Не включается обогрев заднего стекла хендай солярис
Опубликовано: 19.05.2024
Нагревательный элемент заднего стекла состоит из горизонтальных токопроводящих полос, соединенных по обеим сторонам вертикальными шинами. Одна шина соединена с «+» бортовой электросети, другая – с «массой» кузова
Напряжение питания электрообогревателя 12 В. Питание к нагревательному элементу подается через предохранитель в монтажном блоке, расположенном в салоне автомобиля.
Если после включения электрообогрева поверхность стекла остается неочищенной, проверьте предохранитель.
Если предохранитель исправен, проверьте контрольной лампой или вольтметром, есть ли напряжение питания на выводах нагревательного элемента стекла.
Для этого подключите контрольную лампу (или вольтметр) к выводу «+» электрообогревателя и «массе» (кузов).
Если напряжение питания отсутствует, проверьте электропроводку цепи питания элемента и устраните неисправность.
Проверьте надежность соединения контакта обогревателя и наконечника провода питания. При необходимости зачистите контакт.
Если цепь питания нагревательного элемента исправна, проверьте исправность его токопроводящих полос.
Проверку проводят при работающем двигателе и включенном электрообогреве. Измерьте вольтметром поочередно напряжение на всех полосах, подсоединив один вывод вольтметра к «массе» кузова, а другой – последовательно к токопроводящим полосам.
Если напряжение, измеренное вольтметром в начале и конце полос, одинаково и примерно равно напряжению аккумуляторной батареи, проверьте надежность контакта «массового» провода нагревательного элемента с кузовом автомобиля.
Напряжение на полосе должно уменьшаться по мере удаления места подсоединения вольтметра от шины положительной полярности элемента.
Напряжение необходимо измерять, по крайней мере, в двух местах на одинаковом расстоянии от оси симметрии, чтобы исключить вероятность пропуска поврежденного участка.
При обнаружении несоответствия показаний на одной из полос перемещайте контакт провода вольтметра вдоль этой полосы до тех пор, пока напряжение не станет равным нулю. Резкое снижение напряжения указывает на разрыв полосы в этом месте.
Отметьте на наружной поверхности стекла мелком или стеклографом место разрыва, чтобы впоследствии отремонтировать поврежденный участок.
Для ремонта нагревательного элемента можно использовать один из имеющихся в продаже специальных наборов.
Несмотря на то, что наборы изготовлены разными производителями, их состав примерно одинаков, все они снабжены инструкцией по применению.
Типовой порядок работы с этими наборами:
Удалите участок полосы длиной 6 мм с каждой стороны поврежденного места.
Протрите поврежденное место чистой тканью, смоченной в спирте.
Наклейте на стекло в месте повреждения полосы ремонтную липкую ленту или два отрезка обычной липкой ленты сверху и снизу ремонтируемого участка, причем расстояние между отрезками липкой ленты должно соответствовать ширине токопроводящей полосы на стекле.
Тщательно перемешайте отвердитель с основным составом серебристого цвета. Если отвердитель загустел, поместите упаковку с ним в горячую воду и подождите, пока отвердитель не станет жидким.
Нанесите композицию деревянной лопаткой на ремонтируемый участок и снимите липкую ленту.
Установите нагреватель на расстоянии 25 мм от поврежденного места и нагревайте композицию в течение 1–2 мин.
В некоторых наборах состав не надо нагревать: он полимеризуется при комнатной температуре.
Если после сушки полоса обесцветилась, нанесите на нее щеткой тонирующий йодный состав – цвет полосы восстановится.
После того как йодный состав в течение 30 секунд подсохнет, вытрите его излишки чистой тканью без ворса.
В течение всего времени полимеризации ремонтной композиции, продолжающейся 24 ч, исключите всякое механическое воздействие на отремонтированный участок полосы.
Включите и проверьте работу нагревательного элемента заднего стекла. Если контакт оторвался от шины, припаяйте его припоем, содержащим 3% серебра и канифольную пасту в качестве флюса, в следующем порядке.
Очистите место пайки на шине и на контакте.
Кисточкой нанесите на соединяемые места контакта и шины немного канифольной пасты.
Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
электросхема Hyundai Accent , скачать электросхему Hyundai Accent , панель приборов Hyundai Accent , система освещения Hyundai Accent , магнитола Hyundai Accent , аудиосистема Hyundai Accent , стеклоочиститель Hyundai Accent , регулировка фар Hyundai Accent , коды ошибок Hyundai Accent , электросхема Hyundai Solaris , скачать электросхему Hyundai Solaris , панель приборов Hyundai Solaris , система освещения Hyundai Solaris , магнитола Hyundai Solaris , аудиосистема Hyundai Solaris , стеклоочиститель Hyundai Solaris , регулировка фар Hyundai Solaris , коды ошибок Hyundai Solaris
4. Подогрев стекол
Подогрев ветрового стекла
- Реле подогрева ветрового стекла (блок предохранителей приборной панели).
- Выключатель подогрева ветрового стекла.
- Подогрев ветрового стекла.
- Разъем подогрева ветрового стекла.
Проверка подогрева ветрового стекла
1. Снять панель верхней части капота (см. раздел «Стеклоочистители и омыватели» выше в данной главе).
2. Отсоединить разъем подогрева ветрового стекла (А) от механизма привода стеклоочистителей.
3. Проверить наличие цепи между выводами разъема подогрева ветрового стекла.
4. Включить зажигание. Включить подогрев ветрового стекла и измерить напряжение между выводами разъема подогрева ветрового стекла со стороны жгута проводов.
Примечание
Напряжение на выводах должно примерно соответствовать напряжению аккумуляторной батареи.
Проверка выключателя подогрева ветрового стекла
1. Отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.
2. Используя отвертку или специальный съемник, снять центральную облицовочную панель (А).
3. Отсоединить три разъема (выключателя подогрева заднего стекла, выключателя аварийной сигнализации, выключателя подогрева ветрового стекла).
4. С помощью омметра проверить наличие цепи между выводами разъема.
Подогрев заднего стекла
- Реле подогрева заднего стекла (блок предохранителей приборной панели).
- Выключатель подогрева заднего стекла.
- Подогрев заднего стекла.
Проверка подогрева заднего стекла
Внимание:
Намотать тонкую фольгу вокруг наконечника щупа вольтметра для предотвращения повреждений нити накаливания. Прижимая и перемещая фольгу пальцем вдоль нити накаливания, проверить наличие обрывов цепи.
1. Перевести выключатель подогрева заднего стекла в положение включения и с помощью вольтметра измерить напряжение в центре каждой нити накаливания. Если вольтметр показывает напряжение около 6 В, нити накаливания подогрева стекла в норме.
2. Если нить накаливания перегорела между центральной точкой и положительным (+) полюсом, вольтметр покажет напряжение 12 В.
3. Если нить накаливания перегорела между центральной точкой и отрицательным (-) полюсом, вольтметр покажет 0 В.
4. Для проверки обрыва цепи медленно перемещать измерительный провод в направлении предположительного обрыва. Следует постараться найти точку, в которой напряжение возникает или падает до нуля. Точка изменения напряжения и является точкой обрыва цепи.
5. С помощью омметра измерить сопротивление каждой нити накаливания между полюсом и центром линии подогрева, а также между тем же полюсом и центром одной из смежных линий подогрева. Участок с разорванной нитью накаливания будет иметь сопротивление, в два раза превышающее значение на других участках. В поврежденной секции нужно переместить щуп в положение, в котором резко изменяется сопротивление.
Ремонт обрыва нити накаливания
Внимание:
Две верхних нити (В) подогрева заднего окна не функционируют, но нанесены в декоративных целях. Если подключить эти секции (А), прочие электрические системы автомобиля могут быть повреждены вследствие перегрузки электронных цепей. Не соединять эти секции (А)!
Подготовить следующие средства:
- Проводящую краску.
- Растворитель.
- Малярный скотч.
- Средство для удаления силикона.
С помощью тонкой кисти протереть участок стекла, смежный с оборванной линией накаливания, очистить с помощью средства для удаления силикона и поместить малярный скотч, как показано на рисунке. Хорошо встряхнуть емкость с проводящей краской, после чего тонкой кистью нанести три слоя краски с интервалами в 15 минут. Удалить малярный скотч и оставить на достаточное время для полного высыхания до подачи питания. Для лучшего результата после полного высыхания соскрести излишки краски ножом (примерно через 24 часа).
Внимание:
После ремонта нити накаливания очистить стекло мягкой или слегка смоченной водой ветошью.
Проверка выключателя подогрева заднего стекла
1. Отсоединить отрицательную (-) клемму аккумуляторной батареи.
2. Используя отвертку или специальный съемник, снять центральную облицовочную панель (А).
3. Отсоединить три разъема (выключателя подогрева ветрового стекла, выключателя аварийной сигнализации и выключателя подогрева заднего стекла).
p, blockquote 1,0,0,0,0 -->
p, blockquote 2,0,0,0,0 -->
Назначение предохранителей и реле в блоках Хендай Солярис 1 могут отличатся от представленного и зависит от уровня оснащения и года выпуска. Сверяйте назначение со схемами на обратной стороне защитной крышки.
Блок в салоне
Расположен под панелью приборов со стороны водителя. Для доступа уберите защитную крышку.
p, blockquote 4,0,0,0,0 -->
p, blockquote 5,0,0,0,0 -->
Предохранители
Пример схемы с крышки блока
p, blockquote 6,0,0,0,0 -->
p, blockquote 7,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 8,0,1,0,0 -->
p, blockquote 9,0,0,0,0 -->
Описание предохранителей
За передний прикуриватель отвечает предохранитель номер 3 на 10А, а за дополнительные розетки номер 2 на 15А.
Узнать больше информации про то, как заменить предохранитель на прикуриватель в хендай солярис 1 го поколения можете посмотрев данное видео.
p, blockquote 12,0,0,0,0 -->
p, blockquote 13,0,0,0,0 -->
С обратной стороны блока могут находится некоторые реле.
p, blockquote 14,0,0,0,0 -->
Схема
p, blockquote 15,0,0,0,0 -->
p, blockquote 16,1,0,0,0 -->
Расшифровка реле
- МК1 Реле обогрева заднего стекла
- МК2 Реле противотуманных фар
- МК3 Реле противотуманного света
- МК4 Реле габаритного света
- MК5 Реле освещения салона
- МК6 Реле обогрева ветрового стекла
- МК7 Реле центрального замка
- МК8 Резерв
- МК9 Резерв
- МК10 Реле аварийной сигнализации
- МК11 Реле стеклоподъемников
- МК12 Резерв
- МК13 Электронное управляющее реле сигналов торможения (устанавливается вне блока)
Блок под капотом
Он находится в правой части моторного отсека рядом с аккумуляторной батарей.
Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.
Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.
Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.
Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.
А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.
И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.
Приборы, зрение и терпение
Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.
Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.
Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.
Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?
Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.
Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.
Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.
Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.
Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.
Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.
Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.
Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.
Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.
Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.
Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.
Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.
И ещё немного…
Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.
Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.
Большинство цепей питания электрооборудования корейского седана защищено плавкими предохранителями. Мощные потребители тока подключены через реле. Защитные элементы установлены в монтажных блоках, которые находятся в салоне автомобиля и подкапотном пространстве.
Информация актуальна для моделей Хендай Солярис (RB) 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 года выпуска с бензиновыми двигателями 1.4л R416V, 1.6л R416V.
В моторном отсеке
Расположен около аккумулятора.
Для доступа к монтажному блоку, расположенному в моторном отсеке, выполните следующее.
1. Отожмите фиксаторы крышки монтажного блока.
2. . и снимите крышку.
| Схема предохранителей моторного блока Солярис | ||
|---|---|---|
| № | Расшифровка | Ток, А |
| 1 | Резерв | - |
| 2 | - | |
| 3 | Бензонасос | 15 |
| 4 | Звуковой сигнал | 10 |
| 5 | Электрические стеклоподъемники, выключатель аварийной сигнализации, центральный замок | 50 |
| 6 | Блок управления системой отопления | 40 |
| 7 | Электронный блок управления двигателем | 30 |
| 8 | Замок зажигания, кнопка пуска и остановки двигателя | 40 |
| 9 | 50 | |
| 10 | Кондиционер | 10 |
| 11 | Резерв | - |
| 12 | - | |
| 13 | Система питания | 15 |
| 14 | Датчик положения распределительного вала, датчик концентрации кислорода | 10 |
| 15 | Электронный блок управления двигателем | 10 |
| 16 | Резерв | - |
| 17 | Комбинация приборов, задние фонари | 10 |
| 18 | Резерв | - |
| R1 | Резерв | |
| R2 | Реле звукового сигнала | |
| R3 | Реле замка зажигания, кнопки пуска и остановки двигателя | |
| R4 | Реле кондиционера | |
| R5 | Реле выключателя блокировки зажигания | |
| R6 | Реле вентилятора (низкая скорость) | |
| R7 | Реле вентилятора (высокая скорость) | |
| R8 | диагностического разъема | |
| R9 | замка зажигания | |
| R10 | замка зажигания, кнопки пуска и остановки двигателя | |
| R11 | аварийного предупреждения об экстренном торможении | |
| R12 | электронного блока управления двигателем | |
| R13 | Реле бензонасоса | |
| R14 | Резерв | |
| R15 | Реле электровентилятора радиатора системы охлаждения | |
На боковой стенке монтажного блока установлен главный предохранитель.
| Назначение плавких перемычек главного предохранителя | ||
|---|---|---|
| № | Защищаемая цепь | Ток, А |
| 1 | Реле задних фонарей | 50 |
| 2 | Резерв | - |
| 3 | Резерв | - |
| 4 | Генератор | 125 |
| 5 | Гидроэлектронный модуль ABS, диагностический разъем | 40 |
| 6 | Гидроэлектронный модуль ABS | 40 |
| 7 | Реле обогрева заднего стекла | 40 |
| 8 | Реле вентилятора | 40 |
| 9 | Резерв | - |
В салоне
Для доступа к монтажному блоку предохранителей, расположенному в салоне, выполните следующее.
1. Подденьте пальцами выемку в декоративной крышке монтажного блока и, преодолевая сопротивление фиксаторов.
2. . снимите крышку с панели приборов.
Общий вид блока.
Читайте также: