Не включается кондиционер марк 2 100

Опубликовано: 09.05.2024

После замены двигателя, естественно заправленная система кондиционирования был стравлена в атмосферу. На родном моторе по весне, разумеется после зимы при появлении первого тепла, у меня засвистел ремень кондиционера, говоря проще, компрессор кондиционера заклинило. После замены двигателя, была попытка заправки кондиционера у придорожных мастеров, но была неудача. Меня тешили надежды, что мотор контрактный, с контрактным навесным (в которое входило наличие компрессора кондиционера), но после заправки кондиционера, морозы не настали.
Обратившись к мастерам своего дела по телефону, они порекомендовали заменить конденсатор кондиционера, очистить оба радиатора, и заменить фильтр осушитель, а потом на заправку. Всё я выполнил, приехав с заправленным кондиционером к ним (после придорожных мастеров), после диагностики, они сообщили, что у меня подох ТРВ (Терморегулирующий вентиль). При общении с мастерами, было сказано с их стороны, что данный узел хоть и выглядит просто, но ремонту не подлежит. Сказали купи любой испаритель с любой тойоты до 2000го года. Мол там ТРВ взаимозаменяемые, и проблем не будет. Что мною было и сделано. Я купил испаритель от Тойоты НОАХХХХЪЪЪ! (Христоматийное название Noah) за 500 рублей. Конденсатор был найден в идеальном состоянии за смешных 400 рублей, и фильтр осушитель за 700 рублей китайской фирмы NRF. Замечу, что NRF был значительно легче по весу, чем родной фильтр, и тот который был куплен с новым "контрактным конденсатором", ибо бэушные приняли не мало влаги. В комплекте были уплотнительные кольца, которые я не стал использовать, ибо родные кольца были идеальны. Что касается замены конденсатора: слил ОЖ с радиатора, скрутил верхние фиксаторы, снял верхний патрубок радиатора, отодвинул радиатор, и заменил конденсатор. ТРВ, что нужен был для замены в моём случае (1997 год) — должен был быть с пипкой.

Далее, моя очистка испарителя в гаражных условиях оказалось совсем не эффективной. После снятия испарителя для замены ТРВ, было замечено, что испаритель был хорошо засран там, где не удалось мне подлезть. (Мораль — если кондюк не заправлен, смело можно снять испаритель и очистить его полноценно.)

Солнышко пригревало сегодня, впервые в этом году нажал на кнопку кондея- фиг там, не холодит.
Доехал домой, на холостых начал жмякать на кнопку- а обороты движка не меняются, т.е. компрессор к навесному не цепляется.
Полез в талмуд в надежде, что все окажется просто и решится заменой предохранителя, нашел схему

Предохранители CIG и HEATER живые, попросил дочку пожмякать на A/C, сам под капотом слушал реле муфты под капотом-не щелкает, проверил реле-живое.
Вобщем, в планах на завтра убедиться, что на контакте провода BI-R имеется +12В(скорей всего), а дальше уже мозг вскрывать:((
Или я чего упустил, может сталкивался кто?

Toyota Mark II 1994, engine Gasoline 2.5 liter., 180 h. p., Rear drive, Automatic — vehicle breakdown

Comments 10

Я тем летом, решил заморочиться с кондиционером, купил контрактный компрессор, заправил, все проверил. Летом в жару почти не справляется… То-ли компрессор не докачивает, то-ли просто темная машина+температура. Короче не айс, пока забил, т.к кондей использую обычно на дальняк, которого почти не бывает. В городе в режиме вышел/сел — это привет простуда). Как говорят : — "Лучше 100 раз вспотеть, чем 1 раз инеем покрыться)

Должно хватать. Или заправили не полный или компрессор дохнет или трв дохнет.

А причем тут ТРВ ?

Ну компрессор работает нормально а трв неисправен, вот и не будет холода.

Это да, темная машина на югах не канает:)
В Каневскую сколько раз ездил, потом на море-нормально холодил, но вот заправлять каждый год приходится, где-то сифонит зараза потихоньку, хрен знает, как выяснить, презики на нипеля одеть чтоль:)

Ну так у ремонтников есть анализаторы специальные. Сначала с помощью анализатора находят примерное место утечки, потом уже дедовским способом с помощью раствора локализуют конкретно. Только ремонтники нормальные нужны.
Я пол года с кондишином мучался, пока сам уже конкретно в устройстве не разобрался и не определил что у меня осушитель развалился и забил каналы. Сам все разобрал, промыл, осушитель заменил, тогда все норм заработало.

Если в системе недостачное давление, то муфта не включится. Скорее всего утечка. Шипеть при нажатии на нипель будет и при недостаточном давлении.
Ну или и вправду электрика.

Понял, спасибо, попробую муфту принудительно включить. Просто зимой при снятии/установке климата перестал работать центральный замок и еще чего-то, причем, вроде как на пустом месте, не коротил ни чего, предохранитель тогда нашел быстро, но вот вчера вспомнил об этом и подумалось, не цепануло ли электрику кондея при этом.

Вот что то по логике очень похоже если нет датчика вращения, что вроде намек что должен стоять такой датчик . Но полистал по митчелу до 2003 года и вроде нет по схемам подобного . На разборке вроде нашли морду такого чайзера и все элементы климата есть , вот будем смотреть и разбираться, подменивать.
Вообще эти тайоты с их наворотами и отсутвием нормального режима диагностики просто гимор . Сколько прошло 1G и JZ- ты с твин турбо системой , с ТРС и прочей лабудой где ничто и никак не проверяется. А эти переходные тоже ни ДЛСи ни ОБД толком не развиты а накрученны иногда от души.
------------------------------
Да на котроллере были жимки с остатками подключенных когдато самостоятельно проводами - может и контроллер подпалили . Но распиновки нет и немогу понять куда и что цепляли.

Откуда: Москва
Всего сообщений: 335
Ссылка

Откуда: Красноярск
Всего сообщений: 411
Ссылка

не разу не видел 99 без датчика оборотов на компрессеоре(может сменили, мы меняем и обмагываем комп).
мне кажеться логика как на мерени новом.
Датчик давления, Датчик температуры на испарителе. Таблица в мозгах при не соответсвии давления и температуры ошибка и в аварию
Смысл
не качает компрессор (давление нагнетения мало , нет соответствия темп- давление- обороты)
датчик температуры (температура не та, не исправно ТРВ, мало газу, датчик)
Вопрос компрессор какой с одним проводом на муфту которя щелкает или без муфты с клапаном под ШИМ?
Однозначно диагностикачего ему не нравиться. Я по легионвским книгам смотрю (правых так смотрел ). Давление какое на обеих старонах.
Одно знаю мигает обычно на компрессор

Откуда: Красноярск
Всего сообщений: 411
Ссылка

Вот в моем варианте датчик отсутвует , идет один провод на муфту ( второй провод муфты на самом компрессоре садится болтиком на массу).
Вот логика и не понятна - какой инфы нехватает усилителю ( контроллеру) что он падла входит в аварийное состояние именно после включения муфты. Сам чешу репу . Датчик который сейчас стоит работает не параметрически а только на замыкание и не отключается ( ставили манометр и следили за просадкой давления конда включал муфту напрямую с акумулятора). Контроллер не можит видеть обмотку муфты по простой причине что через релюху включает муфту. Муфту включал мимо контроллера как подавая на разем так и подавая через перемычку на раземе реле, выдернув реле . Вот все понял если бы нехватало датчика и болтались лишние провода у компрессора ( поставили левый компрессор к примеру) , или компрессор имел свободный разъем и пр. Но нет в проводке этого. И давление тоже не можит проконторлировать.
Книгу небыло времени поискать и чайзер приедит на днях . А распайки контроллера нет чтоб попробовать как советовали подать массу или пр. на вывод датчика вращения.
Вполне возможно что авто конструктор и комплектация механники не срастается с кузовом ( приходили гибриды такие). А свободные концы от глаз долой обрезали и заплели в проводку. Причем что творил при включенном конди с пульта снимал и замыкал переодически разъем датчика давления по 5 секунд , муфта включается и выключается синхронно с замыканием и размыканием на раземе - но так длится до бесконечности и контроллер не впадает в аварию . Просто хлопает муфта и все. но глаз не моргает. Но стоит замкнуть больше 15 секунд или одеть разьем на датчик давления - вподает в ступор моргая лампой.
Тоже самое если муфту насильно включать и выключать по 5 секунд - работает тоже до бесконечности пока не включиш на время большее 15 секунд. Не нравится работа датчика испарителя - но датчик менял и параметры прозвонки (проверки ) в норме.
Вот и выходит по датчику испарителя видит что холод пошел но .
1) не видит несуществующего датчика вращения компрессора.
2) если должен стоять параметрический датчик давления а кем то по ошибке поставлен простой контактный.
Но опять же в практике никто не встречал на тайоте параметрических датчиков давления . Возможно контроллер чужой комплектации и невидит чего то.
Но как писал впал в ступор с распайкой контроллера - незнаю где концы.
Чувствую что проблема мелкая и простая но нехватает инфы чтоб запустить контроллер.
--------------------
Короче уже стал повторяться.

Нормальный режим работы, не знаю как на ходу, но на холостых 10 сек работает, 10 сек отдыхает :)

в таком"нормальном" режиме от только не охлаждает.

подтверждаю, на холостых от 5 до 10 сек вкл/выкл

причем сейчас жара, даже на холодной машине (при прогреве) вместе компрессором включается доп. карлсон

в таком"нормальном" режиме от только не охлаждает.

Салонный фильтр давно менял?

две недели назад

Через какое-то время начинает работать нормально.

Коль возможно накрылся датчик температуры внешний, такое бывает, лечится диагностикой и заменой!

вощем
у меня было все точно также, пока не поставил доп. вентилятор кондиционера - жару гнал через дефлекторы при любом задании по температуре. С доп.карлсоном в +30С задубеешь теперь. Также заметил, что климат-контроль на Л20 2011г адекватно работает только когда обе левые ручки выкручены на "авто".

у нас их 2 штука стоит!

Да.
Он работает по какому то своему графику ) Может сразу начать нормально охлаждать, а может долго дуть горячим воздухом иногда на 10 секунд поддувая холодненьким. Причем от скорости движения это вообще не зависит.

Если в ручном режиме такие же глюки, значит на датчик салонной температуры можно не грешить. Может накрылся датчик окружающего воздуха или контакту на нём плохо? Контакт отходит, машинка начинает думать, что за бортом холодно и нельзя включать кондей на охлаждение. Появляется контакт, Эль узнаёт, что за ботом-то уже Ташкент, врубает кондей. Потом контакт отваливается и т.д.

не знаю какие у вас там датчики стоят, но у меня он и зимой включался)

На новой машине аналогично работал 5-10 сек пашет, 5-10 сек не пашет, так что не в грязном радиаторе дело.

Машине полгода,та же история

Коллеги, у ТС проблема не в том, что компрессор 10 сек работает, выключается и через 10 сек снова включается. Это нормальный режим работы компрессора. Проблема в том, что при штатной работе компрессора идёт поток теплого воздуха, который иногда прерывается дуновением холодка. При забитых радиаторах, по идее, постоянно шел бы теплый и не проскакивал холодок.
Все именно так. Только иногда он все же работает нормально ( вчера я даже замрзла :) ), а иногда через одно место.

дык чистить "валенок" между радиаторами и ставить доп.карлсон
уже советовали все это
Валенка нет, доп.карлсон давным-давно стоит.

Все именно так. Только иногда он все же работает нормально ( вчера я даже замрзла :) ), а иногда через одно место.

Валенка нет, доп.карлсон давным-давно стоит.
ваще сорри, что не процитировал пост flubber, отвечал в контексте его поста =)
по теплому воздуху и неадеквату - у меня на ручном режиме самой левой рукоятки (направление потоков), т.е. когда она не на "авто", хоть чо делай - климат дует по одному ему понятному алгоритму, то теплым, то холодным не поймешь вопщем. Езжу в последнее время с включенным климатом на "авто" (кондиционер включен) и направлениями потоков на "авто", регулирует адекватно. Валенка тоже нет, доп. карлсон тоже установлен.
ЗЫ. Один раз ОД мне устроил теракт - при установке сигналки уронили саморез в торпеду, тот заклинил заслонку отопителя в открытом положении и климат тупо жарил всегда. Хоть какое задание ставь по Т. Устранили по гарантии, т.к. сигналку они-же, криворукие, и ставили. Может засорился привод заслонки и она то работает то нет?

ваще сорри, что не процитировал пост flubber, отвечал в контексте его поста =)
по теплому воздуху и неадеквату - у меня на ручном режиме самой левой рукоятки (направление потоков), т.е. когда она не на "авто", хоть чо делай - климат дует по одному ему понятному алгоритму, то теплым, то холодным не поймешь вопщем. Езжу в последнее время с включенным климатом на "авто" (кондиционер включен) и направлениями потоков на "авто", регулирует адекватно. Валенка тоже нет, доп. карлсон тоже установлен.
ЗЫ. Один раз ОД мне устроил теракт - при установке сигналки уронили саморез в торпеду, тот заклинил заслонку отопителя в открытом положении и климат тупо жарил всегда. Хоть какое задание ставь по Т. Устранили по гарантии, т.к. сигналку они-же, криворукие, и ставили. Может засорился привод заслонки и она то работает то нет?

Я тоже обе ручки в "авто" держу это самый эфективный режим работы.
Может действительно с заслонкой что то или датчик какой то глючит. Наверно все же придется в контору по ремонту кондеев ехать :(

В сильный зной при езде по пыльной дороге водитель одним движением руки создаёт в салоне своего автомобиля атмосферу комфорта, свежести, прохлады. И вроде бы система кондиционирования полностью заправлена хладагентом. И основные её составляющие (радиатор, конденсатор, осушитель и даже сам компрессор) в полном порядке. Нет ни подтёков масла, ни видимых повреждений магистрали… Но вдруг почему-то картина кардинально меняется. Кондиционер просто не включается в работу, словно совсем приказал долго жить.

Без паники! Всё дело может заключаться в муфте компрессора кондиционера.

Дело это поправимое, но подойти к её диагностике, замене или ремонту нужно с профессиональным подходом. Почему муфта кондиционера вышла из строя? Какие причины на это повлияли? По каким признакам можно определить, что скоро можно ожидать поломки? И, вообще, как и где можно привести в «чувство» этот узел?

Когда не включается муфта компрессора кондиционера, следует обращаться в специализированный автосервис, где будут найдены ответы на перечисленные вопросы.

Как работает муфта компрессора кондиционера

Главное предназначение муфты компрессора кондиционера – обеспечивать силовую связь между компрессором и двигателем.

Основные элементы муфты
таковы:

ременной шкив;
подпружиненный диск со ступицей;
электромагнитная катушка.

В работе они взаимодействуют между собой так:

Вы нажимаете кнопку, чтобы включить кондиционер;
на электромагнитную катушку подаётся питание;
магнитное поле, созданное катушкой, к шкиву притягивает прижимную пластину;
крутящий момент передаётся от двигателя валу компрессора;
компрессор, включаясь в работу, нагнетает фреон;
в салоне автомобиля становится свежо и прохладно.

То есть всё просто: включение-притяжение-работа. Всё обстоит гораздо сложнее, когда нужно определить, где в этой цепочке произошёл сбой.

Признаки неисправности муфты компрессора кондиционера

Автомеханики любят приводить своим клиентам известную поговорку людей профессии, абсолютно далёкой от сферы авторемонта. А именно врачей: «Профилактика заболевания избавит от необходимости его лечения». Это говорит об одном – лучше чаще обращать внимание на «симптомы», которые может заметить лишь сам автолюбитель.

О том, что муфте компрессора кондиционера требуется замена, говорят следующие признаки:

Это лишь внешние признаки. Причин же может быть намного больше. К примеру, из строя вышло реле включения, повреждены катушка или проводка и т.д. Чтобы определить поломку потребуется провести более тщательную диагностику муфты компрессора кондиционера.

Диагностика муфты компрессора кондиционера

Проверить работоспособность муфты компрессора кондиционера достаточно просто. В наборе опытных автолюбителей несколько способов диагностики.

Первый способ. Необходимо запустить двигатель и включить кондиционер. Проверить, работает ли датчик на панели. Проверить, есть ли щелчок при включении, раздающийся в момент, когда муфта соединяется с компрессором. Проверить с помощью второго человека – происходит ли это соединение (при включении диск прижимается к шкиву).

Второй способ. Здесь не требуется ни наличие хладагента в системе, ни даже запускания двигателя. При выключенном двигателе нужно отключить штекер питания и соединить проводом плюсовую аккумуляторную клемму с разъемом на компрессоре. В этот момент должен раздастся щелчок, и муфта компрессора должна начать движение.

Если проведённые процедуры явно указывают на то, что муфта неработоспособна, скорее всего, придётся её демонтировать, дабы установить точную причину ее поломки.

Ремонт муфты компрессора кондиционера

Ремонт этого узла производят при наличии:

необходимых
инструментов;
необходимых деталей для замены;
необходимых знаний и опыта.

Если всё это имеется, можно приступать к делу. Итак:

Замена или ремонт

Заменить муфту компрессора
кондиционера или ремонтировать?

Иногда ремонт каких-то отдельных частей этой детали попросту нецелесообразен. Тот же подшипник некоторым автолюбителям приходится искать в Интернете. А стоимость элементов порой равняется стоимости полной замены муфты, что просто не выгодно. Кроме того, это занятие требует недюжинного терпения и времени. И не факт, что в скором времени деталь не выйдет из строя вновь.

Именно поэтому чаще всего автолюбители предпочитают ремонту полную замену муфты.

Мастера компании «АвтоКондей» рекомендуют во избежание неприятных последствий после вмешательства в систему кондиционирования людей с недостаточным опытом поручить диагностику, ремонт, замену муфты или любых других её элементов профессионалам своего дела.

Читайте также: