Не включаются передачи ваз классика

Опубликовано: 17.05.2024

Если у вас на ВАЗЕ не включается передача, тогда вам следует обратить внимание на кулисы и тяги, чтобы они правильно были закреплены. На каждой коробке по разному. Ну это на старых моделях.

На современных машинах практически нет кулис, а стоят тросики механической коробки передач. Эти тросики переключает передачи и крепятся к самой коробке передач.И проблема может быть в том, что на тросиках рвутся начальные крепления, по этому и не включается передача.

Тросик привода сцепления. Если тросик оборвался ( на переднем приводе) или потекла гидравлика на классике и по этому сцепления не работает.
Подушка двигателя. Бывают такие случаи, что откручивается подушка двигателя и коробка передач проседает. По этому возможно тяга коробки передач трётся об тягу стабилизатора ( пример ВАЗ 2112). Из - за этого не включается передача.
Вилка сцепления. Вилка сцепления тоже может стать причиной не включения передач, она может обломаться, а так как вилка находится в коробке её не видно и по этому нужно лесть под машину и проверять. Если вилка болтается свободно, она поломана.Вилка поджимает корзину сцепления и она должна стоять жёстко.
Выжимной подшипник. Выжимной подшипник давит на лепесток корзины сцепления. То есть вилка давит на выжимной подшипник и продавливает его и прожимает лепестки во внутрь. Благодаря чему, диск сцепления отходит и крутится отдельно от коробки и маховика и вы можете включить передачу. Если подшипник клинит, то включения передач происходит проблематично.
Корзина сцепления. У корзины есть лепестки и они служат для отжатии диска сцепления. Лепестки могут ломаться и соответственно отжатия не происходит, а если происходит то очень плохо. И по этому вы не сможете переключить ту или иную передачу.
Маховик и диск сцепления. Диск сцепления может развалится, а на самом маховике может произойти выработка. И по этому, переключить передача будет очень сложным (автомобиль будет дёргаться).

Если вы всё проверили и заменили, а передача не включается, вам следует обследовать всё внутри трансмиссии.

Внутри трансмиссии находятся синхронизаторы, валы МКПП , подшипники.

Валы МКПП. Могут быть шумы,не включение некоторых передач. Причины могут быть разные: от стёртых шлицов на первичном или вторичном валах до поломки самого вала.
Синхронизаторы , они стоят на каждой шестерне, на каждую передачу, Ставят их для плавного включения передач ( это мягкая специальная шестерня).Если зубья у неё съедаются, то вы не можете включить передачу или передача будет вылетать.Возможно передачи будут включаться с хрустом.
Подшипники: бывает их клинит и останавливаются валы.

А вообще, механические коробки передач если вы будете регулярно менять масло (хорошее масло) очень надёжна. Там нет высоких температур как в автоматах.Собственно говоря там практически нечему ломаться.

> и, да, проверить уровень масла в коробке.
ок, спасибо за советы.

Чуть-чуть > Моей ВАЗ-21074 два месяца от роду, пробег 1300 км, возникла проблема. Очень плохо с трудом включаются 1,2,3,4 передачи, зато без труда пятая и задняя.

Один хинт - задняя передача не имеет синхронизаторов.

> Действительно ли такая поломка может быть из-за диска? И как я могла за 1300 км его сжечь? Мне кажется, это бред.

Я вас разочарую - при достаточном умении сцепу сжигают и за меньший километраж. Запросто.

>Не хочется платить свои деньги.

> К тому же не станет ли машине хуже от того, что я ее гонять буду с ненормальными передачами?

Запросто можете накрыть короппку.

> Я вас разочарую - при достаточном умении сцепу сжигают и за >меньший километраж. Запросто.
Кстати, об этом. Никто мне внятно сказать не может, как сжигают сцепление. То есть как нужно ездить чтобы его сжечь? Например, у меня была девятка 13-летняя, на которой за год два раза менялся диск сцепления, его разрывало просто, подозреваю, что по моей вине. Но я не пойму, что я делаю не так. С буксами я не трогаюсь, но иногда, когда надо очень медленно ехать (в пробках например) я еду на полусцеплении, но недолго, но так нас учили в автошколе. Может, в этом причина?

> Запросто можете накрыть короппку.
А потом ремонтировать мне ее будут по гарантии? :-)))

Синхронизаторы обеспечивают равную угловую скорость вращения шестерен при включении. Когда их нет, то при обучении знакомитесь с такими чудными приемами как однократная прогазовка при повышении передачи и двукратная прогазовка (двойной выжим) при понижении передачи. Нас в школе (не автошколе!) обучали езде на нетленке ГАЗ-53. Незабываемые очучения. Честно признаюсь, двукратную прогазовку я так и ниасилил тогда. Дык вот, задняя передача в классической короппке синхронизаторов не имеет.

> Кстати, об этом. Никто мне внятно сказать не может, как сжигают сцепление. То есть как нужно ездить чтобы его сжечь?
Например, у меня была девятка 13-летняя, на которой за год два раза менялся диск сцепления, его разрывало просто, подозреваю, что по моей вине. Но я не пойму, что я делаю не так. С буксами я не трогаюсь, но иногда, когда надо очень медленно ехать (в пробках например) я еду на полусцеплении, но недолго, но так нас учили в автошколе. Может, в этом причина?

Вы сами указали причину - езда на полусцеплении, именно этим сцепа и накрывается. Вашему инструктору надо бы надрать уши. Хотя есть мнение, что это "женская болезнь". Причем понятие "недолго" у каждого свое. Справедливости заради надо сказать, что бывают ситуяйции, когда этого не избежать при всем желании и умении. К примеру, я живу в горном городе, федеральная трасса у нас проходит по городу->чудовищные проппки, ползущие урывками. Каждый такой "урывок" в гору - это пробуксовка сцепой. Довелось мне везти чела из средней полосы где нормальная равнина - его реакция была "сколько же у вас живет сцепление?"

> А потом ремонтировать мне ее будут по гарантии? :-)))
Оч.сомневаюсь.

Извините за назойливость, я наверное чего-то не понимаю. Если я отпущу сразу сцепление, не нажав на газ, то машина заглохнет.

> Причем когда сцепление отпущено, то надо даже ногу убрать с педали сцепления потому как даже легкого нажатия на педаль достаточно для неполного включения сцепения и его сгорания.

А вот этого я не знала. :( Спасибо!

Дык > Извините за назойливость, я наверное чего-то не понимаю. Если я отпущу сразу сцепление, не нажав на газ, то машина заглохнет.

Проделайте маленький эксперимент: Выберите ровную площадку, попробуйте тронуться с места плавным отпусканием сцепления, не касаясь педали газа. Если не получается никак, значит у вас заниженный холостой ход - достаточно распространенный случай. Поглядите на тахометр - если он есть. Оптимальный ХХ - ок 800 об/мин. До 1000 - норма. В принципе тронешься и с 500 об/мин, но меньше - эт вряд ли.

Одно маленькое замечание > Я бы такие автошколы убивал.

> В пробке надо ездить так - выжать сцепление, включить первую, отпустить сцепление полностью, либо ехать на первой передаче, либо разогнаться и сцепление выжать полностью, ехать накатом.

1. К громадному сожалению, так получается не всегда. Когда проппка в гору, приходится маятся дурью.
2. Чтобы ездить так, как описано тобой, надо иметь нормально отрегулированный ХХ. У некоторых он настолько занижен, что без прогазовки простое отпускание сцепы ведет к глоху.

Пробка в гору это для меня засада. Особенно когда уклон больше 30 градусов.
Особенно когда сзади кто-то поджался.
В таком случае я могу тронуться только с ручника - при перебрасывании ноги с тормоза на газ машина немного все же откатывается назад.

Холостой ход на карбюраторе это наказание - минимум два раза в год я его регулирую.
То ли грязь, то ли колечки уплотнительные элестичность потеряли, то ли карб пора чистить капитально, как-никак я уже в него года три не залазил :-) вообще.
Видимо хорошо последний раз почистил.

При должном старании и зайца можно научить Бетховену > Особенно когда уклон больше 30 градусов.
> Особенно когда сзади кто-то поджался.

Приезжай к нам летом - запросто оЩасливлю этим удовольствием!

> В таком случае я могу тронуться только с ручника - при перебрасывании ноги с тормоза на газ машина немного все же откатывается назад.

Хе-хе, тебе быстро надоест трахаться с ручником, когда проделаешь это в . надцатый раз :). И в два счета обучишься трогаться без скатывания :)

> Холостой ход на карбюраторе это наказание - минимум два раза в год я его регулирую.
> То ли грязь, то ли колечки уплотнительные элестичность потеряли, то ли карб пора чистить капитально, как-никак я уже в него года три не залазил :-) вообще.

Да ты оптимист, однако, насчет ХХ! Ххххе, два раза в год! Из-за ферроценового налета я промываю систему ХХ не менее раза в месяц. У меня сочетание винт кол-ва + ЭМК, так что когда чувствую, что ХХ упал ни за что ни про что, точно знаю, что виноват черный налет на носике винта кол-ва и/или жиклере ХХ. Полную помывку карба в ацетоне устраиваю раз в год с неспешной разборкой. Он мне за это платит безупречной работой.

Что такое ХХ? Мне тоже надо такое делать раз в месяц. %)

А почему бы и нет? > Что такое ХХ?

Холостой ход. Оптимально - ок 800 об/мин

>Мне тоже надо такое делать раз в месяц. %)

Зря смеетесь. Бенз у нас такой. Скажем так, средненькое качество нефти (ну не ливийская она) + так себе технологии + так себе оборудование. В результатет высокое октановое число (92 и свыше) получают безбожным добавлением ферроценовых присадок. Кои и образуют этот самый черный налет. Между прочим - как просвещение - гы-гы - исторически ферроценовые присадки были изобретены еще в 30-ых годах прошлого века, но проклятый сталинский режим отказался от них ввиду повышенного износа двигателей. Взамен были использован тетраэтил свинца :) О канцерогенности которого тогда никто не знал и не думал :(. Теперь тетраэтил свинца бяка и вернулись к ферроцену. Сетевой знакомый из Новосиба, держащий свой автосервис, писал, что там даже мерсы ездят на 92-ом, 95-ый пользовать никак не можно - очень быстро засоряет инжектор. А бенз у нас один - хоть для плебейской классики, хоть для навороченных ино. Вам бензин из Штатов на голубом вертолете не доставят.
Зря пугаетесь, чистить систему ХХ в карбе классики - плевое дело. Временные затраты - максимум неспешно 5 минут. Приспособы - коротенькая крестовая отвертка для откручивания сборки винта кол-ва, бутылка растворителя, небольшая кисточка и аэрозольный карб-клинер.

> Зря пугаетесь, чистить систему ХХ в карбе классики - плевое дело. Временные затраты - максимум неспешно 5 минут. Приспособы - коротенькая крестовая отвертка для откручивания сборки винта кол-ва, бутылка растворителя, небольшая кисточка и аэрозольный карб-клинер.

Положим, я знаю, кто мне может почистить карбюратор. А допускается ли это делать на гарантийных машинах? И не подскажите ли, сколько стоит этот самый карб-клинер?

Ну да > Положим, я знаю, кто мне может почистить карбюратор.

Я забыл, что вы женщина :)

>А допускается ли это делать на гарантийных машинах?

Никогда об этом не думал, но не думаю, что возникнет какая-то проблема - карб не пломбируется и факт снятия сборки винта количества (или экономайзера ХХ) никто телепатически не просечет.

Жигуленышь

walodia

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Ромс Просмотр профиля

Жигуленышь

F018BVN Просмотр профиля

ЖигулистЪ

У меня такая фигня была. Причем то нормально включится, то действительно забивать приходилось. И задняя тоже через раз, то нормально, то со скрежетом. Причина была в продольном люфте коленвала (выпало полукольцо). Попробуй на заведенном двигателе повыжимать сцепление и посмотреть на шкив привода помпы и гены. У меня было заметно не вооруженным глазом перемещение шкива назад.

walodia

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Карданный Вал

Просмотр профиля

Жигуленышь

Спасибо, сегодня попробую, посмотрю.

F018BVN Просмотр профиля

ЖигулистЪ

Извини, перепутал. Шкив смещался назад. Запамятовал немного. Потом отпишись, что было. Интересно, да и в будущем пригодится, если другая причина.

Карданный Вал

Просмотр профиля

Жигуленышь

Вчера ездил на дачу, посмотрел, ничего никуда не смещается. (
Плохо включилась 1-ая всего пару раз и задняя пару раз на парковках у магазинов.
Зато заметил ещё инаересное нечто, когда накатом едешь с выжатым сцеплением, например перед перекрестком, когда уже красный догарает, и включаешь 2-ую но сцепление н отпускаешь, то слышно такой звукстранный, типа как например две рублевые монетки прижать друг к другу и пошлифовать(поёрзать друг относительно друга). Как сцепу отпускаешь и продолжаешь движение вроде как пропадает. На других передачах не замечал, но не исключено, может просто тише звук, и я не слышу.Звук идёт как буд-то от основания рукоятки КПП, т.е. гдето очень близко, а не в глубине КПП. Что это?

rama2106

Просмотр профиля

ПешеходЪ

2106-1988 Просмотр профиля

Жигулеша

Карданный Вал

Просмотр профиля

Жигуленышь

walodia

Просмотр профиля

ЖигулистЪ

сегодня пытался доехать на своем пепелаце (ВАЗ 21053) до работы, но пришлось оставить его на обочине в 500 м от дома
проблема: очень тяжело включаются передачи
иногда большим усилием врубаю первую, иногда такое же усилие нужно, чтобы вернуться в нейтралку
чаще всего пережимал сцепление и передача включается, однако сегодня даже пережим перестал помогать
в итоге я встал на дороге. однако после включения задней передачи машина поехала сама (я с выжатым сцеплением был)
тут я сообразил, что проблема не в коробке передач, а в сцеплении
нажав на педаль сцепления со всей силы, я смог врубить первую передачу и поставить машину совсем справа на обочине (затем вышел и поехал на троллейбусе)
сама педаль сцепления по ощущениям немного опустилась и ослабла
итак, имею вопрос: насколько все плохо, и могу ли я без вызова эвакуатора оживить машину? что и как нужно сделать? мне тут сказали, что есть какой-то тросик сцепления, который, возможно, ослаб и его надо подтянуть, но гугление пока результатов не дало. какие-то жидкости закончились? (я давно ничего не подливал, но обычно два маленьких бачка с темными жидкостями полные)
update: нашел схемку http://www.vaz-service.ru/inf/2108_09_99/stseplenie2_08/, однако что куда подтянуть не ясно

каков характер затруднений? Есть предположение, что могло загустеть масло в коробке.
Скажем, когда вокруг нейтрали рычаг двигаешь, он свободно перемесчается?

на нейтралке рычаг болтается свободно
для включения первой передачи влево уходит нормально, а вперед уже не лезет. что-то мешает. если сильно нажать, то иногда проваливается в первую передачу, а иногда нет. вот при выключенном двигателе вроде проваливается без проблем, а с включенным уже никак.
вот когда я заднюю начал включать, то сразу после проваливания рычага вниз пошел скрежет шестеренок (хотя сцепления я ногой выжал) и машина стала ехать

мне кажется сцеплению пиздец. по описанию, как будто сцепление не выжимается.

ну тебе правильно сказали про тросик сцепления. Подтянуть его нужно.
У тебя судя по симптомам не хватает хода педали чтобы сцепаполностью разомкнулась.
Только не переусердствуй с регулировкой иначе будет обратная ситуация - при отпущенной педали не будет полностью замыкаться и сгорит быстро от этого.

честно говоря у меня просто разрыв шаблона читать твои посты и видеть твой титул

Какой нафиг тросик, у тебя ж Жигуль. Там гидравлический привод сцепления.
1. Для начала надо обследовать всю систему гидравлики, от бачка до рабочего цилиндра, на предмет утечек. Скорее всего затык будет уже здесь.
2. Далее прокачать систему (возможно, в ней воздух).
По симптомам, скорее всего сальник на поршне цилиндра перепускает тормозуху => менять цилиндр.
И еще, не смотри мануал для переднеприводных.

Кстати, простой вариант проверить, что дело в гидравлике.
Садишься, заводишь на нейтралке машину. 3-4 полными энергичными качками выжимаешь сцепление, после этого втыкаешь передачу. Далее, скорее всего, передача воткнется легко, и если ты еще подержишь педаль нажатой, через некоторое время машина попытается ехать с выжатым сцеплением.

+1
Первое - тупо проверь уровень тормозной жидкости в бачке сцепления (он отдельный наверное - на Волге отдельный например если её мало - долей и попробуй прокачать просто педалью

спасибо, попробую, но думаю, что сегодня я это уже делал
то есть много раз выжимал сцепление, а передача всё не включалась
включилась именно после одного очень сильного нажатия на педаль сцепления

титул охуительный, не надо его менять

Да не пугай ты его так не надо менять сцепление.
Если прокачка не помогает, то скорее всего вилка сломалась поэтому и педаль ушла.
А если помогает но слабо, то главный цилиндр сцепления износился.
И то и другое стоит копейки и меняется за 30мин. Но под машину лезть все равно придется.

Вилка меняется далеко не просто.

А руки чем вытирать будешь ?
Правильно: чертежами Самары. На большее они при ремонте 053 не годятся, у них унификация совсем маленькая.

для 053 типичная поломка
Как и было уже сказано утечка там и воздух имеется.
И вообще считаю, что маленький кармашек под капотом у лобового стекла как раз и предполагается для постоянного хранения небольшой бутылки DOT4.

Каждый автомобиль состоит из многих систем и механизмов. В процессе эксплуатации нередки случаи выхода из строя той или иной системы или механизма.

Каждая поломка не несет ничего хорошего, но одной из самых неприятных является такое понятие, как заклинивание коробки передач.

Такая неисправность случается со всеми автомобилями, как с передним, так и с задним приводом.

Заклинивание коробки передач бывает нескольких видов. Первым является полное заклинивание коробки передач, при котором блокируются ведущие колеса. Встречаются случаи, когда коробка заклинивает при включенной какой-либо передаче. Причем выключение этой передачи является невозможным.

Полное заклинивание

Если заклинило коробку передач в пути, есть несколько способов доставить автомобиль к месту ремонта. В первом случае, когда заклинило КПП вместе с ведущими колесами, можно обратиться к услугам эвакуатора.

Владельцам заднеприводных автомобилей можно также и отбуксировать авто, но для этого нужно разблокировать ведущие колеса. Сделать это можно довольно просто.

Нужно только приподнять заднюю часть автомобиля и открутить болты крепления карданного вала от заднего моста, тем самым отсоединить мост от заклинившей коробки передач.

Важно, после отсоединения карданного вала его надежно зафиксировать в подвешенном состоянии.

Владельцам же переднеприводных автомобилей в этом плане меньше повезло, разблокировать ведущие колеса не удастся. Доставить автомобиль можно только путем частичной или полной погрузки авто на эвакуатор.

Заклинивание коробки на включенной передаче

Если же заклинило коробку передач при включенной какой-либо передаче, то вариантов выхода из сложившейся ситуации два.

Можно попытаться устранить неисправность прямо на дороге или же продолжать движение на включенной передаче до места ремонта.

Дело в том, что бывают случаи, когда при резком включении передачи рычаг может выскочить из паза ползуна и в таком случае возвращение ползуна в исходное положение рычагом невозможно.

В заднеприводных авто, поскольку коробка передач находится непосредственно в тоннеле салона, есть возможность снять рычаг и удостовериться, является ли причиной неисправности выскакивание рычага из паза ползуна.

Притом при снятом рычаге есть возможность вернуть ползун в исходное положение при помощи мощной отвертки.

У переднеприводных автомобилей все несколько сложнее, поскольку усилие от рычага на ползуны передается через систему тяг.

У этих авто, при заклинивании на одной из передач, в первую очередь нужно проверить крепление тяг. Вполне возможно, что произошло послабление крепления между тягами и усилие, приложенное на возврат ползуна в исходное положение, тягами не передается.

В любом случае, при заклинивании коробки на передаче следует проверить механизм включения передач. Очень часто проблема заключаются именно в нем.

Если механизм в порядке, значит, проблема находится внутри коробки передач, и в полевых условиях восстановить работоспособность КПП не получится. Для этого авто потребуется доставить на СТО или в гараж.

Причины полного заклинивания

Причин полного заклинивания коробки передач не так уж и много. Одной из таких причин является разрушение зубьев какой-либо шестерни. Отколотые осколки зубьев могут попасть в зацепление зубьев других шестерен, что в свою очередь приводит к невозможности проворачивания шестерен.

Возможен также разрыв или самопроизвольное выкручивание одного из внутренних болтов коробки. В таком случае болт попадает между шестернями и блокирует их.

Чтобы проверить, является ли причиной заклинивания разрушение, которое произошло внутри коробки, достаточно просто слить масло из картера коробки и проверить его. Дело в том, что при разрушении какого-либо элемента коробки, в масло попадет большое количество металлической стружки.

Причины заклинивания на скорости

Причин заклинивания коробки на скорости также немного. Одной из таких причин является заклинивание фиксатора ползуна.

Часто это происходит из-за сильного загрязнения канала ползуна, из-за чего фиксатор становится в одном положении, не давая ползуну перемещаться. Чтобы проверить работу фиксаторов, коробку с авто снимать не надо, достаточно снять крышку, под которой находятся фиксаторы и проверить их.

Еще одним вариантом заклинивания коробки может быть повреждение вилки включения вследствие ударной нагрузки на нее. В таком случае поврежденная вилка не может вывести из зацепления шестерни передачи.

Также известны случаи, когда заклинивание коробки происходило из-за перекоса одного из валов. Такая неисправность происходит из-за сильно износа подшипников вала, из-за чего он смещается или перекашивается, исключая возможность переключить передачу. Чаще всего выходит из строя подшипники вторичного вала.

В любом случае, когда происходит выход из строя КПП, в первую очередь нужно определить причину. Сделать это можно, сняв боковую и нижнюю крышки коробки.

Для устранения некоторых поломок не обязательно снимать коробку передач с автомобиля. Хотя в большинстве случаев устранение неисправностей производится на снятой коробке. А поскольку, коробка передач является довольно сложным механизмом, то в некоторых случаях лучше обратится к специалистам.

Такие неисправности, как разрушение зубьев шестерен, вилок переключения и подшипников можно устранить только на снятой коробке передач. Причем некоторые неисправности настолько разрушают элементы коробки, что восстановление ее является нецелесообразным.

Что может произойти если заклинило коробку передач в пути.

Проще и дешевле приобрести новую коробку, чем восстановить поломанную.

Читайте также: