Не включается сцепление на иж ода

Опубликовано: 19.05.2024

При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее

Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)

Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе

Деформирована вилка выключения сцепления

Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)

Отрегулируйте привод (см. "Сцепление", с. 98)

Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска

Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление диафрагменной пружины

Замените кожух сцепления

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра

Замените главный цилиндр

Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет

Сцепление не полностью выключается ("ведет").
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также "Диагностика неисправностей коробки передач", с. 254)

Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)

Отрегулируйте привод (см. "Сцепление", с. 98)

В систему гидропривода попал воздух (педаль "мягкая")

Деформирована вилка выключения сцепления

Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления

Перекос или коробление нажимного диска

Замените кожух с нажимным диском в сборе ("корзину" сцепления)

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин

Замените кожух сцепления

Заклинен подшипник выключения сцепления

Сцепление не выключается (педаль "проваливается")

Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления

Наличие воздуха в системе гидропривода

Сцепление не выключается (педаль "проваливается"). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль

Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре

Прочистите или замените цилиндр

Неисправность манжет главного цилиндра

Замените цилиндр в сборе

Рывки при трогании

Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска

Замените ведомый диск

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска

Замените маховик или кожух сцепления

Дребезжание, стук или шум при включении сцепления

Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины

Замените ведомый диск

Деформация ведомого диска

Замените ведомый диск

Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках

Замените ведомый диск

Равномерный шум при выключенном сцеплении

Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки

Скрип педали сцепления

Не смазаны пластмассовые втулки педали

Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4

Сильно изношены пластмассовые втулки педали

Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4

После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение

Наличие воздуха в системе гидропривода

Прокачайте систему, подтяните соединения

Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления

Замените пружину (пружины)

Видео про "Диагностика неисправностей сцепления" для Иж Ода

Пропало сцепление,на что сразу обратить внимание. Как отрегулировать привод сцепления. Как ведет или буксует сцепление

Содержание

2. Схема сцепления автомобиля ИЖ 2126

3. Снятие ГЛАВНОГО цилиндра сцепления

4. Снятие РАБОЧЕГО цилиндра сцепления двигатель УЗАМ (УМПО)

5. Снятие РАБОЧЕГО цилиндра сцепления двигатель ВАЗ 2106

6. Регулировка ПРИВОДА сцепления (двигатель УЗАМ)

7. Регулировка привода выключения сцепления ВАЗ 2106

Сцепление не полностью включается («буксует»)

2. Схема сцепления автомобилей ИЖ 2126 «Ода» и «Фабула»

Указатель деталей схемы сцепления автомобиля ИЖ 2126

3. Снятие ГЛАВНОГО цилиндра сцепления

Главный цилиндр гидропривода сцепления – это узел автомобиля ИЖ 2126, который передает давление, при нажатии на педаль сцепления.

На обоих двигателях – УЗАМ (УМПО) и ВАЗ главные цилиндры одинаковые.

Последовательность снятия главного цилиндра

Устанавливаем главный цилиндр в обратной последовательности.

4. Снятие РАБОЧЕГО цилиндра сцепления двигатель УЗАМ (УМПО)

Рабочий цилиндр сцепления автомобиля ИЖ 2126

Поддев отверткой, сдвигаем защитный колпачок с пояска цилиндра.

Щипцами разжимаем стопорное кольцо цилиндра.

снимаем его.

Выводим цилиндр из проушины картера сцепления.

снимаем толкатель.

Удерживая наконечник шланга ключом «на 17» и вращая цилиндр за шестигранник переходника ключом той же размерности, отворачиваем цилиндр.

снимаем его (соединение уплотнено медным кольцом).

Удерживая корпус цилиндра трубным ключом, отворачиваем переходник ключом «на 17».

Соединение уплотнено алюминиевой прокладкой.

Устанавливаем рабочий цилиндр в обратной последовательности.

5. Снятие РАБОЧЕГО цилиндра сцепления двигатель ВАЗ 2106

Рабочий цилиндр с двигателем ВАЗ 2106

Последовательность снятия рабочего цилиндра с двигателя ВАЗ

Снимаем возвратную пружину.

Пассатижами вынимаем шплинт из отверстия в толкателе.

Накидным ключом «на 13» отворачиваем два болта крепления рабочего цилиндра к картеру сцепления.

Вынимаем болты и снимаем кронштейн возвратной пружины.

Удерживая наконечник гибкого шланга от проворачивания ключом «на 17», вращаем цилиндр за шестигранник переходника ключом той же размерности.

снимаем цилиндр.

Соединение шланга с переходником уплотнено медной прокладкой.

Удерживая цилиндр за пробку корпуса ключом «на 22», отворачиваем переходник ключом «на 17».

отделяем цилиндр от переходника.

6. Регулировка привода выключения сцепления УЗАМ (УМПО)

7. Регулировка привода выключения сцепления ВАЗ 2106

Снимаем оттяжную пружину вилки.

Упираем карандаш с нанесенными метками в нижнюю бобышку крепления рабочего цилиндра и, сдвигая конец вилки по толкателю, проверяем свободный ход вилки.

Удерживая толкатель пассатижами от проворачивания, вращаем регулировочную гайку, добиваясь необходимого хода вилки.

Если сцепление не разъединяется, то причина не обязательно связана со сцеплением.

Причина неисправности часто бывает связана с системой выключения сцепления или с заеданием опорного подшипника или с несоблюдением важных инструкций по монтажу.

Поэтому необходимо проверить:

были ли при монтаже учтены все специальные пункты контроля, указанные в инструкции:

наличие изношеных деталей, трос, гидравлику, места шарнирных соединений;

Слишком большое торцевое биение диска сцепления

Причина:

искривление произошло при транспортировке или во время монтажа. Привышение порога бокового биения +/- 0,5мм

Результат:

предписанный уровень отжатия нажимного диска не достаточен, чтобы обеспечить полное разъединение сцепления.

Примечание:

диск сцепления перед монтажом всегда проверять на наличие торцевого / бокового биения.

Не нажимается педаль сцепления газель

BMW.Планета

Вливайся в тусовку! Есть BMW? ЖМИ!

Автор Тема: очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще (Прочитано 18632 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Профиль ступицы разбит / образование заусенцев

Причина:

корзина сцепления и фланец корпуса коленчатого вала не отцентрированы,биение из-за углового и паралельного перекоса;

опоргый подшипник отсутствует;

первичный вал коробки передач имеет слишком большой зазор или не приводится в действие.

Результат:

заклинивание или прекос ступицы на первичном валу коробки передач.

Примечание:

приводит также к образованию шумов.

Не полное или не включение сцепления

Пробуксовка проявляется обычно при резком нажатии газа, когда обороты растут, а ощутимого разгона не наблюдается. При этом может появляться характерный запах гари. Если обнаружили проскальзывание, что говорит о неполном включении сцеплении, причину нужно искать в следующем:

повышенная выработка (износ) или прогорание накладок;

недостаточная жесткость диафрагменной пружины;

разбухание манжет ГЦ (главного цилиндра), что приводит к медленному возврату поршня.

Замасленные поверхности сначала протрите бензином или уайт-спиртом, а затем тщательно вытрите их до полного высыхания. Также следует выяснить причину утечки масла. Это может быть нарушение уплотнителей мотора или КПП.

Если фрикционные накладки пришли в негодность, замените ВД новым аналогом в сборе.

Недостаточная жесткость диафрагменной пружины не обеспечивает достаточных усилий для жесткого контакта, поэтому и происходит пробуксовка. Просто замените «корзину» (нажимной диск) новым комплектом вместе с кожухом.

Чтобы восстановить работоспособность главного цилиндра, можно заменить манжеты или приобрести новую запчасть в сборе.

Не выжимается сцепление в том случае, когда маховик прилипает к диску. Такое иногда случается при длительной стоянке автомобиля. Нужно сорвать диск, начав движение без нажатия педали. После разгона выжмите педаль и резко затормозите.

Характерные рывки в начале движения после включения сцеплении в основном могут быть вызваны следующими обстоятельствами:

Если в развитых европейских странах, Японии и США легковые автомобили с механической коробкой передач (МКПП) уже давно являются безнадежно устаревшим архаизмом (кроме некоторых спорткаров и раритетных авто), на территории СНГ все происходит с точностью до наоборот.

Большинство моделей (даже новых) на отечественных дорогах являются представителями бюджетного сегмента. Такие авто традиционно оснащаются привычной «механикой» для максимального удешевления.

Однако дело не только в цене. По сравнению с «автоматом» (АКПП) и тем более «роботом» (РКПП) традиционная механическая коробка передач отличается завидной выносливостью, большим ресурсом, простотой обслуживания и вполне приемлемой стоимостью ремонта КПП данного типа.

Итак, педалей три и никакой автоматики, то есть трансмиссия полностью подчиняется водителю. При этом многие автолюбители постоянно спорят о том, нужно ли выжимать сцепление при запуске двигателя. Данный вопрос порой ставит в тупик не только новичков, но и водителей со стажем. Давайте разбираться.

Читайте в этой статье

Трещина в фрикционной накладке / превышение скорости вращения

Причина:

езда с нажатой педалью сцепления на большой скорости при низкой передаче;

неправильное преключение предач с высокой на низкую;

Результат:

обломки фрикционной накладки застревают в маховике или корпусе нажимного диска;

Примечание:

частота вращения фрикционных накладок превышает максимально допустимую в 1.7-2раза. Перегретые накладки трескаются уже на ранней стадии.

Почему пропадает сцепление

Рассмотрим основные причины, почему пропадает сцепление. Начнем с варианта, когда трансмиссия не разъединяется с двигателем при попытке нажатия на педаль.

Нарушена герметичность гидравлики. Первым делом проверяем уровень жидкости в расширительном бачке. Если уровень критично низкий или жидкость отсутствует — осматриваем системы на наличие утечек.
Порвался трос на механическом приводе сцепления. Если резко пропало сцепление, и в вашем автомобиле механический привод — велика вероятность, что оборвался трос. В этом случае нужно визуально проверить целостность приводного троса.
Повреждены манжеты главного или рабочего цилиндра сцепления. При нажатии на педаль жидкость будет просто перетекать внутри одного из цилиндров без создания усилия. Но в расширительном бачке уровень жидкости может быть в норме. Диагностика этой неисправности требует демонтажа цилиндра и его разборки.
Нарушилась регулировка привода. Это касается сцепления с механическим приводом и / или с вилкой. Иногда выдвижения штока рабочего цилиндра или натяжения троса не хватает для полноценного выжима. В этом случае потребуется регулировка привода сцепления.
Погнулась или сломалась вилка сцепления. Если резко на ходу пропало сцепление после нажатия на педаль — причиной может быть повреждение вилки. Актуально для автомобилей, у которых выжимной подшипник не спарен с цилиндром.
Обломались или критически просели лепестки на нажимном диске. Такая поломка диагностируется только после демонтажа КПП и осмотра корзины сцепления.

Разберем случаи, когда под понятием «пропало сцепление» подразумеваются сбои в передаче крутящего момента от двигателя на коробку передач.

Механический износ фрикционных накладок ведомого диска. Снижается коэффициент сцепления между дисками сцепления, что ведет к их пробуксовке.
Потеря жесткости у диафрагменной пружины нажимного диска. Фрикционный (ведомый) диск плохо прижимается к маховику, что приводит к буксованию сцепления.

В первых двух случаях нередко неисправность сопровождается запахом гари фрикционного материала ведомого диска, который появляется от трения на высокой скорости. Обычно сцепление пропадает на скорости, при подъеме в гору или при перегазовках. Двигатель работает на заметно более высоких для выбранной передачи оборотах. Причем обороты часто плавают, а машина дергается.

Проблемы с приводом. При неправильной работе привода сцепления (или некорректной регулировке) выжимной подшипник может подпирать лепестки нажимного диска. В этом случае прижимное усилие станет ниже нормы и сцепление начнет буксовать. В гидравлической версии привода наблюдается такая тенденция, что чаще сцепление пропадает на холодную (или хуже работает в холодное время года). Рабочая жидкость на морозе более вязкая, а дефектная система спуска давления при отпускании педали работает в этом случае особенно плохо. То есть, сцепление остается частично «выжатым» даже при отпущенной педали. Если выжимной подшипник подпирается в механической версии привода, взаимное буксование дисков наблюдается независимо от температуры окружающей среды.

В любом случае, проблемы со сцеплением следует решать как можно быстрее, а лучше — сразу после их проявления. Ведь эта система критически важна, и ее отказ обездвижит автомобиль.

Запасные части для сцепления российских и импортных авто по невысокой цене в широком ассортименте представлены в интернет-магазине TopDetal.ru.

Разлом торсионных пружин вследствие перегрузки

Примечание:

управление автомобилем в низком диапозоне частот вращения двигателя. Езда на малой скорости ис полной нагрузкой на высокой передаче;

слишком большая неравномерность работы двигателя;

изношены шарниры трансмиссии;

Результат:

обломки выбрасываются наружу и заклиниваются во фрикционных накладках.

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Как правило, привычка выжимать сцепление перед запуском двигателя у многих водителей, которые ездят на авто с МКПП, является доведенным до полного автоматизма действием. Сцепление выжимается всегда, независимо от времени года, и т.д.

При этом, хотя и реже, встречаются такие автовладельцы, которые категорически не рекомендуют постоянно выжимать педаль сцепления перед тем, как завести мотор. Рассмотрим аргументы одной и другой стороны.

Начнем со сторонников выжима. Если не вдаваться в технические подробности, нажимая педаль сцепления, водитель полностью «размыкает» коробку и двигатель.

Именно по этой причине те, кто привык ездить на машинах еще со времен СССР, хорошо знают о том, что стартеру с выжатым сцеплением легче провернуть , так как первичный вал в коробке при выжатом сцеплении не крутится.

Обороты и мотресурс двигателя. Недостатки езды на низких и высоких оборотах. На каком количестве оборотов мотора ездить лучше всего. Советы и рекомендации.

Греть или не греть двигатель зимой перед поездкой. Почему двигатель следует прогревать, как правильно прогревать мотор перед началом движения и при езде.

Сточены концы мембранной пружины / вилка выжимного подшипника

Причина:

направляющая втулка выжимного подшипника неисправна;

неправильно отцентрирован двигатель и коробка передач;

Результат:

постоянные удары выжимного подшипника о концы мембранной пружины приводит к износу корзины.Подобная ситуация может наблюдаться и на вилке выжимного подшипника.

Стуки и посторонние шумы

Дребезжание, постукивание и прочие шумы во время включения могут быть следствием:

Достаточно большой осадки, дефектов или повреждения пружин гасителя (механизма гашения колебаний);

износа (выработка) проемов для пружин гасителя;

выработки или повреждения, деформации накладок;

ослабления крепежных заклепок, фиксирующих накладки;

деформацииили повреждения поверхностиВД.

Все вышеперечисленные неполадки устраняются при замене ВД новым аналогом. В некоторых случаях посторонние шумы могут быть спровоцированы отсутствие смазки, либо повреждением в результате износа,либосущественной деформации корпуса выжимного подшипника. Соответственно для ликвидации неисправности придется выполнить замену подшипника.

Скрип педали

может происходить в двух случаях:

отсутствие смазки на пластмассовых втулках;

большая выработка (износ) втулок.

Для смазки обычно применяют ШРУС-4 или Литол-24. При замене поврежденных элементов новыми аналогами также необходимо их обработать смазкой. Очень редко случается, что вилка в результате деформации может сильно изогнуться и тогда простоне нажимается педаль сцепления. В таких случаяхрекомендуется просто заменить поврежденную деталь.

Нажимной диск сломан / сильный перегрев

Причина:

Предыстория.
Были прочитаны отчеты об установке от Den_Kot, Pit_bull и Dimik_21011 на Оде [64].
Согласно этим отчетам, в прошлую субботу были закуплены Следующие з/ч-ти(все на ВАЗ): Бачок расширительный - 1шт.
Трубка резиновая в оплетке от бачка до ГЦС - 1шт.
ГЦС на ВАЗ производства АТЕ(по совету конфы классиков) - 1 шт.(550 руб.)
Трубка металлическая(одна на всякий случай) - 2 шт.
Трубка резиновая(подводка к РЦС) - 1 шт.
Пару болтов М8 с гайками, шайбочка медная уплотнительная, пару хомутиков и 0,5л тормозухи.
Каталожные номера всего этого зоопарка можно посмотреть здесь:
<a href='http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?r_id=6_387'>http://www.autodealer.ru/acat-online/right.php?r_id=6_387</a>
или здесь: <a href='http://www.autocat.ru/catalog/?model=6&group=93'>http://www.autocat.ru/catalog/?model=6&group=93</a>

Лирическое отступление: привезли домой ГЦС, положили на стол. Заходит приятель сестры Коля(его выход на сцену еще впереди) и радостно потирая руки высказывает желание разобрать цилиндр. Я возмущаюсь: как так? это вам не ВАЗ-овское творчество и вообще, он так красиво выглядит. В общем, не стали. В 11 вечера поехали на дачу, о поездке я уже писал.

В воскресенье в полдень вместе с отцом начали трудовой подвиг. Отец крутил гайки, мне досталось просверлить дырки. Что я собственно и сделал, правда не особенно ровно, так, что центровка цилиндра в дырке была несколько нарушена, но некритично. Верхнюю дырку из под капота, нижнюю из салона. В общем, часов в семь-восемь новая система была инсталлирована и прокачана. Да-да, именно столько времени и было потрачено, так что можете плюнуть в бесстыжие очи тому, кто говорит, что это реально сделать за 1,5 часа. Это предложение, правда, адресовано тем, кто не имел раньше дела с гидроприводом и сказано для того, чтобы развеять вредные иллюзии относительно небольшого кол-ва времени, требуемого для операции. Опять же, справедливости ради, надо отметить, что в указанное время входил обед, все действия производились не торопясь и вдумчиво, также время уходило на такие мелочи, как разработка и внедрение космических технологий для удлинения кронштейна, жестко привязывающего место соединения металлической трубки и резиновой подводки. Немного о последнем действии. Жесткость крепления необходима, чтобы резиновая трубка, колбасящаяся вместе двигателем не ломала металлическую трубку частым изгибом. Однако ВАЗовская трубка короче штатной и не достает до кронштейна. Заранее были запасены несколько пластиночек из металла, которые и должны были пойти на благое дело. Была выбрана пластинка с примерными размерами 150х20х3 из металла типа титан(в чем и заключались вышеупомянутые космические технологии). Можно было и укоротить пластинку, но пилить не хотелось, хотя предпочтение титану было отдано именно из-за простоты обработки(предстояло слегка раздраконить бОльшую дырку напильником, т.к. не было сверла больше 19-ки), хотя меньшая длина и дает бОльшую жесткость. Так вот, дырка в пластинке со стороны заводского кронштейна была просверлена под болтик с головкой на 13, которым, совместно с подходящей гайкой через большую шайбу снизу, удлиняющая пластинка и прикрепляется к штатному кронштейну (шайба должна быть большая по внешнему диаметру, т.к. дырка в заводском кронштейне большая, и маленькой дыркой под болтик). На другом конце делается дырка побольше, 11,5-12мм, чтобы сверху налезла вкручивающаяся часть металлической трубки. Если просто скручивать металлическую и резиновую трубки, то остается свободной часть резьбы, которая и заполняется толщиной кронштейна и какой-нибудь сжимающейся(типа резиновой) шайбы. Толщина шайбы по вкусу(по месту).
Теперь самое интересное. После прокачки, я уселся за руль и решил проверить работу привода. Педаль нажималась подозрительно легко и передачи не включались, шток РЦС вообще не ходил, струйка при прокачке была хиленькой. Т.к. уже начинало темнеть, решили оставить разбирательства на завтра, благо следующий день был у обоих свободным. Слегка озадаченные, поели и пошли спать. В голову лезли самые мерзкие мысли. Прокачать систему - мы прокачали, следовательно воздуха быть не должно. Цилиндр как будто перепускал, ощущение было такое, что отсутствовал сальник поршня. Я уже пожалел, что мы предварительно не разобрали цилиндр. Сам цилиндр нам сняли с витрины в маленьком магазе, я даже подумал, а не вытащили ли хорошую импортную резинку в магазе.
Утром встали, и, дабы исключить внезапную смерть РЦС или брак ГЦС АТЕ, решили поставить штатный привод взад. Переустановка заняла часа полтора-два. Теперь действительно быстро. Правда, пружину решили не возвращать в оттягивающий штатный режим, т.к. я еще лелеял надежду установить ГЦС ВАЗ. Штатная система сразу заработала и мы, слегка огорченные, но несломленные свалили вечером домой. Разбирать ГЦС ВАЗ мы не стали, чтобы не было особых следов насилия и на следующий день отец сдал цилиндр обратно в магаз, где его принял удивленный продавец(кстати, чек оказался не тот, но продавец вспомнил историю снятия с витрины). Продавец сказал, что его отдадут в сервис, где успешно и инсталлируют. В Руси был приобретен аналогичный девайс.

Теперь о приятном.
В эти выходные мы опять поехали на дачу. В пятницу приехал я с родителями на Ксю и сестра с приятелем Колей на Ежике. В субботу, неранним утром приступили к работе с твердым намерением довершить начатые преобразования. Причем, после размышлений на неделе, я решил, что надо вернуть пружину в штатный режим, чего бы это не стоило, и сделать ограничитель для предотвращения вываливания толкателя. Основная тяжесть порывов нашего трудового энтузиазма легла на плечи Коли. Его присутствие оказалось весьма полезным не только по кручению гаек, но и по генерированию свежих идей. Перед установкой ГЦС ВАЗ он предложил использовать штатную стопорную шайбу для толкателя. Она была великовата по размеру, но была жестоко обточена. Правда, толкатель болтался, как гавно в проруби в слишком глубокой дырке ГЦС ВАЗ. Это было, конечно, некрасиво и неправильно, но решили пока оставить так. Разобрали-собрали привод. Педаль легкая, ход толкателя РЦС сантиметра 1,5-2, чего оказалось явно недостаточно. Сняли цилиндр, решили, что хода поршня мало и подложили в углубление ГЦС перед толкателем обычную гайку, чтобы полезный ход толкателя не съедался. Поставили ГЦС. Ход штока РЦС - сантиметр. Мать, мать, мать. - привычно разнесло эхо. Решили, что слишком удавили внутрь. Сняли ГЦС, сделали лунку в гайке под толкатель, подточили толщину стопорной шайбы, чтобы меньше давила на поршень. Теперь с толкателем и цилиндром сделано все грамотно. Мне, как всегда, досталось просверлить дырку. Дырку сверлили в педали пониже штатной, чтобы немного увеличить ход толкателя. Однако, в последствии, эта дырка оказалась ненужной, и даже вредной, т.к. возникал легкий перекос толкателя(все-таки не всегда в КБ дураки сидят :-). Поставили ГЦС. Ход толкателя РЦС сантиметра 1,5-2. Тупик. Постояли пару минут в шоке, потом давай опять прокачивать. И тут Коля приотворачивает металлическую трубку на ГЦС. Из нее что-то пошипело, побулькало. Еще прокачали. Все в норме. Шток на РЦС вылезает далеко, педаль потяжелела. Вероятно и первый ГЦС АТЕ был нормальный, надо было просто знать особенности прокачки.
Замечаем течь из-под расширительного бачка (мы его никуда еще не крепили, болтался в тестовом режиме). Что делать? Можно было и до магазина доехать, тек бачек несильно. Однако решилось все более красиво. Опять же, Коля решил посмотреть, не пойдет ли бачек со штатного ГЦС на вазовский. Выкрутили из вазовского штуцер, скрутили со штатного ГЦС штатный бачек. Т.к. резьбы на штуцере немного, поэтому от медной шайбы пришлось отказаться. В общем, бачек прижали штуцером через резиновое уплотнительное кольцо(от штатного бачка) к корпусу цилиндра. Проверили - не течет. Правда, надо аккуратно прикручивать, чтобы резинку не выперло, да и штуцер по диаметру не сильно больше дырки в бачке, поэтому надо центрировать бачек, на глаз, конечно. Но не течет и держится крепко. Да, и хобот у штуцера лучше отрезать, а то он на пол-бачка возвышается. Но мы пока не стали, оставили как есть, просто бачек до краев налили.

Теперь о впечатлениях. Педаль осталась такая же жесткая. Есть мнение, что из-за того, что в ГЦС АТЕ пружина объективно злее, чем в штатном. Однако в завоздушенной системе педаль нажималась легко, так что основной вклад в жесткость. на мой взгляд, делает само сцепление. Одно утешение - надеюсь, что хоть перепускать не будет. Сам я не ездил, только на месте поерзал, но, по словам, проехавшегося Коли ощущения от управления сцеплением несколько изменились, по-видимому, из-за увеличившегося хода толкателя в ГЦС.

Резюме: Как я и говорил, дело по замене ГЦС весьма хлопотное. Однако думаю, к моему совету не делать этого не прислушаются люди опытные, а также упертые новички-романтики-автолюбители. Таковым советую почитать предыдущие отчеты по установке ГЦС ВАЗ от людей, перечисленных в начале моего опуса и обратить внимание на следующие моменты из моего опыта:
- удлинить кронштейн между металлической и резиновой трубкой;
- использовать штатную стопорную шайбу для фиксации толкателя в ГЦС;
- использовать расширительный бачек со штатного ГЦС.

Читайте также:

Не включается сцепление на иж ода

Видео про "Диагностика неисправностей сцепления" для Иж Ода

Поэтому необходимо проверить:

Слишком большое торцевое биение диска сцепления

Результат:

Примечание:

Не нажимается педаль сцепления газель

BMW.Планета

Автор Тема: очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще (Прочитано 18632 раз)

Рекомендуем почитать по теме очень срочно помогите. Не нажимается педаль сцепления вообще

Профиль ступицы разбит / образование заусенцев

Результат:

Примечание:

Не полное или не включение сцепления

Трещина в фрикционной накладке / превышение скорости вращения

Результат:

Примечание:

Почему пропадает сцепление

Разлом торсионных пружин вследствие перегрузки

Результат:

Выжим сцепления при запуске мотора: все «за» и «против»

Сточены концы мембранной пружины / вилка выжимного подшипника

Результат:

Стуки и посторонние шумы

Нажимной диск сломан / сильный перегрев