Не выключается вентилятор охлаждения ваз 2110 16 клапанов

Опубликовано: 16.05.2024

Лада ВАЗ-2110 (2111, 2112). Постоянно работает вентилятор системы охлаждения двигателя (даже на холостом ходу)

Перечень возможных неисправностей	Диагностика	Методы устранения
Обрыв в датчике температуры охлаждающей жидкости или его цепи	Датчик и цепи проверяются омметром	Восстановите контакт в электрических цепях. Замените неисправный датчик
Не размыкаются контакты реле включения вентилятора	Проверка тестером	Замените неисправное реле
Неисправны ЭБУ или его цепи	Проверьте ЭБУ или замените заведомо исправным	Замените неисправный ЭБУ

Включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе: основные причины и решение проблемы

Как известно, различные неисправности системы охлаждения двигателя не позволяют мотору выйти на оптимальный температурный режим. Двигатель может перегреваться, что чревато его быстрой поломкой, или же оставаться холодным, то есть не выходить на рабочую температуру.

В современных автомобилях используется комбинированная система охлаждения ДВС: жидкостное и воздушное охлаждение. По жидкостным следует понимать циркуляцию тосола или антифриза по специальным каналам в блоке цилиндров и головке блока цилиндров двигателя.

Охлаждающая жидкость циркулирует благодаря насосу (помпе). Для дополнительного охлаждения ОЖ также может циркулировать по малому кругу (внутри двигателя) и по большому кругу, то есть через радиатор.

Воздушное охлаждение реализовано при помощи вентилятора, который удаляет излишки тепла посредством подачи потока воздуха в подкапотное пространство для обдува мотора. Указанный вентилятор задействуется в том случае, когда нагрев агрегата достаточно высокий.
Однако достаточно часто водители сталкиваются с вопросом, почему включается вентилятор охлаждения на холодном двигателе, вентилятор двигателя срабатывает зимой или крутится постоянно. В этой статье мы поговорим о том, по каким причинам происходит срабатывание вентилятора охлаждения на холодном двигателе, не выключается вентилятор охлаждения двигателя или указанный вентилятор работает некорректно.

Вентилятор работает на холодном моторе: причины, диагностика, ремонт

Начнем с того, что указанная проблема может четко указывать как на неисправности жидкостной системы охлаждения, так и на неполадки самого вентилятора. В любом случае, речь идет о поломке, которую нельзя игнорировать, так как значительно повышается риск перегрева ДВС.

Для лучшего понимания необходимо поверхностно рассмотреть принцип срабатывания вентилятора на большинстве современных авто. Обдув включается посредством специального датчика, который расположен в нижней части радиатора. Также на многих авто используется отдельный блок управления вентилятором охлаждения двигателя. Еще встречаются модели, в которых за включение вентилятора отвечает сам ЭБУ, однако такая конструкция используется редко.

Итак, после нагрева охлаждающей жидкости до температуры, в среднем, около 100 градусов по Цельсию, датчик или управляющий блок замыкает электрическую цепь. После этого включается вентилятор, улучшая охлаждение мотора. Когда температура ОЖ понижается до необходимого показателя, происходит размыкание цепи и обдув прекращается.
Как видно, на холодном двигателе вентилятор работать не должен. Итак, чтобы определить, почему происходит раннее включение вентилятора, для инжекторных машин с диагностическим разъемом OBD II рекомендуется начать с компьютерной диагностики автомобиля. Дело в том, что возможность считать из ЭБУ коды ошибок позволяет точнее определить причину неисправности.

Еще отметим, что в случаях, когда блок управления фиксирует ошибки системы охлаждения, вентилятор может крутиться сразу после включения зажигания даже на холодном ДВС. Данная особенность встречается только на некоторых моделях и является, по сути, защитой от перегрева силового агрегата, так как постоянно работающий вентилятор снижает температуру.

После ремонта в этом случае также нужно будет произвести сброс ошибок. Чтобы стереть ошибку из ЭБУ, на одних моделях бывает достаточно снять клемму с аккумулятора на пару минут, в то же время на других сброс осуществляется при помощи диагностического оборудования.

Распространенные неполадки вентилятора охлаждения

Теперь давайте рассмотрим частые проблемы, которые связаны с системой охлаждения и самим вентилятором.

Прежде всего, во многих случаях происходит замыкание контактов датчика воздушной системы. В этом случае происходит срабатывание обдува сразу после включения зажигания.
В процессе диагностики на холодном датчике производится замер сопротивления на выходах при помощи мультиметра. Отклонения от нормы укажут на необходимость замены элемента.

В жидкостной системе недостаточно ОЖ. В этом случае срабатывание вентилятора происходит по причине того, что малое количество антифриза или тосола очень быстро нагревается. Другими словами, вентилятор исправен и запускается естественным образом.
Как правило, утечки или снижение уровня ОЖ в расширительном бачке являются основной причиной. Обратите внимание, антифриз является смесью концентрата и воды. Вода постепенно испаряется из системы, в результате уровень понижается. По этой причине рекомендуется периодически производить контроль и долив жидкости по специальным меткам.

Если же в системе мало ОЖ, нагрев происходит быстро. Примечательно еще и то, что реальная температура жидкости сильно отличается от температуры ДВС. Часто бывает так, что холодный мотор запустили, на приборной панели стрелка температуры еще не поднялась, а вентилятор уже срабатывает по причине слишком горячей жидкости. Для решения проблемы будет достаточно залить антифриз, убрать из системы охлаждения воздушные пробки.
Вентилятор замыкает на массу, так как провод может быть недостаточно надежно прикручен, произошло разрушение места контакта и т.п.
Вентилятор в этом случае может замкнуть на АКБ и работать безостановочно. В подобной ситуации нужно проверять все контакты, проводку и другие элементы. Провода должны быть надежно заизолированными и правильно соединенными.

Вышел из строя датчик вентилятора, который интегрирован в корпус термостата. Достаточно много современных машин конструктивно имеют термостат, который объединен с датчиком управления вентилятора.
Подобное решение позволяет реализовать гибкое управление системой охлаждения двигателя. Однако в случае возникновения неполадок температурного датчика в корпусе термостата вентилятор может начать работать без отключения. Дело в том, что блок управления начинает получать неверные сигналы о том, как работает термостат. В результате задействуется аварийный режим, вентилятор включается и работает постоянно.

В такой ситуации нужно проверять датчик мультиметром. В норме на холодном двигателе его сопротивление бесконечно, в других случаях показатель должен составлять 100 — 500 Ом. Отклонения в показаниях от нормы укажут на то, что датчик нужно поменять на новый или заведомо исправный.

Вышел из строя датчик температуры наружного воздуха. Такая проблема встречается на некоторых автомобилях, которые оснащены датчиками температуры окружающего воздуха. Если температура окажется выше допустимого предела, тогда указанные датчики задействуют вентилятор.
Такое решение позволяет более эффективно охлаждать силовой агрегат, особенно на автомобилях, которые имеют мощный форсированный ДВС и несколько радиаторов. На таких агрегатах вентилятор может включаться в теплое время года даже на холодном ДВС для защиты от перегрева двигателя.

После включения автомобильного кондиционера постоянно работает вентилятор. Отметим, на некоторых моделях такая работа вентилятора является нормой.
Если же говорить о неисправностях, на большинстве современных авто система охлаждения тесно связана с климатической установкой. Именно по этой причине загрязнение радиатора кондиционера может привести к тому, что вентилятор охлаждения ДВС будет работать постоянно на максимальных оборотах.
Для решения задачи может потребоваться наружная очистка радиатора кондиционера и радиатора системы охлаждения. Дело в том, что эти радиаторы стоят рядом друг с другом, между ними набивается грязь, пыль и пух. Удаление такой «шубы» позволяет нормализовать работу системы кондиционирования и охлаждения мотора, избавиться от частых включений вентилятора и повышенного шума во время его работы.

Проблемы с проводкой и электрическими контактами. Независимо от того, как реализовано управление вентилятором, частой причиной неполадок становятся контакты.
Окисление контактов или повреждение проводки, недостаточная фиксация в местах соединений и другие дефекты приводят к замыканиям, передаче неверных сигналов на блоки управления и т.п. В результате включается режим защиты от перегрева посредством постоянного вращения вентилятора и т.д.
Для того чтобы избежать подобной ситуации, опытные водители рекомендуют зачищать контакты перед наступлением зимы и лета в целях профилактики. Также активно практикуется обработка специальными смазками и защитными составами.

Итог
Как видно, сам ДВС и его системы нуждаются в регулярном обслуживании. Что касается системы охлаждения, она также не является исключением и требует к себе повышенного внимания.

Перегрев двигателя пар из радиатора патрубковРекомендуем также прочитать статью о том, какие наиболее частые неисправности характерны для системы охлаждения двигателя автомобиля. Из этой статьи вы узнаете об осоновных причинах некорректной работы и возможных поломках указанной системы.
Если водитель заметил, что вентилятор охлаждения начал все время работать на максимальных оборотах или перестал своевременно выключаться, тогда следует первым делом проверить уровень антифриза, работоспособность помпы и термостата.

Также необходимо учитывать, что причиной такой работы вентилятора может быть засорение радиатора охлаждения или слишком высокая температура наружного воздуха, замыкание контактов и т.д. Не следует забывать и о том, что вентилятор может постоянно крутиться на холодном двигателе при работающем кондиционере.

Для поддержания оптимального температурного режима двигателя автомобиля предназначена система охлаждения. Основными ее элементами являются каналы для антифриза в блоке цилиндров, патрубки, термостат, радиатор, а в электрическую часть входят датчик включения вентилятора ВАЗ 2110, температурный датчик и электродвигатель с крыльчаткой для охлаждения радиатора. Позднее выявление дефектов системы охлаждения может привести к перегреву двигателя и дорогостоящему ремонту.

Датчик включения вентилятора LS 0108 (ТМ-108)

Схемы включения

В инжекторных и карбюраторных двигателях ВАЗ 2110 температурный биметаллический датчик ТМ-108 по-разному используется для управления включением и выключением электродвигателя вентилятора.

У карбюраторных моторов он находится на радиаторе слева по ходу движения. При нагревании резьбовой части, расположенной непосредственно в теплоносителе, биметаллическая пластина изгибается и замыкает контакты. Напряжение от аккумулятора через предохранитель подается на один контакт электродвигателя, второй при срабатывании датчика соединяется с корпусом, приводя крыльчатку в движение.

Датчик включения вентилятора (карбюраторная ВАЗ 2110)

У инжекторов ВАЗ 2110, ТМ-108 расположен около термостата, сигнал подается на электронный блок управления (ЭБУ). Управляющий сигнал с ЭБУ поступает на реле вентилятора системы охлаждения, которое уже аналогично датчику карбюраторного мотора управляет электродвигателем.

Инжекторный датчик включения вентилятора

Во всех моторах в блоке цилиндров есть еще один прибор, сигнал которого используется для индикации температуры охлаждающей жидкости на панели в салоне.

Прежде чем заниматься самостоятельным ремонтом датчика включения вентилятора рекомендуется детально разобраться в устройстве системы охлаждения: https://vazweb.ru/desyatka/dvigatel/sistema-ohlazhdeniya-dvigatelya.html

Вентилятор не включается

Причин для этого может быть несколько:

Если все элементы исправны, то обрыв надо искать в проводах, поочередно «прозванивая» их. Возможен также плохой контакт с корпусом автомобиля клемм проводов подключения реле и датчика. Наихудшим вариантом будет отказ ЭБУ, при этом сигнал с «ноги» 46 обычно «плавает» и не достигает значений +12 вольт (выключено) и 0 (включено).

Вентилятор работает постоянно

Это более редкий дефект, он возникает в следующих случаях:

Не размыкаются контакты датчика, горит лампа «Проверь двигатель», у карбюраторных ВАЗ 2110 при отключении разъема, вентилятор выключается;
Оборвались провода к прибору (только у инжектора);
«Залипло» реле в замкнутом состоянии.

Для устранения неисправности необходима замена отказавшего элемента.

Проверка в домашних условиях

Иногда электродвигатель включается слишком поздно, когда температура антифриза уже высока. Это может быть вызвано неисправностью клапана в крышке радиатора или нештатными параметрами датчика включения. Проверить температуру срабатывания прибора, можно дома, с помощью мультиметра и термометра.

После отключения электрического разъема, датчик выкручивается ключом. Для исключения ожогов, снимать прибор нужно только с холодного двигателя, предварительно слив антифриз. При обратной установке, желательно использовать новую уплотнительную медную шайбу и не прикладывать слишком больших усилий при затяжке.

Температура включения выгравирована на торце, она может быть от 92 до 95 градусов. Для проверки, надо подсоединить мультиметр в режиме измерения сопротивления и погрузить резьбовую часть в емкость с водой.

Нагревая воду и следя за показаниями мультиметра, регистрируем по термометру момент включения, а при остывании температуру выключения. Стандартно это 92 и 87 градусов, при значительных отклонениях, особенно критично позднее срабатывание, прибор требует замены.

Для улучшения охлаждения, возможна установка двойного вентилятора от «Нивы». Существуют две модификации для размещения: после радиатора или перед ним.

Нивовский нагнетающий радиатор 21214-1300024-43 (ставится перед радиатором)

На ВАЗ 2110, можно установить с минимальными доработками креплений по месту, любой из вариантов. При параллельном включении электродвигателей, потребляемый ток возрастает до 40 ампер, что требует замены проводки.

Нивовский всасывающий радиатор (ставится после радиатора)

Следите за температурой двигателя. Если поздно заметить перегрев, то кроме закипания антифриза и вынужденной остановки возможны и более тяжелые последствия: деформация головки блока цилиндров, заклинивание распределительного вала. При дефектах в работе вентилятора системы охлаждения ВАЗ 2110 неисправности можно диагностировать самостоятельно, проверив термостат, электродвигатель, реле, датчик включения.

Немного истории (чуть ниже будет понятно) :
- 2012 год - всё работало
- Декабрь 2012 - в связи с покупкой регистратора, поставил дополнительный "прикуриватель" запитав его "+" от разъёма идущего на зажигание и убрав за панель правее педали газа (т. к. штатный прикуриватель не отключается после выключения зажигания)
- Ранняя весна 2013 (еще не сошёл снег) - перестал работать бензонасос --> полез смотреть реле под ЭБУ (левее ног пассажира) --> без откручивания панели с 3мя реле, выдернул (как я на тот момент думал) реле бензонасоса и почистив контакты вставил обратно. Не помогло, полез в сам бензонасос и наладил его работу.
Позже понял, что чистил контакты не реле бензонасоса, а реле электровентилятора
- Поздняя весна 2013 (потеплело) - начал включаться электровентилятор охлаждения. Обнаружил, что он выключается не всегда, а когда-как. После выключения двигателя - выключался (спустя несколько сек)
Купил и поменял датчик температуры, тот что вкручивается в термостат с 2 проводами, служащий для включения и выключения вентилятора. Датчик с 1 проводом (выше) подающий информацию на приборную панель в салон - не менял. Поездил - не помогло
Поменял местами реле включения эл. вентилятора и реле включения противотуманок. Проблема осталась
Вспомнил, что делал в машине между 12 и 13 годом в период, когда вентилятору не требовалось включение
Полез опять к реле под ЭБУ, открутил, проверил провода. У проводов идущих от реле вентилятора никаких скруток не обнаружил. Все остальные скрутки продублировал скотчлоками (соединителями) (рядом со скрутками продублировал соединение) тем самым исключив возможность плохого контакта в какой-либо скрутке) . Кстати, у меня там не 3 а 4 реле, т. к. из-за установки иммобилайзера, одно реле (правое) перенесено (с помощью разрезания проводов и скручиванием с другими) и валяется отдельно, на его место установлено другое.
- Вентилятор начал выключаться. Но позже проблема вернулась. Я несколько раз залезал и проверял провода. В итоге выключение "чинится" после проверки (шевеления) проводов
- Вспомнил, что в декабре подключал второй прикуриватель - полез в провода справа от педали газа и под рулём. Под рулём все нормально, вынул-воткнул разъём с проводаи. Справа от педали продублировал еще пару скруток скотчлоками. Несколько раз "передёрнул" все разъёмы удлиняющие провода и подогнул контакты внутри. (Нашёл разъём бело-черного кабеля для питания вентилятора, но виновник не он, т. к. по нему идёт ток для работы вентилятора)
- В итоге вентилятор выключается только когда я полезу смотреть и шевелить проводку.
Перестает работать вентилятор после езды по дорогам в течение дня, но было что и при следущем выезде со двора, когда пару часов назад все "чинилось"
Иногда (очень редко) вентилятор начинает выключаться во время езды на дороге. Перестает выключаться либо в скором времени либо после того как заглушу и заведу мотор
Пока мотор работает и я осматриваю, шевелю провода - вентилятор не перестает работать и не выключается. Заглушу и заведу - оп! и выключается и включается. Видимо после появления контакта, начинает работать после повторного завода (но как писал выше случаются редкие исключения на дороге)
- Проверял разъем у датчика под капотом. 2 провода уходят в общий жгут идущий в салон - оранжевый с чёрной полосой и зелёный с чёрной полосой. Все оранжевые кабеля с чёрной полосой, насколько я понимаю, подключаются к массе. Где подключен оранжевый кабель от датчика не видно. Зато нашёл в приходящем жгуте зеленый кабель с чёрной полосой того же диаметра правее педали газа. Выходит он из жгута, на его конце разъём для соединения с другим кабелем. с этой же стороны к этому разъёму подходит такой же зеленый кабель с черной полосой того же диаметра уходящий обратно в сторону эбу.

(Сейчас продолжу, обновите страничку)

Майл ограничивает количество знаков в сообщении, продолжаю с этого аккаунта.. .

Там он перекусан а продолжение его уходит дальше. Если его контакт восстановить, вентилятор ведёт себя так же, зато иммобилайзер встаёт на охрану не через 5 минут а через минуту. Вернул как было (опять разорвал это соединение. Это всё одна сторона, до разъёма "папа-мама". Удлинняются эти 2 кабеля (1 из которых выходит из жгута а второй перекусан) голубыми проводами с белой полосой (кажется) и идут к зажиганию в общий разъём (куда я подключал второй прикуриватель, но к другим контактам) . Как это дальше уходит в зажигание не проверял, но в общем разъёме есть перемычка от этих проводков на другой контакт с которого белый кабель с красной полосой (кажется) уходит в сторону общего блока предохренителей. В общем поиски не привели ни к чему.. .
- От контактов реле (среднее из трёх) (и у реле контакты чистил и поджимал у разъёма реле) отходят провода. 2 толстых как я понимаю идут на питание вентилятора и заведомо являются рабочими, а 2 тонких уходят куда-то (никак не получается отследить куда именно) и видимо один из них (или оба) является виновником.
Ещё одна особенность - вентилятор охлаждения после каждой "починки" и повторной "поломки" ведёт себя по-разному, но варианта всего 2:
1 вариант (случается менее часто) - вентилятор включается как положено около 107-110 градусов, и охлаждает двигатель до 102-103 как и положено. Если до полного прогрева двигателя ездить без остановок - вентилятор и не включится, т. к. не достигнут порог температуры для его включения и радиатор охлаждается только встречным потоком воздуха. остановился в пробке - температура возросла - вентилятор включился - охладил и не выключился до остановки двигателя
2 вариант (случается наиболее часто) - вентилятор включается как только достигается нижний порог температуры при котором от должен выключаться, т. е. температура доходит до 102-103 градусов и вентилятор прямо во время движения начинает работать и работает до остановки двигателя

На этом можно было бы поставить точку и быть уверенным, что надо дальше ковырять проводку под/рядом/над эбу, потому что "шевеление" проводов в том районе помогало восстановить нормальную работу вентилятора, но:

Сегодня во время езды вентилятор опять заработал, охладил примерно до 97-100 градусов (по стрелке на приборной панели тяжело подсчитать, т. к. деления там редкие и если смотреть под разными углами получатся разные показания т. к. между стрелкой и шкалой есть промежуток) .
После этого отключился и дальше работал как полагается. Заглушил мотор, отошёл на пару минут, вернулся и проверил как там под капотом:
- верхний патрубок идущий к радиатору - горячий
- нижний - горячий
- термостат и другие направления от него - горячий
Завёл, поехал - вентилятор после нагрева двигателя включился, но больше не отключался. После приезда домой заглянул под капот:
- верхний патрубок идущий к радиатору - горячий
- нижний - тёплый, свободно можно держать рукой
- термостат и другие направления от него - горячий

В системе охлаждения залит тосол. Когда полностью менялся даже не знаю, но из-за постоянных проблем с течью тосола в 2012 году (то пробило патрубок около бачка (широкий) , то менял крышку на бачке и бачок (бачок оказался нормальным) , то отломился плстиковый "носик" у радиатора по которому идёт обратка в бачок, позже менял радиатор т. к. восстановление радиатора своими силами помогали лишь на время, то потекла печка. Смысл в том, что в том году я постоянно подливал тосол и он со временем уже стал не ржавым в больше напоминающим нормальный цвет. Хотя сейчас уже цвет не посмотрел.
Возможно есть какой-либо осадок в термостате, если такое бывает.. .

В конечном итоге я знаю, что чинится выключение после "шевеления" проводки и меня интересует вопрос как правильно должен работать термостат и температура нижнего патрубка от него к радиатору

Если есть шанс, что эту тему прочитает хотя бы 1 квалифицированный специалист, сталкивавшийся с этой проблемой, почему бы и не написать подробно. Будет хоть какой-то шанс на ответ по существу

Если просто написать что вентилятор не выключается, сразу же набежит куча школьников и девушек с ответами "замени датчик" "замени реле" "съезди в автосервис" и тп
Уж лучше никакого ответа не получить, чем 15 человек ответят одно и то же

Первый хороший ответ из всех, что были ранее

Согласен насчёт замены скруток пайкой. Но в современное время появились альтернативы. Например скотчлоки (они бывают различной формы и размера). Принцип: в пластиковом корпусе имеется железка с раздвоенными шипами на конце. В скотчлок вставляются 2 провода параллельно (в моем случае без разрезания), железка прокалывает изоляцию и жилы (как V образная вилка для каждого провода) и надёжно соединяет оба кабеля. Есть модели с гелем и без геля. Гель не дает окисляться. Таким образом я продублировал соединение проводов рядом со скрутками (получилось по 2 соединения)

Насчёт контактов попробую как вы описали (я чистил и подгибал, но не мазал)
Схему которую вы дали видно плохо, но в углу есть название и нашёл в более лучшем качестве

Думаю еще как следует осмотреть провод 59 и 42, контакт 46 и главное реле (см схему по ссылке)
http://avtolektron.ru/wp-content/uploads/2011/06/shema-vkl-ventil-2110-inzh.jpg

Большое спасибо за ваш ответ

Ссылку майл не опубликовал
Вот схема о которой я написал

Проблема оказалась двойной
1. Был плохой контакт в розовом проводе, соединяющем реле электровентилятора и главное реле (где-то в общем жгуте), пришлось продублировать соединение отдельным проводком
2. Глючит термостат

До восстановления контакта вентилятор не выключался вообще
После восстановления контакта вентилятор не выключался только в процессе езды по городу, но стал работать в нормальном режиме при отстое авто (1 час) и прогреве до необходимой температуры

Я нашел решение этой проблемы
Для этого нам потребуется:
— медный провод 2 метра (в магазине, желательно с сечением не тоньше 2 мм);
— Выключатель (я взял с блока питания компьютера 10А);
— Сопротивление печки ваз (не знаю с какого именно)с двумя режимами работы(86 рублей);
— ножик (из дома);
— напильник (у соседа);
— Изолента или термоусадка (в магазине).
Как мы знаем, а возможно кто-то и не знает что на вентилятор охлаждения двигателя подается постоянный плюс (+) вне зависимости от того включено зажигание на автомобиле или нет!(попрошу обратить на это внимание). Цепь разрывается минусовая(-).
Итак! Для начала необходимо определиться с расположением «сопротивления печки» т.к. эта деталь имеет свойство сильно нагреваться, что может привезти к этому:

У меня эта деталь распологается на месте крепления клаксона сигнализации

Далее выбираем удобное место включения нашей приблуды и начинаем пилить и подравнивать напильником дабы избежать дырок не по размеру и заусенцев. Конечный результат установки кнопки:

Теперь осталось соединить проводку путем врезки в стандартную цепь включения вентилятора на минусовой провод (-) и наслаждаться работой вентилятора на 30% от максимальной мощности! Ее вполне хватает чтобы температура двигателя замерла и находилась в пределах 87 градусов!

К тому же вентилятора почти не слышно! Осталось что-нибудь придумать, чтобы вентилятор отключался с выключением зажигания но на минусовую цепь это сделать очень не просто…
УДАЧИ ВСЕМ)))

Comments 153

Да ребят, понаписали тут уйму чего. . .
Берите пример с ТУРБО — ТАЗОВ, хорошие комплектующие а не просто новые — залог успешного результата и ничего городить не надо!

Сам был в такой ситуации: поменял помпу, антифриз а машина грелась, а когда начались холода не х*я не грела. . . вывод — НОВАЯ ПОМПА НЕ СПРАВЛЯЛАСЬ СО СВОЕЙ ЗАДАЧЕЙ! я сначала тоже начал городить, поставил допЭлектро помпу — это дало положительный результат (не грелась ЭТО РЕАЛЬНО, стрелка мертво стояла на 89 градусов) не на долго. . . поставил перед самой продажей своей 12ки помпу ЛУЗАР ТУРБО и о боги!чудо чудес стало все просто идеально! и под капотом нет ничего лишнего!

Отсюда вывод — новое еще не означает что оно работает правильно!

ВсЁ уже давным давно придумали и усовершенствовали! не надо городить колхоз!

Вентилятор Mishimoto тоже неплохо справляется с этой задачей)
g-a.d-cd.net/52c4298s-960.jpg

Одна беда, есть только у буржуев. Мой приехал из штатов. Обошелся в 4,5тр.
Но его реально не слышно, пока машину не заглушишь. Да и тогда это даже не шум, а свист от воздушного потока))

Я бы лучше отремонтировал СО.
И вентилятор можно сделать, чтоб включался спокойно, не просаживая напряжение и не раскачивая обороты.

система охлаждения в полном порядке)))

Врёшь.
"Надоел перегрев и постоянное включение вентилятора охлаждения двигателя с проседанием напряжения в бортовой сети?"

перегрев в том плане что температура ОЖ в пробках выше рабочей:))) а проседания от вкл карлсона у всех есть небольшие))) не хочешь слушать вентилятор и следить за стрелкой ОЖ когда она будет подходить к красной зоне и думать "а включится вентилятор или нет?" то делай как я или покупай какого-нибудь БОРЕЯ

У меня без борея включается вентилятор по тихому и без проседаний. Рабочая 91, вк вентиля поставил на 102 градуса, он редко включается, только при большой нагрузке. И даже 102 это не перегрев.

поэтому: СМОТРЯ КАК ТРАКТОВАТЬ)))))

Когда я только купил свой трактор, у меня температура круглогодично 101 градус была, вентиль не умолкал. В прошивке вообще на 97 было выставлено. Как-то я задумал обслужить СО, сменил ОЖ, сменил радиатор (ксати, оный потёк, потому я и собрался ремонтировать), дай думаю махну за одно и термостат. Итог, круглогодично 82 градуса, не больше не меньше, не зависимо от нагрузки. Это мало, это перерасход топлива. А надо сказать, радиатор я поставил медный. Вот и подумал, что у меня просто радиатор слишком сильно охлаждает. Но я пробовал закрывать его картонками, всё равно 82. Задумал тогда сменить термос обратно на старый. Итог, прежние 101 градус. Много. Пошёл искать другой термос, в магазинах все рекомендовали прамо, мол с завода такие ставят. Купил поставил. 91 градус, за сотню уползает, если плестись на первой передаче, где-нибудь в лесу. В пробках только в жару до сотки доходит и то ентиль за пару минут сгоняет до 95 и умолкает.
С машиной хз какой термос стоял, 82 градуса крафт держал, прамо работает отлично. Другу ставил лузар, у него 95 постоянно, до сотки говорит ещё не поднималась.
Так, что глянь лучше свой термостат, а этот колхоз убери, он опасен. Если есть желание поделать что-то ручками, то по ссылке Evg911 сходи, там умная статья, а главное проверенная метода.

непонял только что за термостат такой на 82 градуса? хочу себе такой и не где не могу найти…

Ну вот мне попался. Вообще на них на всех написано 85 (По идее это температура начала открытия), но на заборах тоже пишут. Лотерея. Мне 82 попался Kraft, это типа немецкая фирма.