Не включается задняя передача на ситроен с3

Опубликовано: 17.05.2024

Специально зарегистрировался для того, чтобы поделиться с остальными счастливыми владельцами "роботов" своим уникальным опытом эксплуатации и ремонта коробки SensoDrive, которой оснащён Ситроенчик C3 моей жены. Пытаясь забороть возникающие проблемы, я, как и многие, набрёл на этот ресурс. И хотя многие симптомы были похожими на мои, я пришёл к выводу, что уникальность этого творения сумрачного французского гения каждый раз преподносит что-то новое. Поэтому делюсь своим опытом, который, надеюсь, поможет кому-то ещё.

Первые проблемы.
После покупки холодным сентябрём 2013 года проблемы с автоматом начались с наступлением первой жары в мае: при простое на светофоре панель издавала три сигнала, загорался значок снежинки, и машина ехать дальше отказывалась (вот так вот бескомпромиссно: "я сломалась, и всё тут, дальше не поеду"). Как временное решение помогал перезапуск или снятие клеммы, но проблему надо было решать.
Первым делом я отправился к диагностам читальщикам ошибок, откуда узнал о перегреве сцепления.
Следующим визитом была поездка к официалам (которые и не официалы вовсе, а так, дилеры по франшизе). Там мне сказали, что надо попробовать адаптировать актуатор сцепления и запросили за это 40€. Однако через час ожидания мне сообщают, мол, если проводить адаптацию, то актуатор из-за изношенности может встать в аварийный режим, вывести из которого они не смогут, так как нет спец-инструмента (когда я через пару лет сам разобрал этот актуатор, то понял, что это было враньё).
— Делаем? — говорят.
— Нууу, нет тогда, наверное. Сколько с меня?
— Ну как, 40€, как договаривались.
— :/
На вопрос, что же мне делать, посоветовали или дорогой ремонт у них по стандартной схеме с заменой всего подряд, или попробовать для начала поменять сцепление. Так и поступил, и причиной было именно оно: развалился выжимной подшипник, а актуатор каким-то образом фиксировал из-за этого перегрев.

История вторая.
Отъездив без проблем три года, летом 2017-го мы отправились в дальняк по Европе. Где-то на территории Нидерландов вдруг стала глючить коробка: при переключении с первой на вторую после отпускания сцепления оно (сцепление) вдруг вновь выжималось и пробовало отпускаться снова. Если немного сбросить газ, разгрузив тем самым коробку, то скорость включалась, но если продолжать давить, то после трёх-четырёх неудачных попыток выпадал аварийный режим, и дальше — только на первой (хотя бы с дороги съехать можно). Приноровившись скидывать газ (а в горной местности на подъёме это делать было ой как непросто), мы таким образом добрались до самой Барселоны и двинули обратно в направлении Латвии, когда в около 2000 км от дома (недалеко от Мюнхена) вдруг вылез новый сюрприз: перестала включаться первая передача. Представьте: я сел в машину, завёл, включил скорость, давлю на газ, а она не газует — а до дома сотни километров! WTF? Добраться домой позволил ручной режим, в котором можно включить сразу вторую: так, трогаясь со второй, и добрались, периодически глуша машину в пробке и всем мешая, так как при определённых условиях робот брал управление на себя и неудачно пытался включить первую.
Примечательно, что проблема с первой передачей починилась сама (скорость просто вернулась и всё), но периодическое дёрганье на второй никуда не делось, и проблему надо было решать.
Перво-наперво, насмотревшись и начитавшись всякого в интернете, решился на снятие и разборку актуатора сцепления, который, к слову, издавал характерные скрипы. Снял, почистил, смазал, скрип исчез, но основная проблема не ушла.
Собравшись с мыслями, я как бывалый решился на замену сцепления (противоречивая информация из интернета давала повод думать, что менять раз в несколько лет выжимной — это нормально). Не пожалел денег на хорошую фирму, купил также новую вилку и направляющую втулку. "Снимаем новое и ставим новое?" — такой вопрос мне задали механики, когда сняли коробку. Понятно: проблема в другом :( .
Забрав машину, я, ко всему прочему, столкнулся с новой бедой: сцепление схватывало слишком рано. Вылечилось это адаптацией через Лексию и особой процедурой, которая подразумевает последовательные разгоны и торможения. И, о чудо, проблема со второй наконец-то ушла! Всего-навсего надо было сделать адаптацию сцепления.

История третья, эпичная.
Возвращаясь из очередного трипа летом 2019-го, где-то в Польше вдруг почувствовал, что вторая включилась как-то неуверенно. Надеясь, что показалось, остановился и стал проверять. И точно: снова нет скоростей — на этот раз второй и задней. Добравшись до дома уже привычным способом, пропуская в ручном режиме вторую, а вместо задней используя высунутую ногу, стал думать, как решать проблему.
Вторая в результате всё-таки появилась сама, а задняя стала вести себя так: включается (загорается задний ход, кулиса поворачивается), но потом сразу выключается. И так 4 раза, после чего выпадает аварийный режим.
Перво-наперво при помощи китайского OBD были прочитаны ошибки: P0750 (Э/М клапан А переключения передач — неисправность электрической цепи). Совершенно очевидно, что инженеры Ситроена использовали для обозначения ошибки близкий по значению код из стандартного набора и что никакого клапана в роботе быть не может. Поиск тоже не дал однозначного ответа, и я решил снять актуатор.
Актуатор оказался в хорошем состоянии, я его смазал, а моторчики отдал кулибиным, которые их перебрали, почистили и проверили работоспособность, включая сенсорные датчики холла — всё работало.
Отдал в сервис на адаптацию, но и там не справились, а лишь снова прочитали ошибки и сказали, что клапану хана (ага, клапан, в роботе).
Наверное, блок контроля виноват, подумал я, и в поисках решения наткнулся на английский сайт, который довольно похоже описывал мою проблему и обещал всё починить. Делать нечего: расстался я с 300€ и отослал им блок на диагностику. К сожалению, ответ был таким: блок прошёл все тесты и с ним всё в порядке. Получив его назад (и 200€ сдачи), стал думать, а тем временем ко мне уже ехала заказанная Лексия.
Получив и установив Лексию (тот ещё гемор с установкой), я снова побежал в гараж. Пробовал разное: и вызывал обучение актуатора, и тестовое включение передач, и считывание количества импульсов с моторчиков (Лексия позволяет сравнить заданное количество импульсов с фактическим), и чтение/сброс ошибок (кстати, ошибка P0750 в ситроеновской базе означает "не удалось включить передачу" — очень полезная расшифровка, знаете ли) — но всё впустую. Не попробовал только самое главное, о чём чуть ниже.
Следующим был вытащен жгут проводов между блоком и актуаторами, но и он оказался в порядке.
Наверное, всё-таки актуатор виноват, подумал я и в отчаянии приобрёл его на этом сайте за 380€.
И вот новенький актуатор на своём месте, подключаем, заводим, проверяем и … всё то же самое :( .
Блок в порядке, провода в порядке, актуатор новый… Даже селектор выбора передач перебрал.
Особо не рассчитывая на успех, иду снова мучить машину Лексией, но на этот раз прикуриваю от второй машины (поскольку по мануалу диагностика проводится на заглушенном моторе, а для процедур адаптации требуется напряжение не менее 13 вольт). Так вот, оказывается, в Лексии помимо быстрой адаптации актуатора (которую машина умеет делать и сама, если отсоединить аккумулятор), есть ещё и адаптация более полная — её-то я и не смог запустить в прошлый раз, поскольку не было нужного напряжения.
И вот запускается процедура, включается первая (я визуально наблюдаю за кулисой), выключается, включается снова, затем актуатор начинает "щупать" крайние точки, делает это довольно долго (и это пока только первая); потом переходит на вторую, третью… уже дольше обычного адаптируется, что внушает надежду. Наконец, задняя. Включает :). Выключает :(. Включает :), щупает крайние точки :))) … "адаптция завершена". Неужели получилось? Завожу, проверяю — УРА! :)))).

Прочерк и мигает Авто. Иницилизация коробки не проходит. Сцепление тестируется а коробка нет.

Авто Ситроен Ксара Пикассо, бензин, 2.0, АКПП. Прогорел глушитель, появился чёрный дым и запах не сгоревшего бензина. Двигатель троит, при резком нажатии на газ двигатель глохнет. .

Падают обороты, прыгает стрелка оборотов и машина «толкается».

Здравствуйте, подскажите пожалуйста, сегодня во время движения авто на панели загорелось *S. Что это означает.

Как заменить масло в коробке передач? Спасибо.

А ошибки какие? Проверьте сканером Лексия, какие есть ошибки и проведите по ним проверки, проблема может быть например в блоке управления кпп, в исполнительных механизмах кпп (приводах).

@andrienko.1966 --> Может не проходить например из за щеток привода сцепления, а может проблема в блоке управления кпп.

Всё будет хорошо!

Роботизированная коробка передач, это в первую очередь электронное управление сцеплением. Оно и тестируется и иницилизацию его надо проводить. А коробку вы ничего не протестируете, это вам не АКПП, там никаких соленоидов нет, и нет соответственно контроля.
Всего лишь два датчика, там установлены — датчик скорости и датчик заднего хода.

@andrienko.1966 --> Всем привет. Оказалось все банально просто. На приводе переключения скоростей не было пыльника рычага управления кулисой. Надеюсь правильно написал. Короче вся механическая часть а именно шток по которому ходит привод был ржавый. И просто его клинило. Определил путем подачи 12 вольт (не более полсекунды) на клеммы сервоприводов, из двух сервоприводов крутился только один(большой корпус ), а чуть меньше стоял колом. В общем смазал и все стало работать. В результате изучил робот своей машины проверил всю электронику и провода робота. Все окей. Всем спасибо.

@andrienko.1966 --> Всё верно. Механическая часть не тестируется. Её только глазками смотреть и руками прощупывать.

Всем привет. Оказалось все банально просто. На приводе переключения скоростей не было пыльника рычага управления кулисой. Надеюсь правильно написал. Короче вся механическая часть а именно шток по которому ходит привод был ржавый. И просто его клинило. Определил путем подачи 12 вольт (не более полсекунды) на клеммы сервоприводов, из двух сервоприводов крутился только один(большой корпус ), а чуть меньше стоял колом. В общем смазал и все стало работать. В результате изучил робот своей машины проверил всю электронику и провода робота. Все окей. Всем спасибо.

C3 Sensodrive (поведение коробки) Оценка:

Добрый вечер всем.

Прошу совета у владельцев Ситроенов.
Решили мы жене прикупить машину. И (ее) выбор пал на Ситроен С3.
Машину в автосалоне предложили с 90-сильным движком и коробкой Сенсодрайв.
Был у опыт общения с опелевским аналогом (роботом).
Воспоминания ужасные - машину неудержимо рвало на родину. Было впечатление что я еду с автоматом, но автомат убили еще до моего рождения. Эту машинку дергало при наборе скорости так, что во мне просыпалась генетечиская память наших дедов, уснувшая в 45-м году - хотелось найти немца, собравшего эту коробку и .
А как с поведением этой коробки у Ситроена. Не чудит ли?
Внешне мне этот пузатик симпатичен :-),
но воспоминания гнетут :-).
Боюсь наступить на садовый инвентарь второй раз.

Расскажите, pls, о своих впечатлениях (у кого они есть).

У меня С2 VTR коробка сенсодрайв, база у данных авто одна поэтому мое мнение наверное не будет сильно отличатся от владельцев С3. Что мне не нравится в данной коробке.
1. Жуткая задумчивость при агрессивном вождении. Это просто ужасно, если кого то надо обогнать ,давишь на газ и понимаешь что машина так медленно понимает какую передачу включить, на несколько долей секунды она просто умирает, как раз в момент маневра.
2. Переключение в механическом режиме осуществляется немного лучше, но тоже как то странно. Например когда надо включить заднюю, все время надо смотреть, включилась или нет (тоже долго думает и не понимает быстрых действий)
3.При наличии проблем с аккумуляторной батареей (разрядилась ,замена , и т.п.) надо ждать полчаса что прошла инициализация.( тоже не очень удобно)

Но если рассматривать вождение автомобиля женщиной, то авто с сенсодрайвом не так уж плохо, логической системой управления данным типом коробки сглаживаются углы резкого вождения

Вывод: Судя по объему двигателя, то предлагаемый авто не будет гарцевать шахматкой по дороге. А для нежной и аккуратной езды вполне сносно.

1)Выжимной пошипник 2041a4 оригинал. Неоригинал (коробочка другая подшипник тот же, что и оригинал) FTE MZA2401.4.5
2)Комплект сцепления 1607387880 оригинал. Неоригинал 3000 950 005 тот же самый Sachs, что лежит в оригинале. (Это сцепление от механической коробки, подходит для нашей, по опыту уже установивших и моему. Отличий от штатного под другим кодом-нет!)
Для тех кто хочет поставить штатное сцепление именно от робота вот его код 98 002 509 80. Аналогов нет, только оригинал!
3)Направляющая втулка не нужна, она для механики.
4)Сальник привода левый 3121 44
5)Сальник привода правый 3121 46
6)Масло Total TRANSMISSION GEAR 8 75W-80 2 литра.
7) Для замены может потребоваться на долив в бачок гидропривода жидкость TUTELA CAR CS SPEED 75W 15081619

Обучение коробки производить каждые 10000 км. В противном случае диск будет перекашивать и будет идти неравномерный износ (на фото)! Из-за этого также страдает выжимной подшипник!

Обучение решётки РКПП и установка точки пробуксовки сцепления .http://c3-picasso.ru/download/file.php?id=21793

Это будет ПСА-шный шестиступенчатый робот EGS с одним сцеплением.
Тот, который ставится на С4-Пикассо, на С5 с мотором в 120 сил, и на европейские С4 с турбомотором 155 сил и дизелем 110 сил.
Чисто французская разработка.
Коробка очень адекватная в городском и загородном движении. Плавно трогается, не греется в пробках, не тупит, при необходимости легко дауншифтится педалью газа и без подрулевых переключателей, с третьей передачи по шестую работает так же плавно как это делает автомат, может тормозить передачами.
Сами подрулевые переключатели, впрочем, тоже присутствуют.
Некоторые минусы: небольшой разрыв мощности при переходе со второй на третью, и достаточно существенный при переходе с первой на вторую. Также есть присущий всем роботам в мире независимо от количества сцеплений такой момент, как некоторый толчок при размыкании сцепления при движении накатом без торможения со скростью 5км/ч и ниже, как например бывает в пробке.

Идеальная коробка для тех, кто хочет поиграть в гонщика Формулы-1. Во-первых - очень удобно и не надо отвлекаться на педаль сцепления и перетычку. Во-вторых - при быстрой езде к коробке абсолютно нет претензий, она делает всё как надо и вовремя. В-третьих - разгон на ней быстрее чем это смогут сделать 99% водителей на механике. В-четвёртых - при дауншифте с одновременным торможением мотор слегка перекручивается и рявкает почти как на гоночной машине. В-пятых - неподвижнорасположенные подрулевые переключатели оказываются удобнее тех, которые расположены на самом руле.

Сама коробка надёжная, не тяжёлая, передаёт крутящий момент от двигателя без всякого задемпфирования. На машины ПСА ставится с 2008 года. В Европе заменяет автомат на всех модификациях С4. Вот, теперь будет и на С3-Пикассо.

Пишу не с чьих-то слов, а имею опыт (достаточно длительный) езды на этой коробке на 110-ти сильном дизеле и на 155-ти сильно автомате.

Итак, в отзывах о роботе появились штампы "криво и дёрганно" и "кланяться машине". А также сравнение робота с автоматом не в пользу робота. Попытаемся разобраться.

Начну с того, что, а почему никто не пытается сравнить робот с обычной механикой? Нет, вот правда? Почему сравнивают с автоматом, а само сравнение производят только по одному аспекту - плавности переключения при разгоне? А как же всё остальное - или на это пофиг? Или каждый думает, что он умеет управляться с механикой лучше робота? - так вот правда жизни обычно показывает обратное: дёрготня, рывки, клевки, перекруты мотора, излишние паузы, недостаточный паузы, поклоны пассажиров машине - это всё так свойственно большинству виртуозов ручной перетычки.

Да, в силу отсутствия гидротрансформатора, выступающего в том числе в качестве демпфера, робот никогда не сможет сравняться с гидромеханическим автоматом по плавности переключений.
И да, плавность переключений (вверх) - это важный показатель трансмиссии. Но это не более важный показатель, чем любой другой важный показатель. А сама конструкция трансмиссии - это всегда компромисс каких-то показателей. Веса, сложности и надёжности конструкции, цены, КПД на различных режимах работы, адаптивности, удобства эксплуатации.
Ну и вобщем, по всему этому комплексу, шестиступенчатый французский робот EGS - это очень удачная сбалансированная конструкция, правтически без слабых мест и максимально приспособленная для недорогих нетяжёлых машин с моторами средней мощности (сил так до 200). Хотя правды ради, все роботы на всяких там Феррари, Ламборгини, Ауди R8, Мазерати и даже самих машинах Формулы-1 - они в общем и целом повторяют конструкцию именно EGS (а например не фольксвагеновской DSG или фордовского Powersift).
Ну и плавность работы - она на самом деле не так уж и плоха. Просто конечно нужна некоторая привычка. Ну дак а где она не нужна?

Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
Кстати, EGS - это чисто французский робот, это французская разработка, и французское производство. А то я тут где-то видел мнение, что это типа японская коробка.

Передаточные отношения коробки для C3-Пикассо:
1 - 3.54
2 - 1.92
3 - 1.32
4 - 0.98
5 - 0.76
6 - 0.65
Главная пара - 4.87

Это значит, что на скорости 100км/ч мотор будет крутить:
3 - 5360
4 - 5950
5 - 3090
6 - 2620

То же на скорости 140км/ч
3 - N/R
4 - 5540
5 - 4320
6 - 3670

Для сравнения, данные нынешней КП (только не пойму для какого мотора):
На 100км/ч
3 - 5120
4 - 3780
5 - 2960

На 140км/ч
3 - N/R
4 - 5290
5 - 4140

Заметьте, на высшей передаче на этих двух скоростях разница 340 и 470 оборотов соотвественно.
Это значит:
- во-первых тише
- во-вторых экономичнее

Коробка - это не Sensodrive и не 2-tronik. Это именно EGS, как описано на том сайте про Пежо.
Режима спорт, действительно получается нет. Я этого не знал, хотя, наверно, можно было такое допустить.
Противооткат должен быть полюбому - эта мошет звучит смешно, но эта вещь создана не для удобства водителя, а для надёжности самого робота.
Сам робот действительно электрогидравлический. Это его важное и главное отличие. Отличие в первую очередь от двух указанных выше роботов. Которые есть просто механическая коробка, дополненная соленоидами (вот как раз именно именно та коробка, которая и ставится в базе на С3-Пикассо). И отличие в том, что EGS не создан на основе какой-то механической коробки, а создан с нуля. И вот как раз даже сам является донором механических деталей для одной из двух ручных механических шестиступок.
Сам гидравлический робот хорош тем, что можно регулировкой давления в системе подстраивать его под моторы разной мощности. Ну вот они (ПСА) заявляют, что 0.6 секунд на переключение не более. А можно сделать и 0.1, просто давление в системе нужно будет поднимать сильно - а для гражданской машины с не очень мощным мотором это есть неоправданное удорожание конструкции.
Видимо, раз нет режима спорт, нет и launch-control - это при старте жмёшь на газ и тормоз одновременно, а потом отпускаешь тормоз.

Разрыв между первой и второй - он таки да, чувствительный, и я об этом тут уже писал.
Там суть в том, что когда давишь на газ, типа как на автомате, то система при переключении просто обрубает зажигание (или подачу топлива - ХЗ, но что-то из двух), выключает передачу и ждёт когда мотор сбросит обороты настолько, чтобы совместить скорости вращения валов в коробке для втыкания следующей. Тут уж дави на газ не дави - пофиг. Но этот разрыв - это не торможение, это просто прекращение разгона. И на первой передаче этот разрыв конечно же максимальный. Вот эти 0.6 секунд на переключение, указанные мной выше - вот они для первой передачи. А чем дальше вверх - тем переключение будет незаметнее. И с 3-ей по 6-ю уже почти как на автомате.
Некой привычкой конечно можно смягчить эффект разрыва между первой и второй, но идеально всё равно не будет. Тут тогда либо преселективный робот, типа как DSG на Фольксвагенах, либо автомат. Но там уже свои минусы: вес, сложность, у автомата более прожорливость на низких передачах, и так далее.

Добавлено спустя 9 минут 48 секунд:
Кстати, чтобы принудительно понизить передачу - не обязательно пользоваться подрулевыми рычажками.
Надо резко нажать на газ почти до упора (не обязательно до срабатывания упора кикдауна), и моментально отпустить. Само действие занимает долю секунды. Его и надо делать быстро. В результате - на 4-5 секунд включится понижающая передача.
Если действие повторить в эти 4-5 секунд - то включится ещё одна передача ниже.

Добавлено спустя 2 минуты 49 секунд:
Кстати, у Ситроена (в технических сайтах) указано что под эту коробку идёт 125 сил мотор.

У дилеров везде указано - 120.
Не имею коментариев на этот счёт, так там в ПСА такая мешанина с прошивками и мощностями для разных стран - что хрен разберёшь.

Трансмиссия автомобиля позволяет изменять крутящий момент от ДВС перед его передачей на ведущие колеса. Это дает возможность изменять скорость движения транспортного средства, поддерживать работу двигателя в диапазоне оптимальных оборотов и т.д.

Также благодаря КПП можно изменять направление движения, то есть ТС получает возможность двигаться не только вперед, но и назад. При этом на автомобилях для движения вперед ступенчатые коробки имеют несколько передач, в то время как задняя скорость только одна.

Следует отметить, что достаточно часто водители сталкиваются с неисправностью, когда не включается задняя передача, причем на разных типах коробок передач (МКПП, АКПП, РКПП и т.д.). Далее мы рассмотрим основные причины, по которым задняя передача не включается на «механике», а также на автоматической коробке.

Не включается задняя скорость: распространенные поломки

Итак, если включение задней передачи затруднено или полностью невозможно, такая поломка представляет собой распространенную проблему, с которой можно столкнуться на разных транспортных средствах при переключении скоростей.

Более того, задняя не включается как на механических КПП, так и на АКПП (пропала задняя скорость коробки автомат). Естественно, в подобной ситуации важно обнаружить причину неисправности и устранить поломку, так как нормально эксплуатировать машину без задней передачи попросту невозможно (транспорт фактически лишается заднего хода). Давайте разбираться.

Начнем с механической коробки и рассмотрим вопрос, почему не включается задняя передача на МКПП. Прежде всего, на «механике» задняя скорость выходит из строя намного чаще, чем на АКПП. Как правило, первыми признаками неполадок является скрежет, треск или хруст задней передачи при включении, туго включается задняя передача, включить скорость удается через раз и т.д.

Что касается основных неисправностей, можно выделить следующее:

выключается не до конца. Как известно, сцепление связывает двигатель и коробку, причем в момент переключения передач водитель должен выжимать педаль сцепления и «отсоединять» ДВС от КПП. После включения передачи педаль отпускается, сцепления «замыкается» и крутящий момент снова передается на колеса.

Так вот, если происходит неполное выключение сцепления, КПП полностью не отключается от мотора. Это приводит к тому, что все передачи включаются с трудом. При этом на многих авто первая скорость и задняя не имеют синхронизаторов. В результате проблемы со сцеплением наиболее сильно проявляются при включении задней передачи.

В подобной ситуации при попытках включить передачу слышен хруст в коробке и скрежет. Чтобы устранить поломку, необходимо обратить отдельное внимание на сцепление (состояние диска сцепления, корзины, выжимного подшипника и т.д.). Также нужно проверить регулировки сцепления, качество работы педали и т.п.

Низкий уровень масла в коробке передач или трансмиссионное масло потеряло свои свойства. Как показывает практика, среди водителей распространено ошибочное мнение, что в МКПП масло залито на весь срок службы автомобиля. На самом деле, максимум к 100 тыс. км. даже самое качественное трансмиссионное масло приходит в негодность. И это при условии довольно щадящей эксплуатации.

Если же машина используется в тяжелых условиях (езда по городу, рваный темп, постоянные переключение скоростей «вверх» и «вниз», короткие поездки, перепады температуры и т.д.), тогда масло в коробке требует замены каждые 50-60 тыс. км. Дело в том, что изменяются свойства жидкости, срабатываются присадки, в масле накапливается грязь, продукты механического износа коробки и различные отложения.

Необходима регулировка кулисы коробки передач, деформированы тяги или рычаги привода коробки. Часто именно после диагностики состояния кулисы становится понятно, почему не включается задняя передача на Лада и разных авто иностранного производства (особенно старых или с большим пробегом). Владельцы переднеприводных моделей ВАЗ хорошо знают, что плохо отрегулированная кулиса является причиной, по которой задняя передача не включается или выбивает.

Выходом в подобной ситуации становится регулировка кулисы МКПП, что позволяет заметно улучшить четкость включений и получить необходимую мягкость. Также в некоторых случаях владельцы снимают штатный механизм и ставят корткоходную кулису, однако в этом случае нужно быть готовым к необходимости более тщательной настройки. Что касается тяг и приводов КПП, указанные элементы необходимо осматривать на предмет возможных повреждений или поломок, после чего выполняется замена.

Конструктивные особенности КПП. Часто на бюджетных авто задняя и первая передача не имеют синхронизаторов. Отсутствие данных элементов, с одной стороны, упрощает устройство коробки, а с другой возникают трудности при включении задней передачи и первой скорости.

Не включается задняя скорость АКПП

На практике, задняя передача может не включаться как на МКПП, так и на АКПП. С учетом того, что коробки автомат бывают разными, нужно отметить, что отдельные проблемы роботов РКПП схожи с «механикой», тогда как «классические» АКПП имеют свой список неполадок, по причине которых пропадает задняя скорость.

Уровень трансмиссионной жидкости ATF отклонился от нормы, жидкость в АКПП загрязнена или потеряла свои свойства. Как известно, коробка автомат предельно чувствительна к уровню и качеству масла. По этой причине проверку нужно начать именно с трансмиссионной жидкости.

Обратите внимание, как понижение, так и превышение уровня может стать причиной того, что передачи переключаются некорректно. Также масло ATF имеет ограниченный срок службы, то есть жидкость нужно менять каждые 40-60 тыс. км., не допускается загрязнение, помутнение и т.д.

Износ фрикционов (фрикционных дисков) АКПП. Данная неисправность зачастую влияет как на задний ход R, так и на передачи в режиме «драйв» D. Проблемы с фрикционами приводят к тому, что передачи не включаются, могут пропадать отдельные скорости (например, машина едет на 1 и 2, однако нет 3 и 4, а также задней передачи). Чтобы устранить неполадку, потребуется замена фрикционов АКПП.

Другие неисправности и поломки АКПП. Например, если срезает шлицы ведущего барабана, машина может ехать вперед, однако нет задней передачи. Также может полностью отсутствовать движение как вперед, так и назад. Для решения проблемы требуется замена барабана.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему плохо включаются передачи на МКПП. Из этой статьи вы узнаете об основных причинах, по которым включение передач может быть затруднено на механической коробке.

Среди других неполадок можно выделить обрыв манжет поршня тормозной ленты или сильный износ. Неисправность проявляется только тогда, когда водитель включает заднюю передачу, то есть автомобиль нормально едет вперед, но нет движения назад. Также частой проблемой с похожими симптомами становится выход из строя или заклинивание клапанов гидроблока, отдельных соленоидов.

Дополнительно специалисты обращают внимание на то, что если нет связи ведущей шестерни маслонасоса с гидротрансформатором, на АКПП не будут включаться как передачи для движения вперед, так и назад.

Подведем итоги

С учетом приведенной выше информации становится понятно, что если не включается задняя передача, не всегда обязательно снимать и ремонтировать коробку передач. Для машин с МКПП следует отдельное внимание уделять сцеплению и кулисе.

Рекомендуем также прочитать статью о том, почему после замены сцепления не включаются передачи. Из этой статьи вы узнаете о возможных ошибках при замене сцепления, в результате которых передачи не включаются.

Так или иначе, важно проводить регулярное обслуживание КПП и необходимые регулировки. Если же владелец замечает те или иные признаки неполадок по части трансмиссии, необходимо прекратить эксплуатацию ТС и провести комплексную диагностику коробки передач.

Передачи включаются туго или не включаются скорости на механической коробке передач: основные причины неисправности и возможные неполадки.

Передачи на горячую не включаются или включение передачи затруднено: основные причины и способы устранения неисправностей на механической коробке передач.

Передачи (скорости) МКПП не включаются после замены сцепления: основные причины, настройки и регулировки. Диагностика неполадок, полезные советы.

Виды привода сцепления. Если падает педаль сцепления, сцепление стало мягким, возникли проблемы со сцеплением: причины и ремонт основных неисправностей.

Почему передачи на механической коробке передач включаются туго: основные причины затрудненного включения передач МКПП. Поломки сцепления и трансмиссии.

Причины затрудненного включения передач на заведенном моторе. Трансмиссионное масло и уровень в КПП, износ синхронизаторов и шестерен коробки, сцепление.

Читайте также: