Не включается зажигание ваз 2103

Опубликовано: 12.05.2024

Итак, сегодня речь пойдет не о доработках, а о ремонте…
Исходные данные — имеется ВАЗда шесть с БСЗ. Комплект зажигания отбегал верой и правдой шесть лет, но ничего нет вечного. На днях появилась такая вот проблема на машине:
— на 2500-3000 оборотов начала скакать стрелка тахометра.
— авто иногда могло и заглохнуть на ХХ.
— далее при резком нажатии педали в пол авто сначала разгонялось, а потом начинало дергаться, тахометр падал на ноль. Отсечку оборотов я не колхозил, уж пусть лучше крутится на сколько сможет чем отрубается когда не надо!
— динамика авто упала, но не критично, можно было списать и на атмосферное давление, но это не совсем так.

Первым делом конечно был заменен коммутатор, эффекта ноль. Кстати, возите с собой коммутатор в запасе.

В ходе выяснения причин на ином форуме(тут никого запись не заинтересовала в форуме) было выявлено несколько косвенных причин. Итак, по порядку(привожу самые адекватные варианты):
— Датчик холла: перетерся провод внутри трамблера об рычаг вакуумного корректора (из-за работы оного) и коротит на массу.
— При неисправных свечах есть вероятность пробоя датчика Холла высоким напряжением.
— Из-за катушки такое бывает, причем советуют менять катушку вместе с коммутатором, так как неисправная катушка может убить коммутатор и наоборот.
— Пы.Сы. Одним из признаков проблем с датчиком называют скачки стрелки в диапазоне оборотов 2500-3000…

Так же есть вариант проверки:
Проверите питание 12в на коммутатор. Причина в искрообразовании. Найдите время для эксперимента. Возьмите изолированный провод соедините обязательно через предохранитель (можно тоненький проводок, типа "жучка" на всякий пожарный) + АКБ и вход питания на коммутаторе. Тем самым вы исключите все промежуточные звенья питания цепи зажигания (чуть не стихами). Если проблем не будет ищите не контакт в питании: может реле зажигания, блокировка сигналки, клеммные соединения. Потом отключите коммутатор и подключите вместо него нагрузку заведомо большую, но не очень, например. лампу с запараллеляными нитями ближнего и дальнего от фары. Не контакт вылезет в слабом месте (определяем по падению вольтметром), его и локализуете заменой, пропайкой, зачисткой и т.п. Негоже так долго мучать себя и машину этой дерготней. Надеюсь справитесь, удачи!

Были еще варианты и советы на счет крышки и бегунка, но они не оправданы в моем случае:
Крышка и бегунок, если и начинают дурить, то на тахометре это не заметно. Скачки стрелки тахометра, это чаще всего перебои в искрообразовании, точнее в отсутствии «сигнала» от коммутатора на катушку, а причина этого чаще всего в коммутаторе, плохом контакте в соединениях жгута проводки или датчике Холла. Катушка, теоретически возможно, но обязательно должно сопровождаться рывками, да и сильных скачков тахометра при этом не будет. Поскольку коммутатор менялся, будем считать дело не в нем. Как вариант, сталкивался с плохим контактом в месте подключения колодки жгута проводов и коммутатора, причем только на прогретом двигателе. Насколько помню, один из контактов колодки немного «вылез» из гнезда (чего под резинкой незаметно) и при определенных условиях вызывал перебои в работе двигателя.

Теперь о причине всего этого безобразия: виной всему все же катушка была.
Я в принципе на неё и грешил, но стоило убедиться:

Перед заменой катушки прошелся еще раз по клемам, все в порядке, провода датчика холла не перетерло, изоляции в норме. Поджал контакты разъемов жгута, новую катушку, крышку или бегунок не ставил. Еще раз почистил массу на жгут проводов. Проблема на месте.

Замена крышки с бегунком не помогли.
Все так же наблюдаются рывки, скачки тахометра и дерганье авто.

Вернул старую крышку с бегунком на место, заменил катушку — проблема ушла, авто намного легче побежало. Поставил новую крышку, покатался, проблема не повторилась. Коммутатор оставил новый.

День два покатаюсь, там точно видно будет, пока покатался немного, мотор крутится легко, обороты подхватывает.

Вот единственное что забыл, так это поверить не греется ли катушка.
Сорвал правда одну шпильку крепления катушки, но фиг с ним, подварю новую на выходных.

На счет же нагрева катушки: на "умных" коммутаторах спустя опр. время автоматика отключает катушку исключая ее нагрев при неподвижном КВ и вкл. зажигании. При работе СЗ (искрообразовании) нагрев не существенен.

Обсуждение конечно не обошлось без тролля, который гнул свои пальцы, от которого за год ничего адекватного и не видел, но это уже другая история. Ссылку на форум не кидаю в связи с тем чтоб не подумали что идет реклама другого форума.

Автомобиль - ВАЗ 2107.
Проблема: повороте ключа "на старт" - слышно как щелкает втягивающее реле стартера и все умирает (падают стрелки приборов, стартер не включается). Если потом включать зажигание - на приборы вообще не подается питание.
Такая проблема уже была - отходила масса на коробке.
Что проверил сейчас: крепление массы к КПП, заряженность АКБ и состояние клемм, контакты на замке зажигания.

Отмечу, что глюк появился два месяца назад и носит "плавающий" характер. Т.е. через несколько часов все вдруг начинает работать и заводится (отмечу, что стартер все равно крутит еле-еле как при слабозаряженной АКБ).

Где еще посмотреть?

Музыка орет, фары горят ярко. Приборы молчат Стартер не крутит.

Масса есть и она нормальная.

Стартер коротнул или просто до него лектричесво не доходит (где-то на нем или в нем плохой контакт (скорее всего на пятаке).Неплохо бы проверить черный провод, идущий к стартеру от АКБ - это + (осторожно не перемкни с массой). Да и контактики бы зачистить.

А АКБ не дохлый?

Еще возможен (ни дай бог) какойнить клин, т.е. у стартера просто силов нет крутить. Попробуй сперва сдвинуть машину на скорости (лучше 4-ой) если сдвигается попробуй делать тоже самое но с включенным стартером (чтобы стартер провернуло - може клин в нем). В смысле поверни ключ в положение старт чтобы втягивающее втянулось и зубчики вошли в зацепление, стартер при этом может не работать, и пусть тебя ктонить толканет (на скорости ессно). Маховичком должно стартер чуть крутануть - авось поможет<BR>

у меня такое вылечилось зачисткой клемм правда в конце-концов штатные клеммы поменял на более массивные медные, их чищу где-то раз в полгода, когда АКБ ставлю на зарядку/контроль плотности электролита/доливку водички

если это клеммы, то авто должно легко заводится от другой АКБ через крокодилы

Уже попробовал. Не помогло 1. Зачисть клеммы АКБ и проводов, аккуратно, но плотно затяни клеммы проводов на клеммах АКБ

Сделал. Вообще поменял обе клеммы.
Фишка в том, что приборы умирают, а магнитола продолжает орать.
Так что питание с АКБ уходит нормально.

2. проверь колодку замка зажигания, бывает, что она выпадает

У меня машина старая - там нет колодки (каждый провод крепится отдельно). Проверил - все там ок.

3. кинь дополнительный "массовый" провод с -12В клеммы АКБ непосредственно на блок цилиндров.

Сделан. Приборы не загорелись, стартер крутить не начал.
Масса есть. И она нормальная.

Выбор производителя замка зажигания (выключателя зажигания). Я могу посоветовать купить замок зажигания производства ДААЗ (Россия). Проверено и надежно, жалоб нет, да и найти его в отличие от «Автоарматуры» (на Лоске я так и не нашел замок этого производителя), проще. По контактной группе, здесь еще хуже из-за огромного количества подделок. Так что, идем на рынок, спрашиваем контактную группу российского производства и проверяем ее магнитом (для большинства самый доступный способ не быть обманутым), хорошая контактная группа не должна магнититься. Больше советовать или критиковать других производителей не буду. Главное в этом деле, не гнаться за дешевизной. А, выбор как всегда за Вами.

Теперь самое интересное. Описание замены замка зажигания (выключателя зажигания) или контактной группы на автомобилях Ваз-2101, Ваз-2104, Ваз-2105, Ваз-2106, Ваз-2107, Классика:

1. Обязательно, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

3. Откручиваем 5 крепежных винтов пластмассового кожуха рулевой колонки (фото 3).

4. Далее, находим два винта крепления замка зажигания и откручиваем их, в моем случае винта снизу уже не было, просто кто-то его потерял или упростил конструкцию)). Смотрим фотографии 4 и 5.

5. Тонким шилом или отверткой нажимаем фиксатор и вытягиваем замок на себя (фото 6 и 7).
6. Дальше, отключаем провода или фишку с проводами от замка. Если у Вас стоит такая же фишка как и на фотографии, то могу точно сказать, что это облегчит Вам дальнейшую работу. Почему? Читаем пункт 9 и смотрим фото 10. Вам этого делать не придется))).

7. Если Вы меняете замок зажигания, то можете подключать провода и собирать все в обратной последовательности. Если же, решили заменить контактную группу, то дальше для Вас.
8. Отверткой поддеваем стопорное кольцо (фото 8) и вынимаем контактную группу. Новую деталь устанавливаем так, чтобы совпали паз на контактной группе и шток на секрете замка зажигания (фото 9).

Все, после остается поставить замок зажигания на место. Подключить клемму к аккумулятору, запустить двигатель и проверить все ли работает .

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Много контактных группы разных производителей и у всех какие-то мелкие недоделки. Попадал и не раз у одних при вытащенном ключе замкнуты контакты питания бортовой сети, так как зазор очень мал, а угол поворота механики с контактной группой разный на 1.5-2 мм и контакты получаются замкнутыми при вытащенном ключе. Пружинка принимающая верхнюю шайбу нижним концом упирается в шайбу и её выворачивает при повороте ключа, неравномерное нажатие на шайбу и пропадает контакт в рабочем положении ключа вследствие чего не работают фары дворники и т.д. Самые говенные с пластмассовой центральной осью усилие большое ломается очень быстро.

Спасибо. Видно, что отписался человек со знанием дела)))

Поменял уже 3 контактные группы и один раз замок зажигания на ВАЗ 2104 всё равно не заводиться, проводами заводиться, а так нет, соединяю всё правильно. Кто-то посоветовал посмотреть массу на аккумуляторе, всё равно не помогает. Посоветуйте что делать

Проблема в контактной группе замка зажигания или в не правильном подключение проводов. Если с подключением все ок, то тогда меняйте замок зажигания целиком, так проще, быстрей и надежней. Так как купить качественный замок зажигания, проще чем, найти и приобрести качественную контактную группу.

в старых запасах нашел контактную группу, еще советского производства, буду пробовать на выходных ее ставить, спасибо за совет!

Алексей/: Привет, надо походу замок менять, ключ никуда не поворачивается, а надо же в горизонтальное положение! Что делать? Нужна помощь

При посадке в авто любой водитель для запуска двигателя поворачивает ключ в замке зажигания. Такое простое действие способствует тому, что на стартер поступает напряжение от источника питания, в результате чего начинает проворачиваться коленвал мотора и происходит запуск последнего. При возникновении поломок с замком зажигания дальнейшая эксплуатация автомобиля становится невозможной. Однако многие проблемы можно устранить своими руками.

Назначение и конструкция
Схема подключения
Описание

Ключ не поворачивается

Видео: замена замка при поломке ключа

Видео: как снять замок на ВАЗ 2106

Видео: ремонт замка зажигания на «классике»

Замок зажигания ВАЗ 2106

Сперва может показаться, что замок зажигания ВАЗ 2106 — деталь малозначимая. Однако если разобраться, то механизм является неотъемлемой частью в любом автомобиле, поскольку он выполняет пуск двигателя и запитывает электрическую сеть. Кроме подачи напряжения на стартер, электроэнергия от замка поступает на систему зажигания, приборы, позволяющие контролировать те или иные параметры автомобиля и т. п. Во время стоянки транспортного средства устройство обесточивает системы и приборы.

Замок зажигания обеспечивает подачу напряжения на стартер и бортовую сеть автомобиля

Назначение и конструкция

Если описать назначение замка зажигания простыми словами, то этот механизм предотвращает разряд аккумуляторной батареи через бортовую сеть и обеспечивает подачу напряжения, только когда это необходимо, т. е. во время эксплуатации машины.

Основными элементами замка зажигания являются: 1. — запорный стержень; 2 — корпус; 3 — валик; 4 — контактный диск; 5 — контактная втулка; 6 — колодка

Выключатель зажигания на ВАЗовской «шестёрке» состоит из следующих элементов:

запорный стержень;
корпус;
валик;
контактный диск;
контактная втулка;
колодка.

К механизму замка подходит множество проводов. Они подводятся от АКБ и соединяют в единую электрическую цепь все электроприборы, которые установлены в автомобиле. Когда поворачивается ключ, замыкается цепь от «-» клеммы источника питания к катушке зажигания. Ток через провода проходит к выключателю зажигания, а затем подаётся на катушку и возвращается обратно на плюсовую клемму АКБ. Когда ток протекает через катушку, в ней формируется напряжение, которое необходимо для образования искры на свечах зажигания. В результате при замыкании ключом контактов цепи зажигания, происходит запуск мотора.

Схема подключения

Устройство включения зажигания к электрической цепи подключается при помощи проводов, на конце которых есть разъёмы. Если провода к механизму подводятся при помощи фишки (большой круглый разъем), то проблем с подключением возникнуть не должно.

Провода к замку могут подключаться по отдельности или посредством разъёма

Если провода подводятся отдельно, нужно придерживаться следующей последовательности подключения:

вывод 15 — синий с чёрной полосой (зажигание, обогрев салона и другие приборы);
вывод 30 — розовый провод;
вывод 30/1 — коричневый;
вывод 50 — красный (стартер);
INT — чёрный (габариты и фары).

К электрической цепи замок зажигания подключается посредством проводов с разъемами

Ниже представлена электрическая схема подключения замка:

Схема подключения замка: 1. — аккумуляторная батарея с подключением минусовой клеммы на массу; 2. — электрический стартер с выводом 50 от замка зажигания через пусковое реле; 3. — генератор; 4. — блок предохранителей; 5. — замок зажигания; 6. — пусковое реле

Ознакомьтесь также со схемой электрооборудования ВАЗ-2107: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/elektroshema-vaz-2107.html

Описание

Замок зажигания ВАЗ 2106 выполнен в форме цилиндра и состоит из электрической (контакты) и механической (сердцевина) части. Механизм также имеет выступ для фиксации руля. С одной стороны устройства расположено углубление для ключа, с другой — контакты для подключения электрических проводов. Две части замка соединяются между собой посредством поводка.

Выключатель зажигания обеспечивает не только поворот механизма вращения контактной группы, но и блокировку руля, когда ключ вынимается из замка. Блокировка возможна за счёт специального штока, который при повороте ключа вправо частично входит в корпус устройства. Когда ключ вращается против часовой стрелки — элемент выдвигается, а при его изъятии — деталь входит в специальное отверстие в рулевой колонке. Работа механизма блокировки в момент извлечения ключа сопровождается громким щелчком.

«Личинка» замка

Поскольку каждый ключ имеет свою форму зубьев, это является дополнительной мерой защиты от угона. Поэтому при попытке запустить двигатель другим ключом, сделать это не удастся.

Личинка замка рассчитана на работу только с одним ключом, что является дополнительной мерой защиты от угона

Контактная группа

Контакты замка зажигания ВАЗ 2106 имеют вид шайбы с выводами для подведения электрической проводки. На внутренней стороне шайбы установлены токопроводящие контакты этих выводов, а также подвижный элемент, который проворачивается под воздействием механизма замка. При изменении положения этого элемента происходит замыкание тех или иных контактов, тем самым обеспечивается подача питания на выводы рассматриваемого изделия, соединённые с замкнутыми пятаками.

Контактная группа замка зажигания обеспечивает соединение тех или иных выводов для подачи питания на стартер и другие электрические приборы

Как работает

Замок зажигания «шестёрки» расположен в салоне автомобиля слева от рулевой колонки и скрыт декоративными элементами. С водительской стороны механизм имеет отверстие под ключ. На лицевой поверхности замка есть несколько меток — 0, I, II и III. Каждой из них присуще своё назначение.

Метка «0» — положение, обеспечивающее отключение всех приборов, питание на которые поступает от выключателя зажигания, также в этом положении можно извлечь ключ.

Такие электрические приборы, как стоп-сигнал, устройство прикуривания, освещение салона, работают независимо от положения ключа в замке, поскольку питание от батареи на них подаётся постоянно.

Метка I — в этом положении питание поступает на бортовую сеть. Напряжение подаётся на фары, приборную панель, систему зажигания. Ключ в этом случае фиксируется, и удерживать его нет необходимости.

Метка II — при этом положении замка напряжение от АКБ начинает поступать на стартер для запуска силового агрегата. Фиксации в этом случае нет, поэтому водитель удерживает ключ до момента пуска мотора. Как только двигатель начинает работать, ключ отпускают и он занимает позицию I.

Метка III — стоянка. При таком положении все электрические приборы, подключённые к бортовой сети, обесточены, а в отверстие колонки рулевого колеса входит фиксатор, который предотвращает угон транспортного средства.

Узнайте о неисправностях панели приборов ВАЗ-2106: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/panel-priborov/panel-priborov-vaz-2106.html

На замке есть метки, каждой из которой присуще своё назначение

Ремонт и замена замка зажигания

Если вам пришлось, ремонтировать замок зажигания ваз 2106 потребуются следующие инструменты: отвертка, тестер, как можно тоньше шило. Когда есть все в наличие можно начинать ремонтировать. В машине замок зажигания находится с водительской стороны, установили его с левой стороны от руля, ниже панели приборов, там, где находится рулевой механизм.

Снимите пластиковую панель, где находится руль, уберите все шурупы и снимите панель. После того как вы убрали декоративный кожух, снимите гайки на которых крепится замок зажигания к корпусу, затем в отверстие для замка приложите необходимый ключ, поставьте нулевое положение таким образом вы выключите устройство против угона автомобиля. В кронштейне находится отверстие, если нажать самым тонким шилом или другим инструментом на замочный фиксатор, вы сможете достать замок зажигания из гнезда для посадки. Если вы сделаете все правильно, то снятие замка будет завершено. Поставьте новый замок в той же последовательности, как и снимали, подключите все провода, перенеся элементы с прошлого на обновленный выключатель. Запчасти на автомобили прошлого века не обладали особым качеством, и многие производители самостоятельно делают детали в подпольных помещениях, и выставляют на продажу разные поддельные модификации запчастей. Чтобы быть уверенным в качестве купленной детали лучше всего ее приобретать в автомагазинах. Детали, сделанные подпольно можно отличить очень просто: — голограмму можно снять при этом она останется невредимой, — блокировка руля будет выглядеть темным цветом, — корпус будет с корявым краем, — не плотно упакованные детали, — ключ не будет подходить к замку.

Какой должен быть список для оригинального замка зажигания ваз 2106: — широкая голограмма, убрать и не нарушить нельзя. — корпус выглядит аккуратно, ровно, — верх ровный, — автомобильные ключи можно отлично вставить и вынуть. У многих машин ВАЗ замок зажигания сделан совместно с валовым управлением руля. Если сравнивать с другими машинами данной модели, часть, связанную с электричеством соединяют болтами, сделанными из механики, в нашей модели они соединяются пайкой, если вы разберете замок, он легко снимается. По окончанию процедур заняться заменой замка зажигания на ваз 2106. Стандартно замена замка зажигания ВАЗ осуществляется с повреждением замочных контактов, нарушаются любые цепи электричества. Редкие случаи при возникновении необходимости вскрытия замка становятся любые неполадки связанные с механикой: пружинные коррозии, проблемы с ключами. Вначале необходимо отключить аккумулятор. Убираем крышку с необходимого приборного щитка, прислоните к себе вместе с крышкой, прислонив, обе пружинные детали сбоку. Убираем нижние части панели рулевых колонок, выкрутите необходимые болты, их держат сверху, и болты, держащие колонки. Если 2 болта, которые держали замочный хомут, и остались целыми шестигранные головки, уберем болты, и попытаемся убрать замок, друг от друга отвести жгуты, который связан с переключателем, и убрать соединение со всех проводных наконечников. В конце операций вставляем клюк и заводим машину, ставим в нулевую программу, крутим рулем колеса, должны свободно двигаться. Отвертка помогает нам снять, замок зажигания и кронштейн рулевого вала несколько болтов. Уберем 2 болта с крепления замка зажигания. Отвёрточным устройством до конца нажимаем необходимый фиксатор через щель сбоку, и потихоньку через данную щель достаем замок зажигания. Забрать данный замок.

Неполадки замка зажигания

Проблемы возможны как с механической, так и с электрической частью устройства.

Ключ не поворачивается

Одной из неисправностей замка является проблема с ключом, когда он туго проворачивается либо не проворачивается вовсе. Довольно часто ситуация заканчивается поломкой ключа, в результате чего его часть остаётся внутри механизма. Решением проблемы подклинивающего замка может быть применение проникающей смазки, например, WD-40. Но не стоит забывать, что это всего лишь временное решение и в ближайшее время выключатель всё-таки придётся заменить.

Видео: замена замка при поломке ключа

Не функционируют приборы

Если наблюдается такая проблема, когда ключ поворачивают в замке, но при этом приборы на щитке не подают «признаков жизни», это может свидетельствовать о повреждении контактов механизма, в результате чего они прилегают друг к другу недостаточно плотно. Неисправность решается путём замены контактной группы либо попросту зачисткой контактов мелкой наждачкой. Желательно проверить, насколько плотно садятся разъёмы на контакты — возможно, их потребуется поджать плоскогубцами.

Не включается стартер

При неполадках замка также могут возникать проблемы с запуском стартера. Причиной является повреждение контактов выключателя либо выход из строя контактной группы. Как правило, неисправность характерна для контактов, подающих питание на стартер. Проблема проявляется следующим образом: стартер не запускается либо для его включения требуется совершить несколько попыток. Чтобы определить, действительно ли неисправность в контактах, можно проверить напряжение на выводах при помощи контрольной лампы либо мультиметра.

Если было выявлено, что контакты пришли в негодность, необязательно менять полностью замок — можно заменить лишь шайбу с контактами.

Подробнее о ремонте стартера: https://bumper.guru/klassicheskie-modeli-vaz/elektrooborudovanie/starter-vaz-2106.html

Установка кнопки «Старт»

Некоторые владельцы ВАЗ 2106 для удобства пуска двигателя устанавливают кнопку. Она подключается по цепи питания стартера в разрыв красного провода, который идёт к выводу 50 выключателя зажигания. В этом случае запуск мотора происходит следующим образом:

В замок вставляют ключ.
Поворачивают его в положение I.
Запускают стартер посредством нажатия на кнопку.
Когда двигатель запускается, кнопку отпускают.

Чтобы остановить силовой агрегат, необходимо повернуть ключ против часовой стрелки. Возможен и несколько иной вариант подключения кнопки, чтобы с её помощью можно было не только завести двигатель, но и заглушить его. Для этих целей потребуются следующие детали:

реле фар РС 711;
реле стартера 113.3747–10 или 90.3747–10.

Чтобы двигатель можно было заглушить, кнопку нужно подключить по несколько иной схеме

Согласно схеме, питание в момент нажатия на кнопку поступает на реле фар, а после замыкания контактов — на стартер. При запуске силового агрегата кнопка отпускается, тем самым происходит размыкание контактов реле стартера и разрыв его цепи питания. Если нажать кнопку повторно, происходит размыкание контактов коммутирующего устройства, цепь зажигания разрывается и работа мотора прекращается. Второй вариант использования кнопки называется «Старт-Стоп».

Заменить или отремонтировать замок зажигания на ВАЗ 2106 под силу даже автовладельцу, который впервые сталкивается с такой проблемой. Для проведения работы потребуется минимум инструментов и соблюдение пошаговых инструкций. Главное, подключить проводку к замку в соответствии со схемой.

Снятие неисправного устройства

Вынимаем замок Отсоединяем провода от клемм.

Очень важно, чтобы подключение при этом оставалось неизменным. Нажимаем на фиксатор и устанавливаем замок. С помощью отвертки откручиваем 5 винтов кожуха подрулевых переключателей. Механическая часть установлена непосредственно в самом замке зажигания. Поочередно переведите провода с прежней детали, правильно выбрав контакты. Конструкция электронного зажигания на ВАЗ состоит из двух элементов: Электрическая часть представляет собой клемму проводов, фиксирующуюся в нижней части замка стопорным зажимом. В этом случае важно помнить, что схема подключения играет огромную роль, а путать провода местами не стоит.

Стало быть, ключ замыкает контакты цепи зажигания, тем самым запуская двигатель автомобиля. Поставьте кожух рулевой колонки на место и скрепите две его части.

Замена контактной группы и установка замка зажигания

Для упрощения подсоединения проводов перенесите маркировку см. Данная схема так-же подойдет для других автомобилей классического типа Только при полной технической исправности замка обеспечивается правильная работа системы зажигания. Это приводит к быстрым поломкам. Вид со снятым замком Замена контактной группы Схема электропроводки ВАЗ выполнена таким образом, что при необходимости замены контактной группы это можно сделать без демонтажа замка зажигания.

Как снять замок Обязательно снимите минусовую клемму с АКБ. Снимаем кожух колонки руля.

1. Обязательно, снимаем минусовую клемму с аккумулятора.

3. Откручиваем 5 крепежных винтов пластмассового кожуха рулевой колонки (фото 3).

При использование статьи или фотографий активная прямая гиперссылка на сайт www.avtorem.info обязательна!

Понравилась статья? Поделись ею на своей странице!

Не включается зажигание ваз 2103

Комментарии

Замок зажигания ВАЗ 2106

Назначение и конструкция

Схема подключения

Описание

«Личинка» замка

Контактная группа

Как работает

Ремонт и замена замка зажигания

Неполадки замка зажигания

Ключ не поворачивается

Видео: замена замка при поломке ключа

Не функционируют приборы

Не включается стартер

Установка кнопки «Старт»

Снятие неисправного устройства

Замена контактной группы и установка замка зажигания

Комментарии