Не включается задняя передача мазда фамилия
Опубликовано: 17.05.2024
Случилась такая беда, приехал в воскресенье на дачу, подъехал к гаражу, где стоит Комби, а обратно отъехать не смог. Машина резко разучилась ездить задом. Притом при переключении селектора на R, есть небольшая просадка оборотов, но машина катится под горку вперед как не газуй. Посидел, покурил, погоревал, позвонил брату, чтоб в случае чего помог вытянуть. Попробовал еще раз, не помогло, включил D, зажал тормоз и дал полный газ. Обороты как положено 2100-2150, переключил на заднюю и вдруг она поехала. Вечером вернулись домой, все нормально задняя включается. В понедельник поехали в магазин, тоже работало. Но пока ходили по магазину машина на солнце стояла, вернулись, решил прежде чем детей сажать кондер погонять. Минут 5-7, не, ни больше, и все опять не смог назад отъехать. Тут уже ничего не помогало ни "Stall Test", ни перегазовка, ни включение передачи на повышенных оборотах. Опять позвонил брату, когда он приехал, опять все заработало. Отвез жену с детьми домой, и поехали в гараж на мозговой штурм.
Результаты штурма: вперед машина едет также как и раньше; масло соответствует пробегу на нем
10000 км, запаха гари нет; задняя если включается, то очень долго, около 2,5 сек; неисправность проявляется рандомно, не зависит от температуры; иногда лечится ресетом двигателя, иногда если слегка качнуть машину назад, то передача включается и машина едет; электроника исключена на 95% (если отключить разъем соленоидов, то включается задняя и третья, машина едет в аварийном режиме, но едет); из механических узлов то работать, то не работать может только муфта заднего хода которая по сути просто обгонная муфта как в бендиксе.
Вывод: снимаем коробку и добираемся до муфты заднего хода, ставим на ее место другую, с коробки донора. Если поедет, неспешно ищем средства на контрактную коробку, а это, блин, около 30000 руб. Если не поедет, спешно ищем средства на контрактную коробку.
UPD: Коробка GF4AX-EL, которая с двумя поддонами. Таких коробок много, но под двигатель ZL-DE(VE) в Новосибе всего три штуки, две за 28500 с якобы известным пробегом в 43 и 56 тыс. км., и одна с неизвестным пробегом за 27000. Есть еще в Москве за 22000, но странно откуда у них есть коробка на японца, по цене ниже чем во Владивостоке.
Не включается задняя скорость на горячем двигателе. ⇐ MPV II (LW). Трансмиссия
Модераторы: BMV, LeskovIG
Mazda MPV LX 2001 г. GY 2.5 левый Америкос
"Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик"
Если газ нажимаешь - обороты увеличиваются, но не едет.
То подскажу - в ремонт.
2001 MPV LX 2.5 173. л\с, левый, зеленая, х401кн199RUS - была
2004 Chrysler Pacifica AWD - яхта на колесах
Mazda MPV LX 2001 г. GY 2.5 левый Америкос
"Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик"
2001 MPV LX 2.5 173. л\с, левый, зеленая, х401кн199RUS - была
2004 Chrysler Pacifica AWD - яхта на колесах
Прочитал посты. Селектор не причем. Всё нормально переключается. Квадратик на дисплее перемещается как положено, фонари заднего хода включаются, машина при переключении на R немного "напрягается", также как и при переключении па любую другую скорость, только не едет. И так уже несколько дней. С вечера заезжаю во двор и паркуюсь только тычком мордой. Заднюю не могу включить. А утром выхожу и всё работает. Разворачиваю машину и поехал. Просто не знаю что думать. Масло в норме. В сервис пока не хочу обращаться. Боюсь что нагрузят с три короба. Друзей спецов по автоматическим коробкам у меня нет. Вот и решил на форуме удочку закинуть.
Добавлено спустя 3 минуты 25 секунд:
2 GARRYC
Спасибо за совет. Попробую спросить. Пока так езжу. Не знаю на долго ли хватит. ((
Mazda MPV LX 2001 г. GY 2.5 левый Америкос
"Не спи за рулем - стране нужен каждый налогоплательщик"
Всем, здравствуйте. Решил отписаться по ремонту АКПП. Если не в тему - модератеры поправят.
Небольшой отчет о ремонте АКПП на моей машине:
Началось всё прошлым летом в июне с того, что на прогретом двигателе перестала включаться задняя передача (Не вкючается задняя скорость на горячем двигателе.). На холодную, с утра, включалось всё хорошо. Но необходима была машина и я продолжал ездить. Думал - поезжу недельки две и займусь разбором ситуации. Съездил до Питера и обратно. А на следующее утро включаю любую скорость, хоть R, хоть D, и машина сразу глохнет. Понял, что коробке пришел конец и начал искать ближайший сервис. Ну и хотелось, конечно, чтоб не очень дорого. От контрактных коробок, почитав форумы, сразу отказался. И вот попался мне через поисковик сервис по ремонту АКПП под названием «АвтоТехСити». Посмотрел – территориально рядом. Позвонил, говорят не вопрос, Мазды МПВ ремонтировали, всё знаем, сейчас пришлём бесплатный эвакуатор. И по цене объявили, что если полная переборка будет, то в пределах 60 тыр (для Москвы нормальная цена, в некоторых именитых объявляли 70-90).
Отвез машинку, мастер говорит – завтра вечером по результатам разборки будет приговор. На следующий день, как и было оговорено, звоню. Отвечают, что не успели разобрать ещё. Тут и начал меня скрести червь сомнения, правильный ли я сделал выбор сервиса. Вобщем только на третий день я получил внятный ответ, что мол разобрали и плохо там всё и надо всё менять, но т.к. коробка у вас «недорогая» то за всё будет 56 тыр. Соглашаюсь, деваться некуда. Спрашиваю о сроках – говорят два дня. Делают за пять. За это время периодически туда звоню – ругаюсь, но отмазки идут, что возникли трудности с настройкой, якобы коробка была в очень запущенном состоянии и требует долгих регулировок, надо гонять и регулировать, гонять и регулировать…вобщем долгий процесс. На пятый день приехал получать машину. Дают подписать бумагу, что я претензий не имею к ремонту. Проверять не стал сразу (потом пожалел). Не думал, что будут проблемы, опыта маловато было. Да и мастер всё трещал про гарантию в течение полугода или 30 тыс пробега, мол за работу отвечаем, в любое время приезжайте… Вобщем расплатился, расписался и уехал. Поездив на машине один день, заметил, что иногда в определенный скоростной промежуток при переключении с 1-й на 2-ю происходит резкий рывок. Когда на свободной дороге разгоняешься быстро, то всё хорошо, а вот в пробках, когда в потоке идешь с разной скоростью, то иногда рывки сильные. Зависит от темпа разгона. Приехал обратно в сервис. Объяснил мастеру проблему. Он сам сел за руль, покатался и не нашел этой проблемы. Её очень сложно было поймать, только специально смоделировать играя педалью газа. Но т.к. мастеру это было не надо, то он мне сказал, что это так коробка притирается, что мол это раньше у тебя она неправильно работала, а теперь правильно, и что на наших маздах она так и должна дергаться, т.к. коробка старого образца… Причем я постоянно у него спрашивал, а всё ли они перебирали в коробке. Ответ был, что всё. Особо меня интересовал гидротрансформатор и гидроблок ( начитался на форумах). Говорит всё делали. Только почему, спрашиваю, про ремонт гидротрансформатора в бумажке написано, а про гидроблок нет? Отвечает, что работы по ремонту гидроблока забыли включить в счет, мол гидротрансформаторы они сами не делают, а отдают куда-то на ремонт, и поэтому не забыли)). Вобщем ещё два раза я туда приезжал с этой проблемой. Подключали компьютер, газовали… Второй приезд был перед обязательной плановой заменой масла (иначе гарантия сгорит, надо менять через 1000 км пробега), не хотелось менять просто так… чувствовал, что машина неправильно работает – опять ничего, якобы, не нашли. На третий приезд мне удалось смоделировать момент рывка… мастеру ничего не оставалось, как признать, что коробка работает некорректно… но тут же нашлась новая причина – во всем виноват ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ… Их компьютер сказал, что датчик показывает отрицательную температуру в коробке… Поехал на соседний сервис – там заплатил 1,5 за диагностику датчика – все нормуль, датчик не при чем.
Вернулся в Автотехсити – они выдвигают новую версию – виноват гидроблок….
Тогда я спросил, как же так, его же ремонтировали. И мастер мне сказал, что раз ремонтировали, то значит сделали всё что могли и он, т.е. гидроблок, ремонту не подлежит и его надо менять, а это уже не гарантийный случай. И готовь, говорит, еще 30-ку- это если Б/У, а если новый, то ваще ещё больше.
Вобщем плюнул я на эту контору, не увидел смысла дальнейших разборок. Даже если и докажу, что я прав, то ремонт будут делать те же «чудо мастера», да еще со злости неизвестно чего там наворотят. Так и езжу с этой проблемой. А она прогрессирует. Если раньше надо было постараться, чтобы смоделировать её, то теперь надо постараться, чтобы её избежать. Стараюсь разгоняться с определённой скоростью, чтобы без рывка. Спрашивал у ГУРУ про свою проблему (http://www.narod.ru/guestbook/index.xht . 508292&c=1 от 09.01.2011). Говорит, что может быть всё что угодно, и может даже не гидроблок вовсе. Надо делать диагностику. А с деньгами напряг и не знаю что вообще делать и кому верить.
Мораль сей басни такова – в нашей стране абсолютно всё надо делать по знакомству, т.е. у проверенных людей. У этого сервиса и сайт дорогой и сам цех неплохой (подъемников штук 10), с виду всё нормуль. А вот мастера оставляют желать лучшего… они и опускают сам сервис на уровень плинтуса. И пишу поэтому – не стоит обращаться в эту контору. Пусть мой пост послужит предостережением. Извините, если много букв))).
А может посоветует кто, что делать? Может кто конкретно знает в чём причина? Нет сейчас лишних денег вообще, кризис. Читаю сейчас статьи на разных форумах про самостоятельную переборку АКПП. Вобщем-то нет ничего сложного для человека с интеллектом)) Только время нужно, да и место. И с тем и с другим тоже пока проблемы. Жду потепления и собираю информацию. Может, к весне решусь.
Затруднения с переключением передач на машинах с МКПП имеют обычно одну из трёх причин, либо их комбинацию.
1. Неисправна сама КПП. На этом особо останавливаться не буду, скажу лишь, что обычно это проявляется на включении только некоторых передач.
2. Залито масло низкого качества, либо его вязкость несоответствует мануалу. Вывод простой – не скупимся, льём синтетику или АТF (если мануалом допускается).
3. Закисли (или наоборот, износились) втулки в механизме выбора передач. При закисании втулок передачи включаются с трудом, рычаг выбора передачи перемещается с усилием. Если они изношены – появляется неприятный люфт, иногда передачу приходится «искать»
Итак, если есть желание заняться этим самостоятельно, вам потребуются – новые втулки, их оси (вероятно), силиконовая смазка и возможность работать под машиной. Инструмента – минимум, а именно – два ключа «на 12», шарошка или развёртка диаметром 10мм или круглый напильник.
Наиболее часто втулки закисают в месте крепления рычага выбора передачи к длинной тяге. Откручиваем гайку, выбиваем (аккуратно) болт-ось, извлекаем втулки. Тщательно чистим отверстие в рычаге шарошкой, развёрткой или напильником и собираем всё обратно, заменив втулки и, по необходимости, ось. Если ось не меняете, то хотя бы почистите её как следует. В процессе сборки всё обильно смазываем консистентным (густым) силиконом. С передней точкой крепления этой длинной тяги (рядом с КПП) поступаем так же. Залезаем в салон и пробуем , что получилось. Если коробка исправна и масло соответствует – переключить передачу легче, чем открутить крышку взглядом в рекламе соответствующего пива.
Номера необходимых запчастей: втулки бывают 2 типов
GA5R-46-062 и B001-46-062. Рекомендую устанавливать именно первый тип, вне зависимости от номера в EPS, подобранного по VIN. У них чуть меньше центральное отверстие и передачи включаются чётче не в ущерб лёгкости.
B001-46-134 – Номер оси в сочленении рычаг выбора-тяга.
B001-46-133 – Номер передней оси.
Удачи!
ты говорил, что скорее всего синхронезатор первой передачи, а это очень плохо - коробку снимать :(
блин, и всего 130 тык .
З.Ы. буду записываться на ТО на следующие или если получится эти выходные
надо стойки стабилизатора заднего менять, суппорт правый задний (переборка) - клинит его имхо после морозов ну и свет регулить - поеду техосмотр проходить без денег ;)
один момент упустил очень важный на 90% втулки не "закисают" (это не молоко), а высыхают, так как отсутствует теплозащитный экран на выпускной системе. Я не сталкивался с такими дефектами на GE, CA, GF. В 99% это встречаются на ВА, где экран сделан настолько неудачно, что в процессе эксплуатации его просто удаляют. Так вот кроме вышеуказанных запчастей надо смотреть на наличие экрана. При его отсутствии установить. Благо отдельно он в запчасти поставляется.
ЗЫ. Вообще поиском можно найти обсуждение данной темы года 3 назад.
Единственный случай, когда приятно чувствовать себя FAQнутым :))
<a href='http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=1&qid=113'>http://www.mazda-auto.ru/mazdainfo.php?fl=7&sl=1&qid=113</a>
Всех с потеплением (двухцилиндровые пуки и лихорадка под капотом до сих пор перед глазами)
Однако, даже придерживаясь всех правил и рекомендаций по эксплуатации автомата, могут возникать разного рода неисправности. В этом случае необходима правильная диагностика автоматической коробки, которая поможет точно выявить ту или иную поломку.
Нередко встречающейся неисправностью АКПП является невозможность включения задней передачи. Ниже мы подробнее рассмотрим эту проблему и способы ее решения.
Нет задней передачи на АКПП: основные причины
Возникают такие ситуации, когда автомобиль на автомате при переключении селектора передач в положение «R» (реверс, задний ход) автомобиль не едет назад. Если на АКПП пропала задняя передача, основные признаки, связанные с неполадкой:
- задняя передача коробки не работает, но работают все остальные передачи;
- в АКПП пропала задняя передача, движение автомобиля возможно только на первой или второй передачах;
- нормальная работа при включении задней передачи на холодную и проявление пробуксовки на прогретой КПП;
- отсутствие движения автомобиля не только назад, но и вперед, а при переключении рычага из режима «P» в режим «N» отсутствует характерный при этом толчок;
- пропала задняя скорость на АКПП, движение автомобиля назад отсутствует, движение автомобиля вперед возможно только на первой передаче;
Как видно, если пропала задняя скорость на АКПП, причин, по которым пропадает задняя скорость на коробке автомат, может быть несколько. В списке наиболее распространенных можно выделить:
- износ фрикционного слоя на тормозной ленте, которая служит для кратковременной блокировки элементов планетарного механизма АКПП. В этом случае блокировка происходит не полностью и автомобиль не движется при включении задней передачи, при этом передние передачи работают нормально. Проблема решается путем замены ленты (рекомендуется менять ленту в комплекте с натяжными болтами);
- механическое повреждение штока поршня (обломки распавшегося поршня, попадая в трансмиссионную жидкость, загрязняют ее металлическими частицами, могут повредить или заклинить части коробки). В этом случае проблемы возникают при включении задней передачи. Устраняется неисправность заменой данной детали;
- повреждение манжета поршня (обрыв или физический износ). Тормозная лента перестает нормально функционировать, теряя полностью свои блокирующие способности, как следствие, возникает ощущение рывков в коробке при каждом изменение передаточного числа. Проблему решают заменой манжета.
- чрезмерный износ дисков муфты прямого хода (продукты износа загрязняют масло, засоряя масляные каналы и клапана гидравлического блока, нарушая его работу).
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП буксует. Из этой статьи вы узнаете о причинах пробуксовок коробки автомат, а также что необходимо сделать для устранения данной неисправности.
Что в итоге
При появлении неисправностей задней передачи АКПП, которые встречаются довольно часто, не нужно спешить с разбором или заменой коробки автомат. В первую очередь, необходимо обратиться в специализированный сервисный центр по ремонту АКПП для диагностики причин этих неисправностей.
Рекомендуем также прочитать статью о том, почему АКПП пинается и толкается. Из этой статьи вы узнаете о причинах рывков и толчков коробки автомат при переключении передач или смене режимов автоматической трансмиссии.
По этой причине соблюдение правил эксплуатации и своевременное качественное сервисное обслуживание АКПП является залогом нормальной работы агрегата, а также продления общего срока службы коробки автомат.
Почему коробка-автомат пинается, дергается АКПП при переключении передач, в автоматической коробке возникают толчки рывки и удары: основные причины.
Автоматическая коробка не переключает скорости: автомобиль не движется вперед или назад, нет переключения АКПП на отдельные передачи, причины.
Шум или гул АКПП, воет коробка-автомат: на какие неисправности указывают различные посторонние звуки при работе автоматической коробки передач, диагностика.
Пробуксовка автоматической коробки при переключении передач: основные причины, по которым пробуксовывает автомат. Диагностика коробки, устранение неполадок.
Почему машина при переключении передач АКПП дергатеся, коробка автомат толкается, удары АКПП и т.д. Основные причины толчков, диагностика, рекомендации.
Толчок в АКПП, появление рывков при переключении передач АКПП, толчки коробки автомат на месте: основные причины подобных неисправностей автоматической КПП.
Существует два типа трансмиссий: автоматическая и механическая. Независимо от того, какой тип коробки передач установлен автомат или механика, игнорирование признаков неисправности трансмиссии, может стать причиной еще больших проблем с работой и безопасностью вашего автомобиля. Однако, если следить за состоянием коробки, наряду с уходом за ней, то можно решить проблемы на ранней стадии, прежде чем они нанесут еще больший вред.
Чтобы лучше понимать причину, по которой не включаются передачи, предлагаем кратко ознакомиться с принципом работы коробки.
Автоматическая трансмиссия
Автоматическая коробка переключения передач (АКПП) самый распространенный тип коробки, который есть в большинстве новых автомобилей. Однако, она и более сложная. Для передачи крутящего момента от двигателя к колесам автомобиля, используется преобразователь крутящего момента - гидротрансформатор.
Гидротрансформатор сложная система, основанная на передаче крутящего момента от двигателя к трансмиссии, путем рециркуляционного потока жидкости без жесткой связки. Шестерни в АКПП подключены к двигателю через ряд внутренних муфт, которые также зависят от электронной системы управления трансмиссией и гидравлической системы. Вместе, эта сложная система определяет передаточное число, которое соединяет соответствующий вал с колесами.
Механическая трансмиссия
Механическая коробка переключения передач (МКПП) считается более простой как по конструкции, так и по функционалу. Основная структура МКПП сводится к набору шестерен, а также входному и выходному валам. Шестерни первичного вала входят в зацепление с шестернями выходного вала.
Обладатели МКПП могут сами выбирать передачи, перемещая рычаг переключения. Перемещение этого рычага управляет шестернями на первичном вале. Это позволяет двигаться автомобилю с выбранной скоростью.
Для переключения передач, водителю нужно нажать на педаль сцепления. Затем водитель выбирает, какая передача необходима первая, третья, задняя и т. д. Отпуская сцепление, автомобиль начнет движение на выбранной скорости.
В то время как автоматическая трансмиссия полагается на преобразователь крутящего момента, механическая полагается на сцепление, это главная разница между ними. Если обнаружились какие-либо признаки неисправной работы МКПП, следует скорее проверить её.
Признаки, которых следует остерегаться в автоматической коробке переключения передач
Игнорирование проблем с АКПП ведет к потере времени и денег на устранение проблемы. При выявлении какого-либо из этих признаков, рекомендуем немедленно проверить коробку. Быстрое решение поможет сэкономить вам в дальнейшем.
Грубое переключение
Один из первых признаков, когда АКПП требует ремонта, это грубое переключение передач. Сначала это может быть не сильно заметно, но со временем станет более очевидным. Также возможно заметить, что автомобилю стало труднее набирать обороты.
Трудно точно сказать в чем проблема, поскольку причин может быть несколько. Это может быть проблема как в жидкости, так и в механической, гидравлической или в электронной системе управления трансмиссией.
Утечка жидкости
АКПП это закрытый системный блок. Жидкость в трансмиссионной системе смазывает все рабочие механизмы и охлаждает её. Поэтому, утечка жидкости может послужить причиной для более серьезных проблем. Если обнаружились лужи или пятна под машиной, значит вероятна утечка. Жидкость в трансмиссионной системе выглядит розовой, красной или даже темно-коричневой. Она может иметь сладкий запах, когда все работает должным образом, или запах гари, который указывает на необходимость заменить жидкость.
Если вы подозреваете, что возможна утечка жидкости, то рекомендуем обратиться в надежную автомастерскую. Продолжая эксплуатировать ТС с признаками утечки, можно нанести непоправимый ущерб трансмиссии.
Запах гари
Запах гари, это явный признак неисправности с коробкой. Когда жидкость трансмиссии грязная и перегревается, она плохо справляется со смазкой деталей или их охлаждением. Если вы продолжите эксплуатацию с грязной трансмиссионной жидкостью, трансмиссия может выйти из строя.
Остерегайтесь индикатора Check Engine
Мигание индикатора Check Engine не обязательно означает что имеется проблема в трансмиссии. Но когда этот индикатор загорается при появлении одного или нескольких признаков, указанных нами выше, то это может указывать на серьезную проблему. В таком случае, лучше всего проверить трансмиссию прежде чем проблема усугубится.
Признаки, которых следует остерегаться механической коробке переключения передач
Поскольку механические и автоматические КПП отличаются друг от друга, то они имеют и разные признаки неисправностей. Однако, как и в случае с коробкой-автомат, если вы столкнетесь с каким-либо из признаков неисправной работы КПП в своем автомобиле, рекомендуем провести её незамедлительную проверку. Игнорирование проблем только усугубляет их.
Грохот, жужжание и гул
Автомобили с МКПП могут производить больше шума по сравнению с АКПП. Однако, если вы слышите жужжание, гул или лязг, есть большой риск того, что имеются проблемы с коробкой. Всегда полезно проверять шумы, особенно если вы никогда их раньше не слышали.
Скрежет при переключении передач
Для МКПП наиболее распространенным признаком неисправности в работе, является скрежет во время переключения передач. Когда коробка исправна, вы не должны слышать скрежет, и машина не должна дергаться или трястись.
Хотя это могут быть признаки неисправности сцепления, они же могут указывать и на более серьезную проблему в системе трансмиссии. Обязательно проверьте автомобиль, если вы слышите скрежет во время переключения передач или если автомобиль трясется.
Шум на нейтральной скорости
Когда ваша машина находится на нейтральной скорости и вы слышите стук, то следует проверить трансмиссию. Этот шум бывает вызван загрязнением жидкости или изношенными деталями трансмиссии.
Пробуксовка сцепления
При пробуксовке сцепления, водитель нажимая на педаль акселератора на включенной передаче заметит, что обороты двигателя растут, но автомобиль не набирает скорость. Пробуксовка может сопровождаться запахом гари. Если передачи стали переключаться с трудом или вовсе перестали переключаться, то необходимо немедленно проверить МКПП.
Проверьте индикатор двигателя
Стоит повторить, что индикатор Check Engine не стоит игнорировать. Хотя он может указывать на проблему и с другой частью автомобиля. Жизненно важно позаботиться о коробке передач. Даже незначительные поломки, если их игнорировать, со временем могут ухудшиться. Чтобы обеспечить безопасность, эффективное управление и долгую работу своего автомобиля, нужно должным образом ухаживать за ним.
В нашем автосервисе «Автономия» проводится ряд услуг для любого ремонта трансмиссии и других автомобильных узлов. Мы предлагаем надежную автомастерскую по ремонту автомобилей: от простого обслуживания, такого как замена масла и охлаждающей жидкости, до обслуживания трансмиссии и ремонта подвески.
Читайте также: