Не включается кондиционер на дэу матиз

Опубликовано: 14.05.2024

С потеплением и началом пользования кондиционером начал наблюдать странную проблему:

При включенном кондиционере, при ускорении что-то со свистом/скрипом выключается, в этот момент тяга немного увеличивается, как будто отключается компрессор кондиционера. По OBD2 расход топлива на холостом ходу вместо 1.5 л/ч падает до 1.1-1.4 л/ч. (на холостом ходу без кондиционера около 1 л/ч.) Потом через 5-30 секунд восстанавливается (как и должен быть с включенным кондиционером). При этом всем характерного звука включения-выключения муфты нет. Вентилятор радиатора продолжает стабильно работать на максимальной скорости как и должен при включенном кондиционере.

Эта проблема возникает при ускорении и на холодную через 1-2 минуты включения кондиционера (когда основной радиатор двигателя еще полностью холодный) и когда автомобиль уже полностью прогретый и когда кондиционер работает более 20 минут. — От сюда вывод, что это не перегрев.
Проблемы нет, если включить кондиционер и не ехать, в этом случае ничего со свистом не отключается. — От сюда я сделал вывод, что радиатор кондиционера справляется с отводом тепла.
Если ехать (по трассе или по набережной) со скоростью не более 50 км/ч без резких ускорений — проблема тоже не проявляется. Если начать ускоряться — опять что-то просвистывает. Бывет и на 1 передаче на старте со светофора или во время выезда на оживленную улицу на 3000 оборотах. В основном это проявляется на оборотах 2300-2500 и выше, иногда и на 1900.
Трубка низкого давления (L) не обмерзает — от сюда сделал вывод, что давление в системе не пониженное.
Прошлым летом такой проблемы не было, система с того момента не заправлялась — значит давление не повышенное.
Температура в воздуховодах после продолжительной работы кондиционера показывает 6-8 градусов (рециркуляция, вентилятор на 2, температура за окном +29, температура в салоне перед началом поездки +45)

Пока не получилось выяснить от чего это зависит — от оборотов или от нагрузки двигателя.

Пример работы двигателя на холостом и с приоткрыванием дроссельной заслонки. Кондиционер включен, проблема здесь не проявлялась, слышен свист одного из ремней:

Хотел почистить испаритель, но не удалось разобрать закрывающий его пластмассовый бокс Передние болты открутил, к задним из-за прилегающего вспененого материала между боксом и кузовом не удалось добраться.
Зимой (при температуре выше 0) включал кондиционер на 1-2 минуты 1-2 раза в месяц как и рекомендовалось в инструкции.

У кого была подобная проблема и что бы это могло быть? В интернете ничего подобного не нашел.

14.22. Как работает кондиционер, и что делать, если он вышел из строя

Будучи когда-то прерогативой только шикарных автомобилей, кондиционер ныне становится неотъемлемой частью все большего и большего числа "обычных" семейных машин. По оценкам специалистов, к началу следующего века половина всех европейских машин будет продаваться с кондиционером как стандартным аксессуаром.

Система кондиционирования, попросту говоря, отбирает у воздуха тепло, а также снижает уровень его влажности. Поэтому, воздух в салоне машины всегда более прохладный и не такой влажный, что создает ощущение свежести.

Как создается микроклимат в салоне?

Стандартная система кондиционирования состоит из нескольких рабочих узлов, соединенных между собой герметичной системой трубок. Она заполнена хладагентом, который переходит из жидкой формы в газообразную и обратно, перенося тепло из салона.

Самой важной деталью, от которой зависит эффективность работы кондиционера, является регулирующий вентиль, который установлен на испарителе, размещенном в салоне автомобиля. Хладагент в виде жидкости под высоким давлением поступает через регулирующий вентиль в испаритель, где разбрызгивается в виде газо-капельной смеси (тумана). Регулирующий вентиль может быть игольчатым или типа диафрагмы. Мы будем рассматривать первый вариант.

Внутри игольчатого вентиля есть маленькое отверстие, а расположенная в отверстии иголка способна больше или меньше перекрывать его, изменяя таким образом эффективное сечение. Игла приводится в действие от термодатчика, помещенного внутри испарителя.

Жидкий хладагент, проходя через маленькое отверстие в вентиле, испаряется и превращается в газ под низким давлением. Этот процесс сопровождается резким падением температуры. Чем меньше отверстие, тем холоднее становится халадагент, то есть температуру в испарителе можно регулировать, вводя или выводя иглу из отверстия. Температура поверхности испарителя должна быть близка к точке замерзания воды, но не ниже ее, иначе на испарителе будет образовываться лед, что затруднит движение воздуха и передачу тепла хладагенту.

Как уже говорилось, вместо игольчатого вентиля иногда, устанавливается диафрагма. В ней нет движущихся частей, поэтому расход хладагента в испаритель не регулируется, но подача его контролируется при помощи термореле или реле давления. Превратившись в газ низкого давления, хладагент проходит по испарителю (теплообменнику) и отбирает тепло у воздуха в салоне. Для большей эффективности этого процесса теплообменник снабжен ребрами. Содержащаяся в воздухе влага конденсируется на внешней поверхности теплообменника и сливается вне салона. Воздух, пройдя через теплообменник, возвращается в салон более холодным и сухим.

Накопленное хладагентом тепло необходимо отдать в атмосферу, для чего хладагент с помощью компрессора направляется в конденсатор (это еще один теплообменник, расположенный обычно в передней части автомобиля).

Компрессор, задача которого – прогонять хладагент по трубкам системы, перенося тепло с низкого температурного уровня на более высокий, работает по принципу насоса и приводится ремнем от двигателя через электромагнитную муфту, чтобы кондиционер можно было отключать. Когда компрессор работает, он создает разрежение, которое "высасывает" газообразный хладагент из испарителя.

Внутри компрессора давление хладагента повышается, и он поступает в конденсатор, но уже в виде газа под высоким давлением. В конденсаторе газ превращается снова в жидкость, при этом содержащееся в ней тепло рассеивается с поверхности конденсатора в атмосферу.

Из конденсатора хладагент – уже в виде жидкости под давлением – снова подается на регулирующий вентиль, и цикл повторяется.

Дополнительные "примочки"

На практике в описанную базовую схему входят еще кое-какие узлы, в частности, ресивер-осушитель, который часто (но не всегда) монтируется между конденсатором и регулирующим вентилем. Это устройство (его иногда называют "аккумулятором") фильтрует хладагент и удаляет из него влагу. Иногда осушитель снабжается цветовым индикатором, который показывает, когда его пора заменить (это значит, что он набрал максимум влаги). В систему трубок (между конденсатором и испарителем) иногда встраивают смотровое стекло, и тогда можно наблюдать за состоянием хладагента (наличие ненужных пузырьков и т. д.).

В систему кондиционирования входят также нагнетатель, прогоняющий воздух через испаритель, и вентилятор с термостатом, повышающий эффективность работы конденсатора. Обычно в систему входит также датчик давления с выключателем. Он расположен рядом с ресивером-осушителем и управляет работой компрессора и вентилятора конденсатора, а также поддерживает оптимальное давление в системе (разное для разных систем).

В большинстве систем над испарителем крепится еще и нагревательный элемент. Поток воздуха с помощью "смесительной заслонки" распределяется между испарителем и нагревателем так, чтобы придать ему желаемую температуру.

А как с экологией?

До недавнего времени в автомобильных кондиционерах применялся фреон R12. Потом было установлено, что содержащиеся в нем хлорфторуглероды губительно воздействуют на озоновый слой, поэтому сейчас выпускать R12 в атмосферу запрещено. К тому же, под воздействием открытого пламени R12 выделяет смертельный газ фосген. Пока еще разрешено заполнять им кондиционеры прежних выпусков, как разрешается и эксплуатация этих кондиционеров.

Соответственно, цена на фреон R12 повышается на 5–10% в месяц. В конце концов она станет такой, что "перезаряжать" старые системы станет просто разорительно. Уже сейчас фреон R12 стоит на Западе 150 $ за килограмм, а два года назад стоил 65 $ . В современных системах используется более "экологичный" хладагент – R134А.

Системы, рассчитанные на R134A, устроены так, чтобы при обслуживании и ремонте не было утечек. Для этого в нужных местах установлены специальные клапаны и другие приспособления.

Теоретически, R134А можно закачать и в старый кондиционер, внеся соответствующие изменения. Однако, этот хладагент процентов на 15 менее эффективен, чем R12, поэтому кондиционер старого типа будет с ним работать хуже. Кроме того, существует еще одна проблема: хладагент R134А просачивается, хотя и слабо, через шланги, сделанные из чистой резины. Для этого вещества необходимы специальные шланги с внутренней нейлоновой оплеткой. В то же время в старых системах применяются так называемые "заершенные" соединительные штуцеры, которые способны прорвать эту оплетку. Одним словом, на данный момент выгоднее пользоваться старым хладагентом.

Вообще-то, существуют так называемые "заместительные" хладагенты, предназначенные для замены R12 и не требующие дорогой переделки системы на R134А, но, как говорят специалисты, их нельзя и на пушечный выстрел подпускать к кондиционеру. Некоторые из этих веществ содержат бутан, который может воспламениться внутри системы, кроме того, он погубит тестовое оборудование.

Если вы хотите перейти с R12 на R134А, то лучше всего поменять вместе с хладагентом масло (минеральное на синтетическое) в системе, установить новый ресивер-осушитель, сменить резиновые шланги и проверить работу всех узлов. Тогда есть надежда, что система будет работать удовлетворительно.

Чтобы все работало

Для того, чтобы система кондиционирования хорошо работала, нужно уметь с ней обращаться. Например, многие не знают, что кондиционер только тогда будет работать эффективно, когда в машине закрыты все окна, а также люк. Чтобы быстрее охладить салон в очень жаркий день, нужно на минуту-другую открыть все двери, а когда машину продует – все закрыть и включить кондиционер (при работающем двигателе).

Осушающее воздействие кондиционера снижает запотевание ветрового и боковых стекол салона, поэтому иногда кондиционер полезно включать одновременно с печкой. Правда, некоторые климатические системы не предусматривают одновременной работы кондиционера и печки.

В системе кондиционирования есть масло, которое циркулирует вместе с хладагентом. Если система долго бездействует, некоторые ее детали, в частности, неопреновые прокладки, пересыхают и разрушаются, давая течь. Поэтому желательно раз в неделю включать кондиционер не меньше, чем на десять минут, в том числе и зимой, чтобы масло смазало все узлы системы.

Что можно починить?

Кондиционеры не подлежат "домашнему", любительскому ремонту. Хладагент – вещество капризное, для его полной откачки и закачки нового требуется профессиональное оборудование, а чтобы обеспечить полную герметичность, нужны специальные высокочувствительные приборы для выявления утечек.

Если кондиционер сломался, значит, как минимум, какие-то детали нужно заменить, в том числе специальные трубки и фитинги, но существует множество их типоразмеров. А для крепления трубок к фитингам применяются специальные обжимные приспособления.

Так что, если у вас возникли проблемы с кондиционером, полагайтесь только на специалистов. Обращайтесь в фирмы, которые производят сложный ремонт, а не только закачивают улетучившийся хладагент. Если хладагент "ушел" из системы, то вначале нужно найти причину, иначе новый хладагент улетучится точно так же!

Аналогично, если у вас заклинило компрессор, то просто заменить его недостаточно: через несколько месяцев его снова заклинит. Нужно вначале удалить из системы стружку и другой мусор, а затем промыть ее специальным раствором или азотом. Придется также заменить ресивер-осушитель (в нем осталась стружка) и закачать свежий хладагент.

Чаще всего получает повреждение конденсатор. Он расположен перед автомобильным радиатором и защищен только радиаторной решеткой.

Второй проблемой является отказ игольчатого вентиля (он забивается грязью). Прочищая вентиль, необходимо удалить из него грязь, а не проталкивать ее внутрь!

Возникают и другие проблемы – например, шумит компрессор. Обычно, это говорит о его близком конце.

Легко проверить состояние приводного ремня. В некоторых машинах компрессор приводится отдельным ремнем. Это удачный вариант. Однако современные автомобили часто оборудованы длинным "многофункциональным" ремнем, который приводит в движение сразу несколько устройств, часто, в том числе, и водяной насос. Так что, если подшипник ведущего шкива компрессора кондиционера вдруг заклинит, вы никуда не уедете, пока не найдете ремень меньшего размера, чтобы "обойти" компрессор!

Другие аспекты

Если все-таки произошла утечка хладагента через резиновые шланги, то их замена довольно проблематична, так как трудно надежно загерметизировать новые шланги на старых алюминиевых фитингах.

Имейте в виду, что кондиционер может не включиться, если окружающая температура ниже заданной или если давление в системе намного ниже (утечка хладагента) или выше оптимального.

К нарушениям в работе кондиционера приводят также избыток масла, хладагента, попадание в систему воздуха или влаги, сильное загрязнение ребер конденсатора или испарителя, неисправность системы охлаждения автомобиля (перегрев), а также проскальзывание муфты компрессора.

Вчера заметил, что перестал у меня кондиционер включаться
Лампочка на кнопке горит, но характерного звука срабатывания муфты и работы кондея нет.
Стоит ли заниматься ремонтом сейчас или ждать тепла и тогда разбираться?

Предохранители или реле?
Весьма возможный вариант - упало ниже возможного давление фреона в системе. Утечка или просто мало было заправлено и на холоде давление снизилось ниже минимально допустимого, там стоит блокировка.

Камрад Mdk занимается диагностикой-заправкой автокондеев, попробуй постучать к нему.

Спасибо за советы. Камраду Mdk уже написал, может получится к нему попасть. Наверное буду решать проблему в ближайшее время. не люблю, когда что-то в машине не работает.

а на кой было включать кондиционер при минусовой температуре?

Вчера довелось оказаться в теплом паркинге на непродолжительное время, вот и решил включить для профилактики, вспомнив рекомендацию, что это периодически желательно сделать.

у меня такое второй год уже, зимой не включается, летом прекрасно холодит, я просто не трогаю, и он с теплом снова начинает работать.

Та вчера-сегодня скорее поздняя осень, при -1+1 у меня нормально включается. Вроде даже при -6 включался, при -20 не пробовал, достаточно окошко приоткрыть

3tоn 26.12.2012 12:49 пишет:
Вчера довелось оказаться в теплом паркинге на непродолжительное время, вот и решил включить для профилактики, вспомнив рекомендацию, что это периодически желательно сделать.

ааа, я думал ты в -15 решил окошки распотеть

Сегодня во время стояния в пробке попробовал включить - запустился кондиционер, правда с каким-то шелестящим звуком. Есть подозрение на малое количество фреона в системе, а вот куда он делся надо будет искать. Так что пациент скорее жив.
Посоветовавшись с Mdk, решили диагностику делать уже весной

Реле и предохранители, как правило, ни причём.
Кнопка включения тоже нареканий не вызывает - это на Авео частая поломка.
Нередко отгнивает провод на муфту, справа-снизу, от поперечного жгута до муфты.
Этот участок можно прощупать руками. Очень часто повреждён.
Ну, или подгнил конденсор. Согласен с тем, что гниёт на ушах крепления, но чаще-таки внизу, по углам.
из тех четырёх, что у меня валяются с лета, три сгнили именно по нижним трубкам.
Можно и самому, проверить давление " на глаз" ( не в глаза!)
Отвинтить крышку H по правому крылу, и нажать спичкой. давление примерно 5 бар, должно сильно пшикнуть.

Затягивать ремонт до весны не стоит - Во первых, начнётся запарка и очереди, во-вторых, бывают ( нередко), случаи, когда по горячим следам ремонт намного дешевле. Сталкивался.

Илья! 26.12.2012 12:46 пишет:
а на кой было включать кондиционер при минусовой температуре?

ну вапщето кагто, шоп влажность уменьшить в салоне
думаю, в Лансере тоже автоматом кондей включается, когда на стекло поток направляешь, не?

Включать кондей рекомендуется и зимой. изредка, на пару минут.
Невыполнение этого требования, даёт право дилеру спрыгнуть с гарантии.
Смысл - разогнать масло по системе.

Аналогичная беда.Прошлой зимой тоже не включался.По весне заработал.Только уже к концу лета были слышны какие-то лишнее звуки.Хочу делать до весны.

Изменено seregaspeed (23:40 09/01/2013)

mm13 06.01.2013 12:59 пишет:
Включать кондей рекомендуется и зимой. изредка, на пару минут.
Невыполнение этого требования, даёт право дилеру спрыгнуть с гарантии.
Смысл - разогнать масло по системе.

еще правильнее не мешать технике работать так, как задумали умные инженеры на заводе, т.е. не выключать его, пу3сть в АВТО стоит

Это для тех, у кого климат, актуально. Для тех, у кого ручками включать/выключать надо, режим "авто" не предусмотрен)))

3tоn 26.12.2012 21:55 пишет:
. малое количество фреона в системе, а вот куда он делся надо будет искать.

99% - давление фреона, была такая проблема 2 года назад. Вначале включался с шумом, звук как воздух по трубам под давлением шумит, потом вообще муфта клацать перестала. Мастер сказал что знает где проблема - грязь на прокладке где трубки к компрессору подключены (специфика украинской сборки ), открутил - таки да, просто грязь, типа земли, вот фреон постепенно и вышел. Всё почистил, заправил - проблем больше не было. Ещё масло в фреон залили с люминисцентной присадкой которая под ультрафиолетом светиться, чтоб на будущее не искать где вытекает.

3tоn 26.12.2012 11:27 пишет:
Вчера заметил, что перестал у меня кондиционер включаться
Лампочка на кнопке горит, но характерного звука срабатывания муфты и работы кондея нет.
Стоит ли заниматься ремонтом сейчас или ждать тепла и тогда разбираться?

Мне вообще имхуется, что кондёр физически исправен. Просто при температуре минус он не включается. Действительно, дождись тепла и всё станет ясно.

Если не включать зимой,то масло не переносится по системе и потери фреона больше(не смазываются резинки).Плохо только тем, что дозаправлять придётся больше.Включаю раз в две недели на 5 мин.и то каждый год 100г улетучивается.А вот картонкой закрыть снизу радиатор кондиционера от соли дорог(от коррозии) не помешает; и теплее в салоне:)При -6 у меня включался, ниже не пробовал. Возможно работает от датчика на испарителе внутри салона-когда температура испарителя близится к +2град, кондёр не включается.Включал вместе с печкой.

Изменено volxim (19:56 10/01/2013)

В ответ на:
правильнее не мешать технике работать так, как задумали умные инженеры на заводе, т.е. не выключать его, пу3сть в АВТО стоит

если б инженеры были такие умные, то у меня не было бы работы.
" не мешай машине ехать" - честно скажу, идиотская поговорка. Так можно договориться до того, что масло в моторе менять только после того, когда лампа " чайник" не гаснет и на оборотах.
Как проверить давление, я писал выше.
Компрессор включается, если в системе есть хотя бы 40 гр. хладагента( сотни раз наблюдал).
сколько это по давлению - хз, неинтересно. если пшикнет сильно - то не в давлении дело.

volxim 10.01.2013 19:51 пишет:
Если не включать зимой,то масло не переносится по системе и потери фреона больше(не смазываются резинки).Плохо только тем, что дозаправлять придётся больше.Включаю раз в две недели на 5 мин.и то каждый год 100г улетучивается.А вот картонкой закрыть снизу радиатор кондиционера от соли дорог(от коррозии) не помешает; и теплее в салоне:)При -6 у меня включался, ниже не пробовал. Возможно работает от датчика на испарителе внутри салона-когда температура испарителя близится к +2град, кондёр не включается.Включал вместе с печкой.

Не включается кондиционер, а именно муфта компрессора.

Проблема такая после покупки наконец решил сделать кондер, т.к. зимой не особо нужен был)
Ездил к заправщикам, те все проверили, давление фреона держит, муфта включается если как то ее там напрямую замыкать, но при включении в салоне на блоке климата кнопочки AC, индикатор загорается, но компрессор не включается и вентилятор дополнительный.
Заправщики сказали дело в электрике, подскажите куда копать? сказали возможно дело в предах, или в проводах, еще возможно говорят связано с тем что печка не родная стоит, что когда колхозили могли какой то там датчик в внутри там где радиатор кондера в салоне стоит навернуть, правда там такой есть?

Вообщем нужны данные по всем предам и релюшкам отвечающим за включение кондера, ну и может еще чем подскажете куда смотреть, какие провода прозвонить и тд?

Адрес: Ставрополь Сообщений 11,765 Адрес: Ставрополь Сообщений 11,765

ЗЫ, Насчет датчика наружней температуры. Что бы до него добраться, не нужно снимать бампер! Достаточно снять решетку верхнюю. Открутить саморезы, затем на себя верхнюю часть достав клипсы и потом вверх.
По идее кондей не запустится, если датчик будет выдавать менее 5 градусов тепла. при обрыве он выдает -40.
Проверяется на сопротивление при определенной температуре воздуха

Интересная инфа, проверю, в моем случае заправщики фреон не заправляли, нагнали для пробы воздуха в систему создав давление, на воздухе муфта не включилась, а вручную чето там замкнув на компрессоре он включился.

Я так понимаю это датчик давления фреона там стоит? и если я его замкну щас на воздухе и муфта включится, значит дело в нем?
А точно надо перемыкать сам разъем? чето я по схеме смотрю и не пойму как перемыкание разъема поможет без подключенной фишки

насчет датчика температуры воздуха, попробую завтра проверить.

8.2.2 Описание конструкции
Компрессор Компрессор приводится в действие ремнем от коленчатого вала через шкив сцепления компрессора кондиционера. Шкив компрессора вращается, не приводя в действие компрессор до тех пор, пока не включится катушка электромагнитного сцепления. При подаче тока для включения катушки сцепления.

8.2.3 Проверки системы
Основные проверки Проверка системы кондиционирования Если Вы заподозрили неисправность в системе кондиционирования, проверьте: -внешнюю поверхность радиатора и радиатор конденсатора, чтобы убедиться, что поток воздуха не заблокирован грязью или другим инородным материалом; -на сужение и.

8.2.4 Основные операции по обслуживанию системы
Замена уплотнительного кольца Предупреждения Даже если уплотнительные кольца выглядят одинаковыми, очень важно, чтобы при замене использовалось только рекомендованное уплотнительное кольцо, иначе возможна большая утечка хладагента. Всегда приворачивайте уплотнительное кольцо к фланцу .

8.2.5 Снятие и установка узлов системы кондиционирования
Кнопка включения кондиционера Снятие Снимите молдинг корпуса панели управления. Снимите кнопку включения кондиционера воздуха в следующем порядке: Рис. 8.27. Места отсоединения троса управления температурой (1) и режимами (2) от модуля отопителя -отсоедините трос 1 (.

8.2.6 Ремонт компрессора
Разборка Снимите компрессор. Рис. 8.48. Фиксация от проворачивания ведущей пластины сцепления при отворачивании болта (2) инструментом DW 610—010 (1) Инструментом DW 610—010 1 ( рис. 8.48) зафиксируйте от проворачивания ведущую пластину сцепления и выверните болт 2. Сн.

Читайте также: