Неисправности электрооборудования нива 21214

Опубликовано: 16.05.2024

Электрооборудование выполнено по однопроводной схеме: отрицательные выводы источников и потребителей электроэнергии соединены с «массой» – кузовом и основными агрегатами автомобиля, которые выполняют функцию второго провода. Бортовая сеть – постоянного тока с номинальным напряжением 12 В. При неработающем двигателе все потребители питаются от аккумуляторной батареи, а после пуска двигателя – от генератора переменного тока со встроенным выпрямителем и электронным регулятором напряжения. При работе генератора аккумулятор заряжается.

Большинство электрических цепей защищено плавкими предохранителями. Электродвигатели моторедукторов (очистителей ветрового стекла, стекла двери задка, фар – если установлены) защищены автоматическими биметаллическими предохранителями многоразового действия. Цепь питания системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) защищена плавкой вставкой из провода с жилой уменьшенного сечения (1 мм 2 ). Не защищены цепи заряда аккумуляторной батареи, зажигания (двигатель ВАЗ-21213), пуска двигателя, цепь «генератор – выключатель зажигания – блок предохранителей». Мощные потребители (стартер, фары, электродвигатели вентиляторов системы охлаждения, электробензонасос и т.п.) подключаются через реле.

Плавкие предохранители сгруппированы в двух блоках предохранителей, расположенных слева под панелью приборов. Номинал предохранителей и защищаемые ими цепи указаны в таблице.

Предохранители системы впрыска (двигатель ВАЗ-21214) находятся в отдельном блоке на левой боковине под панелью приборов.

Предохранитель на 30 А защищает цепь питания электровентиляторов радиатора, а три предохранителя на 15 А — соответственно электробензонасос, блок управления (вход постоянного питания) и цепи главного реле системы впрыска (см. также Система управления двигателем (инж)).

При ремонте системы электрооборудования отсоединяйте клемму «минус» аккумуляторной батареи (при выключенном двигателе).

Прежде чем установить новый предохранитель взамен перегоревшего, выясните и устраните причину перегорания.

Не используйте предохранители увеличенного номинала или самодельные – это может привести к пожару.

О диагностике электрооборудования

Для её количественной диагностики достаточно иметь простой мультиметр, измеряющий напряжения, действующие на автомобиле.

Машина не заводится - втягивающее реле щёлкает, но не крутится стартер. Если напряжение АКБ в норме и нет окислений клемм, то, воспользовавшись вольтметром, проверим падение напряжения сначала на самих клеммах, потом от плюсовой клеммы к втягивающему реле и от минусовой клеммы к двигателю. Если падение напряжения между соединениями не превышает 0.3 вольта - дефект стартера. Если очень «туго» крутит стартер - провести те же операции.

Нет нормальной зарядки - повторить те же операции по поиску падения напряжения на заземлении генератора, переход от клеммы выхода генератора к клемме провода, идущего на АКБ, и переход от клеммы провода к клемме АКБ. В зависимости от конструкции самого генератора проверяют напряжение на возбуждение. А вот для качественной оценки работы диодного моста, к сожалению, вольтметр не пригоден! Нужен прибор для регистрации колебания напряжения вырабатываемого генератором.

Вообще, большинство неисправностей в электрической части автомобиля связаны именно с плохими контактами на разъёмах, в соединениях жгута проводов и электрохимической эрозией самих проводов в местах трещин и повреждения изоляции. Такие виды дефектов вычисляются путём замера падения напряжения на участке цепи с последующим ремонтом или заменой повреждённого участка.

Короткий пример. Клиенты жалуются на повышенные обороты двигателя при отпущенной педали газа в ходу. Почти на 100% это связано с завышенным напряжением, выходящим с датчика положения дроссельной заслонки. Одна из наиболее вероятных причин - плохой контакт на обжимке разветвления массы в пучке проводов. При работающем двигателе нужно проверить напряжение на минусовой клемме датчика, просунув щуп к контакту, относительно двигателя. Падение напряжения не должно превышать 0.2 Вольта. Потом проверить полное закрытие заслонки до упора, и только после этого дефектовать датчик.

Цепи, защищаемые плавкими предохранителями

Для автомобилей более современных годов выпуска (Lada 4x4)
назначение предохранителей смотрите здесь

На праздниках удалось позаниматься своим джипом, а именно решить проблему, которая наблюдается у НИВ старого образца, ВАЗ 2121. Проблема касается электрики. Дело в том, что плюсовые провода уходят в "косу" не сразу из "+"-клеммы, а через фишку. Эта фишка просто-напросто соединяет 4 провода воедино. Т.е. один провод соединяет фишку с плюсовой клеммой, а остальные через эту фишку питаются.

Чтобы было понятнее прикладываю вырезку из схемы ВАЗ 2121, та самая фишка находится в центре картинки, обозначена жёлтым цветом:

Вырезал из этой схемы, чтобы стало совсем понятно:

Данное соединение совсем не надёжное, были случаи у меня и у предыдущего владельца, когда контакт пропадал и машина вставала… Контакт может пропасть как из-за окисления, так и из-за банального отсоединения…

Проблему решил блоком придохранителей от Газели — БПР-4.10, соединения в которой осуществляются с помощью гаек. Т.е. нужно обжать провода медными клеммами, накинуть на шпильки и затянуть гайки. Таким образом, контакт никогда не пропадёт!

Данный блок позволяет не просто делать отличные соединения, но и позволяет предохранять от КЗ, т.к. в нём имеются предохранители на 125А, 90А, 40А и 30А, что огромный плюс к защите от возгорания!

Как сказал выше, чтобы подключиться к данному блоку нужно использовать медные клеммы:
1) S25-8 — 3 шт.
2) S10-8 — 4 шт.

25ые нужны на плюсой провод и на провод стартера.
10ые на остальные провода, идущие в косу и к блоку предохранителей, который в салоне.

Провод стартера нужно подключить "на прямую" не через предохранители, а то даже 125ый предохранитель будет выгорать!

Через 125ый предохранитель подключил генератор, 90ый вообще убрал и взял из запасных 40ой. К 40вым и 30ому поключил остальные провода, особо не заморачиваясь номиналом, т.к. они все проходят через салонный блок предохранителей. Таким образом данный блок позволяет избежать КЗ в подкапотном пространстве.

Если стоит холодная погода, а накануне двигатель работал устойчиво и без посторонних шумов, скорее всего, причина повышенного сопротивления вращению – застывшее масло. В этом случае можно попробовать запустить двигатель с помощью второй аккумуляторной батареи (см. в конце раздела «Диагностика»). После запуска не допускайте работы двигателя на высоких оборотах и следите за контрольной лампой давления масла: при ее загорании на работающем двигателе немедленно остановите его на 1-2 минуты, чтобы загустевшее масло успело стечь в поддон.

Если при запуске или работе двигателя слышны посторонние шумы, проверьте свободное вращение шкивов насоса охлаждающей жидкости и генератора. При посторонних шумах в зоне блока или головки цилиндров разберите двигатель

В случае задиров на валах, вкладышах, деталях цилиндропоршневой группы, деформации валов, замените дефектные детали, выясните и устраните причину их выхода из строя

[B] Для проверки замените высоковольтные провода и модуль зажигания заведомо исправными

[K] Очистите крышку и ротор распределителя от грязи и влаги, перегоревший резистор ротора, пробитые ротор, крышку – замените

При обрыве в датчике температуры или его цепи непрерывно работает электровентилятор системы охлаждения

[K] Неисправен топливный насос

[K] В поплавковой камере карбюратора нет бензина – при нажатии на «газ» из распылителя ускорительного насоса нет струи топлива.

[B] Наличие бензина (под давлением) в топливной рампе можно проверить, кратковременно нажав на золотник штуцера в торце рампы (помните, что бензин пожароопасен!)

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и под-качивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Отремонтируйте цилиндры . Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла .

[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам рычагов клапанов, при необходимости замените гидроопоры

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

Неисправный датчик замените

Снимите верхнюю крышку карбюратора, проверьте герметичность поплавка, легкость его перемещения и отсутствие задевания за стенки поплавковой камеры. Проверка герметичности игольчатого клапана: переверните крышку карбюратора поплавком вверх и подкачивайте бензин рычагом топливного насоса. Малейшая течь бензина из-под иглы или основания клапана недопустима

[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры рычагов

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

Негерметичен обратный клапан ускорительного насоса

[B] Проверьте зазор в приводе дроссельной заслонки, при необходимости отрегулируйте. Регулировку положения заслонки дроссельного узла не рекомендуется производить в домашних условиях

Неисправный датчик замените

Отремонтируйте цилиндры />. Притрите клапаны к седлам, при необходимости замените клапаны, их направляющие втулки, проточите седла />.
[В] Продуйте каналы подвода масла к гидроопорам, при необходимости замените гидроопоры

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Может загораться лампа (неверный сигнал датчика кислорода).

Для проверки высоковольтных проводов и модуля зажигания замените их заведомо исправными

[B] Лампа горит при работе двигателя

1. Левый передний фонарь.
2. Фары.
3. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Звуковой сигнал.
5. Датчик положения дроссельной заслонки.
6. Датчик массового расхода воздуха.
7. Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
8. Форсунки.
9. Правый передний фонарь.
10. Боковые указатели поворота.
11. Аккумуляторная батарея.
12. Электродвигатель отопителя.
13. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
14. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
15. Реле очистителя ветрового стекла.
16. Стартер.
17. Электродвигатель очистителя ветрового стекла.
18. Генератор.
19. Электродвигатель смывателя ветрового стекла.
20. Модуль зажигания.
21. Свечи зажигания.
22. Контроллер.
23. Регулятор холостого хода.
24. Индикатор состояния АПС.
25. Датчик указателя температуры.
26. Датчик контрольной лампы давления масла.
27. Штепсельная розетка для переносной лампы(*).
28. Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости.
29. Колодка диагностики.
30. Реле включения обогрева заднего стекла.
31. Реле включения дальнего света фар.
32. Реле включения ближнего света фар.
33. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.
34. Реле включения стартера.
35. Дополнительный блок предохранителей.
36. Основной блок предохранителей.
37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
38. Выключатель света заднего хода.
39. Выключатель стоп-сигнала.
40. Прикуриватель.
41. Переключатель наружного освещения.
42. Лампы подсветки рычагов управления отопителем.
43. Выключатель заднего противотуманного света (**).
44. Выключатель обогрева заднего стекла.
45. Переключатель электродвигателя отопителя.
46. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла.
47. Выключатель аварийной сигнализации.
48. Выключатель зажигания.
49. Выключатель освещения приборов.
50. Переключатель очистителя ветрового стекла.
51. Выключатель омывателя ветрового стекла.
52. Выключатель звукового сигнала.
53. Переключатель указателей поворота.
54. Переключатель света фар.
55. Реле электробензонасоса.
56. Датчик скорости автомобиля.
57. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.
58. Плафоны освещения салона.
59. Электродвигатель омывателя заднего стекла.
60. Комбинация приборов.
61. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
62. Главное реле.
63. Задние фонари.
64. Фонари освещения номерного знака.
65. Электродвигатель очистителя заднего стекла.
66. Элемент обогрева заднего стекла.
67. Датчик положения коленчатого вала.
68. Датчик детонации.
69. Датчик кислорода.
70. Реле электровентиляторов (см. Письмо в конце страницы).
71. Электровентиляторы (см. Письмо в конце страницы).
72. Блок предохранителей системы впрыска;
73. К плафону освещения салона.
74. К выключателю плафона освещения в двери водителя.
75. Блок управления АПС.

А - порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя.

(*) - штепсельная розетка в последнее время не устанавливается.
(**) - в последнее время выключатель задних противотуманных фар имеет более сложное, чем показано на схеме, устройство. Возможно, используется дополнительное реле.

На ВАЗ-21214 устанавливаются стеклоочистители и стеклоомыватели фар. Схема их подключения аналогична ВАЗ-21213.

Каждый современный автомобиль сегодня оснащается электрической частью. Электрическая схема ВАЗ 21214 Нива инжектор позволяет при необходимости найти все элементы, заключенные в бортовую сеть, что особенно актуально при появлении неисправностей в проводке. Все, что нивоводу нужно знать об электрике в отечественных внедорожниках, описано в этой статье.

Индексные обозначения Нивы

Схема электропроводки может незначительно отличаться в зависимости от конструктивных особенностей транспортного средства.

Для начала рассмотрим индексные обозначения:

ВАЗ 21213. Таким индексом обозначается транспортное средство, оснащенное карбюратором. Объем силового агрегата составляет 1.7 литров.
21214. В автомобилях ВАЗ 21214 схема подразумевает использование аналогичного двигателя с таким же объемом. Единственное различие — машина оснащается системой впрыска горючего.
Есть еще одна модель с индексом 21213. В машинах ВАЗ 21213 схема электрооборудования включает в себя те же элементы, только в зависимости от года выпуска, авто может быть оборудовано мотором объемом 1.8 л.
Версия 21073. Внедорожник оснащается или инжекторным мотором с форсунками, или карбюраторным ДВС «Солекса». Одной из особенностей этих авто является бесконтактная схема зажигания.
21215. Эти внедорожники изначально производились для экспорта, поэтому на наших дорогах данные авто трудно встретить. Стоит отметить, что они оснащались дизельными моторами Citroen.

Вначале статьи есть схема электрооборудования ВАЗ на примере модели Нива 2121. Если вы являетесь владельцем версии 2131 или любой другой, то разница в схеме цепи будет, но не принципиальной. Если речь идет о карбюраторных двигателях, то в данном случае схема , а также зажигания, не будут защищены (автор видео — Наиль Порошин).

Особенности электрооборудования

Электросхема ВАЗ модели 21213 имеет определенные различия с моделью 2121, в частности:

В автомобилях 21213 в блоке предохранительных устройств используются более модернизированные предохранители на ножках. Разумеется, использование таких устройств привело к тому, что площадка блока также стала другой.
Система питания этих транспортных средств дополнительно включает в себя устройство экономии холостых оборотов. Чтобы эта опция работала нормально, в подкапотном пространстве добавлен еще один разъем с проводкой.
Еще одно отличие — в этих авто используется бесконтактная схема зажигания, основным элементом которой является микроконтроллер.

Следует отметить, что отличия в схеме Нивы могут заключаться как в генераторных узлах, так и в самой электрике.

Отличия в генераторах

В любом случае, отличия в схеме проводки моделей будут заключаться в первую очередь в зависимости от силового агрегата — карбюраторного или инжекторного.

Основные отличия в карбюраторах:

в моделях 21213 используется генераторный узел модели 371.3701;
в двигателях моделей 21214 производитель принял решение установить более мощное генераторное устройство, оно маркируется цифрами 9412.3701 (автор видео — Sergei Chekhonin).

И хотя эти генераторы разные, они имеют определенные схожести в конструктивном плане. В любом случае, это — синхронное устройство переменного тока. Кроме того, эти узлы обладают встроенным выпрямителем и регулирующим механизмом напряжения на выходе.

Отличия в проводке

Если говорить непосредственно о проводке, то в зависимости от модели авто, она также может иметь отличия. Следует отметить, что эти отличия значительно упрощают обслуживание и ремонт системы своими руками. Что касается именно инжекторных модификаций внедорожников, то в данном случае система оборудуется тремя выходами, предназначенными для установки электронного зажигания.

Кроме того, в автомобилях 21214 используется два вентилирующих устройства, выполняющих функцию охлаждения радиаторного узла. Соответственно, из-за использования дополнительных вентиляторов, проводка также претерпела пусть не значительные, но отличия. Разумеется, они не принципиальны.

Фотогалерея «Электросистемы внедорожников»

Подведение итогов

Необходимость разбираться в электросхеме проводки может возникнуть в том случае, если в работе системы возникли неисправности и их нужно устранить. Разумеется, сложные неисправности, связанные с работой генераторного узла и прочих непростых в плане конструкции устройств, решить в гаражных условиях без определенных знаний будет проблематично. Тем не менее, даже простое знание электроцепи и возможность расшифровки условных обозначений может во многом помочь автолюбителю при ремонте. Кроме того, необходимость разбираться в проводке также может возникнуть в том случае, если вы решили модернизировать акустику или установить более совершенную аудиосистему.

Видео «Укладка проводки в спортивную версию Нивы»

Подробнее об этом процессе вы можете узнать из видео (автор — канал Suprotec Racing).

Обозначения

1. Левый передний Фонарь.
2. Фары.
З. Датчик температуры охлаждающей жидкости.
4. Звуковой сигнал.
5. Датчик положения дроссельной заслонки.
6. Датчик массового расхода воздуха.
7. Электромагнитный клапан продувки адсорбера.
8. Форсунки.
9. Правый передний Фонарь.
10. Боковые указатели поворота.
11. Аккумуляторная батарея Л 2. Электродвигатель отопителя.
13. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя.
14. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.
15. Реле очистителя ветрового стекла.
16. Стартер.
17. Электродвигатель очистителя ветровогс стекла.
18. Генератор.
19. Электродвигатель смывателя ветрового стекла.
20. Модуль зажигания.
21. Свечи зажигания.
22. Контроллер.
23. Регулятор холостого хода.
24. Индикатор состояния АПС.
25. Датчик указателя температуры.
26. Датчик контрольной лампы давления масла.
27. Штепсельная розетка для переносной лампы(").
28. Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости.
29. Колодка диагностики.
30. Реле включения обогрева заднего стекла.
31. Реле включения дальнего света Фар.
32. Реле включения ближнего света Фар.
33. Электробензонасос с датчиком уровня топлива.
34. Реле включения стартера.
35. Дополнительный блок предохранителей.
36. Основной блок предохранителей.
37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации.
38. Выключатель света заднего хода.
39. Выключатель стоп-сигнала.
40. Прикуриватель.
41. Переключатель наружного освещения.
42. Лампы подсветки рычагов управления отопителем.
43. Выключатель заднего противотуманного света ("").
44. Выключатель обогрева заднего стекла.
45. Переключатель электродвигателя отопителя.
46. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла.
47. Выключатель аварийной сигнализации.
48. Выключатель зажигания.
49. Выключатель освещения приборов.
50. Переключатель очистителя ветрового стекла.
51. Выключатель омывателя ветрового стекла.
52. Выключатель звукового сигнала.
53. Переключатель указателей поворота.
54. Переключатель света Фар.
55. Реле электробензонасоса.
56. Датчик скорости автомобиля.
57. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей.
58. Плафоны освещения салона.
59. Электродвигатель омывателя заднего стекла.
60. Комбинация приборов.
61. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза.
62. Главное реле.
63. Задние Фонари.
64. Фонари освещения номерного знака.
65. Электродвигатель очистителя заднего стекла.
66. Элемент обогрева заднего стекла.
67. Датчик положения коленчатого вала.
68. Датчик детонации.
69. Датчик кислорода.
70. Реле зяектоовентилятооов.
71.Электровентилягоры.
72. Блок предохранителей системы впрыска.
73. К плафону освещения салона.
74. К выключателю плафона освещения в двери водителя.
75. Блок управления АПС.А - порядок условной нумерации штекеров в колодках трехрычажного переключателя.(") - штепсельная розетка в последнее время не устанавливается. ("") - в последнее время выключатель задних противотуманных Фар имеет более сложное, чем показано на схеме, устройство. Возможно, используется дополнительное релеЛНа ВАЗ-21214 устанавливаются стеклоочистители и стеклоомыватели Фар. Схема их подключения аналогична ВАЗ-21213.0 Скачали: 12438 раз.

Электоросхема Ваз 21214 с центральным впрыском топлива

4. Электроподогреватель впускной трубы;
5. Датчик температуры воздуха;
6. Датчик абсолютного давления;

А – провод, идущий к штекеру «50» выключателя зажигания;
Б – провод, идущий к штекеру «15» выключателя зажигания;
В – провод, идущий к выводу «30» генератора;
Г – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива;
Д – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 33.

в – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы;
г – датчика скорости;
д – агрегата центрального впрыска топлива;

ж – модуля зажигания;
з – датчика абсолютного давления.

* Устанавливались на части выпускаемых автомобилей;

** устанавливались с 1999

Электоросхема Ваз 21214 с распределенным впрыском топлива

1. Контрольная лампа системы управления двигателем;
2. Комбинация приборов (фрагменты);
3. Электровентиляторы системы охлаждения двигателя* ;
4. Выключатель плафона, расположенный на стойке двери водителя;
5. Индикатор состояния автомобильной противоугонной системы;
6. Блок управления автомобильной противоугонной системы;
7. Датчик температуры охлаждающей жидкости;
8. Датчик расхода воздуха;
9. Дроссельный узел;
10. Колодка, присоединяемая к датчику положения дроссельной заслонки;
11. Колодка, присоединяемая к регулятору холостого хода;
12. Контроллер;
13. Датчик концентрации кислорода;
14. Датчик детонации;
15. Датчик положения коленчатого вала;

16. Датчик скорости;
17. Адсорбер;
18. Аккумулятор;
19. Главное реле;
20. Колодка диагностики;21. блок плавких предохранителей системы управления двигателем;
22. реле включения электробензонасоса;
23. реле включения электровентиляторов;
24. основной блок предохранителей автомобиля (фрагмент);
25. колодка, присоединяемая к дополнительному жгуту проводов* ;
26. модуль зажигания;
27. тахометр;
28. электробензонасос с датчиком уровня топлива;
29. форсунки;
30. свечи зажигания;

А – провод заднего жгута проводов, присоединяемый к выключателю 4;
Б – провода, присоединяемые к штекеру «1» блока предохранителей 24 (один провод идет к штекеру «15» выключателя зажигания, а другой к штекеру «85» реле зажигания);
В – провода заднего жгута проводов, присоединяемые к указателю уровня топлива.

Порядок условной нумерации штекеров в колодках:

а – контроллера;
б – блока управления автомобильной противоугонной системы;
в – датчика расхода воздуха;
г – датчика скорости;
д – индикатора состояния автомобильной противоугонной системы;
е – электробензонасоса и датчика концентрации кислорода;
ж – дроссельного патрубка;
з – модуля зажигания.

* Серые провода в колодке 25 – выход сигнала скорости автомобиля, желто-красный провод – выход сигнала расхода топлива (для маршрутного компьютера).

ВАЗ-21214. Цветная качественная электросхема содержит проводку с обозначением всех узлов и элементов - фар, вентиляторов, выключателей и различных датчиков. Отдельно приводится блок предохранителей и реле авто, с подробным пояснением предназначения каждой плавкой вставки. Все схемы взяты из открытых источников и предоставляются для вашего просмотра совершенно бесплатно. По клику на картинку ниже откроется схема электрооборудования ВАЗ-21214 (НИВА) в большом разрешении.

Электрооборудование автомобиля ВАЗ 21214

Обозначения на схеме

1. Левый передний фонарь. 2. Фары. 3. Датчик температуры охлаждающей жидкости. 4. Звуковой сигнал. 5. Датчик положения дроссельной заслонки. 6. Датчик массового расхода воздуха. 7. Электромагнитный клапан продувки адсорбера. 8. Форсунки. 9. Правый передний фонарь. 10. Боковые указатели поворота. 11. Аккумуляторная батарея. 12. Электродвигатель отопителя. 13. Дополнительный резистор электродвигателя отопителя. 14. Выключатель контрольной лампы блокировки дифференциала.15. Реле очистителя ветрового стекла. 16. Стартер 21214. 17. Электродвигатель очистителя ветрового стекла.18. Генератор ВАЗ-21214. 19. Электродвигатель смывателя ветрового стекла.20. Модуль зажигания. 21. Свечи зажигания.22. Контроллер. 23. Регулятор холостого хода. 24. Индикатор состояния АПС. 25. Датчик указателя температуры.26. Датчик контрольной лампы давления масла. 27. Штепсельная розетка для переносной лампы(*). 28. Выключатель контрольной лампы уровня тормозной жидкости. 29. Колодка диагностики. 30. Реле включения обогрева заднего стекла. 31. Реле включения дальнего света фар. 32. Реле включения ближнего света фар. 33. Электробензонасос с датчиком уровня топлива. 34. Реле включения стартера. 35. Дополнительный блок предохранителей.36. Основной блок предохранителей. 37. Реле-прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации. 38. Выключатель света заднего хода. 39. Выключатель стоп-сигнала. 40. Прикуриватель ВАЗ-21214. 41. Переключатель наружного освещения.42. Лампы подсветки рычагов управления отопителем. 43. Выключатель заднего противотуманного света. 44. Выключатель обогрева заднего стекла. 45. Переключатель электродвигателя отопителя. 46. Переключатель очистителя и омывателя заднего стекла. 47. Выключатель аварийной сигнализации. 48. Выключатель зажигания. 49. Выключатель освещения приборов. 50. Переключатель очистителя ветрового стекла. 51. Выключатель омывателя ветрового стекла. 52. Выключатель звукового сигнала. 53. Переключатель указателей поворота. 54. Переключатель света фар. 55. Реле электробензонасоса. 56. Датчик скорости автомобиля. 57. Выключатели плафонов, расположенные в стойках дверей. 58. Плафоны освещения салона. 59. Электродвигатель омывателя заднего стекла. 60. Комбинация приборов. 61. Выключатель контрольной лампы стояночного тормоза. 62. Главное реле. 63. Задние фонари. 64. Фонари освещения номерного знака. 65. Электродвигатель очистителя заднего стекла. 66. Элемент обогрева заднего стекла. 67. Датчик положения коленчатого вала. 68. Датчик детонации. 69. Датчик кислорода ваз. 70. Реле электровентиляторов. 71. Электровентиляторы. 72. Блок предохранителей системы впрыска. 73. К плафону освещения салона. 74. К выключателю плафона освещения в двери водителя. 75. Блок управления АПС.

Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.

Перейти на страницу:

Проблемы с электрикой. Общие вопросы по электрике.

Народ, давайте говорите что у меня сломалось, а то обижусь.
Короче суть в чём. Поворачиваю ключ на старт, загораются контрольные лампы как положено (кстати есть какая нить контрольная лампа на панели что заряд не идёт?), потом поворачиваю ключ что бы крутануть стартер и всё, машина умирает, т.е. гаснет абсолютно всё, подсветка приборов, фары и пр. электрооборудование.

Portada: "Аккумулятор у тебя сдох - на зарядку, или прикуривать." "А может, коротит в аккуме. Или между его клеммами? "
bambr: "проверь всю цепь от стартера до аккума."
Bladerunner: "а может релюху коротит на стартере?т.е. КЗ на втягивающем"
Nikadim: "у меня была такая проблема. Оказалось, что на задней крышке стартера сразу 2 щетки коротило."

В общем то решил проблему. По идее надо было всё диагностировать и проверять, где что не так и т.п. Но так как машинка у меня не для повседневной езды и частенько окунается во всякие болота и глубокие снега, решил я сделать переборку с заменой силовой проводки и генератора со стартером. Напомню что у меня была проблема с потуханием всего при повороте ключа зажигания, т.е. это могло быть как закорачивание на массу втягивающего на стартере, так и просто короткое в проводке ну и плюс к этому геныч не заряжал.В итоге я раздербанил всё силовую проводку, заизолировал ей и аккуратненько проложил заново. Снял генератор, обслужил его (т.е. вытащил лягушек и пиявок живших в нём с осенних бродов) промыл его электрическим спреем для очистки контактов, заменил реле регулятор напряжения и диодный мост, ну и т.к геныч был снят и появился нормальный доступ к помпе, то поменял и ей. Тоже самое что я сделал с генератором было проделано и со стартером с заменой втягивающего непонятного производства на заводской за 750р, стартер когда ставил на место, не стал крепить на три болта, закрепил только на два, ибо нижний болтяра это тот ещё гемор.
Ну и вот, когда я всё вернул в боевое положенеи, естественно генератор ничего не заряжал и никакого электричество не вырабатывал, оказалось всё просто, нет плюса на возбуждение, подал новый плюс с врезанным в провол диодиком и вуаля, всё работает.

а вот у меня такой вопрос.
имеем 2 аффто. один с дохлым аккумом, второй живой донор.
что делаем? цепляем проводами, заводим донора, даем поработать, заводим труп, работаем еще минут 5 на повышенных, радуемся и хлопаем в ладоши, ага? Вот фиг-вам.
гоняли минут 5-10 на повышенных моих, потом пробовали завести. полоборота КВ и стрекот реле стартера. загорелся CE

Portada: "Скорее всего ошибка электрики. 5-10 мин для сдохшего аккума - это не зарядка никакая. Если его вытащить невозможно, то откинув все клеммы можно попробовать зарядить на машине, только 220 поближе - и наблюдать внимательно. Я все же, задавив жабу, воткнул бы новый аккум.
Если СЕ после скидывания клеммы не исчезла, то подождать пару дней, может после определенного кол-ва успешных запусков (от 5 до 25 у разных производителей мозгов) сама исчезнуть, а еще лучше считать ошибку БК и обнулить.

В электрике я еще меньше соображаю, чем во всем остальном.
Небольшие косяки по электрике перидически вылезают, но жить, в общем-то, не мешают. А тут, после активного скаканья по грунтовке, стали глючить поворотники. Включаются, честно щелкают раза три-четыре и глохнут. Раньше достаточно было подбодрить их ударом по рулевой колонке или подшевеливанием предохранителей, а теперь начинают работать только после перезагрузки, то есть выключения и включения зажигания. Как с этим в городе дожить до электрика? Рукой показывать повороты не вариант: стекло не опускается. (то есть оно потом обратно не поднимается))

ALK: "реле поворотников менять - обычно так предвещают кончину. В 213-й оно висит справа от водителя под воздуховодом печки"

Какая-то лабуда происходит.
Сменили реле поворотников. Электрик делает - все работает. Прихожу я вечером за машиной - ни хрена не работает. Оставляю машину. Наутро приходит электрик, все делает, все работает. Вечером прихожу я за машиной - ни хрена не работает. То есть: поворотники не включаются, дворники не работают, половина лампочек на приборке молчит, и даже тахометр не дышит. При этом свет включается, аварийка работает, и дворник на заднем стекле, сцуко, тоже пашет.
Вам смешно, а я сегодня в ливень без поворотников и дворников рассекала.
Причем происходит все по-разному, закономерности никакой. Вот вчера, например, пока домой ехала, поворотник включу - реле жужжит. А сегодня тишина.

Антоха: "Меняй электрика. Больше по тырнету ничего сказать не могу, надо смотреть."

Посоветовалась с подругой - она у меня почти 20 лет водителем работает, в том числе на Нивах. Говорит, по признакам - отстегивается то, что заведено на подрулевые переключатели - могут перетираться и замыкать провода в рулевой колонке. Тем более что у меня есть проблемы с рулевым колесом: при выставленных прямо колесах спицы на нем могут располагаться и прямо, и боком, и вообще вверх ногами. А? Вариант?

глюки в приборке

прошу помощи: при пуске двигателя и включении габаритов все приборы показывают макс.показания а лампочки в приборке все горят в полнакала.при просто включенном зажигании такого нет,только при пуске двигла.Что это может быть?

ALK: "Плохая масса "

Электрооборудование - общие вопросы!

Думал по электооборуд. все отремантировал, а нет.
1) че за 2 лампы в правом нижнем углу приборной панели?
2) че за хрень торчит впереди из РК, под карданом (толи контакты, датчик) спидометр у меня подключен к КПП?
3) де жаба вкл. заднего хода?

Shashel: "Желтая лампа - вкючение блокировки на раздатке, красная - падение уровня тормозухи в бачке.
Из раздатки - лягушка включения блокировки
Включение заднего хода на КПП"
bambr: "Ответ на всё.."

Ребята какой марки релерегулятор стоит в генераторе ВАЗ-21213 1999Г. ВЫПУСКА

Captain: "марку не знаю, такой же, как ВАЗ-2108."

всем привет!
у меня щиток приборов стал как то работать через раз, приборы на ноль все, потом раз - норм, поездишь-поездишь - опять не работают тах, топл и темп:(((
где отходит может контакт? мож было у кого?

Ghost_killer: "Смотри землю, под комбинашкой"
ALK: "шпильку масса можно увидеть, если снять комбинацию приборов. она будет справа, чуть ниже, чем воздуховод, идущий от печки"

всё просто оказалось, второй слева предохранитель, плохой контакт:))))

Народ, подскажите где на 2131 искать реле ближнего света?
И ещё, не в тему : Видел на 2131 боковые зеркала нового образца , хозяин сказал штатные.
Кто встречал в продаже?

ALK: "там же, где и на 213/214. справа от педали газа"

поггрызли у меня как-то под осень крысы провода на коммутатор - белый и массовый в 4-х местах. приятного малоно, пришлось на скрутке и замотать. ездил-ездил - не нравилась.
купил в паскере проводку коммутаторную и думай "дай в тяпницу заменю, благо короткий день".

что может быть проще? старую отщелкнул, новую прищелкнул. 2 гаечки на катушке ("Б" и "К"), 2 клеммы на солекс (концевик от воздушной заслонки и клапан), гайка массы на коммутаторе, фишка на панельку. осталось 3 фишки на коммутатор, трамблер и блок управления ЭПХХ.

пока крутил - оторвал шпильку от катушки она как-то потекла и отвалилась.. печально, но пришлось доставать старую катушку

собрал, завел, не завелась. еще раз.. и еще раз. и еще раз. бестолково! искры нет. сразу под подозрение катушку. собрал на старой, только на отломанной шпильке не удалось как следует закрепить клемму - исход тот же.. кинул "поверх" старую проводку - чихнула и завелась собрал обратно старую проводку, уложил как следует и "ой" - не заводится.. кончилось все в 12 ночи, когда аккум перестал подавать признаки жизни =( вот скоро надо ехать в гараж - чего покупать?

ryzhijlisik: "новую проводку(ты купил левак или криво его подключаешь) и катушку(купил опять левак в паскере) "

катушка из старых запасов, снятых с авто и не выброшенных катушку щас куплю
мож левак, на прозванивал.. криво подключить можно только карб с 2 фишками
проводка то старая теперь стоит, ан все равно не робит

Антоха: "Там знаешь как бывает Лёх. Когда фишку на комутатор или датчег холла втыкиваешь, то не все проводки всегда надеваются а отъезжают назад и получается неконтакт, проследи этот момент, поддави сзади фишки отвёрточкой.
И эта. Пердупреждаю. У меня при неисправной проводке искра была а машина не заводилась."

все. заменил катушку и бегунок на всякий пожарный. обошлось без жертв. завёлси

а искру как проверить?? я то понимаю как, тока как хватать? то пишут, что нельзя трогать провода и свечу, то берут за резиновый колпачок и прижимают к блоку или к крышке

Captain: "Суёшь колпачок с проводом между патрубком вентиляции и клапанной крышкой, чтоб зазор между концом провода и "массой" (крышкой) был 3-8 мм и крутишь стартером."

У нас в стопах стоят лампы 2х21Вт: ну не могут же 42 Вт притушить немножко ближний и вырубить музыко?
при нажатии на тормоз тускнеет ближний и тухнет музыка.

Эмиль: "у меня была такая проблема - был перебит провод на стопы и когда поворотник включал, всё вместе с ним энергично подмигивало!

Ужасс,что творится! Выехал сегодня в город покататься по делам,довольно часто крутил рулем и вот в результате что имею!Наперво при включении поворотников начала мигать лампочка заднего хода,вышел проверить,сзади мигает все как новогодня ёлка!Спереди поворотники работают нормально.Во вторых при подъезде к дому коротнуло штатный гудок,хотя я его давно уже отрубил от руля и поставил компрессор-гудок через отдельную кнопку!Стою я значит у подъезда мигаю всеми огнями и гудююю на всю округу. удовольствие страшное:) В итоге не вытерпел и просто ножом перерезал провод гудка у самого радиатора.Что теперь делать,где искать проблему и на что сие свинство похоже?Да,гудок то я отрезал,но напряжение то в проводах осталось!
На данный момент клему - скинул,сижу штудирую схемы проводки под пиво. туговато дается:)

Bladerunner: "не хочу пугать, но это чревато. гдето ток неправильно идет. аккум может очень быстро сесть, и это в лучшем случае"
вовчик: "симптомы очень похожи на случай, когда в плохо проложеном жгуте проводов подрулевого переключателя перетёрлась изоляция какого-то из проводов - какофония в электрохозяйстве несусветная. "
ralex: "В электрике могут быть только две проблемы:
1. отсутствие плюса, где он должен быть,
2. присутствие минуса, где его быть не должно."

у меня гудок пропал ни с того, ни с сего. буду завтра смотреть, то ли сам гудок, то ли в руле дело

Captain: "Нужно поджать гибкий контакт под рулевым колесом: снимаешь пластиковый кожух рулевой колонки, ключиком на 8 ослабляешь хомут и сдвигаешь подрулевые переключатели от руля вниз, потом не забыть попасть обратно двумя выступами диска, который выключает "поворотник", в рулевое колесо. Тот выступ, что с меткой -- верхний.
Но можно и руль снять, мне проще руль! Только гайку на рулевом валу совсем отворачивать не надо, а только на пару витков, а то в момент снятия руль в лицо прилетит. Сначала сорвать со шлицев надо, взявшись крепко возле спиц и покачивая (одна рука тянет, потом другая)."

Люди неустановленной национальности на днях ремонтировали мне двигло (других вариантов не было).
Знаю что поменяли там распредвал и гидрокомпенсаторы. Ну и так, по мелочи, кольца, сальники и т.д.
Машину забрал, отдав бОльшую часть зарплаты, счастливый аккуратно откатался вечер.
На следующий день на холодном двигле вылезли ошибки, БК показал пропуски зажигания в 1,3 и 4 цилиндрах. Когда машина прогрелась, ошибки скинул и спокойно отъездил весь день. На следующее утро машина завелась без проблем, пока грелась я пошёл мусор вынести. Прихожу - заглохла. И больше не завелась.
Подозреваю что пока я ходил, снова вылезли проблемы с зажиганием, на ХХ машина стала работать нестабильно и потому заглохла. Но это мои предположения, я с автомобилем на "вы".
Стартер крутит резво, аккум вроде пока жив.
Так вот чего делать теперь?! Машина нужна. Заводить с толкача необкатанный двигатель страшно, призывать "мастеров" к ответу бесполезно.
Подскажите, люди добрые, куда лезть?

tatarin545: "Скорее всего неправильно электрику соединили. Тебе тут заочно наверно никто не скажет не увидев саму машину.
Мож у тебя блок зажигания сдох. проверь по свечам топливо идет ли.
Лучше найди специалиста. Или сервис где делают компьютерную диагностику."

Свечи открутил - влажные. Протёр их и обратно вернул. Заводить пока не пытался, так как заметил что на одном из ВВ проводов порез глубокий. Заменю их и попробую завести.
Со специалистом увы напряг в нашей глухомани.
А тот факт что свечи влажные и что машина отъездила первый вечер без ошибок не могут натолкнуть на какие-то выводы?

serj44: "Проверь искру на свечах. Думаю замена провода с порезом проблему решит."

Я прошу прощения за дилетантский вопрос, но закралось ещё одно подозрение.
Могли ли возникнуть проблемы оттого что эти обормоты неправильно ВВ провода присоединили?
У меня с первого цилиндра провод был воткнут в нижний левый вход на катушке, а со второго - в правый нижний. Я конечно могу ошибаться, но на Шевиках нет катушек с таким расположением.

serj44: "Тогда в первый день ты бы не смог ездить. Сразу бы почувствовал что 2 цилиндра не работают.
tatarin545: "Смотри не в коем случае не следует на инжекторах проверять искру путем прикасания провода(выдернутого со свечи) с кузовом или двигателем как обычно проверяют с трамблерными двигателями. Катушка зажигания( или блок не знай как правильно) сгорает. Сам так на 2115 делал. в итоге пришлось данную вещь менять! Мож ты уж так и сделал А. "

Пока нет, но собирался. Из-за праздничного купания в проруби перенёс проверку на завтра.
А как ещё можно проверить?

Читайте также: