Не включается передача рено

Опубликовано: 17.05.2024

Что-то пообное тут уже читал, но там так далеко не заходило и симптомы немного не совпадают.
В общем беда: на перекрестке при включении первой машина резко дернулась, заглохла. Завелись и поехали. Через 15 км городской езды сдавал назад. тот же хлопок, заглохла и. на заведенном двигателе не включалась ни одна передача. от педали трос ходит, лепесток к которому крепился ходил но без результатов.
На выключенном моторе передачи включались.
Временно вылечил так: завел на передаче, повыжимал сцепу и все стало в норму.

НО: через 300 км пробега: просто не включилась ни одна передача :cray:. Вышеописанная временная методика ничего не дала.
Откинул трос сцепления с лепестка, а ОН болтается очень свободно.
НА ЧТО Я ПОПАЛ и КАК ЛЕЧИТЬ?! :help:
Коробка JB3.

а кто-нибудь когда-нибудь пробовал: лапка, на которую крепится трос сцепления сильно болтается со скинутым тросом.

что за лапка ? если про вилку сцепления речь, то сильно, больше ничего там не болтается

после выгона машины из гаража с заводкой на передаче БАЦ и все заработало. подъехал на СТО, посмотрели сцепление без вскрытия -- все отлично! ни звуков лишних, ни помех. одни посоветовали посмотреть пятую передачу, что-то там закусывает и получаются включенными две передачи. может кто знает, что там смотреть. alcoholic:

У меня на форде нечто подобное было, чтоб посмотреть пятую - надо разобрать коробку:suicide:

тут не надо -- пятая вышесена за коробку, просто крышку (3 болта) открутить. шестерню менял, этап пройденный

Дак там так же было, просто из-за особенностей кузова, не было никакой возможности снять эту крышку без снятия коробки..

а что там смотреть?!

Сегодня забрал машину со станции.
Финал этой забавно-печальной истории: сцепление, весь комплект под замену.
Выжимной был немного подношен, но еще ездить было можно. Корзина была в идеале.
А вот диск показал себя не с лучшей стороны: 3 пружинки болтались как г. но в бочке, но не выпали. От диска отломался кусок железа и болтался в свободном полете там. Периодически он попадал черт знает куда и не давал включать передачи.
Попал на: 125 у.е. комплект сцепления Люк, + 10 евро за сальник (подтекал), + 177 тысяч рублей (Белорусских) за работу.:censored:

ВОТ попутный вопрос: что-то мне показалось (обкатать коня толком ещё не успел), что появился комариный писк не некоторых передачах (на третьей слышал, да и на 5-й после смены шестерни есть). Где-то слышал, что это надо "палку" переключения передач отрегулировать. Так ли это?

Уровень масла в коробке в норме?

Если на станции не сливали -- то очень даже. И маслице свежее, менял тыщ 5 назад.

скажи а 177 тыщ ваших рублей это сколько на доляры? гдето 70$? если да то это рактически нашару за работу отдал. А полностью на ст анции вытаскивали двигатель или только отсоединяли коробку?

У меня очень похожие симптомы. Почти целиком совпадают. С той лишь разницей, что иногда вдруг передачи начинают включаться идеально, а потом вдруг также сразу перестают все сразу. Как полагаете, тоже сцепление?
С выключенным двигателем все включаются.
да да! на дальняк лучше не езди!ибо можно резко встать в чистом поле!потому как демпферные пружины у тебя ещё не все крякнули!если хош, сразу ремонть, если нет, езди по месту пока не крякне окончательно!удачи

Добавлено через 22 минуты 2 секунды
скажи а 177 тыщ ваших рублей это сколько на доляры? гдето 70$? если да то это рактически нашару за работу отдал. А полностью на ст анции вытаскивали двигатель или только отсоединяли коробку?
а кто тебе сказал, что надо палку передач регулировать? не могу высказать красноречиво,но кулисса, т.е эта самая палка,по ходу никак не может быть причиной комариного писка!это если писк идет из коробки!есть другой вариант-по моему это и будет причиной писка!под машиной, там где кулисса крепится к коробке передач,там есть болт, который зажимает хомут,который в свою очередь, соединяет кулиссу и штырь коробки!так вот-этот болт, нужно устанавливать только в определлённом положении!насколько помню, шляпка должна быть со стороны водителя!ибо в противном случае, при переключении передач, болт будет упиратся в коробку!и как правило проблемы с включением передач!это всегда происходит изза невнимательности наших кулибиных!и именно третья пятая и задняя!в общем так- погпроси напарника повтыкать передачи, а сам под машиной посмотри как они втыкаются!мы на этой фигне вернули деньги за работу!подробности в личку

да да! на дальняк лучше не езди!ибо можно резко встать в чистом поле!потому как демпферные пружины у тебя ещё не все крякнули!если хош, сразу ремонть, если нет, езди по месту пока не крякне окончательно!удачи

Добавлено через 22 минуты 2 секунды

а кто тебе сказал, что надо палку передач регулировать? не могу высказать красноречиво,но кулисса, т.е эта самая палка,по ходу никак не может быть причиной комариного писка!это если писк идет из коробки!есть другой вариант-по моему это и будет причиной писка!под машиной, там где кулисса крепится к коробке передач,там есть болт, который зажимает хомут,который в свою очередь, соединяет кулиссу и штырь коробки!так вот-этот болт, нужно устанавливать только в определлённом положении!насколько помню, шляпка должна быть со стороны водителя!ибо в противном случае, при переключении передач, болт будет упиратся в коробку!и как правило проблемы с включением передач!это всегда происходит изза невнимательности наших кулибиных!и именно третья пятая и задняя!в общем так- погпроси напарника повтыкать передачи, а сам под машиной посмотри как они втыкаются!мы на этой фигне вернули деньги за работу!подробности в личку

А есть в Экзисте ещё SACHS с восстановления. Про него что? Фуфло?
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=29&pid=34D017C2

Его доставят быстро, а Valeo ждать черт знает сколько.

Да, может, кто менял у себя сцепление, помнит каталожный номер сальника левой полуоси?

Угум. Делать сам, наверное, буду. Чем отцентрировать его можно, посовейтуйте, кто сам делал. В технотах про какую-то спецприспособу говорится, но где ж её взять?

Добавлено через 12 минут 1 секунду
Да, и кто знает насчет диаметра. 200/215 - это строгие размеры?

Сергофан, что за комплект такой за 3500? Фирма, каталожный номер? Есть ли там центрирующая приспособа? Какой диаметр там был?

КОТ, а где покупал? В экзисте? А то, которое не подошло, назад взяли? Как полагаешь, на 2 литровый мотор тоже 200 мм, или, может, как раз 1.8 и 2.0 и различаются диаметрами?

Покупал в автомире так как они быстрей привозят и отказ в поставке минимален, если хош то скидывайте мне в ПМ шильду и ВИН я вам узнаю сколько диаметр и какой надо сальник, все каталожные номера напишу

При отправке были допущены следующие ошибки:

1. Foggy превысил(а) максимальный объём сохранённых личных сообщений и не может получать новые сообщения, пока не удалит часть старых.

сальники непокупал, ты имееш ввиду те которые к коробки прикручиваются на 3 болта?
Масло мне рекомендовали CASTROL EP 80W-90 500руб за литровую банку, я его и взял

6102 про этот сальник имел ввиду? эта манжета на ШРУСе прикручивается к коробке и внутри смазывается маслом КП
Прямая ссылка (http://app.autoxp.ru/pscomplex/catalog.aspx?clstep=catalog&salerind=10&mark=renault&codaxp=331003&grnum=3&pdgrnum=341C06)

Могу сказать точно,лопнули пружины на диске сцепления.

Такой вопрос - в сервис своим ходом можно ехать с таким вердиктом? Или нежелательно? Ехать мне пару километров, сцепление пока срабатывает, то есть, В ПРИНЦИПЕ, доковылять можно потихоньку.

Сам и ответил, только пусть к то нибудь с буксиром подстрахует

3100. Старое сцепление отдали полностью. Выжимной со старого сцепления действительно похож на старый, вроде не смухлевали с заменой.
Сервис не специализированный, занимается иномарками. Работают больше 10 лет, персонал постоянный. В общем, мне их рекомендовали, но сейчас жалею, что к ним поехали.

Я так понимаю, что ничего прирабатываться не должно, и подшипник подвывать не должен?

На будующее,не рви машинку!Удачи!:acute:

:censored::censored::censored::censored::censored: :censored::censored::censored::censored::censored: :censored::censored:
вобшем сеня приехал в магаз, в маге был пол часа от силы, выхожу, сажусь в машину (машина на передаче) жму тормоз и выжимаю сцепу, завожу. и машина стала заводится на передаче, нифига непонял всё облазил всё впоряде. Но когда авто заведена то ниодну передачу невоткнуть, незаведена-втыкаются. позвонил парням в сервис, сказали что бы я завел на первой и ударил по томозам. так и зделал, завел, разогнался, тормоз. всё стало замечательно, всё пришло в норму, но через 15 тыщ.км. опять такая же беда, ниодна передача невтыкается при заведенной авто.
что это может быть? сцепа меняна 30тыс.назад, валео.

Чо-то странное. Может, сцепа бракованная? А почему не спросить у тех, кто советовал заводить и бить по тормозам? Они же что-то предполагали, раз советовали.

предпологали что может быть: диск сцепления прикипает к корзине, развалились демпферные пружины, что либо ещё с диском (треснул, отломался и т.д.) открутилась корзина. и ещё много чего.

Открутилась корзина. Не знаю, а вот разрушение демпферных пружин. Возможно, только рано уж больно. У меня выпадала пружинка одна, невозможно было передачу включить.

Вот с демпферной пружиной проблема была месяц назад, сцепление в итоге ушло под замену.
Проездил я месяц и вуаля, вновь появляются схожие симптомы.
Периодически перестают включаться передачи, оживляю машину так:
1 способ: на заведенной если влом глушить с усилием тыркаюсь в надежде врубить хоть какую-нить передачу, иногда получается и после этого все передачи снова работают
Если не выходит делаю следующее: глушу машину, на заглушенной врубаю 1 выжимаю сцепление и завожу (при этом иногда бывают рывки, хочет езхать на выжатом сцеплении =\ ) и все норм становиться!

P.S. Вот еще что, после заводки двигателя на 1 передаче с выжатым сцеплением отмечается металлический звук из района коробки 2-3 сек, потом все норм.

Ну вот я снова снял коробку.

Причина беды, вновь выскочила и размолотилась демпферная пружина.
Что за беда? месяц всего походила.
На машине походу стоит не родной маховик, а соответственно и корзина, диск сцепления? Может в этом вся беда?
Я так понял что из-за маховика, чтоб датчик маховика считывал инфу пришлось прорезать небольшое углубление в коробке и подкладывать шайбочки под болты датчика (сместить датчик дабы он стоял над нужным местом), стартер тоже становиться как не родной, приходится че-нить подкладывать чтобы схватывал (шайбочку обычно подкладываю).

ВИН VF1K56L0A16371186
Машина Рено Лагуна 1, ф. 1, 97 г.в., грандтур К56L, изначально стояла АКПП,
когда покупал там уже стояла сломанная коробка JB3, я ее поменял на аналогичную и год ездил без проблем с ее стороны, а щас вот такая беда.

еду домой сворачиваю в поворот на нейтралке
включаю 2 и не могу останавливаюсь на обочине пытаюсь вкл 2 никак вкл 1-2-3 никак потом вкл заднюю окатился назад вкл 1 поехал остановился стал перебирать скоростя вроде все работает еще постоял попереключал вроде нормуль поехал дальше
вроде и скоростя вкл нормуль разогнался 1-2-3-4 все нормуль

вкатываюсь в поворот опять то же самое с трудом 2 выжимами включил 2 , доехал до дома на стоянке попереключался вроде все вкл но иногда с трудом
настроение на нуле завтра поеду на яму , видно сегодня не усну

пробег 19800 км, машине пошел 3 год, 1 ТО проходил с пробегои 9600 км, в августе на ТО2 неездил так как поидее их гарантия 2 года закончилась?

какие есть мысли, проблема с синхронизаторами? или кулиса разболталась?
дайте совет

ManJak » 29 авг 2008, 00:16

L1 16 09096R (Expression 10.10.2007)
Окраска F98 "металлик" / Пакет безопасности 1 (ABS+подушка безопасности пассажира+задние подголовники = PKSC1)
Случаи на дороге: http://www.youtube.com/user/nselikhov/videos

kae2004 » 29 авг 2008, 21:08

сегодня заезжал на яму осмотр ничего не выявил но включение 2 скорости происходит нечетко нет той фиксации котрая была
мастера говорят пока езжай , но проблема скорее всего с синхронизатором 2 передачи

ps
ехал домой 2 вкл отлично но пару раз вкл с трудом .
осадок в душе остался, интресно скока встанет ремонт коробки?

NikoNiko » 30 авг 2008, 10:09

Нодельман Лев » 31 авг 2008, 00:05

Jeff2 » 31 авг 2008, 08:13

Jeff2 » 31 авг 2008, 08:36

Вообще, хотелось бы узнать у владельца, какую роль здесь играет поворот и скорость.
- неисправность возникает только при повернутых колесах на любой скорости (проверьте если ехать медленно)
или
- неисправность возникает просто при переключении с высокой передачи сразу на низкую , например с 4 на 2

Вообще, мое мнение, если конструкция типа как у 41-го Москвича, то что то открутилось в механизме выбора передач (штоки с фиксаторами). Вообще, тут явно что-то открутилось, а не износилось.

Может у кого есть схема Логановской коробки? Будет очень смешно, если пакет шестерен на вторичном валу сжимается одним болтом с дурацкой шайбой.

А главный совет - сменить безответственных мастеров и срочно на устранение дефекта! Не дай Бог коробка включит сразу две скорости - это уже опасно для жизни. Если нет денег (допустим) на ремонт, то лучше пока не ездить вообще.

kae2004 » 31 авг 2008, 10:33

ну начнем по порядку

сцепление работает нормально проверено

отьездил вчера весь день включение скоростей нормальное было пару раз заедание 2 скорость но включалась
3-4 скорость вкл нормально
5-зад скорость тоже самое нормально

неисправность возникала при переключение с 1 на 2 , и когда накатом входишь в поворот на малой скорости, едешь медленно по улице .

как бы описать -- по вчерашним ощущениям когда не вкл 2 скорость , было ощущение что я пытаюсь тянуть рычаг влево-на себя назад и в коробке не попадают шестерни --- я рычаг в нейтраль и по новой и получалось ( иногда тока со 2 раза)

мастер свой человек если чего он сказал бы
с его слов если бы чего было с тягой то и 4 вкл также плохо а так подозрение тока на синхронизатор 2 скорости
но его очень заинтересовало почему когда у меня произошло это и я остановился я не мог вкл 2 и 3 скорость а все заработало только после вкл зад скорости

был в магазине запчастей смотрели коробку на logan через exist ни чего не нашли конктерно продавец сказал что кпп встанет минимум 50000р и посоветовал ехать на разборку

ManJak » 31 авг 2008, 10:37

Извините за оффтоп, но откуда такие цены?

Тут, как-то попробовал просуммировать стоимость з/ч (какие встречал на форуме), так машина выйдет за миллион!

NikoNiko » 31 авг 2008, 12:03

т.е. на прямой всегда всё нормально включается? и поворот в какую сторону?

kae2004 » 31 авг 2008, 12:08

цены такие продавец сказал
я вот сам exist посмотрел и вот что выдало

вот прислали фото коробки
[/img]

kae2004 » 31 авг 2008, 12:18

без разницы что на прямой что в повороте ( я же уже повернул и еду по прямой пропустил пешехода и это произошло , дело точно не в повороте )

нет четкой фиксации предачи , но опять это исключение вчера полдня ездил и это произошло раза 3 , езда по городу , по дворам где обычно 1-2

Jeff2 » 31 авг 2008, 16:57

А самовыключения под сброс газа не происходит?
Я подозревал, что может самоотвернуться болт поз.25 на вторичном валу с Вашей схемы. Но в этом случае передачи нормально включаются, но как только даешь нагрузку на четных или сбрасываешь газ на нечетных передачах - выскакивают, т.е самовыключаются (шестерни косозубые, присутствует осевая нагрузка; если жмет от болта, то все работает, если к болту - нет).
Такая же конструкция была на М2141, только там еще была фигурная шайба, которая прогибалась и приводила к ослаблению затяжки. Здесь вроде отвернуться не должно. Да и включение задней и перебирание передач хоть до бесконечности при таком дефекте не поможет, тем более шестерни задней скорости прямозубые (осевой нагрузки нет, так что повлиять на сдвиг пакета она не может).

В Вашем случае действительно может оказаться неисправен синхронизатор 1-2 передачи поз.5 или его зубчатая втулка поз.6, но я слабо верю в такой вариант (синхронизатор как правило - надежная штука, да и опять же, он либо работает, либо нет). Если же это так, то хреново - придется разобрать всю коробку.
или поз.5 на Вашей схеме.
Скорее всего, на мой взгляд, проблема в штоковом механизме выбора передач. Это объясняет, почему неисправность пропадает, если повключать другие передачи (заднюю, 1-ю, нейтралку), т.е пошурудить рычагом. На фото рабочий как раз монтирует штоки.
Кроме того, в этом механизме есть фиксаторы выбранной передачи (у Вас не работает на 2-й передаче) и блокираторы против одновременного включения сразу 2-х передач. Т.е. если в нем что-то заело когда Вы включали 2-ю передачу -то он не дает включить ни одну другую (что и наблюдалось, когда Вы встали в первый раз на повороте). Если пошурудить рычагом - заедание пропадает и механизм работает.

Господа привет. И прошу вашей помощи.Внезапно настигла меня сегодня проблема. Суть проблемы такова. Сегодня утром выехал из под дома на задней передаче .Остановился выключил заднюю начинаю включать первую но она не включается. и так со всеми скоростями кроме 5-ой. И задняя тоже не переключается.Проблема набития снега там и льда отпадает сразу. так как по сугробам не ездил. Поддона не имеется и на мойке был 4 дня назад. Знакомый один предлагает снимать коробас и вскрывать
P.S.:Вопрос решился как здесь www.drive2.ru/l/463153331355779858/ ну или как вот так

Renault Megane 1996, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Renault Megane, 1997

Renault Megane, 2000

Renault Megane, 1998

Комментарии 14

Спасибо вам. Все делал по вашей инструкции. все на ощупь. Самое тяжелое открутить пробку. Ободрал руку, но это того стоит, пандемия все дела. 6 лет меганом 2 владею и тут бац. Но масло у меня хорошее, весной заливал эльфа 75W80.Самое интересное что, когда ставил заднюю передачу она вошла дальше обычного, силой вырвал на нейтралку. Думаю дела в тросах.

Да не за что. Самое главное не паниковать

В морозы раза 3, за все время владения машиной, было так.
Заметила, что такое происходит в момент когда просто толкаешь ручку кпп, чтобы она встала сама на свое место в нейтраль, а она "оп" и не встала. Читала, что это также из-за очень густого масла в морозы происходит.
Стараюсь парковаться, чтобы утром передом выезжать.

Прочел эту запись и что то так утром очково было сдавая назад выезжать с парковки:) и вроде масло свежее но все равно сцыкотно

два дня ставил мордой на ход. а потом забил. и ничего норм пока. В -30 ПРОБЛЕМ НЕ БЫЛО. А тут -20 и на тебе проблема

Новая страшилка в копилку.

Но предупреждён — значит вооружён )

Всегда по утрам трогаюсь с задней, еще тьфу-тьфу не клинило, вчера был мороз -19.

За 3 года владения это впервые. И ни разу не слышал про такое

низя на морозе трогаться с задней передачи, там хрень какая-то западает в кпп и нитудынисуды. надо откручивать пробку залива масла в кпп и чо то там толкать отверткой))) обсуждалось много раз, в поиске есть, вот например www.drive2.ru/l/463153331355779858/

Читал вот про это.
(Позвольте угадать… это произошло сразу после включения задней передачи? Я угадал. ЛЕчится элементарно прям на улице, но желательно в гараже, потому что подобный клин передачи происходит в основном из за плохого масла, так что замены не избежать…
И так понадобится любая отвертка длинной см 30, откручиваем заливную пробка на КПП, вставляем туда отвертку и нежно нежно шерудим по горизонтали, рано или поздно отвертка должна подцепить, лапку задней передачи, и с легким щелчком все встанет как надддо. Рекомендую ознакомится вначале с устройством кпп по книжке. И сразу же на замену, иначе может тут же заклинить снова. Масло нужно ТОЛЬКО СИНТЕТИКА для МКПП.)

да, масла хреновое у вас. я с задней стартовал в легкий мороз, все ок, наверное потому что менял масло год назад на рекомендованное от эльф, а мож просто повезло))) вобщем, надо трогаться с 1й всегда.

Перед прошедшими новогодними праздниками, произошёл, так сказать не приятный казус. Пред тем как загнать машину к себе во двор, при -9 градусов по С. Прогревал машину, где то 1,5 минуты., включив заднею скорость сдав назад выключил заднюю скорость, и тут всё… рычаг стоит на нейтральной я не мог включит ни одну из передач (ощущение что, что то мешает). токае же история и с неработающим двигателем. Десять дне машина стояла, я голову сломал (почему и что делать?). И я нашёл причину и её решения: у реношек это болезнь, из-за не прогретого масла в коробке задняя передача залипла, решения: откручиваем на коробке контрольную пробку, берём плоскую отвертку (длиной 17 см.) просовываем во внутрь и горизонтальными движениями пытаемся зацепить вилку, откинув ее в сторану левого колеса, услышав щелчок, значит всё получилась и о чудо все передачи включаются легко. Совет прогревать подольше, или ставить машине так чтобы ехать с первой передачи .Извините фото нет, но если нужно сделаю скину.

ну чем мог, помог)

Спасибо и на этом. Будем пробовать. Только вот маслице осталось выбрать еще на замену.

Renault Logan (2019 год). Передачи включаются с трудом

Причины затрудненного включения передач

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Неисправно сцепление	Провести диагностику
Неисправен (оборван, разлохмачен, заедает в оболочке) трос выбора или трос переключения передач	Замените неисправный трос
Изношен или поврежден механизм управления коробкой передач	Замените механизм
Изношен или поврежден механизм переключения передач	Отремонтируйте или замените коробку передач
Изношены синхронизаторы шестерен	Отремонтируйте или замените коробку передач

-Неисправность сцепления. В данной ситуации передачи будут включаться либо плохо, либо не полностью.

-Неполадки в приводе механизма переключения. Поломка тяги приводит к тяжелому включению 1-ой и задней передачи.
-Неисправна реактивная тяга.
-Износ пластиковых деталей в приводе управления коробки.
-Неправильно выставлена кулиса. Весомый элемент, неправильная регулировка приводит к неполадкам.
-Износ подшипников. Достаточно редкое явление, каждый может столкнуться с этим, особенно когда у Вас механика. В такой ситуации обычно тяжело включается первая передача.
-Неисправен вал коробки. Сам по себе он не подвержен сильным нагрузками, что могло бы привести к износу. Заводской дефект бывает причиной замены всего агрегата.
-Неисправность фрикционов. Часто встречается у владельцев автомобилей с коробкой автомат. Устраняется неисправность путем замены фрикционов.
-Неисправность синхронизаторов – проблема чаще всего встречается среди поломок КПП. Выполнены они за латуни, а данный металл сам по себе достаточно мягкий. В ходе эксплуатации он стирается и происходит износ. ----

-Поломка обычно сопровождается скрежетом при включении другой скорости.

Механическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

Неисправностей сцепления, при которых плохо переключаются передачи МКПП тоже несколько:

-Завоздушивание гидропривода выключения сцепления или подтекание из него жидкости. Устраняется неисправность заменой вышедших из строя узлов гидравлической системы и ее прокачиванием.
-Износ или надлом вилки выключения сцепления. Требует замену или ремонт детали.
-Коробление (биение более 0,5 мм) или слишком большая толщина нового ведомого диска.
-Выход из строя корзины (температурная деформация нажимного диска или его перекос).
-Потеря подвижности опорного подшипника первичного вала КПП (в торце коленвала, к которому крепится маховик).
-Заклинивание ступицы ведомого диска сцепления на шлицах первичного вала КПП. Для устранения дефекта прочистите шлицы ступицы и первичного вала КПП. Не помешает и немного смазать их литолом.
-Слишком большой свободный ход вилки выключения сцепления. Его величину нужно уточнять у производителя, так как для разных авто она несколько отличается. Пока не узнали величину этого параметра для своего автомобиля, установите ее от 5 до 8 мм. Слишком маленький свободной ход вилки тоже нежелателен, так как он приводит к пробуксовке сцепления и повышенному износу выжимного подшипника.
-Чрезмерный износ синхронизаторов преимущественно бывает на тех передачах, которые включают чаще: это обычно первая, вторая и третяя. Задняя в этот список не попадает, так как не имеет синхронизатора. Когда у вас плохо переключаются передачи, а вы предполагаете, что причина тому износ синхронизаторов, во-первых, трудности с этим у вас должны быть только на ходу. Во-вторых, переключается в этом случае лучше, если использовать двойной выжим.

(Что такое двойной выжим. Для переключения на повышенную передачу: выжать сцепление, включить нейтраль, отпустить и снова выжать сцепление, включить передачу)

Чтобы перейти на пониженную: двойной выжим нужно совмещать с перегазовкой, то есть когда педаль сцепления отпущена, а коробка на нейтрали, нужно нажать и отпустить педаль акселератора. Так переключают передачи на авто коробка которых не имеет синхронизаторов. Если коробка будет переключаться легче с использованием двойного выжима, то виноваты в том, что плохо переключаются передачи, скорее всего, изношенные синхронизаторы.

Неисправность в механизме сцепления автомобиля также может стать причиной плохого включения передач:

-нарушена герметичность гидравлического контура сцепления. В результате чего, при нажатии на педаль сцепления не создается необходимое давление в гидравлическом контуре. Соответственно диск сцепления не отжимается -полностью, что не позволяет включить необходимую передачу. Места протечки устраняются путем замены резиновых манжет либо дополнительной перетяжкой соединительных гаек гидравлического контура.
-надлом или износ вилки выключения сцепления. Проблема решается путем замены вилки. В случае отсутствия возможности заменить деталь на новую, старая вилка реставрируется.
-биение ведомого диска сцепления (более 0.5мм) в результате перегрева либо заводского брака.
-поломка лепестков пружины корзины сцепления или их деформация в результате перегрева (туго включаются передачи МКПП);
-выход из строя подшипника первичного вала МКПП. Устраняется заменой подшипника.
-не отрегулирован ход нажатия вилки выключения сцепления, произошел обрыв тросика, соединяющего педаль сцепления с вилкой.

Еще причиной не четкого включения передач может быть неисправность деталей и механизмов в коробке передач:

-износ синхронизаторов. Чрезмерный износ синхронизаторов бывает на тех передачах, которые включаются чаще, а именно в городском цикле это первая, вторая и третья передачи.

-подшипники валов МКПП. Поломка встречается в основном на автомобилях с очень большим пробегом или на машинах, которые по роду своей деятельности перевозят тяжелые грузы. В одном и в другом случае подшипники МКПП подвержены повышенному износу. На начальной стадии износ подшипников проявляется появлением монотонного подвывающего звука из коробки. Если не предпринять никаких мер, тогда далее в изношенном подшипнике появляется выработка, которая приводит к осевому биению подшипника с последующим его заклиниванием. Части рассыпавшегося подшипника могут попасть в шестерни МКПП и полностью вывести ее из строя.

-разрушение зубьев шестерен коробки передач при физическом износе либо заводском браке. При эксплуатации автомобиля с механикой возможно «выпадение» зубьев одной из шестерен коробки передач с последующим возможным разрушением КПП.

Автоматическая коробка передач (передачи включаются с трудом)

КПП автомат гораздо требовательнее к точности поддержания в ней уровня масла, чем механика. Ей очень вреден как слишком низкий, так и чрезмерно высокий уровень масла. И то и другое может привести к ее серьезным поломкам. В обоих случаях происходит вспенивание масла. При недостатке масла из-за того, что маслонасос вместе с маслом начинает захватывать воздух. При избытке масла оно вспенивается вращающимися деталями, которые в этом случае погружены в него. Вспененное масло лучше сжимается и имеет малую теплопроводность. Поэтому если эксплуатировать автомат с таким маслом давление в его системах управления будет низким. Что приведет к пробуксовке фрикционов и их интенсивному износу. Ухудшившаяся теплопроводность не позволит отводить все избыточное тепло. Что в совокупности с низким давлением приведет к тому, что автомат выйдет из строя и потребует серьезного ремонта.

Это пистон и уголок пластмассового кронштейна коробки проводов!
Из Камасутры-За Рулём (стр.120-121 Замена термостата и прокладки термостата):

Вот во всей красе:

Питер Пушкин, может совет и не очень хороший, но если это оно, то в случае смерти больше, чем через 1500км - менять его придется за свой счет :(

гарантия на сцепление и/или выжимной для него - 30ооо км / 2 года

После сообщения от Фрамоса что они якобы подтверждают, что грязь внутри КПП это преодоление водных преград,

Возьмите с собой инструкцию по эксплуатации, и попросите шибко умного ОД показать, где там написано, что по лужам нельзя ездить.

После сообщения от Фрамоса что они якобы подтверждают, что грязь внутри КПП это преодоление водных преград, я прям сомневаться начал, может мне действительно нужно отдать за ремонт 21000 рублей. Совсем забыл 4Х2, 1,6 механика, 2012 г.в., пробег 27000. Действие происходит в Самаре.

Уже почти год езжу к Патрикам на мероприятия, а о подобном и не подозревал. :scratch_one-s_head::scratch_one-s_head::scratch_one-s_head: А для чего эта машина создавалась. Вот Вам видео - http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=_BJiSpk4AoE, http://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=gdyRdCyjPys.

Итак, после написания претензии АЗР и звонка на горячую линию Автофрамоса, был пересмотрен вопрос гарантийности данного случая, вернее было принято решение отремонтировать машину не в рамках гарантии, а в рамках бюджета отдела по работе с претензиями компании Фрамос. АЗР САМАРА со своей стороны, предоставил на время ремонта подменный авто (Сандеро, АКПП) - теперь я снова на колесах) Правда, пока не своих)

Вынесу на обсуждение тут (если модератор сочтет важным, то не возражаю против создания отдельной ветки).
Итак, после непродолжительной стоянки (полдня) перестали включатся скорости передач. Рычаг КПП визуально находится в нейтральном положении, при этом постоянно включена первая передача, т.е. выжав сцепление и заведя двигатель, можно ехать только вперед на 1-ой передачи. Это случилось вечером 30 апреля, а 1 мая машина была отдана ОД АЗР Моторс Самара для ремонта. На сегодняшний день имеется открытый заказ наряд без подписи и печати, где дилер в лице инженера по гарантии "несет бред", что это неисправность эксплуатационная. Фрамос сегодня во второй половине дня обещал разобраться во всем в понедельник, а уже вечером после 18-00 позвонил ОД и сообщил, что якобы производитель подтвердил их выводы о не гарантийности данного случая и обещал в понедельник дать письменный ответ. Я в свою очередь буду писать им претензию с требованием проведения независимой экспертизы. Может у кого был подобный случай с КПП? После сообщения от Фрамоса что они якобы подтверждают, что грязь внутри КПП это преодоление водных преград, я прям сомневаться начал, может мне действительно нужно отдать за ремонт 21000 рублей. Совсем забыл 4Х2, 1,6 механика, 2012 г.в., пробег 27000. Действие происходит в Самаре.

1000 об/мин (ХХ на непрогретом движке) с выжатым сцеплением ?

аналогично, всегда оставляю на скорости(после пятнашки привычка)!

Хорошая такая привычка. Особенно на современных моторах. :sarcastic:
Или КПП накроешь (если DSG ил вариатор), или мотор из-за растяжения цепи (FSI точно)

Читайте также: