Не работает тахометр л200

Опубликовано: 29.04.2024

Постоянно на всех своих авто пользуюсь сигнализацией Pandora и на новую свою машину решил поставить такую же, поскольку в прошлом нареканий к работе данного продукта не имел.

Купил Pandora DXL 3300.
Авто у меня Mitsubishi L200.
Мне ее установили в сервисе (по Can-шине подключать не стали, все подключили по аналогу, как я понял), настроили и подключили дистанционный запуск, все работало. Потом зимой вышел из строя какой-то блок реле, отвечающий за открывание ЦЗ.
Ждал мастера пару месяцев, он поменял в СЦ мне блок на другой, но с ним сигналка перестала видеть тахометрический вход (на первом блоке видела). Мы подумали, что это брак и поменяли блок еще раз.
Ситуация аналогична. В СЦ по этому поводу сказали, что DXL 3300 и не должна видеть тахометрический вход у автомобиля L200, а то, что в первом случае она его видела, чистое везение - тогда попался блок сигнализации с гипер-чувствительным датчиком оборотов двигателя. Меня такой ответ не устраивает. Сигнализация относится к далеко не бюджетному сегменту, а функцию интеллектуального турботаймера и контроль по тахометру в принципе я реализовать на ней не могу.

Хотелось бы услышать ваши комментарии по этому вопросу.
Должна ли Pandora DXL 3300 видеть тахометрический вход автомобиля Mitsubishi L200 при подключении не по CANшине?

Уже чего только не пробовал. Повышенную чувствительность выставлял. Не может почему-то она записать обороты двигателя L200 (или не хочет). Может есть хеще какое лекарство?

И еще вопрос: после замены основного блока в СЦ и я и сервисмены забыли про карточку с master пин-кодом. Что теперь делать? Карточку в СЦ не найти.

Derig, скорее всего в первой Пандоре CAN все-таки был подключен и по нему контроли ровались обороты двигателя. Пускай установщики выберут модель автомобиля и тогда тахометр будет виден по CAN.

P.S. Очень странно, что вам подключили все по аналогу. Может быть все таки по аналогу было реализовано только управление, а концевики, зажигапние и т.д. контролировалось по шине?

ol_ti, думаю, что человек производил установку у официального дилера Митсубиси, которому всегда легче поставить базу слева от руля под обшивку и подключить всё по аналогу как какой-нибудь Alligator. :)

Вы ведь наверняка не проводили инструктаж среди официальных дилеров Мицу? Ну или не среди всех из них - это уж точно.

Ай спасибо тебе, Добрый человек! Столько голову ломал, а до 4 таблицы и не дошел. Думал, раз у меня Can не используется, так оно мне и не надо. И в сервисы всякие звонил, и в СЦ не помогли, а ты РАЗ. и разгадал.

Добавлено через 8 минут

Теперь есть еще один вопрос. Проверил, что тахометрический вход сигналке виден (поставил контроль по тахометру и дистанционно завел, раньше глохла, т.к. не видела тахометра, теперь - работает). А вот интеллектуальный турботаймер все еще не работает: записл обороты холостого хода, разрешил интеллектуальный турботаймер, а она глохнет сразу (и после долгой поездки и после короткой). Поставил обычный турботаймер на 60сек, так и глохнет через 60 сек после вытаскивания ключа, но после включения контрля по тахометру почему-то после глушения двигателя обычным турботаймером теперь добавилась мелодия неудачного дистанционного запуска.
Подскажите, плз, по этим смптомам, куда что разрешить/запретить, чтоб заработал интеллектуальный турботаймер?
Спасибо.

Перестал работать тахометр. Сначала начались подергивания, а потом совсем перестал показывать обороты. Может кто нибудь сталкивался с такой неисправностью?

Смотри проводку на генераторе и на самом щитке приборов. A так ищи другой.

Снимите панель приборов, отсоедините все эл.колодки, акуратно почистите все контакты и протрите спиртом, заодно лампочки проверьте. Когда снимите тахометр с обратной стороны где стоят все эл. элементы есть очень маленький синий конденсатор, очень похож на резистор, вот его и надо пропоять с одной из сторон - там микротрещенна, это проверенно уже на многих машинах с такиме-же дефектами как у вас. Возьмите паяльник, кусок олова, и все там тщательно пропаяйте, уверяю проблепа пропадет. Чтобы снять панель надо открутить все, что откуручивается, а главное не забыть про саморез под крыжечкой у лобового стекла.

А какой у тебя стоит мотор?

Спасибо за детальный ответ. Обязательно просмотрю и сделаю пайку.

to Rain:

Спасибо за совет. Все проверил, но не работает тахометр и все.

to Pajero2:

to vlastelin:

На аппаратуре топливной установлен датчик, который считывает обороты вала аппаратуры. Он и есть датчик импульса на щиток приборов, где собственно и находится тахометр. Более того. Головка блока двигателя 4М40, как и 4D56, концепции построения которых и проектирования моторных отсеков схожи, имеет дополнительную массу(-) на кузов. Так вот дергания стрелки, это первоначально плохой контакт того болтика под ключ на 12, что откручивался в следствии постоянной вибрации от головки и держал массовый провод. Найдите провод, он толстый, но многим меньше того, что массирует блок. Зачистите места его касания с массой и головкой. Гроверок поставьте, чтоб впредь не откручивался. Затяните от души, но без фанатизма и вперед, ездим и глядим на обороты.

Здравствуйте! огромная просьба сфотографировать данный болтик на 12 где он установлен на блоке. заранее благодарен.

ЗЫ: у моего авто тоже присутствует глюк тахометра, мою были пропаины все соеденения на задней плате тахометра но глюк остался. Кстати когда стрелка тахометра падает на 0 достаточно стукнуть по тахометру и стрелка сново оживает. Выличиться ли это указанным вами болкитом?

Не не блоке он. На головке. Провод, сечением 8мм черный с желтой полосой массует головку в кузову. Масса кузова к стенке моторного щита. На 4D56 в районе крепления термощитков вокруг турбины, выше сантиметров на 15. 4М40 уже не помню, но не далеко, где-то в том же районе. Сфоткаю, но не сейчас, в данный момент машины подходящей в рем.зоне нету. Он там один-этот провод. Спутать его невозможно ни с чем.

Первую запись начну, пожалуй, с той темы, благодаря которой вообще возникло желание вести БЖ Эльки.

Так вот, в один прекрасный день щиток приборов начал подавать признаки ухода из жизни. При этом не совсем было понятно, чьего: то ли самого спидометра, то ли его датчика, то ли еще чего…

Вот за поисками "еще" чего я и направился на драйв, толком ничего не найдя. Может, криво запросы вводил, но тем не менее, используя одну известную поисковую машину, набрёл на Л-200 клаб, в котором великолепно расписывались варианты решения данной проблемы.

Итак, симптомы: стрелка спидометра хаотично дергалась, как ей вздумается. В один прекрасный момент она просто устала и спокойно легла на бок=)) "Я устала, я ухожу…"=))))

Основные причины поломки (расположу их по порядку убывания популярности, насколько я смог её оценить, исходя из изученных пластов информации):

1. Проводка от датчика скорости сгнила
2. Датчик скорости "приказал долго жить"
3. Подустал щиток приборов
4. Машина стоит на месте (ну, мало ли=)))))
5. Просто пустой пункт, добавим его для видимости глубины анализа данной проблемы=)))

Так вот, исходя из ТОП-5 моего списка, я естественно решил начать решение проблемы с лидера. Тем более, учитывая, что датчик скорости сейчас стоит не совсем дешево (тем более, если он окажется "лишним").

К слову сказать, в сервисе, где мы ремонтируемся, нам посоветовали менять именно его… В сервисе… Ну у ребят просто нет гугла и свободной субботы, в отличие от меня)))

Итак, о проблеме номер 1: проводка может умереть либо на участке от самого датчика до входа всей косы во влагозащищенное отверстие в кузов (салон) автомобиля, либо уже непосредственно в самом салоне, до коннекторов в районе ЕТАКСа (включая сами коннекторы).

Естественно, я сразу полез под машину. Я подумал, что наши подмосковные реагенты вряд ли пощадили эту проводку, поэтомцу причина где-то там.

Хорошо, что высота машины позволяет работать под ней, не используя никаких подъемников. А, ну да, отсутствие живота тут также играет положительную роль (а когда оно влияет отрицательную. )))

Запихиваем себя со стороны, как показано на картинке:

Перед нами часть коробки, из которой торчит сам датчик скорости. Берём ножик, фонарик, начинаем вандалить. Я раздербанил всю косу до самого входа её в салон. Фотографировать не стал, т.к. на том этапе у меня катастрофически заканчивались нервы=)))

Что можно сказать о нюансах… Там всё просто, разматываем изоленту, снимаем гофру, снова разматываем изоленту. Проводка держится на пластиковых кронштейнах, их тоже снимаем (нажимаем на язычок и тянем), высвобождаем проводку из этих кронштейнов (вставить тонкий предмет в то место, куда этот фиксатор затягивается, чуть приподнять и потянуть на себя)

Что я могу сказать о данном этапе. Для меня это был опотраченное время, конечно, но не зря! Да, никаких дефектов проводки я не обнаружил, но по крайней мере уже был уверен, что проблема точно не там. Пришлось всё на совесть заматывать в изоленту обратно, укладывать в гофру, снова мотать.

Мотал так, чтоб коррозия уж точно туда никогда не добралась))

В какой-то момент кончилась черная изолента (да простят меня японцы), пришлось использовать синюю))

Всё сделал, перешел к обследованию проводки в салоне.

Сдергиваем наверх накладку порога (аккуратнее с пистонами, могут улететь)) и понимаем, что проблема может быть там запросто. А потому, что там чертовски влажно! Вряд ли это означало то, что Эльке было чертовски приятно от того, что хозяин ею наконец занялся=)))) Просто условия эксплуатации и конструктив ковриков сказались… Далее сдернул накладку у левой ноги водителя, чтоб добраться до фишек, в которые уходит вся эта коса и. О, чудо!

Вот она, причина из причин:

Окислено, прогнило. Всё потому, что коврик загинается прям четко в эту фишку, и вся влага усиленно поливала её эти годы.

Думаю, что это просто конструктивный недочет, и проблема вряд ли у меня одного такая. Убираем в сторону коврик (аккуратно тянуть "на себя" за ковер и накладку зоны отдыха левой ноги водителя), чтоб не мешал.

Доступ к фишкам открыт… Берем паяльник, начинаем поочередно резать провода и восстанавливать их, минуя фишку. Не думаю, что там что-то надо будет оперативно отсоединять, поэтому на совесть всё запаял и заизолировал.

Проклеил фишку дополнительно изолентой, чтоб влага так зверски туда больше не попадала.

Да, совсем забыл: судя по цветам сгнивших проводов, с датчиком скорости там были связаны максимум два (черные, такие же как и от самого датчика), другие два имели отношение к чему-то другому.

После того, как всё было сделано, решил проверить результаты нашей операции…

Иииииии ююююююхуууууу!=)))) Заработал! Причем не только спидометр (как я и догадывался), начала корректно отображаться индикация подключенного привода (до этого непонятно мигало всё), а также зуммер непристегнутого пассажира))

Ремонт прошёл успешно, все довольны, датчик покупать не пришлось)) Спасибо всем, кто осилил наш первый пост, надеюсь, кому-то точно пригодится!-)

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

генератор автомобиля
Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Приобрел вчера Паджеро 4 дизель автомат проблемный. Пробег 82 тыс., судя по состоянию салона - честный.
Проблемы следующие:
1) тахометр не работает - показывает обороты на нуле;
2) не переключается раздатка. Только задний привод. При переключении селектора раздатка в другие положения - соответствующие индикаторы просто мигают
3) через некоторое время после начала езды на панели приборов загорается желтый индикатор в виде машинки с заносом
4) акпп немного дергает при переключении передач, если не отпускать педаль газа. Если отпускать - всё хорошо.

Есть предположение, что вышел из строя датчик оборотов коленвала (либо провод оборвался) и мозги машины не знают какие обороты. От того и тахометр ничего не показывает и акпп не может правильно переключиться при нажатии педали газа. А раздатка входит в аварийный режим

2) не переключается раздатка. Только задний привод. При переключении селектора раздатка в другие положения - соответствующие индикаторы просто мигают

попробуй поставить на нейтралку, а потом переключить раздатку. Можешь ещё попробовать при движении переключить раздатку, но колеса должны стоять прямо.

Пробовал. В аварию входит суперселект. Может что-то пробую не так. Но думается где-то обрыв провода или фишка слетела. Желтая лампочка не спроса горит. Это вроде означает неисправность антибукса

---------- Добавлено в 23:28 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 23:26 ----------

А в целом машина очень даже нравится. По сравнению с 4007 небо и земля.

---------- Добавлено в 19:56 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:26 ----------

Пока проверил общим сканером в автосервисе около дома. Ошибки коробки он прочитать не может. Обнаружил только неисправный датчик температуры двигателя (показывает -37 градусов всегда). Буду менять. На неделе поеду в ОД, чтобы считали ошибки по акпп и суперселекту

---------- Добавлено в 19:57 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 23:26 ----------

Акпп сегодня вообще не толкалась. Может я под нее адаптировался уже?

Конечно, надо ехать в сервис, не обязательно к ОД. По пунктам:
1. Трудно сказать в чем причина - в сервис
2. Если передний мост включается, то скорее всего сдохли датчики на раздаточной коробке - известная болячка паджер, все 5 датчиков меняются за 12-15т рублей вместе с работой ( не у ОД). Если мост не включается - мог сдохнуть клапан, это небольшая коробочка, установлена на правом крыле под капотом, к ней идут 4 трубочки. Стоит около 3т, поменять можно самому, дел на 10 минут.
3. Знак "пьяная дорога" загорается при отключении систем курсовой устойчивости и чего-то там еще, по симптомам это происходит из-за не нормальной работы двигателя. Эти системы используют управление двигателем и когда он работает нештатно отключаются. Вывод - в сервис.
4. Надо бы тоже на диагностику в сервис, специализирующийся на АКПП.

2 Daniil123. Спасибо очень полезный комментарий.
Все очень похоже и у меня мысли такие же.

1) По тахометру буду разбираться отдельно, скорей всего провод отошел, так как на мозги сигнал оборотов идет и комп показывает правильно.
2) Не включается передний мост. Тоже на других форумах читал про клапан. Не могли бы подсказать код детали? Снизу коробка целая и никаких обрывов проводов не наблюдается.
3) Действительно двигатель работает не по правильной программе. Тест показал, что умер датчик температуры ОЖ. Показывает всегда минус 37 градусов. Мозги думают, что мотор холодный и все работает в режиме прогрева - много топлива и ограничение наддува. Сегодня поменяю датчик - отпишусь по результатам.
4) АКПП последнее время не дергалась вообще. Но есть мягкие глюки по переключению, связанные с несовпадением ожиданий коробки и реальной мощности двигателя (говорю, потому что несколько лет назад была похожая проблема с другой машиной, на которой умерла турбина: коробка работала с теми же симптомами). Значок появляется не сразу, а когда машина окончательно прогреется. Видимо, коробка включается уже в нормальную программу, а мотор работает в режиме прогрева и не дает нормальной мощности.

---------- Добавлено в 23:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:16 ----------

Замена датчика не дала результатов. По прежнему минус 39. Дополнительно обнаружилось, что в мозги не поступают данные о температуре воздуха в коллекторе, показывает всегда 146. Хотя расходомер тоже новый. По ходу дела, где-то обрыв проводов. Поеду завтра к электрику

Моторами не занимается. Всем остальным занимается. Там мне электрика посоветовали. Вначале всю электрику восстановим, потом будем смотреть что как. Приборку уже починили. Антизаносную систему подключили (была отключена на приборке). Подключили все датчики ДВС (был отключен датчик давления воздуха в коллекторе). По состоянию на вечер субботы осталось разобраться с суперселектом. Сегодня после обеда узнаю как там оно.

Мне интересно: Если датчик давления воздуха был отключен и показывал максимальное значение, возможно ли, что мозги при таких показаниях отключали турбину? По симптомам машина себя именно так вела.

---------- Добавлено в 15:18 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 08:03 ----------

В сервисе продолжают разбираться с полным приводом. Сказали, что проводка целая, подозрение на актуатор (интересно, это тот самый клапан или нет?).
Печаль. Сегодня коврики привезли. в цвет кузова. Хотел уже покататься.
Отдельно с Экзиста прислали код клапана MR 453711. Не знаю он или не он. Судя по картинке на схеме экзиста, там нет никакой коробочки. Видимо, что-то другое.
Подпись поменяю снова на sos.

---------- Добавлено в 10:39 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 08:03 ----------

Машину забираю сегодня. Датчики ДВС подключили все, посмотрим как будет ехать и сколько будет есть.

По полному приводу диагноз такой: Умер активатор MR446665. На Экзисте стоит 10 000 рублей, ждать 10-17 дней. Заказал, жду.

Машину забираю сегодня. Все починили. SuperSelect реанимировали. Оказалось, что активатор MR446665 не умер, а закис в нем подшипник.

Подытог такой:
В машине отсутствует подушка переднего пассажира. Плюс не был подключен датчик давления воздуха в коллекторе. Соответственно на приборке горели Check и SRS. Чтобы скрыть это при продаже мастера в автосалоне подшаманили паяльником приборку, в результате чего задели и тахометр. Пришлось приборку перепаивать обратно.
Проблема с полным приводом с этими повреждениями связана не была.
Заберу машину, посмотрю как будет ездить. Всё-таким Мек дизелями не занимается.

---------- Добавлено в 19:15 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 10:13 ----------

Машину забрал. Ездит гораздо лучше. Рывков коробки нет. Подключение турбины ощущается. Мощи хватает. Расход солярки на двух мостах по сегодняшнему московскому снегу показал 18 литров на сто км.
Полный привод включается без проблем во всех режимах.

Состояние кузова смотрел и до покупки и после покупки. Вопросов не возникло. Все ровное и сверху и снизу. Крылья и телевизор не снимались. Капот красился только. зазоры все ровные, одинаковые. Открывается - закрывается все без усилий. На дороге машину никуда не уводит. Ну да ладно, покатаюсь пока с красным значком SRS, там видно будет. Может кто продаст подушку подешевле, тогда поставлю.

Читайте также: