Ниссан джук не заводится с кнопки

Опубликовано: 13.05.2024

Ниссан Жук. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.


Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.


Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Индикатор «Ключ не найден» включен.

В большинстве автомобилей с кнопкой запуска, брелок должен быть внутри автомобиля, чтобы запустить двигатель. Откуда ваша автомобильная охранная система знает, что брелок находится внутри автомобиля? Брелок имеет небольшой передатчик / приемник внутри. Он без устали общается с системой безопасности автомобиля. Часто, когда батарея брелка становится слабой, брелок не может связаться с автомобилем.


Как завести автомобиль при слабой батарее
Решение состоит в том, чтобы поместить брелок рядом с кнопкой запуска, как на фотографии, или, если есть специальный слот для брелока, вставить его в этот слот (к примеру Ниссан, Инфинити). Если это помогает завести автомобиль, вы знаете, что с брелоком или его батареей что-то не так. Вы также можете попробовать использовать второй ключ. Если батарея в вашем брелоке разряжена, ее нужно заменить.

Стоп-сигналы не работают

С помощью кнопки запуска системы автомобиль может быть запущен только при нажатой педали тормоза. Как система безопасности вашего автомобиля знает, что педаль тормоза нажата? На педали тормоза установлен выключатель стоп-сигнала. Он делает две вещи: он включает ваши стоп-сигналы, когда вы нажимаете педаль тормоза, и сообщает системе безопасности, что тормоза включены. Если ваши стоп-сигналы не работают, необходимо проверить выключатель стоп-сигнала и его цепь. В некоторых автомобилях на приборной панели есть индикатор, предлагающий нажать на тормоз. Если индикатор остается включенным даже при нажатии на тормоз, выключатель тормоза также является основным подозреваемым. Отказы тормозного выключателя очень распространены.

Индикатор передачи не показывает передачу в парковке


Автомобиль с автоматическим запуском с помощью кнопки запускается только тогда, когда коробка передач находится в режиме парковки или нейтрали. Иногда происходит сбой переключателя переключения передач, и даже когда вы переключаете рычаг переключения передач в положение «Park», он все равно указывает, что он не в «Park». Некоторые автомобили могут заводиться в нейтральном, но не заводятся в парке. Это также указывает на то, что переключатель передач не работает должным образом.

Симптомы слабой батареи

Когда батарея разряжена, она имеет некоторую мощность, но ее недостаточно, чтобы провернуть двигатель. Обычно в этом случае происходит, когда вы нажимаете кнопку «Пуск», приборная панель начинает мигать, но больше ничего не происходит.

Также может быть и неисправность электрооборудования как на этой Теане. Или на этом крузере 200. Но такие проблемы решаются только в сервисе.

Приветствую всех !
Вот не приятная вещь приключилась в Дивеево. Приехали мы вечером .Поставил авто и легли спать. Утром после не большой экскурсии я решил завезти авто и…
Открываю кашкай и замечаю, что дисплей черный и не показывает, что открылась дверь. Ну думаю ладно . Нажимаю на кнопку старт стоп и в ответ полный ноль. Ничего не реагирует. И вообще ничего не работает. Снимал акб заряжал итд… Полный ноль. Нажимая на любые кнопки где то через часа 2 авто завелось . Думаю аллилуйя…Но не тут то было. Попытавшись заглушить у меня это не получалось. Просто тупо машина не глохла. Плюс вылезло очень много ошибок.
Думаю пара звонить в ниссан ( помощь на дорогах ). Дозвонился сразу . Пару троек вопросов и эвакуатор выехал, Правда с Нижнего Новгорода, а это до меня 180 км и пробки тк пятница. Ближайший дилер -в Нижнем Новгороде. Звоню туда мол так и так что делать. Отвечают девушки которые вообще ни в чем не разбираются и на Вас им пох…й- Дилер Нижегородец. Говорю дайте мастера итд. Ответ он занят. НУ говорю записывайте меня скоро приеду .Спустя минут 20 , а от Нижнего до Дивеево 180 км понимаю, что все это происходит в пятницу и кто меня будет ждать. а пока я приеду в Нижний Новгород это буде за 18 вечера !
Звоню повторно и тем же девушкам у дилера задаю вопрос :" а меня кто то будет ждать". т Тк быстро я не смогу…На что мне отвечают, типа вы же понимаете, что сегодня пятница, короткий день, а в выходные мастера по гарантии нет…Короче мне спать 2 дня в машине если приеду. Ложу трубку…Авто все работает . Ладно думаю дай покатаюсь. Катался час. Заехал на азс " лукойл", что бы не заглохнуть залил полный бак. Выехавшему эвакуатору дал отбой и позвонил в ниссан все пояснил. Перезаказал на понедельник к 8.00 утра.
Спустя время мне удалось заглушить авто, как не знаю просто нажал на старт стоп кнопку и все. Звоню в 3 раз к дилеру и меня соединяют с мастером … Все рассказываю на, что мастер говорит так вы приезжайте мы будем ждать вас. Я говорю мол я дал отбой эвакуатору тк ваши диспетчеры девушки ( Наташа и Полина ) сказали что у вас короткий день…
В итоге на следующий день авто каким то чудом завелось вновь и не глуша его 1300 км я доехал до дому . Конечно испорчен от пуск благодаря качеству ниссан!
По словам дилеров проблема очень известная, а именно проблема с кан шиной! Ниссан зная про это тупо молчит.
28.06.17 был в ниссане. там после диагностики где выявили более 30 ошибок по кан шине, делали спайку или пропайку. Сейчас все нормализовалось.

Машинка работает. Сказали покататься посмотреть как и что.

Ещё сказали, что проблема имеет место на иксах больше, но на кашкаях то же начала проявляться.

Active member

Ещё сказали, что проблема имеет место на иксах больше, но на кашкаях то же начала проявляться.

Вот интересно, проблема имеет место быть только на машинках российской сборки?

Вторник. Первую ночь похолодало до -18. Я на это забила - не мороз это в моем понимании. До -25 машина должна запускаться без всяких прогревов. Утром выхожу на работу, чета автозапуск не сработал, я ключом завожу - маслает. но не заводится. Пару раз еще попробовала, забила и поехала на работу. Позвонила на сервис, че говорю за х..ня? В ответ предположили что качество топлива плохое, возможно потребуется промывка топливной системы. Я говорю: прикол что ли через 6000 систему мыть, и вообще если Ниссан не готов к нашему топливу нафига тогда автомобилями взялись торговать у нас?

Короче пошла своим путем. Позвонила мастеру, у которого всегда РАФ обслуживала. Он предположил 3 вещи: свечи, предохранители, бензонасос. Решили выкрутить свечи, глянуть че и как. О том чтобы их менять и речи не велось - пробег ок 6000, они там платиновые, ну на 10-15 тыс должно хватить по - любому. 3 свечи выкрутились нормально, 4 сломалась - треснула керамика. Короче весь день убили мои помошники - энтузиасты на замену свечей, то одного под рукой нет, то другого, туда сюда больше катались. Свечи были только под замену. Созвонились со знакомым он подобрал приличные свечи по каталогу, поставили. Машина все равно не завелась.

Среда. я опять работала, авто стоял на улице, дальше промерзал.

Четверг. У меня выходной, утром позвонила в Москву, вызвала эвакуатор. Через 15 минут отзвонился водитель, объяснила как доехать. Через 30 минут загрузили и поехали в сервис. Сказать что настроение былогавно, вообще ничего не сказать. Мысли были разные - почему не завелась? что сломалось? А если не гарантийный случай, на какую сумму выкатят ремонт? Короче много всего передумала. Кстати, через 2 часа звонили из Москвы интересовались как прошла эвакуация.

Приехали, выгрузили. Пошли оформлять. Показала старую свечу. Менеджер глаза вытаращил, побежал за инженером. давай у меня допрос вести, че да как была ли детонация, как заводилась раньше, заметила ли я потерю мощности. Я им говорю, че смеяться где я мощность то увижу - пробки 2 недели не прекращаются, в остальном все ок. Были жалобы на расход топлива, ну так вы сказали, что не фиг гонять, на том и сошлись. В общем побеседовали ни о чем минут 10, они предположили что машина просто замерзла. Вот мне вообще этот термин не понять, что значит замерзла? Что означает этот термин применительно к автомобилю при - 15. Они типа еще неизвестно какие там свечи вы поставили, может неправильно подобрали. Я уж не стала говорить что у меня знакомый свечами торгует 10 лет, он про них знает больше чем они все вместе взятые. А другой знакомый на СТО говорит NGK редкостная кака,очень часто керамика лопается. Инженер говорит типа не расстраивайтесь, через 2-3 часа заберете. Было это в среду в 11 часов утра.

В 16 часов набираю им - че как? Ответ - тестируем. в 19 часов отзвонились - нет подачи тока на топливный насос, сегодня не сделаем. до завтра. Пятница . утро. обед. вечер. тишина. В 19-30 звонок - машину завели. Решила оставить у них до утра.

Сегодня приехала забирать. расклад такой. Сгорел предохранитель на блоке управления двигателем. Цена вопроса предохранитель 61 рубль. Ревизия 1400. Я так прикинула спорить не буду. Эвакуатор бесплатно, мойка бесплатно, 2 дня диагностировали:)) - 1400, ну бог с ними, так вроде не крохоборничают, и сумма незначительная. За 10 тыс еще бы ногами потопала, а тут фигня, забрала ключи да поехала кататься. С новыми свечами конечно разницу я почувствовала сразу - метет, аж душа поет. И комп. расход топлива постоянно обновляет, в зависимости от стиля езды, а последнее время от зациклился на 20.0 и никаких других цифр не показвал

Папаня начал балдеть над мастерами. Че говорит за прикол - 2 дня мучили Жучка, хотя мой мастер в первый день сказал че смотреть надо. Но я к этому отношусь философски. Да, они там все с соответсвующим образованием. Да у них специальные приборы, да проводили обучение ремонту Ниссан, но одно большое но. салон и сервис открылся в мае - 6 месяцев. И нет у них главного - опыта, поэтому так долго. Но при этом есть одно большое - не шкуродерничают, стоимость чего либо в пределах нормы. С другой стороны, машина простояла 4 дня. Я лично дискомфорта не испытывала, меня куда надо отвезут - привезут, могу сама машину у любого из родственников взять, живем все рядом, так что без проблем. А если бы была единственная машина, да 4 дня простояла, наверное на чем свет бы крыла и Ниссан и их сервис:))

Зы: Спросила в сервисе, а если оказывается случай не гарантийный, за эвакуатор надо платить? Мне ответили что они идут на встречу клиентам, и даже если машина просто замерзла, счет за эвакуатор не выставляют.

Приемы пуска двигателя с системой впрыска топлива одинаковы при любой температуре наружного воздуха и жидкос­ти в системе охлаждения двигателя.

Для пуска достаточно лишь включить стартер, не прикасаясь к педали управле­ния дроссельной заслонкой. Система уп­равления двигателем самостоятельно ус­тановит необходимые для пуска параметры подачи топлива и опережения зажигания.


1. Откройте капот, потянув на себя руко­ятку привода замка капота.


2. Маслоизмерительным щупом про­верьте уровень масла.


Уровень масла должен быть между метками Н и L на конце щупа.


3. Проверьте уровень охлаждающей жид­кости. Он должен быть между метками «МАХ» и «МIN» на стенке расширительного бачка системы охлаждения двигателя.


4. Осмотрите двигатель и подкапотное пространство. Обратите внимание на поте­ки бензина, масла и охлаждающей жидкос­ти. Убедитесь в целостности электропро­водки.


5. Не закрывая капот (в случае дождя или снегопада прикройте его), садитесь за руль. Пустите двигатель, повернув ключ в замке зажигания в положение «START».

Капот лучше закрыть после того, как двига­тель начнет работать. Перед этим желательно еще раз осмотреть двигатель, убедиться в от­сутствии течей топлива, масла, охлаждающей жидкости, посторонних звуков в его работе. Если по какой-либо причине во время не­удачной попытки пуска будут «залиты» свечи зажигания, воспользуйтесь режимом «про­дувки» цилиндров. Для этого нажмите на пе­даль управления дроссельной заслонкой до упора и включите стартер. В этом режиме подача топлива отсутствует и из цилиндров потоком свежего воздуха будет удален лиш­ний бензин, при этом свечи зажигания су­шатся. После продувки повторите попытку пуска в обычном порядке.

Если двигатель не завелся, существуют три основные причины:

- не работает система пуска;

- не работает система зажигания;

- не работает система питания.

Помимо перечисленных основных причин, двигатель может не пускаться при неисправ­ности клапана продувки адсорбера или под­сосе воздуха через соединения шлангов си­стемы улавливания паров топлива.

НЕИСПРАВНОСТИ В СИСТЕМЕ ПУСКА

Неисправности в системе пуска проявля­ются в нарушениях работы стартера. Мож­но выделить следующие основные неис­правности стартера.

1. Стартер не включается. Причины - на­рушение контактных соединений, обрыв или короткое замыкание в цепях включения стартера, неисправность тягового реле.

2. При включении стартера слышны мно­гократные щелчки. Причины - неисправ­ность удерживающей обмотки тягового ре­ле, сильно разряжена аккумуляторная ба­тарея, ослаблены контактные соединения в цепи стартера.

3. Стартер включается, но его якорь либо не вращается, либо вращается медленно. Причины - разряжена аккумуляторная бата­рея, нарушены контактные соединения, под­горели контакты тягового реле, загрязнен коллектор или изношены щетки, межвитко- вое или короткое замыкание в обмотках.

4. Стартер включается, его якорь враща­ется, но ведущий диск остается неподвиж­ным. Причины - ослабление крепления стартера к картеру сцепления, поврежде­ние зубьев ведущего диска или шестерни привода, пробуксовка муфты свободного хода привода, поломки рычага, поводково­го кольца или буферной пружины привода стартера.

5. Стартер не выключается после пуска двигателя. Причины - неисправность муфты свободного хода стартера, спекание контак­тов тягового реле. В случае такой неисправ­ности немедленно остановите двигатель!

Указанные неисправности требуют ква­лифицированного вмешательства в авто­сервисе или по прибытии в гараж (см. разд. 10 «Электрооборудование», с. 205). Пред­варительно можно лишь проверить и при необходимости заменить предохранитель в монтажном блоке, расположенном в мо­торном отсеке, проверить степень разря- женности аккумуляторной батареи с помо­щью вольтметра (например, в составе ав­тотестера).


. и надежность крепления стартера и его контактных соединений.

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ЗАЖИГАНИЯ

На вашем автомобиле установлена микро­процессорная система зажигания (МПСЗ) высокой энергии. К свечам зажигания подво­дится напряжение примерно 40 ООО В, и хотя при малой величине тока оно не опасно для жизни, возможный удар током при проверке системы зажигания может привести к тяже­лым последствиям. Поэтому, если вы бере­тесь за наконечник свечи при включенном за­жигании, воспользуйтесь толстой резиновой перчаткой или в крайнем случае пассатижа­ми с изолированными ручками.

Перед проверкой системы зажигания уста­новите рычаг переключения коробки пере­дач в нейтральное положение и включите стояночный тормоз.

1. Откройте капот.

2. Снизьте давление в системе питания

(см. «Снижение давления в системе пита­ния», с. 100).


3. Снимите впускную трубу и отведите ее в сторону (см. «Снятие и установка впу­скной трубы», с. 109).



5. Если крепления проводов низкого на­пряжения катушек зажигания исправны, проверьте наличие искры на свечах зажига­ния. Снимите катушку зажигания с любой свечи зажигания.


6. Вставьте в наконечник катушки зажига­ния запасную свечу зажигания и с помощью провода для «прикуривания» с зажимами типа «крокодил» подведите к свече «мас­су». Проверните стартером коленчатый вал двигателя.

Надежный контакт корпуса свечи с «массой» обязателен, так как при появлении дополни­тельного искрового промежутка, большего, чем зазор между электродами свечи, воз­можно повреждение цепи высокого напря­жения катушки зажигания или блока систе­мы управления двигателем.

Указанную проверку проводите не больше пяти секунд, чтобы не повредить нейтрали­затор отработавших газов при попадании в него не сгоревшего в цилиндрах двигателя бензина.


Осмотрите поверхность наконечника катуш­ки зажигания на предмет пробоя изолятора. Места пробоя выделяются в виде характер­ных точек или «червячков» черного цвета. В случае обнаружения мест пробоя изолято­ра катушка подлежит замене.

7. Если искры нет, замените катушку за­жигания (см. «Снятие и установка катушек зажигания», с. 227). Если искра есть, но двигатель не заводится, замените свечи зажигания новыми. Можно предварительно также попробовать установить не новые, но проверенные, с «рабочей» машины.

8. Если и после этого двигатель не заво­дится, проверьте исправность системы уп­равления двигателем (см. «Неисправности системы впрыска топлива», с. 43).

ПРОВЕРКА СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ ДВИГАТЕЛЯ

Основным показателем исправности си­стемы питания двигателя является давле­ние топлива в топливной рампе.


Но для начала рекомендуем проверить со­стояние воздушного фильтра (см. «Замена фильтрующего элемента воздушного фильт­ра», с. 100), так как эта простая процедура не занимает много времени. После того как вы убедитесь в чистоте воздушного фильтра, проверьте надежность электрических кон­тактов в колодках жгутов проводов узлов си­стемы впрыска, отвечающих за подачу топ­лива (топливный модуль, ТНВД, форсунки).

Проверка давления топлива в топливной рампе двигателя возможна только при нали­чии манометра с набором переходников для подключения к топливному трубопроводу.

1. Включите зажигание и прислушайтесь: в течение нескольких секунд вы должны ус­лышать звук работы электробензонасоса. Если его не слышно, проверьте электриче­скую цепь питания электробензонасоса.

Имейте в виду, что электробензонасос не включается, если в системе топливопода- чи есть давление. Иными словами, если вы предварительно уже включали зажигание и пытались пустить двигатель, то исправный электробензонасос должен был создать дав­ление в системе и его невключение в данном случае не является неисправностью.


Электробензонасос может не работать из-за перегорания предохранителя №20 в монтаж­ном блоке моторного отсека.

2. Процедура проверки давления топлива описана в разд. 5 «Двигатель» (см. «Про­верка давления в системе питания», с. 99). При работающем на холостом ходу двига­теле давление в топливопроводе должно быть примерно 3,1 -3,5 кгс/см 2 .

На двигателе с турбонаддувом давление в сис­теме низкого давления должно быть 300- 600 кПа (3-6 кгс/см 2 ), а в системе высокого давления -1220-1530 кПа (12,2-15,3 кгс/см 2 ).

Возможны следующие причины сниже­ния давления:

- неисправен регулятор давления топлива (установлен в модуле топливного насоса);

- засорен топливный фильтр (установлен в модуле топливного насоса);

- неисправен топливный насос высокого давления (на двигателе с турбонаддувом);

- неисправен модуль управления элект­робензонасосом.

Способы устранения этих неисправнос­тей приведены в разд. 5 «Двигатель» (см. «Система питания двигателя», с. 97).

НЕИСПРАВНОСТИ СИСТЕМЫ ВПРЫСКА ТОПЛИВА

На автомобиле применена система рас­пределенного (на атмосферном двигателе) или непосредственного (на двигателе с турбонаддувом) впрыска топлива с об­ратной связью. Работа системы непосред­ственного впрыска топлива, основана на впрыске топлива непосредственно в ка­меры сгорания цилиндров двигателя в про­тивоположность стандартной системе рас­пределенного впрыска топлива, где оно впрыскивается во впускной коллектор. Си­стема впрыска топлива позволяет снизить токсичность отработавших газов при улуч­шении ходовых качеств автомобиля.

В этом разделе лишь кратко описаны не­исправности системы впрыска, вызванные отказом тех или иных датчиков. Порядок сня­тия и установки узлов систем питания и уп­равления двигателем приведен в подразде­лах «Система питания двигателя», с. 97; «Си­стема управления двигателем», с. 225.

В системе впрыска с обратной связью ус­танавливают каталитический нейтрализа­тор отработавших газов и датчики концент­рации кислорода в отработавших газах, ко­торые и обеспечивает обратную связь. Датчики отслеживают концентрацию кис­лорода в отработавших газах, а электрон­ный блок управления по их сигналам под­держивает такое соотношение воздуха и топлива, при котором нейтрализатор ра­ботает наиболее эффективно. Причем ос­новным управляющим датчиком служит датчик, установленный на входе в нейтра­лизатор, а датчик, установленный на выхо­де нейтрализатора, называется диагности­ческим, он определяет качество работы всей системы управления двигателем в це­лом. Если блок управления двигателем по информации диагностического датчика обнаружит превышение концентрации кис­лорода в отработавших газах, не устрани­мое тарировкой системы по сигналу управ­ляющего датчика и означающее какую-ли- бо неисправность системы, он включит в комбинации приборов сигнализатор не­исправности системы управления двигате­лем и введет в память код ошибки для по­следующей диагностики.


Прежде чем снимать любые узлы системы впрыска топлива, отсоедините провод от клеммы «минус» аккумуляторной бата­реи.

Аккумуляторную батарею отключайте только при выключенном зажигании.

Не пускайте двигатель, если наконечники проводов на аккумуляторной батарее плохо затянуты.

Никогда не отсоединяйте аккумуляторную батарею от бортовой сети автомобиля при работающем двигателе.

При зарядке отсоединяйте аккумулятор­ную батарею от бортовой сети автомоби­ля, так как повышенный ток при зарядке может вывести из строя электронные ком­поненты.

Не допускайте нагрева электронного блока управления (ЭБУ) выше 65 °С в рабочем со­стоянии и выше 80 °С - в нерабочем (напри­мер, в сушильной камере). Надо снимать ЭБУ с автомобиля, если эта температура бу­дет превышена.

Не отсоединяйте от ЭБУ и не присоединяйте к нему разъемы жгута проводов при вклю­ченном зажигании.

Перед выполнением электродуговой сварки на автомобиле отсоедините провода от акку­муляторной батареи и разъемы проводов от ЭБУ.

Все измерения напряжения выполняйте ци­фровым вольтметром, внутреннее сопротив­ление которого не менее 10 МОм. Электронные узлы, применяемые в системе впрыска, рассчитаны на очень малое напря­жение, поэтому их легко может повредить электростатический разряд. Для того что­бы не допустить повреждения ЭБУ электро­статическим разрядом:

- не прикасайтесь руками к штекерам ЭБУ или электронным компонентам на его платах;

- при работе с программируемым постоян­ным запоминающим устройством (ППЗУ) блока управления не дотрагивайтесь до вы­водов микросхемы.

Не допускается работа на этилированном бензине двигателя с нейтрализатором - это приведет к быстрому выходу из строя нейтрализатора и датчиков концентрации кислорода.

При работе в дождливую погоду не допус­кайте попадания воды на электронные ком­поненты системы впрыска топлива.


- датчик положения коленчатого вала -

полный отказ системы впрыска, двигатель не пускается (для наглядности показано со снятой приемной трубой);


- датчик положения дроссельной за­слонки (установлен в крышке дроссельно­го узла) - потеря мощности, рывки и прова­лы при разгоне, неустойчивая работа в ре­жиме холостого хода (для наглядности дроссельный узел снят с двигателя);


- датчик температуры охлаждающей жидкости - трудности с пуском в мороз, приходится прогревать двигатель, поддер­живая обороты педалью управления дрос­сельной заслонкой, при перегреве сущест­венно снижается мощность, возникает де­тонация;


- комбинированный датчик массо­вого расхода и температуры поступа­ющего воздуха - при отказе функции из­мерения температуры увеличивается рас­ход топлива, повышается уровень токсич­ности отработавших газов, а при отказе функции измерения расхода увеличива­ется расход топлива, значительно ухуд­шается динамика, возникают проблемы с пуском двигателя;


- электромагнитный клапан системы изменения фаз газораспределения -

при отказе клапанов значительно ухудшает­ся динамика, «плавает» частота вращения коленчатого вала в режиме холостого хода вплоть до полной остановки двигателя;

На двигателе установлены два электромаг­нитных клапана: по одному для впускного и выпускного распределительных валов.



и давления масла;


- датчик уровня масла;


- датчик детонации (установлен на пе­редней стенке блока цилиндров в районе

2- го и 3-го цилиндров) - двигатель очень чувствителен к качеству бензина, повышен­ная склонность к детонации;



. и диагностический датчики концен­трации кислорода в отработавших газах (лямбда-зонды) - увеличение расхода топлива, снижение мощности двигателя, неустойчивая работа на холостом ходу, возможно повреждение каталитического нейтрализатора отработавших газов;


- датчики положения распредели­тельных валов - снижение мощности, по­вышение расхода топлива;


- датчик скорости (частоты вращения выходного вала вариатора) - возможно ухудшение динамических качеств автомо­биля и повышение расхода топлива. Про­верьте надежность присоединения к датчи­ку колодки жгута проводов и очистите от окислов ее контакты.

Видео по теме "Nissan Juke ДВИГАТЕЛЬ НЕ ЗАВОДИТСЯ"

Nissan Juke не заводится. если автомобиль не заводится.Nissan Машина не заводится

Читайте также: