Не заводится 1 jz ge трамблер

Опубликовано: 17.05.2024

Была проблема еще при ускорении были пропуски зажигания. Машина не ехала. После замены свечей сейчас их нет. Но троит на холодную и если до конца не прогреть и резко топнуть на педаль газа, то такое чувство что машина давится и буст скидывает с 0,9 до 0,5 и потом опять начинает набирать( типо турбояма) на прогретой если топнуть то все норм, лупит почти как надо.

Вообщем выкатал бензин залил на той заправке, где постоянно заправлялся и проблема решилась сама собой. Поначалу еще были намёки на троение на холодную, сейчас уже все нормализовалось. Вывод топливо гавно.

С таким достаточно распространенным сбоем в работе ДВС, когда двигатель троит, рано или поздно сталкивается практически каждый автолюбитель. Как правило, в тех или иных ситуациях мотор троит на горячую или только на холодную, также троение может отмечаться постоянно (независимо от температуры силового агрегата, режима работы, степени нагрузки и т.д).

Если коротко, троение двигателя означает, что один или несколько цилиндров не работают, при этом причин для такой неисправности может быть несколько. В этой статье мы поговорим о том, почему двигатель троит после прогрева, как можно диагностировать неисправность и какие признаки помогают точно определить проблему.

Читайте в этой статье

Советы и рекомендации

Обратите внимание, для проверки работоспособности системы зажигания в ряде случаев рекомендуется проводить проверку свечей зажигания на искру. При этом важно понимать, что если просто выкрутить свечу из двигателя, то наличие заметной искры на электродах не всегда является признаком полной исправности.

При этом проверка катушек не может быть проведена путем диагностики или различных тестов, так как во многих случаях проблема может быть «плавающей», а в раках теста показания будут в норме. Напоследок отметим, что практическая эксплуатация определяет проблемы и сбои в работе катушек зажигания как одну из частых причин троения двигателя после прогрева.

В режиме холостого хода и при низких оборотах двигатель троит: возможные причины неустойчивой работы силового агрегата. Способы самостоятельной диагностики.

Почему двигатель начинает троить, при этом на приборной панели загорается «чек»: основные и наиболее распространенные причины троения и загорания «чека».

По каким причинам могут возникать пропуски воспламенения топливно-воздушной смеси в одном или нескольких цилиндрах. Диагностика неисправности, рекомендации.

После перехода на газ двигатель троит, при этом на бензине работает нормально: основные причины данной неиспрвности. Диагностика неполадок, рекомендации.

Троение двигателя: симптомы. Почему возникает троение и как найти причину, по которой мотор начинает троить. Проверка питания, зажигания, компрессии и т.д.

Троит двигатель 1JZ-GE Toyota Mark II

Стук появился после замены ГРМ. Прямо там в сервисе машину завел, как всё было сделано
to TilleR:

Раз уж есть чек и есть стук, то дело скорее всего именно в фазорегуляторе.

И тут без диагностики никак.

Дык может не клапана, а именно механизм VVT-i и стучит? Звук ОЧЕНЬ похожий!

О . Ну наконец-то после недели обсуждения появилась вся правда об автомобиле! Есть подозрение, что вам просто ремень поставили не по меткам! Отсюда и троение ( пятирение. У вас 6 цилиндров). И неустойчивая работа, и брякающие клапана и проблемы механизма сдвига фаз газораспределения!

Проверяйте метки на ремне и шкивах!

Троение появилось до замены ГРМ. ГРМ поменял так как сальник бежал, и ремень был чуть в масле( не хотелось рисковать лишний раз, ведь он вытянулся и дал слабину) , но перед заменой метки проверили, они были в номре. всё сходилось.

Ну а диагностику так и не сделали? Чек же горит?

у меня такая же фигня один в один свечи менял грм менял шкиф vvt-i менял клапан vvt-i мыл головку перебрали не помогло. что делать дальше не знаю и в СТО тоже не знают )))

Чек говорит ошибка системы vvt-i

А код ошибки какой? Если 59, то это неисправность самого клапана vvt-i. То, что он чистый — это конечно хорошо. Но, его пружина может ослабеть, да и сам клапан может быть нерабочий.

Все верно поменял клапан в Омске цена вопроса 1980 рублей оригинал в РЕАКТОРЕ. Все встало на свои места и обороты и тяга и звук мотора. После всех моих махинаций машина едет как должна ехать. Спасибо всем кто помогал.

sos . поменял все броники свечи меня 2 раза бегунок . как троил так и троит . хотя даёшь обороты 1000 работает ровно. едит отлично не тупит а на холостых троит

to gans1111:

Так может троит по форсункам? Может форсунки забились и не дают должного количества топлива? На холостых топлива не хватает — мотор колбасит. Оборотов даешь — топлива больше прыскает. Для устойчивой работы хватает.

denchic:
заправился на заправке,проехал где то км60 и загорелся чек,машина начела глохнуть,дымить черным,троить,

Такая ситуация, к сожалению, сплошь и рядом. Сливайте суррогат из бака, промывайте систему питания, меняйте фильтры.

to Haman: Что толку шлёпать клоны постов.

Какое поколение, год выпуска, пробег? Зажигание ещё «трамблёрное»?

причину нашол катушка зажигания поменял

Значит не нашёл, если так же глохнет. Подорвали, что означает? Заводится только с буксира?

Троит двигатель 1JZ-GE Toyota Mark II

Двигатель на холостых держит 1200 оборотов, троит, идет дикая вибрация. Check не горит. Стоит нажать газ, то двигатель начинает работать в нормальном режиме. Машина плохо тормозит, т.к. ее как будто кто-то тащит за собой. После остановки, стоит коробку перевести в «Р» положение, обороты возрастают до 2100. Думал цилиндр один не дорабатывает, но если это было так то обороты наоборот падали, и машина хотела заглохнуть.

В заголовке должна быть суть вопроса.

На холостом ходу обороты плавают?

Какого года машина и какой пробег? Когда менялись свечи и вв провода? Когда менялись фильтры? Когда мылся дроссельный узел?

Машина 98 года. 180 тысяч пробег.

Провода поменял вчера, свечи менять не стал т.к. повыкручивал их посмотрел, нагара нету, чистые. Заслонку дроссельную заодно почистил. Эффекта нету. Топливный менялся давно почти год назад.

Машина заводится, работает как надо. Поедешь, едет хорошо. скорость 60, 80, 90, обороты в норме. Но допустим стоит остановится на светофоре, начинается, дерганье, вибрация, может вообще заглохнуть, оборотов поддашь, всё выравнивается. Остановишься, поставишь коробку в положение P обороты сразу зашкаливают за 2100 .

содержание .. 49 50 51 52 ..

Toyota Crown. Основные причины троения двигателя

— Неправильно установлен момент зажигания. — Происходит подсос воздуха в системе вакуумного усиления тормозов. — Неисправность свечей зажигания. Стоит отметить, что данная проблема является наиболее распространенной, так как свечи зажигания нужно менять после прохождения автомобилем каждые 20 000 километров (этот показатель зависит от рекомендаций, которые дают конструкторы каждому автомобилю). — Пробой высоковольтного провода, который подходит к свече зажигания. — Неисправность установленного конденсатора. — Нарушение герметичности системы в районе впускного коллектора. — Появление прогара одного из поршня, клапана. — Поломка поршневых колец, их деформация и износ также приводят к появлению данной проблемы. — Неправильная регулировка клапанов газораспределения. — Большая степень износа рокера. — Пробой установленной прокладки ГБЦ. — Любой вид износа (затвердение, пробой, разрушение) маслосъемных колпачков. — При неправильной регулировке карбюратора также может произойти нарушение работы цилиндров. — Состояние установленного вала трамблера, подшипника поворотной пластины. — Засорение воздушного фильтра. — Потеря герметичности мембраны вакуумного регулятора опережения зажигания. — Использование неподходящих свечей (учитываются не только размеры, но и другие параметры этого элемента) к данному двигателю.

Троение двигателя — определение, под которым следует понимать сбой в работе ДВС, когда один или несколько цилиндров не работают частично или полностью. Если сказать иначе, процесс сгорания топливно-воздушной смеси в отдельных цилиндрах нарушается, что вызывает нестабильную работу мотора на холостом ходу, под нагрузкой и на переходных режимах.

Троение двигателя проявляется в виде усиленных вибраций силового агрегата, двигатель заметно теряет мощность. Могут наблюдаться пропуски зажигания, которые сопровождаются сильными хлопками в выпускной системе. Мотор может троить как изредка, так и постоянно, только на холостых или под нагрузкой, на холодную, на горячую и т.п. Далее мы намерены ответить на вопрос, что такое троение двигателя, а также рассмотреть основные причины, по которым мотор начинает троить.

Почему мотор начинает троить

Троение двигателя является нарушением сгорания смеси в цилиндрах, которое сопровождается явным усилением вибрации. Обратите внимание, появление вибраций ДВС не обязательно является троением, так как существует целый ряд других причин, по которым двигатель сильно вибрирует.

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

-подача недостаточного или избыточного количества топлива в цилиндр; -подача недостаточного или избыточного количества воздуха; -неисправности системы зажигания, раннее или позднее зажигание; -износ или поломка мотора, которая сопровождается снижением компрессии;

Другими словами, мотор начинает троить в результате несоответствующего состава топливно-воздушной смеси, несвоевременного поджига смеси или отсутствия возможности поджечь заряд, а также нарушения условий нормального сгорания смеси в результате механического износа или поломок самого двигателя. На основании этих данных можно сузить круг поиска и количество систем для диагностики. Начинать проверку следует с топливной системы и инжектора, затем проверяется подача воздуха на впуске и система зажигания. В отдельных случаях троение двигателя может быть также результатом сбоя одного из датчиков ЭСУД.

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Наиболее частой причиной, которая заставляет мотор троить, является позднее или раннее зажигание, а также слабая искра свечи зажигания. На начальном этапе следует выкрутить свечи зажигания для детального осмотра. Если заметны повреждения изолятора или другие дефекты, тогда свечу следует заменить.

В случае с поврежденным изолятором хорошо видно место повреждения, так как данный участок чернеет. Также следует обратить внимание на состояние центрального электрода и оценить зазор бокового электрода. Далее необходимо проверять свечные провода. Косвенным признаком, указывающим на данный элемент, является эпизодическое троение мотора в условиях повышенной влажности (дождь, сырость и т.д.). После прогрева и выхода мотора на рабочую температуру симптомы могут полностью исчезать.

Начинать следует с осмотра колпачка свечи и самого высоковольтного провода. Данные элементы имеют изоляцию из резины, которая имеет свойство со временем пересыхать и растрескиваться, в результате чего провод начинает пробивать. Также высоковольтный провод или колпачок часто повреждается во время выполнения сервисных или ремонтных работ в подкапотном пространстве. Добавим, что место пробоя визуально можно не обнаружить. В этом случае лучше проверить данный элемент системы зажигания одним из доступных способов. Если со свечами и проводами все в порядке, тогда виновником того, что двигатель троит, может быть катушка зажигания. На моторах с отдельными катушками на каждую свечку данное явление особенно сильно распространено. Чтобы проверить катушку зажигания необходимо выкрутить свечу, приложить к массе и запустить двигатель. Обратите внимание, резьба свечи должна плотно касаться массы, колпачок должен быть плотно надет на свечу. Игнорирование этих правил может привести к выгоранию катушки или коммутатора. Хорошая искра с характерным треском будет являться свидетельством исправности катушки, отсутствие искры укажет на необходимость замены катушки.

Что касается электронного распределителя зажигания (коммутатора), данный элемент ломается не часто. Для проверки свечи надежно крепят на массу, затем к ним подключают колпачки, после чего один человек крутит мотор стартером, а другой оценивает силу искры на свечах.

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Недостаточная подача воздуха на впуске или избыточное его количество также может вызывать троение по цилиндрам. Система подачи воздуха может потерять герметичность и двигатель начинает подсасывать лишний воздух. ЭБУ не учитывает этот подсос, в результате стабильность работы нарушается.

Проверить воздушную систему достаточно просто. Необходимо плотно перекрыть впускную трубку рядом с воздушным фильтром, после чего накачать воздух для создания давления около ½ атмосферы, после чего искать место утечки. В случае если давление не падает, тогда система герметична. Появление шипящего звука выходящего воздуха позволяет определить проблемный участок, через который мотор подсасывает лишнее.

Нехватка воздуха зачастую возникает по причине загрязненного воздушного фильтра, который потерял пропускную способность. Фильтр необходимо снять и оценить работу двигателя после снятия. Также воздуха может быть недостаточно в том случае, если дроссельная заслонка забита или возникли неполадки в данном узле. Указанный элемент требует обязательной очистки и проверки. Делать это желательно на каждом плановом ТО параллельно замене моторного масла, фильтров и т.д. Еще одной причиной троения двигателя может оказаться ДПДЗ, ДМРВ или другой датчик, который подает неверный сигнал в ЭБУ. Блок управления в такой ситуации не знает, на какой градус реально открыта заслонка, сколько воздуха фактически поступило в двигатель и т.д. На основе неправильных данных «мозги» не могут точно рассчитать оптимальный состав топливно-воздушной смеси применительно к динамично изменяющимся режимам работы ДВС.

В этом случае следует просмотреть показания датчиков и считать ошибки сканером, который подключается в диагностический разъем автомобиля. Затем значения нужно сравнить с номинальными. Отклонения от нормы в показаниях воздухорасходомера или датчика положения дроссельной заслонки приводят к тому, что двигатель начинает троить.

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива; -подсос воздуха;

Давление горючего напрямую зависит от исправности электрического бензонасоса, который на современных инжекторных авто находится в топливном баке. В устройстве может быть забита сеточка-фильтр бензонасоса, могут возникать проблемы с электромотором топливного насоса или подачей питания на насос. Также стоит проверить клапан-регулятор давления в топливной рампе. Низкое давление в системе топливоподачи нередко является причиной троения.

Следующим шагом будет являться проверка инжекторных форсунок. Данный элемент имеет свойство забиваться, в результате чего снижается пропускная способность, нарушается форма факела распыла и т.д. Также не следует исключать выход самой форсунки из строя. Для очистки и проверки форсунок можно воспользоваться промывочным стендом, на котором через устройство прокачивается специальная промывочная жидкость и подается питание. В таких условиях имитируется работа форсунки на двигателе, оценивается производительность и т.д.

Также можно проверить и почистить форсунки самому. Для этого через устройство также прокачивается жидкость (например, очиститель карбюратора). Электропитание подается через простую схему с лампочкой от клеммы АКБ. Исправная форсунка не должна течь в закрытом состоянии. Также инжектор должен своевременно открываться при подаче электрического импульса. Не допускается, чтобы форсунка лила топливо, так как от качества распыла зависит эффективность последующего сгорания заряда в цилиндре.

Если давление топлива и сам инжектор в порядке, тогда следует проверить ЭБУ. Блок управления сам по себе выходит из строя редко, но такое возможно. Чаще это происходит в тех случаях, когда менялась заводская прошивка при установке ГБО или мотору делали программный чип-тюнинг. Непрофессиональные манипуляции с топливными картами могут приводить к тому, что ЭБУ переливает горючее и заливает свечи зажигания.

Снижение компрессии в цилиндрах

Падение компрессии указывает на неисправность двигателя или его износ. Один или несколько цилиндров частично или полностью не работают, так топливо и воздух подаются, но смесь не сжимается должным образом. В этом случае нормального сгорания не происходит. Падение компрессии возникает по причине прогара поршней или клапанов, сильного износа поршневых колец и других дефектов БЦ, ГБЦ или элементов ГРМ.

В этом случае необходимо промерить компрессию в двигателе, после чего агрегат разбирается для детальной диагностики и ремонта. В завершении хотелось бы добавить, что эксплуатация мотора с неработающим цилиндром запрещена, так как езда с такой неисправностью приводит к возникновению целого ряда дополнительных проблем, что значительно усложняет и делает дороже последующий ремонт.

Решил написать сюда, так как в блоге и бортовике мне мало кто сможет подсказать, а хотелось тему рассмотреть подробнее:
При сбросе газа, в торможении на ходу заглох 1jz-gte, аккум слабый еле крутнул, не завёл и сдох, зарядил (даже другой ставил) = не заводит.
Грешил на то, что кончился бенз, хотя до этого четверть показывал, но как аккум стал померать — нарисовал пустой бак (до этого так было www.drive2.ru/l/3575808/, потому особо не надеясь на датчик, долил бенза — 0 эмоций, точнее уровень стал рисовать разный — и пустой и даже полный, но не заводилась).

Думал бензонасос сдох — заменил на новый

(он реально работает и шумит, при замене обнаружился порыв шланга, но я на нём ездил)

бенз идёт, снял свечи — они мокрые, искра есть (насколько я понял), даже поменял их = не заводится…

Кстати после замены насоса стал показывать один уровень — полбака, и больше не скакал…проверял мозг (стоит бустапный — всё ОК), на родном ведёт себя так же… катушки с небольшими трещинками…

Читал где-то, что такие косяки могут выдавать датчики распредвала и коленвала, но тогда бы хоть чихала или схватывала хоть чуть, а то вообще в никуда стартер маслает, а двиг не откликается совсем… Ещё слышал, что как то датчик ОЖ такие чудеса творит, он кстати был мокрый и коса что идёт на катушки были в антифризе (как раз лишку выплюнуло из расширительного)…

Все датчики проверял на предмет контактов, на фото есть обрыв, соединил по колхозному, толку это не дало, но я не понял как этот штекер соединяется если там контакт один, это же и есть датчик ОЖ, под ним датчик коленвала?

Подскажите, что ещё может быть, куда смотреть (диагностику как то делали — тестер не обнаружил авто, возможно из-за мозга, возможно из-за кривых ручёнок, но так и не продиагностировали)… Что можно сделать без компа?

Комментарии 100

Вообще-то с проблемами на соарере желательно обращаться на профильный ресурс))
www.soarer-club.ru

Вообще-то обсуждение идёт в сообществе Toyota Mark II, Chaser, Cresta и их "собратьев" › к коим и относится соарер, а короллы не относятся))

Ну, если ты обольщаешься мыслью, что проводка на маркообразных и соарере одинаковая — то остается только пожелать удачи:) собрат он лишь в рамках двигателя, и частично — трансмиссии, все остальное свое.
А еще есть разница между "езжу" и "ездил"=))

я не считаю, "что проводка на маркообразных и соарере одинаковая", но пишу сюда потому что на главной странице этого сообщества написано "Всем владельцам, поклонникам и просто любителям моделей Mark II, Cresta, Chaser, Aristo, Soarer, Verossa, Progres, Brevis, Kressida, Crown, Altezza — добро пожаловать! Общение, обмен опытом, блоги, форумы, связанные с этими легендарными автомобилями",
в соарер клабе состою давно и у меня там две учётки))
помог ты мне не сильно, но и тебе удачи ))

люди подскажите на марке 90-ик стоит датчик коленчатого вала ? машина иногда глохнет при нажатие на акселератор и не заводится где-то минуту .

wwti есть не ввти нет

спасибо. может ещё подскажешь а датчик распредвала есть ? у меня не вивити

Если не ввли то там у тебя трамблер, так вот все датчики там

leonides333

вот от чего не создать отдельный блог или тему в форуме?
зачем спрашивать не совсем по моей теме вообще о своей машине, мне не жалко, но для начала хоть бы написал что у тебя за двиг и если не такой как у меня — пиши отдельный сабж
без обид

выше написал уже
коротил опять Te1 c E1, ничего не кажет приборка, правда весь диагност.разъём в каком то воске что ли …
ну не важно — мне тут товарищ соареровод подсказал что у него то же самое было — в коробке предов есть две круглые релюшки — одна из них — EFI MAIN, вторая — DEF… так вот он говорит, что пока их не поменял на обычные — тоже мозг не работал))
датчик распреда был залит маслом, почистил — не помогло)
проверил ещё раз визуально провода на мозг — по ходу без тестера или скана я не обойдусь)) надо бы попробовать релюшки те подменить

Такая же беда была, только на 1g-gze, виной всему был датчик распредвала, и при том пока не почистил, даже не чихал и не схватывал, просто тупо крутил, попробуй пошевелить контакты, и чтобы один человек пробовал в это время заводить, и почисти контакты на фишках.

вот мне тоже уже говорили, что может он такую пакость делать, буду пробовать — одному хреново, конечно, а собраться с кем нибудь после работы … проще в выхи, вот и ковыряю неделю таким образом… Спасибо)

Ну или замкни контакты Te1 и E1 и сделай самодиагностику)

на приборке что покажет?

Чек выдаст 11 и 12 ошибку ( имхо, так было у меня), а про саму диагностику почитай в интернете, там подробно написано как считать ошибки.

да, пробовали, только оптитронная панель ни хрена ничё не выдавала… ну погуглю ещё, спасибо)

Когда ключ поворачиваешь на зажигание чек не мигал, при замкнутых контактах? Просто горел?

та я ж уже выше писал, но на моей приборке нет значка чек-энджин — надпись по японски красным горит, когда ошибка движка (иероглифы, вообще все ошибки красными надписями, а у меня в бардачке распечатка с их переводом есть), но у меня есть подозрение, что разъём ещё не функционирует

Понятно, найди по мануалу датчик распредвала, и попробуй как писал, почисть контакты, и посмотри, все ли провода в обмотке, у меня один был оголен и шил на массу

нашёл его, сейчас поеду к сараю — буду его чистить и пытать… спасибо!

Надеюсь поможет, у меня кстати первый раз такое появилось когда дал гари по городу, и тормозить начал, чувствую двигатель заглох, дотянул до дому, по пути в яму попал и видимо датчик шевельнулся, только приехали домой, он с первого раза завелся:-/

коротил опять Te1 c E1, ничего не кажет приборка, правда весь диагност.разъём в каком то воске что ли …
ну не важно — мне тут товарищ соареровод подсказал что у него то же самое было — в коробке предов есть две круглые релюшки — одна из них — EFI MAIN, вторая — DEF… так вот он говорит, что пока их не поменял на обычные — тоже мозг не работал))
датчик распреда был залит маслом, почистил — не помогло)
проверил ещё раз визуально провода на мозг — по ходу без тестера или скана я не обойдусь)) надо бы попробовать релюшки те подменить

Ну пробуй, у меня диагностический разъем тоже в чем то типа воска, это типа для защиты контактов.)

понятно) а я ещё гадал нахрена?
не, релюшки обе две сразу бы не померли…
надо прозванивать всё таки косу, там у фишек на мозге провода все в изоленте, по ходу кроили из чего то… надо прозванивать — нашёл распиновку в старых мануалах, тестер возьму или электрика и тогда уже… отпишусь ещё

Удачи тебе, да самое хреновое это найти в электрике проблему, у меня тоже многогде была изолента, я после решения проблемы с датчиком, все места размотал, проверил и заново перемотал и усадил в пластиковые каналы)

Если у тя соарер то посмотри проводку под правым крылом в резинке которая в кузов втолкана чаще всего там обрыв или может колесом еще протереть может

Датчик одноконтактный на ож показания для приборки, а рядом зеленый это ож темп на мозг. Если бенз течет и искра есть должен хотя бы схватывать, что то не так в этих двух составляющих. При заводке газу пробовал в пол, что бы продуть смесь бенза?

да, пробовал, вообще всё в никуда… буду смотреть обрыв

На трамблере штекер посмотри может сгнило там все.У меня было так ваще никаких схватываний.

нет у мну трамблера — катушки на свечах ;)

Сделай диагностику через разъём. По поводу датчиков ОЖ, фишка с двумя проводами это датчик темпера на мозг, с его показаний комп начинает богатить смесь если прогрев, с одним проводом на приборку. Ищи, либо обрыв датчика либо в косе. И ещё судя по фото датчика детонации…это задний датчик распредвала, их там у тебя два.Датчики детонации находятся под коллектором на блоке.

понял, значит это датчик распредвала… да, скорее всего обрыв цепи… Спасибо!

сто балов коса)удачи в поиске)

я как раз при свапе с этим сталкивался)

у меня всё больше уверенности, что там @ зарыта)

найдешь по любому))у меня тоже коса под ногами пассажира))

видимо пришло время навести там порядок, ато мозг не зафиксирован, бардачёк держался на клипсах… сегодня только матерился, когда на место его ставил — надо уже все болтики вкрутить

да с такими делами шутить нельзя)

та всё ж, что не отваливается, на потом да после…

да такая же фигня)

Обрыв на косе более конечно вероятен

да видимо там собака зарыта — мозг бустапный лежал на родном и пассажир мог его пнуть (заглохли как раз когда я давал угла))))
мозг менял, а вот косу не прощупал, возьму на днях тестер, а лучше электрика с морей дождусь и прозвоним
Спасибо ещё раз

Про ремень тоже не забудь, такое бывает проскальзывпет

ок, проверю ещё раз, может и вправду на антифризе проскользнул…

Как раз угла давал давил на тапку

руль вывернул на сбросе газа, надавил тапку, а там тишина((
повезло, что парковка пустая была и руль потяжелевший в бардюр не урулил, остановились поперёк парковки, но кроме испуга никто не пострадал))

о, увидел что уже подсказали)

всё равно спасибо)

скорее всего коса на мозг, походу питание нет на него

Может мозг или коса где то мозги компосирует

тоже склоняюсь к косе, два мозга не могут одновременно умереть!

вот я думаю… прозванивать косу?

да всю бессмысленно только +12в

Может мозг или коса где то мозги компосирует

ну бенз льёт, искру даёт, что ему ещё надо?

блин ну если искру дает х.з. тогда, но все равно проверь плюс на мозге.

Ok
я почему то так и думал, что что-то с мозгом, но прозвонить не чем было

chumaher126

блин ну если искру дает х.з. тогда, но все равно проверь плюс на мозге.

у меня так было. перерыли всё. даж осцилограф подключали. оказалось перетерся в оплетке провод на датчик коленвала.свиду целый был.

я в соарерах не силен как там самодиагностику делать, на марке все просто, значит надо нормальный сканер брать что б он ошибку выдал

если где сигнала от датчика нет значит он ошибку на него покажет.

chumaher126

все точно также как и на всех тойотах, te1-e1

только у него лампочки CHEK нет! :)

именно — нет такого, коротил опять Te1 c E1, ничего не кажет приборка, правда весь диагност.разъём в каком то воске что ли …
ну не важно — мне тут товарищ соареровод подсказал что у него то же самое было — в коробке предов есть две круглые релюшки — одна из них — EFI MAIN, вторая — DEF… так вот он говорит, что пока их не поменял на обычные — тоже мозг не работал))
датчик распреда был залит маслом, почистил — не помогло)
проверил ещё раз визуально провода на мозг — по ходу без тестера или скана я не обойдусь)) надо бы попробовать релюшки те подменить — что то мне подсказывает, что незря мне Игорь позвонил именно в тот момент, когда я уже не знал что без электрика смотреть)))

Японская компания Тойота за свою бытность представила множество удачных моторов, которые демонстрировали удивительную живучесть и надёжность. Отдельного внимания заслуживает мотор 1JZ-GE, который за непродолжительное время стал настоящей легендой среди силовых агрегатов японского производителя.

Силовой агрегат 1JZ-GE стал первый в линейке моторов JZ, которая впервые увидела свет в далёком 1990 году и смогла за непродолжительное время найти множество поклонников среди ценителей надёжных и практичных моторов. В настоящее время моторы с этой линейки активным образом используются в машинах участвующих в гоночных соревнованиях, где показывают хорошие результаты.

Своим появлением в 90-х годах мотор стал символом новых технологий, которые сделали существенный рывок в своём развитии. Мотор 1JZ-GE считается одним из самых надёжных и долговечных силовых установок современности. Обладает высоким запасом прочности и мощности. Простой в эксплуатации и обслуживании. Оптимальное соотношение цены и качества.

Характеристики силовых агрегатов

Давайте чуть подробнее рассмотрим технические характеристики моторов этой серии:

Двигатели производились с 1990 года по 2007 год включительно.
Поршень имеет диаметр 86 мм при его рабочем ходе, равном 71,5 мм.
Степень сжатия может колебаться от 10 до 11 единиц.
Мощность для разных модификаций находится в пределах 170–280 л. с.
Масса силового агрегата — примерно 210 кг.
Расход топлива 1JZ GTE — от 9,8 до 15 литров на 100 км пробега в зависимости от условий его эксплуатации.
Соответствует экологическим требованиям по нормам ЕВРО 2-3.
Мотор работает без проведения ремонтов более 400 тысяч км пробега.

В качестве топлива FE используют бензин с октановым числом 92–95. Можно использовать бензин АИ-98, но завестись 1JZ GTE на этом топливе будет труднее, хотя мощностные показатели мотора несколько улучшатся. В ГБЦ двигателей 1JZ устанавливают два распределительных вала, которые приводятся во вращение ременной передачей.

Это новшество положительно сказалось на вибрации 1JZ GTE, она полностью отсутствует. В начале производства двигатели 1JZ GTE устанавливались только на модели «Тойота» с задним приводом, но дальнейшая модернизация позволила применить их на машинах компании с полным приводом.

Особенности эксплуатации моторов 1JZ-GE

Оптимальное топливо для нормально работы мотора: 92-й и 95-й бензин. В моторе применяется 2 датчика детонации. Внутри трамблёра можно найти датчик расположения коленвала.

Пусковая форсунка в двигателе не используется. Специалисты рекомендуют выполнять смену свечей платинового типа не реже чем 1 раз после 100.000 километров пробега. Заменить самостоятельно проблематично, ведь понадобится демонтировать верхнюю часть выпускного коллектора.

Общий объём моторного масла составляет не меньше 5 литров. Жидкости для охлаждения мотора понадобится не меньше 8 литров. Для охлаждения радиатора применяется вентилятор.

До капитального ремонта двигатель «выхаживает» от 300 до 350 тысяч километров. Рекомендуется проводить своевременно обслуживание и регулярную замену расходных компонентов.

Среди слабых мест мотора можно выделить—натяжной ролик ГРМ. Отмечаются его частые поломки. Средний расход топлива составляет одиннадцать литров на 100 километров пробега.

Об обслуживании движков

Полный контроль на всех этапах производства, использование качественных деталей при изготовлении двигателей 1JZ GTE позволяют владельцам продолжать эксплуатацию авто длительное время без возникновения неисправностей. Следует только своевременно выполнять работы по обслуживанию двигателей 1JZ GTE. Под этим подразумевают следующие операции:

замена моторной смазки;
замена воздушного фильтра;
проверка, обслуживание свечей зажигания;
регулировка зазора между толкателями и стержнями клапанов.

Это не полный перечень работ по обслуживанию FE, он зависит от условий эксплуатации двигателей 1JZ GTE. В системах смазки 1JZ GTE VVT-i заливают примерно 4,8 литров моторного масла. Вязкость смазочной жидкости может быть от 0W30 до 10W30.

Совет: для новых силовых агрегатов желательно использовать полусинтетические или синтетические масла.

Прочитав инструкцию по эксплуатации двигателей 1JZ GTE, владелец узнает о том, что менять масло нужно после 10 000 км пробега. В действительности он может быть уменьшен, это зависит от условий эксплуатации Toyota с 1JZ GTE, других внешних факторов использования машины.

Важно! При смене типа моторной смазки нужна тщательная промывка системы смазки силового агрегата.

Несколько слов о модификациях моторов

Первые модификации 1JZ имели показатель мощности, равный 180 л. с. при 4800 оборотах в минуту. Внедрение новой системы распределения топливной смеси позволяет получать высокие результаты уже на низких оборотах. Модернизация силового агрегата позволила поднять мощность уже до 200 л. с.
Двигатель 1JZ GTE VVT-i использовали с механическими коробками переключения передач. Также коснулась модернизации система зажигания 1JZ GE, она стала катушечной, что повлияло на обеспечение надёжности двигателя 1JZ GTE.
Следующая модификация двигателя 1JZ GTE VVT-i получила новую систему VVT-i по распределению впускных и отработанных газов, то есть изменялась фаза газораспределения. Это позволило снизить потребление мотором JZ GTE VVT-i топлива. Двигатель 1JZ GE VV-i с такими изменениями позволил поднять динамические показатели при одновременном снижении расхода бензина. ДВС 1JZ GE VV-i второго поколения получили прибавку мощности примерно на 20 л. с., 1JZ GE non VVT-i прибавки к мощности не даст.
Движок 1JZ FSE D4 представляет собой ДВС мощностью 200 л. с., которая достигнута при помощи непосредственного впрыска. Годы выпуска — 2000–2007.
Двигатели 1JZ FSE увидели свет в начале 2000 года. Непосредственный впрыск топливной смеси повысил экологические показатели, снизил расход бензина без потерь мощностных показателей.
ДВС 1JZ GTE TT представляет собой турбированный вариант силового агрегата. Турбокомпрессоры 1JZ GTE TT устанавливают в один ряд. Модификация TTI позволила получить прибавку мощности до 280 л. с.

Характеристики двигателя Тойота 1JZ

Возможные неисправности

Если не заводится 1JZ GE, проблема может возникнуть из-за мокрых свечей зажигания. Может не заводится 1JZ GE после мойки, пребывания на морозе длительное время. Также не заводится 1JZ GE при выходе из строя высоковольтных проводов. Если 1JZ GE троит, то проблему следует искать в катушках зажигания, клапане VVT-i. При заметном увеличении расходования бензина следует обратить внимание на состояние кислородного датчика.

Иногда при эксплуатации движков с VVT-i может слышаться посторонний стук. В этом виновна муфта этого устройства, ресурс которой не очень велик. Также такое возможно при выходе из строя подшипника в натяжителе ремня.

При довольно большом пробеге может увеличиться расходование моторного масла FE, причиной этого может быть износ поршневых колец, сальников клапанов. Специалисты отмечают также, что первый джизет ГТЕ отличался проблемами с помпой.

На версиях FE слабым звеном иногда может быть ТНВД. Описание возможных проблем ТТ или ГТЕ можно ещё продолжить, но лучше этому посвятить другую статью. В заключение следует отметить, что тюнинг 1JZ GE выполнить можно без особых материальных затрат. Чаще всего прибегают к установке наддува, но встречаются варианты механической доработки моторов.

Неисправности и ремонт двигателя 1JZ-FSE/GE/GTE

Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — 2JZ. Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя и основном конкуренте RB25, — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами. С 2003 года 1JZ-FSE стал вытесняться более новым алюминиевым 4GR-FSE.

Модификации двигателя Toyota 1JZ

1. 1JZ-FSE D4 — двигатель 1JZ с непосредственным впрыском, степень сжатия 11, мощность 200 л.с. Выпускалась с 2000 по 2007 год. 2. 1JZ-GE — основная атмосферная версия 1JZ. Первая версия, выпускавшаяся до 1996 года, имела степень сжатия 10 и развивала 180 л.с., после чего были внесены изменения, появилась VVTi, изменились шатуны, доработана ГБЦ, степень поднялась до 10.5, в системе зажигания трамблер заменили на 3 катушки зажигания и т.д. Мощность второго поколения 1JZ-GE поднялась до 200 л.с. 3. 1JZ-GTE — турбо версия 1JZ-GE на двух турбинах CT12A, дующих 0.7 бар, заменена ШПГ, ГБЦ разрабатывалась при участии компании Yamaha, стандартные распредвалы на 1JZ идут фаза 224/228, подъем 7.69/7.95 мм. В 1996 году был проведен рестайлинг мотора, две турбины поменяли на одну СТ-15B, добавилась VVTi, степень сжатия увеличилась до 9, мощность осталась на прошлом уровне (280 л.с.), а вот момент подрос, с 363 Нм, до 378 Нм.

Слабые места 1JZ, неисправности и их причины

1. Не заводится 1JZ. Обычно причина в залитых свечах, выкручивайте и сушите. Если не поможет, замените свечи. Двигатель 1JZ боится мойки и морозов. 2. Троит мотор. Основная причина троения джезетов описана выше, посмотрите еще и катушки. Если двс с ввти, проверьте клапан VVTi. 3. Плавают обороты. Меняйте клапан VVTi и все наладится. Еще причины плавания и отсутствия прогревочных оборотов: датчик/клапан холостого хода, дроссельная заслонка. После промывки последних, мотор будет работать как часы. 4. Высокий расход топлива на 1JZ. Проверяйте кислородный датчик, в основном, причина именно в лямбда-зонде. Посмотрите еще маф и фильтры. 5. Стук в двигателе. На движках с VVTi треск вызван, скорей всего, муфтой VVTi, их ресурс не слишком велик. Кроме того, стучать могут неотрегулированные клапана (их мало кто регулирует) и шатунные вкладыши. Шум может создавать и подшипник натяжителя ремня навесных агрегатов, в данном случае спасет его замена. 6. Жор масла. Высокий расход масла на 1JZ дело неудивительное, ибо пробег на вашем движочке, скорей всего, жуткий. Делать раскоксовку не слишком эффективно, лучше сразу менять маслосъемные колпачки и кольца, а еще лучше и эффективней, заменить мотор на контрактный и бед не знать.

Помимо всего прочего, на 1 джизетах помпа долго не живет (как на многих тойотах), не живет долго и вискомуфта, на версиях FSE слабое и довольно дорогостоящее звено ТНВД, ходит он примерно 80-100 тыс. км. Несмотря ни на что, все вышеобозначенные проблемы вызваны, скорей, возрастом двс, манерой эксплуатации, нежели просчетами инженеров. Хороший, ухоженный 1JZ, при нормальном обслуживании, и использовании качественного масла (5W-30), просто неубиваем и его ресурс запросто переваливает за 500.000 км.

Читайте в этой статье

Советы и рекомендации

Троит двигатель 1JZ-GE Toyota Mark II

Стук появился после замены ГРМ. Прямо там в сервисе машину завел, как всё было сделано
to TilleR:

Раз уж есть чек и есть стук, то дело скорее всего именно в фазорегуляторе.

И тут без диагностики никак.

Дык может не клапана, а именно механизм VVT-i и стучит? Звук ОЧЕНЬ похожий!

Проверяйте метки на ремне и шкивах!

Ну а диагностику так и не сделали? Чек же горит?

Чек говорит ошибка системы vvt-i

to gans1111:

denchic:
заправился на заправке,проехал где то км60 и загорелся чек,машина начела глохнуть,дымить черным,троить,

to Haman: Что толку шлёпать клоны постов.

Какое поколение, год выпуска, пробег? Зажигание ещё «трамблёрное»?

причину нашол катушка зажигания поменял

Значит не нашёл, если так же глохнет. Подорвали, что означает? Заводится только с буксира?

Троит двигатель 1JZ-GE Toyota Mark II

В заголовке должна быть суть вопроса.

На холостом ходу обороты плавают?

Машина 98 года. 180 тысяч пробег.

содержание .. 49 50 51 52 ..

Toyota Crown. Основные причины троения двигателя

Почему мотор начинает троить

Основные неисправности, в результате чего двигатель троит:

Двигатель троит: нарушено зажигание топливно-воздушной смеси

Троение мотора: неполадки с подачей воздуха

Троение по цилиндрам: неисправна система питания

Во время проверки системы питания следует обратить внимание на следующие нюансы:

-давление топлива; -подсос воздуха;

Снижение компрессии в цилиндрах

Технические характеристики мотора Toyota 1JZ-GTE 2.5 литра

Версия силового агрегата без VVT-i

Точный объем	2492 см³
Система питания	инжектор MPI
Мощность двс	280 л.с.
Крутящий момент	360 – 365 Нм
Блок цилиндров	чугунный R6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	71.5 мм
Степень сжатия	8.5

Особенности двс	ACIS
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	нет
Турбонаддув	две CT12A
Какое масло лить	5.4 литра 5W-30
Тип топлива	АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 2
Примерный ресурс	300 000 км

Версия силового агрегата с VVT-i

Точный объем	2492 см³
Система питания	инжектор MPI
Мощность двс	280 л.с.
Крутящий момент	375 – 385 Нм
Блок цилиндров	чугунный R6
Головка блока	алюминиевая 24v
Диаметр цилиндра	86 мм
Ход поршня	71.5 мм
Степень сжатия	9

Особенности двс	ACIS, BEAMS
Гидрокомпенсаторы	нет
Привод ГРМ	ремень
Фазорегулятор	VVT-i
Турбонаддув	одна CT15B
Какое масло лить	5.4 литра 5W-30
Тип топлива	бензин АИ-95
Экологический класс	ЕВРО 3
Примерный ресурс	300 000 км

Стоит ли приобретать контрактные двигатели

Существует большое количество случаев, когда отечественные потребители приобретают контрактные силовые установки к автотранспортному средству марки «Тойота». Данные двигателя являются бывшими в употреблении, легально снятыми с автомобилей аналогичной марки, которые попали в аварию либо списались. Функционирование данных агрегатов осуществляется в нормальном режиме. Они требуют грамотной установки и настройки. Навесное оборудование также идет в комплекте с некоторыми экземплярами. Это способствует легкой и быстрой установке силового агрегата на транспортное средство.

Потеря товарного вида автомобиля, вследствие аварии, – является главной причиной списания данного транспортного средства за рубежом. Однако в большинстве случаев во внутренней части автомобиля сохраняется достаточное количество изделий и деталей, сохранивших свою форму. Поэтому отремонтировать свой мотор, в некоторых случаях, будет дороже, чем купить такой контрактный агрегат. Достоинством данной покупки является: предоставление поставщиком гарантийного талона на длительный срок. Благодаря этому, распространение данного вида продаж, осуществляется быстрыми темпами.

Недостатки, поломки и проблемы Тойота 1JZ-GTE

Первые годы от нагрузки расслаивались керамические диски турбин

В Японии был отзыв по замене клапана вентиляции картера PCV

Резкое увеличение расхода топлива обычно связано с лямбда-зондом

Довольно часто горят катушки зажигания, что приводит к троению двс

Из-за выхода из строя системы VVT-i, мотор может просто глохнуть

Загрязнение дросселя и сбои РХХ – вот виновники плавающих оборотов

Еще двигатель боится влаги, морозов, а также склонен заливать свечи

Все тексты написаны мной, имеют авторство Google, занесены в оригинальные тексты Yandex и заверены нотариально. При любом заимствовании мы сразу же пишем официальное письмо на фирменном бланке в поддержку поисковых сетей, вашего хостинга и доменного регистратора.

Читать дальше: Казачий рынок в абхазии

Далее подаем в суд. Не испытывайте удачу, у нас более тридцати успешных интернет проектов и уже дюжина выигранных судебных разбирательств.

Думаю всем интересно сколько расходует Ваш автомобиль бензина/ дизеля/ газа/ водорода/ угля/ пара.

Мне тоже стало интересно.

Что делаем чтобы посчитать?

На горящей лампочке заливаем полный бак, обновляем одометр и погнали.

Через N-ное кол-во времени и километров вновь загорается лампочка, смотрим на пробег.

В моем случае получилось 481 км.

Могу сказать, что я приятно удивлен.

Средний расход получился — 13 литров.

Для кого-то это много, для кого-то ни о чем.

Добавлю, что стиль вождения — динамичный, но! естественно не тапка в пол, плюсом кондиционер.

И в итоге — я конечно же ставил этот мотор не для того, чтобы ездить спокойно и экономично, но как оказалось он может жрать в пределах приемлемых цифр. Круто че☻.

Все. Всем полных баков, дешевого бензина, удачи на дороге и ПОКА.☻☻☻

Характеристики двигателя Тойота 1JZ

Производство	Tahara Plant
Марка двигателя	Toyota 1JZ
Годы выпуска	1990-2007
Материал блока цилиндров	чугун
Система питания	инжектор
Тип	рядный
Количество цилиндров	6
Клапанов на цилиндр	4
Ход поршня, мм	71.5
Диаметр цилиндра, мм	86
Степень сжатия	8.5 9 10 10.5 11
Объем двигателя, куб.см	2492
Мощность двигателя, л.с./об.мин	170/6000 200/6000 280/6200 280/6200
Крутящий момент, Нм/об.мин	235/4800 251/4000 363/4800 379/2400
Топливо	95
Экологические нормы
Вес двигателя, кг	207-217
Расход топлива, л/100 км (для Supra III) — город — трасса — смешан.	15.0 9.8 12.5
Расход масла, гр./1000 км	до 1000
Масло в двигатель	0W-30 5W-20 5W-30 10W-30
Сколько масла в двигателе	5.1 (1JZ-GE Crown 2WD 1995-1998) 5.4 (1JZ-GE Crown 2WD 1998-2001) 4.2 (1JZ-GE Crown 4WD 1995-1998) 4.5 (1JZ-GE Crown 4WD 1998-2001) 3.9 (1JZ-GE Crown, Crown Majesta 1991-1992) 4.4 (1JZ-GE Crown, Crown Majesta 1992-1993) 5.3 (1JZ-GE Crown, Crown Majesta 1993-1995) 5.4 (1JZ-GTE/GE Mark 2, Cresta, Chaser для 2WD) 4.5 (1JZ-GTE/GE Mark 2, Cresta, Chaser для 4WD) 4.5 (1JZ-FSE 4WD) 5.4 (1JZ-FSE 2WD) 5.9 (1JZ-GTE Mark 2 c 10.1993)
Замена масла проводится, км	10000 (лучше 5000)
Рабочая температура двигателя, град.	90
Ресурс двигателя, тыс. км — по данным завода — на практике	— 400+
Тюнинг — потенциал — без потери ресурса	400+
Двигатель устанавливался	Toyota Crown Toyota Mark II Toyota Supra Toyota Brevis Toyota Chaser Toyota Cresta Toyota Mark II Blit Toyota Progres Toyota Soarer Toyota Tourer V Toyota Verossa

Неисправности и ремонт двигателя 1JZ-FSE/GE/GTE

Среди всех тойотовских двигателей, серия JZ стала одной из самых известных, возможно даже самой известной, во многом, благодаря невероятной склонности к тюнингу, но начнем сначала. В семейство JZ входили два мотора, первый был рабочим объемом 2.5 л и назывался 1JZ, второй 3л. — 2JZ. Поговорим о первом представителе, преемнике двигателя 1G и основном конкуренте RB25, — это рядная шестерка, в чугунном блоке цилиндров, двухвальный, с 4-мя клапанами на цилиндр, привод ГРМ здесь ременной (замена ремня проводится раз в 100 тыс. км, а в случае обрыва, клапана 1JZ не гнет, кроме версии FSE), впускной коллектор переменной геометрии ACIS, c 96-го года движок была доработана ГБЦ, появилась система изменения фаз газораспределения на впуске VVTi, изменена система охлаждения и другое. Гидрокомпенсаторов на 1JZ нет, регулировка клапанов проводится, при необходимости, раз в 100 тыс. км, регулировочными шайбами. С 2003 года 1JZ-FSE стал вытесняться более новым алюминиевым 4GR-FSE.

Читать дальше: Составление карты состава и свойств топлива

Модификации двигателя Toyota 1JZ

1. 1JZ-FSE D4 — двигатель 1JZ с непосредственным впрыском, степень сжатия 11, мощность 200 л.с. Выпускалась с 2000 по 2007 год . 2. 1JZ-GE — основная атмосферная версия 1JZ. Первая версия, выпускавшаяся до 1996 года, имела степень сжатия 10 и развивала 180 л.с., после чего были внесены изменения, появилась VVTi, изменились шатуны, доработана ГБЦ, степень поднялась до 10.5, в системе зажигания трамблер заменили на 3 катушки зажигания и т.д. Мощность второго поколения 1JZ-GE поднялась до 200 л.с. 3. 1JZ-GTE — турбо версия 1JZ-GE на двух турбинах CT12A, дующих 0.7 бар, заменена ШПГ, ГБЦ разрабатывалась при участии компании Yamaha, стандартные распредвалы на 1JZ идут фаза 224/228, подъем 7.69/7.95 мм. В 1996 году был проведен рестайлинг мотора, две турбины поменяли на одну СТ-15B, добавилась VVTi, степень сжатия увеличилась до 9, мощность осталась на прошлом уровне (280 л.с.), а вот момент подрос, с 363 Нм, до 378 Нм.

Слабые места 1JZ, неисправности и их причины

Помимо всего прочего, на 1 джизетах помпа долго не живет (как на многих тойотах), не живет долго и вискомуфта, на версиях FSE слабое и довольно дорогостоящее звено ТНВД, ходит он примерно 80-100 тыс. км. Несмотря ни на что, все вышеобозначенные проблемы вызваны, скорей, возрастом двс, манерой эксплуатации, нежели просчетами инженеров. Хороший, ухоженный 1JZ, п ри нормальном обслуживании, и использовании качественного масла (5W-30), просто неубиваем и его ресурс запросто переваливает за 500.000 км.

Читать дальше: Новый киа спортейдж габариты

Особенности эксплуатации моторов 1JZ-GE

Тюнинг двигателя Toyota 1JZ-FSE/GE/GTE

Turbo/Twin Turbo 1JZ

В тюнинге джейзетов существует единственно верный путь увеличения мощности, естественно, это наддув. Пытаться переделать 1JZ-GE в 1JZ-GTE смысла нет, при одинаковом коленвале, блок GTE отличается маслоканалами и маслофорсунками, кроме того, городить такой колхоз гораздо более затратное мероприятие, нежели просто купить и установить контрактный двигатель Тойота 1JZ-GTE, их стоимость не так уж и велика. Если вы человек жутко упертый, тогда можно заморочиться с валами с фазой 264 … 272, делать портинг ГБЦ, холодный впуск, дроссельную заслонку от 1JZ-GTE, ставить прямоток на 2.5″ трубе… в конце концов, все равно придете к свапу twin turbo-вого 1JZ-GTE. Полноценно переделать 1JZ в 2JZ не выйдет, высота блока 2JZ отличается на 14 мм и придется ставить короткие шатуны, в результате имеем повышенные нагрузки на шатуны, стенки цилиндров,склонность к масложору и прочие радости, для мощного мотора это неприемлимо.

В общем имеем 1JZ-GTE, для городского тюнинга хватит обычного бустапа, поэтому ставим насос Walbro 255 lph, выбрасываем катализатор и строим выхлоп на 3″ трубе, полный выхлоп, без заужений, холодный забор воздуха, это позволит на штатном ЭБУ поднять давление с 0,7 бар до 0,9. Далее покупаем бустап мозг Blitz (либо другой), бустконтроллер, блоуофф, интеркулер и дуем 1.2 бара. Такой простой чип-выхлоп-насос, позволит поднять мощность на 100 л.с., после чего заканчиваются стандартные форсунки и турбины. Если мотор 1JZ-GTE для вас по-прежнему не едет, тогда смотрим дальше…

Дальше нужно заказывать турбокит на базе турбины Garrett GTX3076R, толстый 3-х рядный радиатор, масляный радиатор, забор холодного воздуха, заслонка 80 мм, насос Walbro 400 lph, армированные топливные шланги, форсунки производительностью 800 сс, валы фаза 264, выхлоп на 3.5″ трубе, настройка на APEXI PowerFC или AEM Engine Management Systems. Подобные конфигурации обеспечивают до 550-600 л.с., АКПП на 1JZ, при такой мощности, обязательно потребует усиления. Если и этого мало, тогда ищите киты на базе Garrett GTX3582R, в мотор ковку на усиленных шатунах Carrillo, форсы 1000 сс и дуйте до 700-750 л.с. До 1000 л.с. на 1JZ можно дойти с помощью Garrett GT4202, но этим занимаются единицы… Для еще большего увеличения мощности практикуется перенос готовой головы, со всем сопутствующим, на блок 2JZ, тем самым получая больший рабочий объем, отсутствие лишней возни, и существенно возросшую мощность, в народе такой мотор называют 1.5JZ.

Читайте также: