Не включается 4 передача на акпп тойота рав 4
Опубликовано: 09.05.2024
Добрый день всем любителям рафиков. Хочу поделиться собственным опытом, проблемой которая возникла у меня и ее благополучным разрешением.
Случилось это на 127.000 пробега. Ездил и проблем не знал с коробкой, все переключения четкие и не заметные и в жару и в холод. Проходя очередное ТО обнаружили запотевание сальника раздатки. Мой мастер сказал что до зимы лучше поменять. Так как близилась замена масла в АКПП, и зима надвигалась, решил совместить все в одну работу: замена масла и сальника.
Поменяли сальник, заменили полностью масло (оригинал Toyota WS, 8 литров), новый оригинальный фильтр и прокладку поддона. Слитое масло было как новое без гари и инородных элементов (стружки). Поехал домой и обнаруживаю по ходу движения пинки при включении 3-ей передачи и отсутствие 4-ой (как потом оказалось 4-я включается, но при этом обороты падают на 500, т.е. при скорости 80 км/ч у меня 3000 оборотов) отсюда и ощущение что нет 4-й. При парковке обнаружил что пропала задняя передача. Я был в шоке, как так, все было ок, заменили масло и началось. Пинок был существенный с перегазовкой.
Звоню мастеру, объясняю суть происходящего, он говорит что скорее всего забился клапан и что надо поездить и его продавит. Поверил, но стал мониторить схожие проблемы у в инете, изучал форумы. Обратился в другой сервис, чтобы собрать больше информации о проблеме. Сделали компьютерную диагностику на подъемнике и на ходу. Ошибок нет. Все передачи переключаются. Говорят мол гидроблок мозги парит, надо его смотреть. Узнаю цену вопроса и офигеваю.
Нашел нескольких спецов по АКПП. Потестировали. У всех ответ один: ремонт АКПП, а это как минимум 20 000 деревянных. Расстроился, но не отчаялся. Узнал все про все.
Новый гидроблок — 32 000.
Контрактная АКПП с Эстимы подходит — 35 000.
Любая работа с АКПП — минимум 20 000.
Вообщем сумма не хилая вырисовывается. Стал откладывать бабосы. Решил повторно заменить масло в АКПП. Сделал, результат тот же. Слитое масло без гари и чистое.
Нашел электрика и попросил его проверить все контакты и датчики примыкающие к АКПП. Забираю авто через пару часов. Результат 0, проблема осталась. Говорит что можно попробовать снять поддон и посмотреть правильно ли поставили фильтр и прокладку, мол может из-за этого не быть давления нужного
в АКПП и посему присутствует данная проблема. Решили сделать это через недельку. Забрал авто и поехал домой.
На следующий день поехал по делам и о чудо, проблемы исчезли сами собой. Пинков нету, обороты стабилизировались, все передачи переключаются плавно и незаметно. Радость сего мог выразить только матерными криками. После 1006 км пробега с замены масла в АКПП проблема прошла. По сей день, и в холода, все работает четко.
Резюме и совет тем у кого возникнут схожие проблемы в ходе эксплуатации:
1. Не верте "спецам" которые сразу разводят на ремонт АКПП, все хотят кушать и они тоже.
2. Проверьте все контакты и датчики на герметичность и корректность работы, почистите и просушите.
3. Если до замены АКПП была беспроблемная то проблема после замены пройдет.
Я так думаю что новое масло вымыло всю грязь и какая-то песчинка забилась в клапане и было то что было.
Под давлением все прочистилось и продавило — дайте шанс АКПП и поберегите бабосы.
Для информации:
на RAV4 в 30-м кузове ставят АКПП — U140F-04A.
Подходят коробки с Эстимы, Клюгера и Лексуса RX. Главное чтобы был идентичным главный разъем.
Маркировка коробки выбита на шильдике водительской двери.
Для полной замены масла в АКПП уходит 7-8 литров.
Четвертая скорость может пропасть по различным причинам:
- отказ датчика вращения входного вала АКПП
- отказ датчика выходного вала АКПП
- отказ соленоида или цепи соленоида прямой передачи
- отказ соленоида или цепи соленоида повышенной передачи;
- износ фрикционов прямой передачи
- износ сальников поршня прямой передачи
- разрушение одной из передающих шестерен барабана прямой передачи (задний ход работает?)
- недостаточный уровень масла в АКПП
- и т.д. этот перечень можно продолжить.
Созрел вопрос: вы писали что прозвонили и проверили соленоид повышенной передачи. Я так понимаю, что вы его проверили тестером на сопротивление. Вы уверены, что соленоид открывается и закрывается как положено? Может его подклинивает?
Кстати, отсутствие четвертой передачи не говорит о том, что отказала именно повышающая передача. Отсутствие четвертой передачи может говорить также и об отказе прямой передачи (что более вероятно на возрастном авто).
АКПП пропала 4я скорость
Задняя скорость работает,согласен возможно солинойд не плотно закрывает,но он закравыет канал при отключении О/Д т.е. кнопку обжимаешь она выходит и загораеться лампочка О/Д,если я не прав то полярность поменялась что то ли то же не возможно?!
vitys, Я так понял, что у вас ни при каких обстоятельствах не включается 4-ая скорость. Так?!
При нажатии на О/Д третья скорость также перестает включаться. Что происходит при нажатии кнопки О/Д, кроме того что загорается лампочка О/Д? Я не совсем понял, с чего вы взяли что соленоид работает корректно?
АКПП пропала 4я скорость
Солинойд снимал и проверял,при переключении О/Д ни каких эмоций,все скоростя работают нормально и на 2 и L и пониженая.
vitys, Соленоид S4 повышенной передачи тут видимо ни причем. У вас не включается прямая передача, поскольку коробка находится в аварийном режиме. Предполагаю, что причина неисправности кроется в следующих элементах:
1. отказ датчика вращения входного вала или датчика выходного вала. Что нужно сделать в этом случае - тестером прозвонить оба датчика, сопротивление должно быть в районе 600-700 Ом.
2. отказ соленоида прямой передачи SL2. Проверить его работоспособность, так же как и проверили соленоид повышающей передачи.
3. износ фрикционов прямой передачи (капитальный ремонт АКПП).
4. износ поршня прямой передачи (капитальный ремонт АКПП).
Предвидя ваш вопрос о том - почему именно прямая передача, а не повышающая. Отвечаю вам, что АКПП устроена таким образом, что прямая передача (3-я скорость) и повышающая передача (4-я скорость) взаимозаменяемы. То есть, при отказе прямой передачи, вместо нее включается повышающая передача и функционирует она как 3-я передача. Поскольку у вас мигает О/Д, значит АКПП находится в аварийном режиме. В этом режиме она последовательно включает все передачи, кроме прямой передачи. Иными словами, у вас АКПП задействует только 3 передачи, причем повышающая работает как третья.
Ваша цель - найти причину, по которой АКПП находится в аварийном режиме. Выше перечислены возможные варианты включения аварийного режима. И самая первая - отказ датчиков вращения входного и выходного валов. Вторая отказ одного из соленоидов, отвечающих за включение прямой передачи.
Считайте код ошибки, и я более чем уверен, что это окажется датчик вращения входного или выходного вала.
АКПП пропала 4я скорость
О/Д у меня не мигает,но датчики возможно в них проблема,они стоят внутри коробки коробки?
АКПП пропала 4я скорость
Если прямая передача отказала то вообще не тронишься с места,так?
Вот датчики вращения более вероятно.
vitys, Нет, не так. Потому что, 1-я и 2-я - это пониженные передачи (они включаются в первую очередь). Затем идет прямая передача - это 3-я скорость. Прямая, это означает, что частота вращение входного вала совпадает с частотой вращения выходного вала. В первом приближении можно сказать, что частота вращения коленвала совпадает с частотой вращения ведущих колес. Повышающая передача, это 4-я скорость (передаточное число здесь выше).
Кнопочку выключения овердрайва проверили, конечно?
И датчик температуры ОЖ, При недогреве может не включить.
АКПП пропала 4я скорость
Кнопку проверил и всю цепь до солинойда О/Д,вот сам датчик темпер,нет он на блоке или на головке просто их там четыре,на выходе 2 и один на головке и на блоке один.
300 км, доехал без проблем, НО когда стал парковаться ощутил сильный удар при включении N-R (раньше не было), пощелкал туда сюда: N-D мягко как всегда, N-R с ударом, дальше ковыряться не стал - времени не было . Следующим утром машину не узнал - удар N-R, неадекватные скачки по передачам, при остановке в 50% случаях трогается вяло (по ощущению как со 2-й). Снял клемму, подождал 2 минуты, подключил обратно, завел пощелкал селекторм - N-D мягко, N-R с ударом - загорелся CHECK!. Заглушил/завел CHECK погас. Считал через самодиагностику - код 63 (обрыв цепи соленойда 2). Вернулся потихоньку домой (один раз при обгоне (почти кикдаун) был удар в коробке, как будто хотела переключиться на более низкую передачу, но её не нашла, и втыкнула обратно 4-ю (или 3-ю) но с таким пинком!, дальше педалью газа так не игрался , ехал спокойно). Доехал до города, первая вроде появилась, но удар N-R остался. Больше не ездил. Замерил уровень АТФ - на 3мм выше МАКС (но это после трассы, жижу менял зимой, после городских покатушек было обычно на 2мм ниже МАКС), жижа чистая, гарью не пахнет. Теперь вопросы:
1) Характерны ли для праворуких японцев описанные на форуме проблемы с ЭБУ?
2) Связаны ли мои проблемы с ЭБУ?
3) Где на праворуких спрятан ЭБУ?
4) Если можно, подскажите адекватных спецов поблизости (Челябинская обл.).
5) Если мастеров поблизости нет, достаточно ли для самостоятельного ремонта паяльной станции, программатора и несильно кривых рук?
6) Актуален ли способ приведенный здесь http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html + обнуление ЕЕПРОМ по методу an3on для моего РАВа?
Заранее всем спасибо!
Последний раз редактировалось Тарас 23 авг 2012, 21:08, всего редактировалось 1 раз.
Тарас, спасибо что откликнулся! Уже все победил! Расположение блока ты указал правильно, но сам блок другой - он больше и начинка посерьёзнее, видимо для управления непосредственным впрыском и системой рецеркуляции отработанных газов (двигло другое на японцах). Теперь о проделанных манипуляциях:
1) Блок был снят и осмотрен - стало понятно что в чистом виде описание работ приведенное здесь http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html не подходит.
2) При внимательном изучении элементов были найдены те же микросхемы-драйверы TEN 811600 4623 (хотя следов непропая, как и трещин припоя на них обнаружить не удалось даже под микроскопом), резисторы с теми же номиналами (R27, R330, R10 - ВОТ ЗДЕСЬ ТРЕЩИН В ПРИПОЕ ХВАТАЛО. ) в обвязке драйверов, ЕЕПРОМка ATMEL 25040, а не 25080 как на леворуких собратьях.
3) Для успокоения совести был сделан звонок Сергею (Scat1974) - ОГРОМНОЕ ЕМУ СПАСИБО. Подробно проконсультировал совершенно незнакомого человека, дал рекомендации и удачи пожелал! Если есть необходимость ремонта ЭБУ, то ОДНОЗНАЧНО К НЕМУ! Он на них уже собаку съел (даже по телефону стало понятно ). Сергей догадки подтвердил - со спокойной душой за дело!
4) Были пропаяны все TENы - 5 штук, и все крупные резисторы. Здесь хочу встать на защиту японских производителей: каким припоем такие резисторы ни паяй, он все равно потрескается. Дело в разности температурного коэффициента расширения керамики (резисторы) и текстолита (плата). Лучше бы использовать резисторы на ножках, но это вроде как прошлый век , да и климат в Японии мягче.
5) Здесь http://rav4russia.blogspot.com/2009/02/blog-post.html шла речь о замене ЕЕПРОМ (ATMEL 25080) - ЭТО НЕ ТАК! ЕЕПРОМ просто выпаивалась для перепрошивки. Как правильно здесь писал an3on нужно обнулить все биты с h100 и до конца (только в 25080 их в два раза больше, чем у меня в 25040). Микросхема была выпаяна, вставлена в программатор, считана, дамп поправлен и залит обратно. ЕЕПРОМ впаяна на место.
6) ЭБУ собран и установлен на РАВ. Ключ на старт - завелся как всегда без проблем!
Все! Передачи переключаются мягко и четко, уменьшилась задержка на кикдаун.
ЗЫ. Отдельная благодарность Морозову Борису Александровичу за помощь! Даже блин не подпустил к паяльной станции , все сам паял.
Последний раз редактировалось Ivancheg 30 июн 2012, 20:25, всего редактировалось 3 раз(а).
Так как ссылка про адаптацию с конкурирующего сайта упорно вставляться не хочет , привожу алгоритм адаптации полностью:
Часть первая (на стоящем авто):
1) Устанавливаем селектор выбора передач муфты в положение «P» (парковка)
2) Проверяем, что бы все потребители электроэнергии были выключены
3) Запускаем двигатель - Ждем, когда он прогреется до «рабочей» температуры
4) Глушим двигатель
5) Через 2-5 секунд снова запускаем двигатель, ждем , пока установятся обороты ХХ
6) Нажимаем на педаль газа и доводим обороты до 2.000 – 2.500
7) В течении минуты удерживаем обороты на этом уровне
8) Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ
9) Повторяем пункт №7
10) Отпускаем педаль газа, ждем, пока установятся нормальные обороты ХХ
11) Спокойно и медленно переводим селектор выбора передач по всей «гребенке» передач взад и вперед, задерживаясь на каждой передаче до ощущения толчка (переключения)
12) Устанавливаем селектор в положение «P» и глушим двигатель
Часть вторая (движение)
1) Запускаем двигатель
2) Начинаем движение
3) На ровном участке дороги двигаемся со скоростью не менее 40 км\час, временами ускоряясь до скорости, приблизительно, 80 км\час, после этого отпуская педаль газа, что бы автомобиль самостоятельно замедлялся до скорости около 40 км\час
4) Набрав скорость около 80 км\час - отпускаем педаль газа, что бы дать возможность автомобилю катиться до полной остановки
5) Заглушить двигатель
Информация скопирована. Настоящий автор - regkey, Хабаровск
Современный автомобиль – это целый комплекс зависящих друг от друга систем. Взаимодействуя между собой, одна система может влиять на работу другой. Если говорить о неисправностях и симптомах неполадок автоматической трансмиссии, в зависимости от типа автомата, неисправной может быть как сама коробка, так и другие системы.
В этой статье мы рассмотрим проблему включения передач на коробке автомат, почему АКПП не переключает передачи, а также что делать, если не переключаются передачи на АКПП.
Не включается скорость на коробке автомат: почему так происходит
В большинстве случаев определенные признаки неисправностей указывают на конкретный характер поломки.
Однако автоматическая коробка переключения передач является конструктивно сложным агрегатом, состоящим из целого комплекса систем.
Как правило, часто к подобным неисправностям приводят ошибки в эксплуатации автоматической коробки:
Также проблема в работе АКПП может быть вызвана физическим износом и старением механизмов коробки (для старых АКПП), а также выход из строя компонентов в электронной системе управления коробки – автомат. В этих случаях также может отсутствовать возможность переключения передач.
Почему АКПП не переключает передачи: электрика, механика и гидравлика
Например, не переключаются передачи на АКПП в том случае, если имеет место поломка электронной системы управления АКПП (ЭСУ). Основные неисправности ЭСУ автоматической коробки:
- выход из строя входных датчиков, датчиков системы управления ДВС (датчик положения распределительного вала, датчик положения дроссельной заслонки и др.);
- выход из строя ЭБУ АКПП;
- нарушение работы исполнительных устройств системы управления (нарушение либо обрыв обмотки электромагнитного клапана либо увеличение емкости сопротивления);
- обрыв электрической проводки и соединений (возникновения замыкания, окисления и т. д.);
Кстати, если возникают неполадки подобного рода, коробка автомат обычно переходит в аварийный режим. То же самое происходит и при выходе из строя исполнительных механизмов. Дальнейшая нормальная эксплуатация автомобиля будет невозможна, однако с АКПП в аварийном режиме зачастую можно доехать до ближайшего СТО для устранения проблемы.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему передачи на АКПП включаются, но машина не едет. Из этой статьи вы узнаете о возможных причинах подобной неисправности, диагностике и методах устранения.
Идем далее. Если не включается скорость на коробке автомат, не следует исключать неисправность гидравлической и механической части АКПП. Если автомат не включает передачи, перечень основных неисправностей следующий:
- выход из строя гидротрансформатора (разрушение ступицы, срезание шлицев ступицы турбинного колеса и т.п.);
- неисправность масляного насоса (поломка шестеренки);
- износ сальников (утечка трансмиссионной жидкости в системе);
- деформация или износ отражательных колпачков, в результате перегрева (утечка рабочей жидкости из АКПП);
- засоренный фильтр (износ уплотнительной резинки);
- неисправности фрикционных муфт и тормозов (заедание одного или нескольких клапанов муфт передач, засорение клапанов и каналов продуктами износа и др.);
- неисправности распределительного модуля (износ либо засорение клапанов, обрыв или короткое замыкание обмотки клапана);
В подобной ситуации для диагностирования и устранения неисправностей гидравлической и механической части АКПП проводят комплексную диагностику (компьютерная диагностика, специальное тестирование, проверка качества трансмиссионной жидкости, в крайнем случае, разборка и дефектовка коробки).
В случае износа фрикционов АКПП часто невозможного переключить передачу. Данная проблема решается путем разборки АКПП, дефектовки и замены поврежденных или изношенных деталей.
Что в итоге
Современные автоматические коробки переключения передач АКПП технически довольно сложны. Все конструктивные элементы коробки связаны между собой. В результате любая поломка влечет за собой сбои и неисправности в работе всего агрегата. По этой причине важно своевременно и точно диагностировать поломку, после чего качественно устранить неисправность.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему пропала задняя передача на АКПП. Из этой статьи вы узнаете о причинах, по которым не включается задняя скорость на коробке автомат, а также на что обратить внимание при диагностике агрегата. OTTO Просмотр профиля
Старожил
Старожил
Старожил
Старожил
Старожил
Правильно ли я понял, что после обнуления "мозгов" все стало хорошо, а сейчас опять плохо?
И еще - ни где в обсуждениях я не нашел упоминания о включенном овердрайве. А такая кнопка есть у вас на машине, Вадим 1978 ?
Zack Просмотр профиля
Старожил
А по теме: можно попробовать на Экзистовских схемах поискать этот СпидСенсор . Это же просто датчик скорости, возможно не на спидометр, а какой то внутренний коробошный, его и надо отдиагностировать или поменять.
Вадим 1978 Просмотр профиля Реклама партнёров OTTO Просмотр профиля
Старожил
Старожил
| Цитата (OTTO @ Сегодня в 11:27) |
| 90% дороги дом-работа-дом, - трасса . |
Да ну и что именно этот аспект не влияет на работу АКПП.
Вот от того, как вдавлена "тапка" в пол очень сильно зависит то, когда переключается коробушка.
Приглядись и увидишь, что 4 втыкается гораздо раньше достижения 100 км/ч при спокойной манере езды.
Читайте также: