Не включается кондиционер форд транзит 2019

Опубликовано: 18.05.2024

Конец летнего сезона, а мне приспичило заняться кондеем. После первой попытки заправки мне не повезло. И радость от прохлады длилась не долго. До середины июня(прошёл почти месяц после заправки). В общем всё жаркое лето я без него. Времени на поездки к кондейщикам не было. Да и специалиста хорошего не так просто найти.
Сначала стал хуже холодить, после муфта начала клацать на включение и выключение, а после и вовсе перестал включаться. Расстроился. Почитал МИКРОБ. Симптомы явной утечки фреона. Хотя горе мастера с модным заправочным аппаратом, уверяли меня, что вся система герметична! Оказывается мало иметь хорошее оборудование, нужно ним ещё уметь пользоваться. Оленеводы.
Спасибо Garpunov за совет в поиске трещины. Это места крепления трубок. Как правило под резинкой. Сам нашёл, откуда травило. Но не был уверен. Но наши Олени с модного СТО мне сказали, что это маловероятно. Если есть утечка и её видно. Блин, говорю её и так же видно. Ответ, чего то совсем мало следов от пигмента. И толку снимать трубку для ремонта.
Психанул и поехал в Луганск к гаражным умельцам. По отзывам хорошо делает. Конечно нету такого оборудования, зато есть голова и руки. Как раз был повод встретится с troshki и передать ему посылку. Спасибо тебе друг за подарочек. Латунный штуцер быстросъём на топливную магистраль.
Приехал на место и хотел было, уезжать оттуда. Атмосфера не внушала доверия. После сходил к знакомому продавану запчастей. Спросил у него за этого мастера. Уверял что хороший спец. Чуть успокоился.
Когда привык обслуживать машину сам, то подпускать кого либо к автомобилю не сильно хочется!
Ладно, рискнул…
Андрей, он же мастер. Замерял давление в системе, почти по нулям. Приволок самопальный компрессор и давай наваливать в штуцера 17атм. Трещину нашёл сразу, там же где её нашёл я по красящему пигменту. Перед поездкой на ремонт, я специально вытер все соединения. Пусть ищем сам.
Снял и молча свалил к аргонщику, меня с собой не взял. Скучал я почти 4 часа. Приехал. Заварили. Пришлось кусок вырезать, прогнило конкретно. Много раковин от коррозии. А машине и пяти лет нету.
Почистил трубку, смазал. Несколько раз проверил на герметичность. Завакуумировал систему, добавил чуть масла компрессорного, и через электронные весы влил 750гр фреона 134а.
Рассказал про профилактику и чистку радиаторов. И я удалился. По дороге домой выгулял на машине 6ю передачу. Совсем заскучала, давненько не пользовался ней. Дал под хвост 150км\ч. Жалко дорога короткая… Мало у нас хороших дорог, даже очень мало
Всем мира, чистой соляры, ну и печенек
Надеюсь в этот раз мне повезло, и кондиционер не будет беспокоить.

Всем доброго дня. С наступлением жары кондей необходим.
Не запускается компрессор, кнопка а/с включается в салоне, вентиляторы при этом срабатывают под капотом.Но компрессор стоит на месте. Давление в трубках есть(пробовал нажать на ниппель).
В силу недостатка времени и отсутствием честных спецов в нашем городе, а так же круглосуточных пробок, есть желание продиагностировать самому…реле целые, предохранители тоже… куда копать подскажите.

Ford Transit 2006, двигатель дизельный 2.2 л., 110 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Ford Fiesta, 2007

Ford Focus, 2006

Ford Mondeo, 2001

Ford Focus, 2006

Комментарии 31

Вообщем дополнение к этому посту да и ко всем предыдущим записям.
Виновник заменен, блок bcm
Но геморой с ним ещё тот.Разные процессоры, хотя номера одинаковые
Электрик сотворил чудеса- восстановил проводку в заводское состояние полностью
Блок поставил, прошил.
Теперь работает абсолютно все включая концевики дверей и кондей
Но сегодня вылезла ошибка(считал елм)по педали газа р0220
Дальше время покажет.
На панели все ошибки погасли, все работает
Не могу передать свою радость)))сделали пилотную коррекцию и мотор заурчал)

вытащи реле конд.и замкни два контакта силовых в гнездах где стояло реле( посмотри на реле какие конт. замыкаются между собой, эти гнезда и замкни проводом)пойдет ток на компресор, может даже включится.

Огромное спасибо, завтра в перерывах найду

У меня замкнул подогрев шланга с сапуна. Сгорел совершенно другой предохранитель. А кондей не запускался. Хотя на него предохранитель целый. Устранили замыкание, поменяли предохранитель, и компом удаляли ошибку запуска. Повторюсь. Она не будет явна видна. Надо знать где искать. Ищите хорошего спеца. Ну либо купите диагностический комплекс.

У меня есть форскан, ошибки стёр, и реле при включении кнопки а/с не срабатывает.Не получается подать питание на компрессор, так как доступ к нему слишком ограничен

Проверьте ВСЕ предохранители. У Транзитов мудрая система электричества. И без компа сбросить ошибку не получится.

Так ошибки и нет…все блоки перепроверил, да не получается пока найти проводку от компрессора, без ямы (

Верно. Это не ошибка. Но без компа не получится запустить кондей.

Да лучше не лезть самому, щас вроде диагностику делают и денег не берут. Вот в фит сервисе бесплатная диагностика кондиционера

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,783 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,783

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

Летние поездки на авто с высунутым левым локтем в окно и распахнутые остальные окна для тотального проветривания салона уходят в прошлое. Большинство водителей сегодня обзаводится системами кондиционирования в своих автомобилях, делающими поездки в жару комфортными. Однако автомобильные климатические установки представляют собой сложные и уязвимые в непростых условиях дорожного передвижения устройства. Возможно ли быстро установить возникшие в автокондиционере неисправности и стоит ли пытаться самостоятельно их устранить?

Не работает кондиционер в машине — причины и их устранение

Не включающийся или всё же включившийся, но не охлаждающий салон автокондиционер приводит к одинаково печальному результату, хотя причины этого могут существенно розниться. Наиболее часто неисправности в системе автомобильного кондиционирования вызываются:

дефицитом хладагента;
загрязнением кондиционера;
магистральной непроходимостью;
проблемой с компрессором;
выходом из строя конденсатора;
поломкой испарителя;
отказом ресивера;
выходом из строя терморегулирующего вентиля;
проблемами с вентилятором;
поломкой датчика давления;
сбоями в функционировании электрической системы.

Не хватает хладагента

При недостатке хладагента в виде фреона в системе она автоматически блокируется. В этом случае бесполезно пытаться включить кондиционер посредством блока управления. Не менее проблематичны и попытки самостоятельно восполнить дефицит фреона в системе. Специалисты утверждают, что осуществить данную операцию в условиях гаража технологически грамотно нельзя. Особенно если в системе имеется утечка хладагента, самостоятельно обнаружить которую невозможно. Попытки некоторых автомобилистов самостоятельно заполнить систему фреоном R134 с помощью баллончика зачастую заканчивается гидроударом, выводящим кондиционер из строя. Профессионалы на СТО заправляют систему кондиционирования фреоном посредством специальной установки и берут за услугу в пределах 700–1200 руб.

Загрязнение кондиционера

Данная проблема является самой частой причиной выхода из строя системы автокодиционирования. Скапливающиеся грязь и влага провоцируют образование коррозии на трубках магистрали и конденсаторе, что в итоге приводит к разгерметизации охлаждающего контура. В качестве профилактики данного явления следует чаще мыть машину с помощью автомойки или же самому при помывке авто не забывать про моторный отсек. Симптомами чрезмерного загрязнения кондиционера служат:

отказ системы включаться;
самопроизвольное выключение во время простаивания в автомобильной пробке;
выключение при движении на низкой скорости.

Это явление объясняется перегревом устройства, который приводит к повышению давления в контуре и последующему автоматическому отключению системы. При движении с высокой скоростью интенсивный обдув воздухом составных частей системы кондиционирования позволяет им охладиться, и кондиционер снова включается. Данная ситуация является чётким сигналом к тщательной мойке авто.

Непроходимость контура

Это обстоятельство является продолжением вышеизложенного и служит одной из наиболее частых причин отказа в функционировании системы кондиционирования. Скапливающаяся в процессе эксплуатации авто грязь в изгибах магистрали и на участках с низким давлением приводит к образованию пробок, которые препятствуют циркуляции хладагента и превращают кондиционер в бесполезное устройство. Кроме того, под угрозу ставится работоспособность компрессора, который начинает испытывать нехватку смазки, поступающей вместе с фреоном. А отсюда уже недалеко и до заклинивания компрессора — весьма дорогостоящей поломки. Чтобы ликвидировать непроходимость контура, придётся разобрать часть кондиционера и под давлением промыть магистраль.

Ещё одной проблемой, которая может иметь место в функционировании контура, нередко становится его разгерметизация. Чаще всего к ней приводит деформация сальников и прокладок под воздействием климатических и внешних факторов. То же самое может произойти и с магистральными шлангами. Для ликвидации проблемы необходимо заменить пришедшие в негодность части магистрального контура, что целесообразно сделать в условиях СТО. А в качестве профилактики следует и зимой не реже 2 раз в месяц включать кондиционер и давать ему поработать в течение 10 мин. Но при этом необходимо помнить, что зимой кондиционер можно включать только при прогретом салоне.

Поломка компрессора

К счастью, данная проблема возникает редко, поскольку её решение, как уже говорилось, затратно. А приводит к ней либо износ агрегата от долгой эксплуатации, либо дефицит смазки. Последний фактор выступает основным и является следствием причин, о которых речь шла выше. Кроме того, заклинивание компрессора может вызвать чрезмерно долгое пребывание кондиционера без его включения. В большинстве случаев заклинивание компрессора требует его замены, что можно осуществить только с помощью специалистов.

Гораздо проще решается проблема, связанная с отказом компрессора работать из-за состояния приводного ремня. Если он ослаблен или вовсе порван, то его необходим натянуть или заменить на новый. Обе операции вполне под силу любому автомобилисту. В качестве профилактики рекомендуется регулярно осматривать приводной ремень. Даже если он нормально натянут, незначительные повреждения на нём уже должны служить сигналом к его замене.

Поломка конденсатора

Расположенный перед радиатором автомобиля конденсатор системы кондиционирования во время движения подвергается воздействию встречного воздуха, несущего с собой влагу, грязь, пыль, мусор, насекомых. Всё это забивает соты конденсатора и значительно тормозит теплообменные процессы, в результате чего устройство перегревается. Это сразу же сказывается во время нахождения машины в пробках или при движении на низкой скорости, о чём уже говорилось выше.

Для устранения проблемы следует продуть конденсатор сжатым воздухом или промыть его водой под высоким давлением. При этом рекомендуется снять на авто радиаторную решётку, отвернуть крепёжные болты на конденсаторе и получить доступ к обратной его стороне. Нанесённое средство для удаления насекомых способно в течение получаса качественно очистить конденсатор, а бензином можно удалить с него масляный налёт и прочие загрязнения.

Поломка испарителя

Зачастую включение кондиционера сопровождается появлением в салоне неприятных запахов. Их источником выступает испаритель, находящийся под приборной панелью и представляющий собой радиатор. В процессе эксплуатации он способен забиваться пылью и накапливать влагу, что создаёт благоприятные условия для размножения микроорганизмов, которые и выделяют неприятные запахи.

Неисправность фильтра-осушителя

Если если система автомобильного кондиционирования грешит частыми самопроизвольными отключениями, а системные шланги при этом покрываются инеем, то это указывает на неисправность ресивера, именуемого также фильтром-осушителем. Его задача состоит в удалении жидкости из системы и в фильтрации хладагента. Фильтр освобождает фреон от отработанных продуктов, которые поступают из компрессора.

Зачастую виновником разгерметизации ресивера, из-за чего он перестаёт выполнять свои функции, является сам фреон, например, марок R12 и 134a. Содержа в себе фтор и хлор, хладагент при соединении с водой образует кислоты, корродирующие элементы кондиционера. Поэтому производители кондиционеров рекомендуют потребителям менять фильтр-осушитель не реже 1 раза в 2 года.

Разгерметизация ресивера и утечка из него фреона сопровождается образованием на поверхности устройства взвеси белого цвета. Заметив это, необходимо тотчас же обратиться к специалистам, которые заполнят систему газом с красителем и с помощью ультрафиолетового света быстро обнаружат место утечки. В условиях любительского гаража самостоятельно сделать это проблематично.

Неисправность, связанная с терморегулирующим вентилем

Данный элемент кондиционера предназначен для оптимизации температурного режима и сопряжения его с величиной давления в системе, что необходимо для нормального состояния хладагента. При выходе терморегулирующего вентиля из строя появляются перебои в подаче холодного воздуха. Чаще всего при этом наблюдается обмерзание магистральных шлангов.

Основной причиной выхода данной детали кондиционера из строя являются механические повреждения или неправильная его регулировка. В последнем случае требуется откорректировать регулировку, а механические повреждения требуют замены устройства. Также возможны случаи, когда загрязнение системы провоцирует заклинивание терморегулирующего вентиля, что тоже требует его замены.

Отказ вентилятора

Этот элемент автомобильной системы кондиционирования присутствует не во всех кондиционерах, а там, где он есть, выходит из строя редко. Тем не менее если это происходит, ощущается это посредством менее эффективного охлаждением салона, а то и вовсе выключением устройства. Функции вентилятора заключаются в дополнительном охлаждении фреона и в стимулировании поступления холодного воздуха в салон. При поломке вентилятора хладагент перегревается, поднимая давление в системе, из-за чего автоматически блокируется её работа. Выйти из строя вентилятор может из-за:

обрыва в цепи электропитания;
поломки электродвигателя;
износа подшипников;
неисправности датчиков давления;
механических дефектов в лопастях.

Обычно автомобилисты легко обнаруживают ненадёжные контакты в электрической сети и ликвидируют неисправность. Что касается, внутренних дефектов вентилятора, то здесь чаще всего приходится обращаться к специалистам или полностью заменять агрегат.

Отказ датчика давления

Этот элемент системы охлаждения салона авто предназначен для отключения кондиционера при чрезмерном повышении давления в системе, поскольку давление выше штатного может привести к физическому разрушению системы. Датчик давления отвечает также за своевременное включение или отключение вентилятора. Наиболее часто датчик давления выходит из строя из-за чрезмерного загрязнения, механических повреждений или нарушений контактов в разъёмах. С помощью компьютерной диагностики на СТО отказ в работе данного устройства обнаруживается очень быстро. В гаражных условиях сделать это проблематично, но зато после постановки правильного диагноза самостоятельно заменить некорректно работающий датчик несложно. Для этого потребуется смотровая яма и рожковый гаечный ключ на «14». Процесс замены детали протекает следующим образом:

Необходимо заглушить двигатель, поскольку замена осуществляется только при выключенном зажигании.
Затем нужно слегка отодвинуть защиту бампера из пластика и получить доступ к расположенному справа датчику давления.
Для его демонтажа следует освободить защёлку на штекере и отсоединить подведённые провода.
Теперь гаечным ключом необходимо выкрутить датчик, не боясь утечки фреона, поскольку в системе имеется специальный предохранительны клапан.
После этого остаётся только вкрутить на это место новое устройство и произвести предыдущие действия в обратном порядке.

Другие возможные причины, почему не работает кондиционер

Если в большинстве автомобилей со временем обязательно обнаруживаются те или иные проблемные места в электрической части, то, по свидетельству специалистов, процент некачественной пайки и слабых контактов в разъёмах в электрических цепях климатических установок ещё выше.

Зачастую в отказе кондиционера включаться повинна бортовая электроника авто. Например, когда нажимается кнопка включения системы кондиционирования, сигнал с неё поступает в электронный блок управления (ЭБУ) автомобиля. При наличии каких-то проблем в электроцепи системы или в самой кнопке ЭБУ может не прореагировать на сигнал кнопки включения кондиционера, и система попросту не заработает. Поэтому в подобном случае и в качестве профилактики полезно «прозванивать» электроцепь системы кондиционирования и саму кнопку включения с помощью мультиметра.

Достаточно часто выходит из строя электромагнитная муфта компрессора. На СТО её обычно заменяют целиком. Деталь эта дорогостоящая, но ремонтировать её по частям и самостоятельно, как показывает практика, нецелесообразно. Во-первых, отдельные её детали в сумме будут стоить примерно столько же, сколько стоит новая муфта, а, во-вторых, ремонт своими руками сложен и отнимает много времени и нервной энергии.

Целесообразен ли ремонт своими руками

Пример с электронной муфтой компрессора показывает, что самостоятельный ремонт вышедших из строя элементов системы кондиционирования авто далеко не всегда оправдан. Хотя при должном уровне квалификации автолюбителя он допустим и нередко практикуется. О соотношении стоимости отдельных элементов климатической установки автомобиля (в зависимости от его класса и марки) и цены за ремонт на СТО можно судить по следующим цифрам:

электронная муфта компрессора стоит в пределах 1500–6000 руб.;
сам компрессор — 12000–23000 руб.;
испаритель — 1500–7000 руб.;
расширительный клапан — 2000–3000 руб.;
радиатор кондиционера — 3500–9000 руб.;
салонный фильтр — 200–800 руб.;
заправка системы фреоном, компрессорным маслом — 700–1200 руб.

Стоимость ремонта зависит от его сложности, марки автомобиля, типа его кондиционера и репутационного уровня СТО. Если исходить из средних показателей, то полный ремонт компрессора, например, обходится в пределах 2000–2500 руб., а промывка одноконтурной системы кондиционирования (+промывочная жидкость) может вылиться в 10000 руб. Замена шкива компрессора, которую легко осуществить самостоятельно, стоит (без стоимости самого ремня) не менее 500 руб. Если взять за условный потолок цены за комплексный ремонт автокондиционера на автомобиле премиум-класса с заменой хладагента, масла и компрессора, то сумма может достичь 40000 руб.

Как предотвратить выход из строя кондиционера

Исправно функционирующий кондиционер на новом авто всё равно требует осмотра через каждые 2–3 года. Это требование объясняется тем, что даже отлично загерметизированная система ежегодно неизбежно теряет до 15% циркулирующего в ней фреона. Автомобиль, достигший 6-летнего возраста, подлежит уже ежегодному осмотру своей климатической системы, поскольку в процессе эксплуатации изнашиваются прокладки в соединениях, а на магистральных трубках появляются мелкие трещины. Кроме того, в качестве профилактики специалисты рекомендуют:

Устанавливать на бампере дополнительную сетку для предохранения радиатора кондиционера от мусора и мелких камней. Особенно это актуально для автомобилей с крупноячеистыми радиаторными решётками.
Регулярно включать кондиционер и при долгих простоях авто, и даже в зимний период. 10-минутная работа устройства пару раз в месяц поможет избежать пересыхания магистральных элементов.
Выключать климатическое устройство незадолго до окончания поездки при работающей печке, что позволяет тёплому воздуху просушить воздуховоды, не оставляя шансов микроорганизмам на размножение в них.

Видео: как быстро самому проверить работоспособность автокондиционера

Отказ в работе климатической системы автомобиля может быть вызван как глубинными проблемами в устройстве, связанными с некорректным функционированием отдельных его элементов, так и с элементарным дефицитом хладагента. Но в любом случае профилактические действия, выражающиеся прежде всего в заботе о чистоте своего авто, многократно окупаются в свете возможных последующих расходов на ремонт.

Кондиционер и его неисправности ⇐ Transit. Система охлаждения и отопления

Перейти на страницу:

Транзит 2006 г. 2.2литра (110л/с), пер. привод, длинный, высокий, 1.3 тонны. . . . Раньше: Хайс, Мерс.310,Фолькс, Ивеко3115, Спринтер.

Всем удачи. Андрей.

А точно зеленая коробушечка неисправна?Она на рисунке под номером 6.У меня была неисправность в другой коробочке под номером 20.В ней слизалась шестеренка,которая как раз и двигает заслонку из положения кондиционер(воздух сверху) в положение печка(воздух снизу).Шестерню по образцу изготовили(токарно-фрезерная работа) и все заработало.Эта шестеренка еще двигает резистор,который как раз и показывает зеленой коробушечке,что заслонка в нужном положении и можно включать второй кондиционер.Так что посмотри вначале коробочку 20. Да ничего подобного!Коробочка,на которой слизывается шестерня крепится на четырех саморезах.Снимаешь разьем с неё,откручиваешь саморезы,тянешь на себя и она у тебя в руках.Отщелкиваешь защелки на коробочке,она разьединится.Внутри двигателек,редуктор из шестеренок и переменный ползунковый резистор.Осматриваешь шестерни,скорее всего слизалась та,которую непосредственно двигателек крутит(червячная передача).При исправных шестернях в коробочке должна двигаться тяга,которая и приводит заслонку -для этого покрути регулятор температуры на потолке.Как видишь ничего сложного.

А цены в Exist на эти запчасти такие:зеленая коробушечка(номер 4128845) 4300 руб,коробочка с шестернями (номер 4473396) 5600 руб.
Выточить шестеренку намного дешевле обойдется.

Всем удачи. Андрей.

Добрый вечер, Заглушил оба шланга, СПАСИБО!
Подскажите пож-ста, какие шланги там используются и где в Питере их приобрести?
медные я думаю на Юноне купить а резиновые пока не знаю.

Раньше был зарегист-н как algri, но либо с компом что-то либо на форуме-
-по нику и п.ящику форум меня не признаёт.
Пришлось занова рег-ся, извиняйте.

Читайте также: