Не включается вентилятор охлаждения на вольво 850

Опубликовано: 17.05.2024

Нету массы на реле включения вентилятора. Подсоединял к аккумулятору работают обе скорости вентилятора. Датчик температуры поставил новый Хелла. Два провода от реле идут к мозгам, неужели нужно менять мозги?

Приветствую. Недавно поменял вентилятор охлаждения радиатора, так как прежний сгорел. Теперь при наборе температуры вентилятор не включается. Проверил реле, при нажатии на бегунок .

Машине 25 лет, проводка в грустном состоянии, возможно просто отрезать провод от фишки возле датчика и на входе в ЭБУ и вставить кусок нового провода? Там обычный провод? Не повлия.

Проверь исправность датчика температуры кипяточком по месту.

@andrienko.1966 --> Датчик поставил новый, германский. Изменений нету. Старый датчик проверял кипяточком, температура подымается до середины и все, хотя вода уже кипела от кипятильничка. С новым тоже самое, может и старый рабочий. Иногда вентилятор включается после выключения зажигания, но двигатель работает нормально. Если б глючили мозги , то и на работе движка сказывалось.

Судя по электросхеме масса подключается блоком управления. И блок здесь неисправен или что-то ещё — сложно сказать не зная зачем Вы туда полезли.

@andrienko.1966 --> А куда лезть-то, в кошелек что ли? Это самый простой способ. Движок работает нормально без нареканий, был бы глюк в мозгах отразилось бы. Кажется так.

@andrienko.1966 --> Можно и в кошелёк, но только зачем? Зачем Вы полезли менять датчики? У Вас что, мотор закипает?

@andrienko.1966 --> Мотор закипел, порвало радиатор печки и радиатор охлаждения дал течь. Температуру показывает норму, то есть середину. Датчик новый немецкий поставил, результат такой же. Может где то провод какой-то массирует, не знаю что и думать.

@andrienko.1966 --> Теперь понятно. Проверяйте реле давая поочерёдно минус (лучше через лампу) на один, потом на второй контакт управления. Будет работать вентилятор или нет, обе скорости или нет. Теперь по поводу "порвало радиатор". Хорошо бы проверить какое давление держит пробка в системе охлаждения. Если заявленные 08-1 - то хорошо, если больше - то очень плохо. После проверок запускайте двигатель и грейте до включения вентилятора. Проверяя температуру двигателя сканером либо сторонним термометром. Так узнаете при какой температуре включается вентилятор. А заодно какая будет температура на каком делении шкалы прибора.

@andrienko.1966 --> На реле минус через лампу давал, работают обе скорости очень четко и хорошо включаются. Крышку разобрал и перевернул прокладку предварительно все почистив. Проверил работает хорошо, на работающем двигателе, патрубки не тугие. Грел двигатель термостат включается, в радиатор антифриз градусов 80-85 идет. А вентилятор молчит. Проверял неоднократно. Снимал мозги к которым идут провода от реле, включаю зажигание стрелка термометра быстро подымается до середины потом на секунду зависает, под капотом происходит явный щелчок и стрелка идет на максимум. Кажется что то мешает датчику включать вентилятор. Буду завтра искать источник щелчка, делаю один тяжеловато. Спасибо за помощь.

ДЕМОНТАЖ И РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА

Ну вот и пришел тот день, когда стал отказывать вентилятор радиатора, и что самое интересное ,когда машина в движении срабатывает нормально. Стоит встать в пробку, или просто остановиться с работающим двигателем, как тут же стрелка термометра ползет вверх, и приходится включать печку салона на полную чтобы не перегреть двигатель. Обнаружил это еще по осени ,когда делал смену масла , и промывал двигатель. Оставил его работать , подошло время сливать масло, залезаю в салон ,чтобы загнать машину в гараж, ух ты а температура ОЖ уже критическая. Открыл капот, и вижу что вентилятор не вращается. Первое на что подумал - реле вентилятора, которое стоит на передней панели на полке над радиатором. Старым дедовским способом. Хрясь по панели кулаком, он и заработал. В последствии выяснилось что не реле виновато , а двигатель вентилятора радиатора - попадает в мертвую точку из которой он не может стартовать. На ходу потоком набегающего воздуха крыльчатка вентилятора вращает вал , сдвигая его с мертвой точки.

Немного о конструкции двигателя.

Существует два варианта исполнения двигателей с которыми я столкнулся.

Вариант 1.

Двух коллекторный двигатель. Этакое чудо. Где один коллектор расположен над другим ,на валу двигателя. Соответственно регулировка скорости вращения вала двигателя осуществляется за счет подачи питающего напряжения либо на обмотку 1 либо на обмотку 2. В этом варианте щеточный узел состоит из 8 щеток , расположенных в двух уровнях на несущей площадке. Каждая пара щеток расположена крест накрест.

Провода подводящие питание на двигатель красного , зеленого (по ним идет + 12 Вольт) и черного (масса) , заделаны напрямую в корпус двигателя.

Вариант 2

Одно коллекторный двигатель . Соответственно одно скоростной. Первая скорость реализована за счет включения в цепь питания двигателя выносного гасящего керамического сопротивления. Оно закреплено на ребре жесткости решетки вентилятора (показан на фото красной стрелкой). Вторая скорость подключает через реле 100% бортового питания на мотор.

Провода подводящие питание к двигателю красного цвета (+12 Вольт) и черного (масса). Зеленый провод (первая скорость вращения двигателя) уходит в гасящий резистор (показан на фото красной стрелкой). Реле вентилятора (с соответствующей маркировкой на корпусе) в левом нижнем углу фото.

Как ремонтировать

В моем случае был неисправен мотор изготовленный по первому варианту. (с двумя коллекторами).

Порядок работ:

Снятие вентилятора радиатора.

- отсоединить аккумуляторную батарею.

- открутить 4 самореза крепящих кожух вентилятора к передней панели (расположены по бокам полки реле и клапанов)

- отсоединить все разъемы подводящие питания к реле и клапанам. Вакуумные трубки не трогать !!

- отклонить кожух вентилятора, по направлению к двигателю, и снять полку с реле и клапанами, уложить ее на топливную рампу

- расстегнуть две стяжки на корпусе кожуха и вытащить кабель из зажимов .

- отклонить кожух радиатора по направлению к двигателю и вытащить его вверх.

Демонтаж двигателя вентилятора.

- не откручивать вентилятор от кожуха, так удобнее.

- снять разрезную шайбу с вала двигателя ,подцепив ее отверткой с плоским жалом.

- перевернуть кожух радиатора таким образом , чтобы крыльчатка оказалась внизу.

- через соты кожуха ,нажимая на лопасти вниз и покачивая крыльчатку, снять ее с вала двигателя. Перехватывайте крыльчатку периодически крест накрест для более плавного снятия с вала, и исключения ее деформации.

- снимите скобы крепления жгута проводки к кожуху, подцепив их отверткой с плоским жалом.

- открутите 3 шт больших самореза крепящих двигатель к кожуху.

- вытащите двигатель из кожуха.

обстучать раскерненные элементы корпуса двигателя , для того чтобы снять крышку двигателя.

сбить крышку с элементов корпуса.

снять пластиковую шайбу синего цвета с вала двигателя (запомните ее положение юбкой кверху от коллектора)

отжать и ослабить пружины поджимающие щетки к коллектору.

снять плату щеток , подцепив её с помощью отвертки с плоским жалом.

Ремонт двигателя.

проверьте как работают щетки, легко ли они передвигаются в корпусе.

очистите их от отложений и продуктов износа обработайте WD40.

проверьте легко ли вращается ротор двигателя в подшипнике.

смажьте подшипники.
при необходимости замените его, для этого придется спрессовать или снять съемником основание вентилятора с вала двигателя. (я этого не делал )

Сборка двигателя.

есть одна хитрость, щетки второго яруса нужно зафиксировать, вставив в отверстия ,рядом с пружинами, подходящие по диаметру предметы (например спички, или зубочистки)

- одеть плату со щетками на вал двигателя

- совместить выступы платы с прорезями в корпусе двигателя.

- защелкнуть плату в корпусе и вытащить фиксаторы щеток. (щетки подведены к коллектору, не допускайте снятия платы, в противном случае операцию повторить сначала, иначе возможно разрушение или повреждение щеток)

- одеть крышку двигателя на вал , совместив прорези в крышке с выступами на корпусе двигателя.

- постукивая по окружности осадить крышку на место.

- черный - минус 12 Вольт

- красный - плюс 12 Вольт максимальная скорость вращения вала двигателя.

- зеленый - плюс 12 Вольт минимальная скорость вращения двигателя.

ВНИМАНИЕ . Не подавать +12 В одновременно на красный и зеленый провод.

Установка и сборка вентилятора.

провести сборку в обратном порядке

Таким образом на сегодняшний день 10.04.05 экономится от 570 $ (оригинал от Volvo ) - 250 $ (оригинал от Bosch). Можно еще китай за 177 $ , почувствуйте разницу.

VOLVO 850

Диагностика и ремонт VOLVO своими силами. Ремонт и программирование электронных блоков автомобилей. Привязку ключа, брелка, восстановление иммобилайзера. PIN KOD для штатной магнитолы. Удаленное программирование.

Перегрев мотора приведет к короблению ГБЦ и капремонту двигателя.

vvlasov

Варианты:
1- донорский резистор неисправен
2- донорский резистор выбран не правильно по номиналу и сгорел
3- донорский резистор сгорает из-за неисправности мотора вентилятора

Перегрев мотора приведет к короблению ГБЦ и капремонту двигателя.

SergVolvo

1. ВЫ пишете " Я убирал резистор 1-ой скорости и соединял провода напрямую — вентилятор крутится всегда на первой скорости…"
Исходя из этого я делаю вывод о неисправности резистора гасящего , который вы ставите вместо того что у вас отвалился.
И делаю вывод что реле исправно , так как на 1 скорость с него идет сигнал постоянно и реле включилось, из-за этого и крутится вентилятор. А идет сигнал постоянно , потому что вы своими действиями насажали в ЕСМ уже кучу ошибок , одна из которых неисправность ДТОЖ и неисправность 1 скорости вентилятора. Которые можно прочитать дилерским сканером .

2. Вот непонятно, почему не включается вентилятор.
Как же он не включается когда - см п1 ?

3. Возможен такой вариант, что блок управления двигателем начинает умирать?
Возможен в том случае если вы "на искру " будете проверять исправность.

4. Резистор исправен, даже следов плавления нет.
Их скорее всего так же нет и в родном резисторе, в нем просто сработал термопредохранитель стоящий в одном корпусе с гасящим резистором. Следы плавления в резисторе такой мощности вы не увидите . При таком токе резистор просто взрывается. Т.е. нихром испаряется.

Почему вы ВСЕ при малейшей проблеме в авто сразу приговаривают модуль управления двигателем, кто вас этому научил , по каким критериям вы ВСЕ делаете выводы ?
Я во всех своих статьях по Вольво 850 всегда пишу что выход из строя контроллера это исключительный случай.

vvlasov

2. Вот непонятно, почему не включается вентилятор.
Как же он не включается когда - см п1 ?

SergVolvo

Почистить в ручную можно, описание как это делать есть на моем сайте.
У вас на машине встроенная диагностика есть с моргалкой.

Разобрал реле, внутри все цело. Там два двигающихся контакта. Один пододвинул вручную - вентилятор включился. При двигании другого ничего не происходит.

Берем схему и смотрим:

1- оба контакта на прямую идут через мощный предохранитель в коробе проводки к АКБ и генератору на плюс 12 В.
2- один работает, другой нет , почему ?
3- чудес не бывает , масса у движка намертво прикручена, реле переключает только плюс либо на обмотку двигателя на прямую и это макс скорость, либо на гасящее сопротивление и ОПЯТЬ ЖЕ НА ЭТУ ОБМОТКУ двигателя.
О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ !?
4- контакт не соединяется в реле (обгорел , отвалился , не соединился)
5- неисправен (резистор , термопредохранитель, нет контакта , провод оборван).

Изучайте схему и прозванивайте все цепи тестером .
Ваши изыскания замкнул - не заработало, замкнул - включилось , приведут скорее всего к смерти контроллера,
который вы потом просто не найдете на разборке. Нельзя в этих машинах искать неисправности методом тыка.
Прежде всего для вас может плохо кончится.

Что касается гидромодуля АБС действительно вы были первым.
Всего на моей практике теперь таких случаев два.
Что говорит о надежности системы ABS применяемой на Вольво до 1995 модельного года.
Стоит задуматься , машина выпуска 1994 года , сейчас ей ровно 20 лет .
Увы то что с ней происходит это не чудеса - это старость.

vvlasov

Почистить в ручную можно, описание как это делать есть на моем сайте.
У вас на машине встроенная диагностика есть с моргалкой.

Разобрал реле, внутри все цело. Там два двигающихся контакта. Один пододвинул вручную - вентилятор включился. При двигании другого ничего не происходит.

Берем схему и смотрим:

1- оба контакта на прямую идут через мощный предохранитель в коробе проводки к АКБ и генератору на плюс 12 В.
2- один работает, другой нет , почему ?
3- чудес не бывает , масса у движка намертво прикручена, реле переключает только плюс либо на обмотку двигателя на прямую и это макс скорость, либо на гасящее сопротивление и ОПЯТЬ ЖЕ НА ЭТУ ОБМОТКУ двигателя.
О ЧЕМ ЭТО ГОВОРИТ !?
4- контакт не соединяется в реле (обгорел , отвалился , не соединился)
5- неисправен (резистор , термопредохранитель, нет контакта , провод оборван).

Изучайте схему и прозванивайте все цепи тестером .
Ваши изыскания замкнул - не заработало, замкнул - включилось , приведут скорее всего к смерти контроллера,
который вы потом просто не найдете на разборке. Нельзя в этих машинах искать неисправности методом тыка.
Прежде всего для вас может плохо кончится.

Что касается гидромодуля АБС действительно вы были первым.
Всего на моей практике теперь таких случаев два.
Что говорит о надежности системы ABS применяемой на Вольво до 1995 модельного года.
Стоит задуматься , машина выпуска 1994 года , сейчас ей ровно 20 лет .
Увы то что с ней происходит это не чудеса - это старость.

Я думал, что по описанным мною симптомам получу ответ, например, что причина в реле. Однако, получается все сводится к полной прозвонке проводки.
Сергей, это правильная схема?

Fusible Link - это я так понимаю предохранитель на 30А?
Единственное, что мне приходит на ум сейчас прозванивать - это два провода от ICM (желтый, желто-белый)
Непонятно почему, но перестал включаться вентилятор, даже если я включаю кондиционер. Мотор вентилятора 2х-скоростной, за первую скорость отвечает некий резистор на 0.2 Ом, который у меня отвалился, его я заменил обычным керамическим резистором того же номинала.
Для проверки долго грею машину, в бачке уже начинает подниматься к самому верху антифриз, а вентилятор ни на 1-ой, ни на 2-ой скорости не срабатывает… И что интересно, стрелка на панели приборов никогда не поднимается выше середины…
Кто с таким сталкивался? В чем может быть причина? Выручайте братцы…

Volvo 850 1994, двигатель бензиновый 2.5 л., 170 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Volvo 850, 1995

Volvo 850, 1995

Volvo 940, 1992

Volvo XC70, 2014

Комментарии 26

Парни подскажите, чем отличаются вентиляторы охлаждения вольво s90 первых годов, 960 и 850, на вид они одинаковы

У меня такая же бойда.

я вообще вколхаживал от гужулей без резистора)))и ездил почти два года, что аж забыл про него, все работало)))причем два раза на юг ездил.

На s70 была та же проблема, менял датчики, реле, мыл радиатор, в общем и в шинку пукнул;) все без результата. пока не считали ошибки с мозгов… мозги почистили, ап и как по волшебству все заработало.

Открывай книжку и читай. Готовых рецептов на все случаи жизни нет. Проверяй разъемы, питание, сопротивление и т.д.

Всем привет, пишу с анкеты друга, сам пока не зарегался! Я "ЕЗЖУ" так сказать на ВОЛЬВО 850 20V 170л.с. Дело было так! Жил был у меня Ваз-Таз 21099 дотого она меня взбесила, что я уже не знал куда бы её сбагрить эту чудо-машину))! И вот родвернулся вариант поменяться ключами на волвочку 850 1992г. рождения. Стояла она больше года у одного чувачка. Когда я приехал глянуть её, он сказал что она нормально ездила и в один момент встала. Сел я значит в машину, попытался запустить. Она схватывала, поработала пару сек и заглохла. Хозяин этой машины сказал что мол прозванивали всю проводку но нашли только одно, и это одно — датчик ДМРВ. Но это сразу было понятно что это чушь! Без этого датчика она должна работать на более высоких оборотах и немеренно жрать горючку. Панель в салоне была разобрана, говорит по проводам рылись он и его друзья электрики. В результате они здались и оставили её в покое, медленно и мучительно погибать на улице за гаражами. Я не долго думая хватаю её на тросс и до дома… Не долго думая купил датчик ДМРВ новый, но как оказалось он не рабочий. Вернул обратно, пока не решился купить другой пока норм не заведётся и не поедет! Затащил её к дружбану в гараж, там же у него и небольшая станция. Колдовали над ней целую неделю, проверяли датчики и т.д. вобщем всё по возможности. Выяснилась одна какая то непонятная причина после замены реле которая подаёт импульс на фарсунки! — Затопило бензом двигатель(((( после так цать потыток завести её, из трубки щупа проверки масла в ДВС забрызгал фантанчик масла с бензином! И уже ещё после кое каких попыток мы сдались(((! Наткнулись тут на одних умельцев по ВОЛЬВО, утащили к ним. Я ваще уже чуть ли не опечалился в край, уж начал думать что двигу конец(( Ну вот через два дня с их СТО раздался звонок на моей мобилке, и мне говорят что всё в порядке, мол приезжай всё покажем и расскажем. Я довольный лечу туда волосы назад)) Прихожу, выходит мастер, садиться в машину и заводит её с пол оборота))) Я аж щуть кипятком от радости не брызнул))))). Я уже всё, готов был отдать денег и свалить! Но не тут то было, он меня решил расстроить и походу набить моим баблом свои кармашки)) Говорит вся причина в МОЗГАХ -(блок управления двигателем) который отвечает за подачу топлева, и срабатывает он только на запуск и при этом не тормозит фарсунки, в результате они льют и льют, потому то и топило двигло. Говорит мозги есть у них б\у и стоят они 12тыров. И тут я понял что это реальная разводка. Я отказался, снова за тросс и домой))) Мозги я нашёл на следующий день, за 4т.р. Поставил, кое чего что бы не мешало заменил по мелочам, поменял мосло и ремень с механизмом натяжного ролика. Решил завести, сел в неё, перекрестился, поварачиваю ключь и БИНГО)) Машинка завелась и без этого датчика ДМРВ))) Работает двигатель ровненько и безобидно, всё супер. Накачал колёса и влупил ей чуток по двору. Решил дождаться срабатывания вентилятора ДВС, — и вот печаль опять меня настигла(( Темпер держался норм, потом началось, повалил пар и побежала с бачка струйка фриза, только после этого стала подниматься стрелка температуры. Ну это не столь важная беда, вывел Принудиловку на тумблер и всё супер)) Когда езжу по городу, не выключаю его ваще, не хочу под капот лезть уже, как нить потом. И пока я тут радуюсь тем что она на ходу совсем забыл про отопление салона, — включаю печку а она не алё((( вот зараза тож не работает(( Постигла идея и на печку на моторчик принудиловку бросить! Эт по колхозному но мешать не будет я думаю, Есть ли такой вариант? Как она будет работать? Каким воздухом дуть? Всем спасибо за внимание))

В общем, вместо датчик температуры поставил подстроечный резистор на 140 Ом, что по таблице соответствует уже критической температуре. Вентилятор молчит. Выкрутил резистор в 120 Ом (думаю это градусов 130-150), также молчание…

как решил вопрос таже бида и у меня сейчас ) запарился сегодня думать и искать!

Я разбирал реле, которое стоит над вентилятором. Там есть подвижные контакты. Я их шкуркой тоненькой аккуратно почистил. Все собрал. Потом покатался по гаражам и вентилятор включился))
Но при включении кондиционера вентилятор не включается. Может так и надо я хз :)

а у вас приборка показывала температуры или поднималась со временем до 90 и все

На панели приборов стрелка никогда выше середины не поднимается, даже когда врубается вентилятор. То ли блок управления двигателем не хочет подавать больше напряжения, то ли сам прибор температуры клинит на этом уровне.

ясно тоесть после чистки реле проблема ушда

Можно попробовать внутри реле самому подвинуть эти подвижные контакты, должен включиться вентилятор. Если не включится, то думаю где-то обрыв цепи.

может вы в курсе почему тгда когда датчик темперутный опускаешь в горячию воду то вентилятор срабатывает а когда он стоит на своем месте и нагретая машина то этого не происходит

Можно попробовать внутри реле самому подвинуть эти подвижные контакты, должен включиться вентилятор. Если не включится, то думаю где-то обрыв цепи.

а ты когда датчик тепмературы отключал у тебя вентилятор запускался?

Я датчик не отключил, я просто вместо него подрубал резистор.
А по поводу опускания в горячую воду — ты уверен, что антифриз нагрет до критической температуры?

В этой статье речь пойдет о том, из-за чего может неправильно функционировать климатическая установка в вольво 850 и вольво 70й серии (s70,v70,c70 97-2000 годы). Практически все экземпляры этой платформы (напомню, что она называется volvo p80) оснащены 2х зонным климат контролем и кондиционером. Очень-очень редкие машины вместо климат-контроля имеют простую печку без автоматической регуляции силы и температуры потока. Таких машин совсем мало, а автомобилей без кондиционера нет вообще, за исключением самых первых выпусков вольво 850. Если не касаться кондиционера (об этом будет, а может уже есть на данный момент, отдельная статья), то климатическая установка устроена не очень сложно. Я расскажу о ней на примере volvo s70, но и в 850 она устроена примерно так же.

Весь климат-контроль состоит из следующих элементов:

Цифровой блок управления

4 сервопривода заслонок:

1 для изменения направления обдува

2 для изменения температуры (для правой и левой стороны автомобиля)

1 для включения режима рециркуляции воздуха

Вентилятор климатической установки

Контроллер вентилятора (в последующих платформах после 2000 года он стал размещаться в одном корпусе с вентилятором)

Датчик температуры салона

Датчик солнечного света

Датчик температуры на улице (его так же использует приборная панель и ЭБУ двигателя)

Сразу хочется отметить некоторые особенности работы системы.

Во-первых, если заслонка рециркуляции открыта, то, когда автомобиль стоит на месте, поток воздуха создаваемый вентилятором больше, чем когда автомобиль приходит в движение. При движении автомобиля и скорости свыше 10-20 км/ч обороты вентилятора падают. Видимо, это для компенсации набегающего на машину воздуха. Если заслонку рециркуляции закрыть, то дуть будет равномерно, и скорость вентилятора не будет меняться при остановках. Такой же, скорость не будет меняться, если открыт люк в крыше.

Во-вторых, если регулятор температуры водительской стороны поставить в максимальное положение вверх или вниз, то система поддержания заданной температуры отключится, и система будет охлаждать или нагревать салон на максимальных оборотах вентилятора. Еще система следит за температурой охлаждающей жидкости, и если мотор еще холодный, то дуть печка не будет, давая сперва быстрее нагреться двигателю. А при повышении температуры охлаждающей жидкости обороты вентилятора и интенсивность работы климатической установки будет повышаться (в режиме нагрева, естественно; в режиме охлаждения дуть будет сразу сильно). Еще одна особенность, если вы сели летом в раскаленную на солнце машину, то система определит что и внутри и за бортом температура очень высокая и при включении кондиционера закроет заслонку рециркуляции, так как в такой ситуации логично охлаждать тот воздух, который уже находится в машине, а не забирать раскаленный воздух с улицы. Помимо этого, если селектор направления потока даже зимой выставить на режим обдува лобового стекла (вверх), то автоматически включится кондиционер для уменьшения влажности в салоне, даже если он был до этого выключен. Таким образом сухой воздух практически сразу уберает запотевание лобового стекла.

Ремонт печки и климат-контроля

В целом, система климат-контроля на вольво этой платформе достаточно надежна, практически все элементы этой системы зачастую служат по 15-20 лет и 300-400 тысяч км пробега без каких-то проблем. Наверное, самой распространенной неприятностью бывает поломка самого мотора печки, часто там либо стираются щетки в двигателе, либо изнашивается подшипник и начинается гул, либо от сгоревшей пыли ухудшается контакт щеток. Но, про ремонт мотора печки на этом сайте есть отдельная статья. Если вентилятор не включается от блока управления, но крутится если на него подать ток напрямую, то вероятная проблема в блоке управления вентилятором. Он находится чуть левее самого вентилятора и имеет большой радиатор, который вставлен в воздуховод для постоянного обдува.

На втором месте идет датчик температуры салона (в вольво 850 их два - для левой и правой стороны, в вольво 70й серии оставили только один по середине салона). Интересной особенностью датчика температуры является то, что расположенный на центральной панели возле кнопок включения подогрева стекол, за серой решеткой, он оснащен микро-вентилятором, который всасывает в панель воздух, для более точных показаний. Так вот самая распространенная проблема - это то, что вентилятор забился пылью и больше не может вращаться, при этом блок климата фиксирует ошибку у себя в памяти и при следующем запуске вольво будет мигать оранжевыми светодиодами секунд 30. Если при запуске автомобиля блок климата мигает - значит у него в памяти есть какая-то ошибка. Если же, микро-вентилятор вышел из строя полностью или же сломался сам термо-резистор, то датчик проще заменить на БУ с разбора. Так же, сам терморезистор можно перепаять на новый.

Если при изменении положения селектора направления обдува на блоке климат контроля фактическое направление обдува не меняется, или при изменении температуры печка “зависла” в одном положении и дует либо только горячим или только холодным с какой-то из сторон, то причин может быть 2 - либо надо заменить сам блок климата, либо вышли из строя сервоприводы заслонок. Блок климата поменять не сложно - надо всего лишь вытащить его, отключить два разъёма и вставить другой. А вот с сервоприводами все гораздо сложнее. С водительской стороны находятся два привода: один отвечает за температуру потока на водительскую сторону, а второй за направление обдува. С пассажирской стороны находятся еще два сервопривода: один отвечает за температуру потока пассажирской стороны, а второй за заслонку рециркуляции воздуха.

В зависимости от того, какую проблему испытывает ваша установка, надо лезть в ту или иную часть салона. Отмечу лишь, что с пассажирской стороны добраться до всего намного проще, там нет педального узла и рулевой колонки. При снятии нижней панели торпеды, что над ногами пассажира (для этого сначала надо вынуть бардачок) вы получите доступ к обоим сервоприводам(а так же к контроллеру вентилятора и самому вентилятору). Немного полежать в неудобной позе и сервоприводы сняты (каждый держится на 3х болтах торкс 15).

А вот если проблема с сервоприводами, которые расположены с водительской стороны вашей вольво, то вот тут придется пострадать на славу. Здесь так же необходимо снять панель над ногами, но добраться до сервоприводов несколько сложнее. Если лечь на спину на пол головой к педалям и заглянуть вверх, то 2 сервопривода сразу бросятся нам в глаза. Но открутить на них по 3 болта - эта задача для настоящего мазохиста. Задачу очень сильно осложняет большое обилие проходящих рядом проводов обернутых в поролон. Этот поролон от старости крошится и при малейшем прикосновении от него летит очень неприятная пыль прямо в глаза. Так что

для этой операции обязательно понадобятся стеклянные очки для защиты глаз ифонарь, который крепится на резинке на голову, а так же несколько разных удлинителей для отвертки из набора инструментов - понадобятся все, не сомневайтесь! На то, чтобы снять эти два моторчика заслонок у вас уйдет не меньше часа со всеми подготовительными работами. Видимо, инженеры вольво не рассчитывали на то, чтобы эти приводы снимали без полного разбора торпеды.

Вот собственно и все проблемы, которые обычно возникают. Хотел изложить все кратко, но получилась достаточно объёмная статья.

Читайте также:


Как пользоваться климат контролем в автомобиле шкода рапид

Как поставить ксенон на восход

Схема проводки на паджеро 2

Установка парктроников на bmw e46

Bmw f10 замена батарейки