Ниссан х трейл т32 не заводится с кнопки

Опубликовано: 19.05.2024

X-Trail

Разберем причины, по которым Ниссан Х-Трейл не заводится. Конечно, первым делом нужно выяснить, есть ли топливо в баке. Если же есть, то надежный способ определить неисправность – следовать диагностическому алгоритму.

Самая распространенная причина – АКБ

Проблемы с запуском Ниссан происходят в основном из-за сбоя в работе электротехнической части. Если Х-Трейл завести невозможно, то следует поэтапно выполнить первоочередную диагностику:

Частая причина проблем с запуском двигателя (стартер не крутит) – это слишком низкий заряд аккумулятора. Чаще всего аккумулятор оказывается разряженным по утрам, особенно в холодное время года, или когда на ночь остаются включенными осветительные приборы либо другие потребители электроэнергии.
Осмотреть предохранители. После перепадов напряжения они выходят из строя. Если аккумулятор в порядке, то справа от мотора под капотом нужно проверить расположенный там блок предохранителей.

Если X-Trail не заводится, и неисправность обнаружена в электропроводке, то устранить её следует немедленно, это может привезти к пожару.

Х-Трейл не заводится из-за проблем с подачей топлива

Второй причиной, по которой Ниссан Х-Трейл не заводится, а стартер крутит вхолостую, является неисправная топливная система.

Если топливный шланг оборван, то попытки завести мотор Ниссан могут закончиться трагически. На эту опасную неисправность косвенно укажет появившийся в салоне запах горючего. В таком случае аккумулятор и зажигание следует немедленно выключить и проверить магистраль подачи топлива.

Свечи

Очередной причиной, по которой Х-Трейл не заводится, бывает заливание свечей зажигания. Это происходит, когда неопытный водитель, не зная, как завести Х-Трейл, многократно запускает стартер. Чтобы устранить такую неисправность, свечи зажигания нужно выкрутить, и мягкой ветошью протереть контакты. Желательно всегда иметь в багажнике запасной комплект.

Заливка свечей также часто происходит, если в Ниссан комплектующие несовместимы. Экономия на этих деталях, кроме проблем с запуском мотора, приводит к преждевременному износу двигателя, а также электродвигателя. Для профилактики таких неприятностей покупайте хорошие свечки и меняйте их регулярно.

Свечи зажигания для X-Trail разработаны, чтобы воспламенять топливовоздушную смесь на основе бензина АИ-95. Если октановое число у горючего меньше, то детонация провоцирует заливание свечей. В таких случаях даже после нескольких прочисток свечей Х-Трейл не заводится.

X-Trail не заводится – причина в ключе

В современных машинах (с зажиганием кнопочного типа) требуется, чтобы ключ-брелок физически находился в салоне либо на минимальном расстоянии от Ниссан. Когда система доступа в зоне действия радиосигнала охранной системы не находит ключа, кнопка запуска мотора не работает, и Х-Трейл не заводится.

Нужно убедиться, видит ли автоматика брелок либо метку. Далее нужно посмотреть, не разряжен ли элемент питания в брелке.

Как запускается машина в таких ситуациях, описывается в инструкции для пользователей Ниссан. Можно обратиться к дилеру и проверить ключ.

Охранная система блокирует запуск

Бывает, что Nissan X-Trail не заводится из-за сигнализации. В нормальном режиме работы охранная система защищает Nissan от угона. Но из-за нее бывает невозможно завести двигатель Х-Трейл. Такое случается при выходе сигнализации из строя либо в результате неправильного её монтажа.

При поиске решения, как завести Х-Трейл, имейте в виду, что поломки могут быть физическими или программными. Последние проявляются ошибками главного модуля. К физическим поломкам относится также реле, вышедшее из строя. Случается залипание или обгорание контактов в элементах автоматики.

Ремонт сигнализации следует начинать с диагностики реле, потом двигаться к прочим элементам системы. Для проверки сигнализации её снимают. Если причина в ней, то после ее снятия Ниссан заводится без проблем.

Nissan X-Trail (2018 год). Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Запуск холодного и горячего двигателя в картинках

По этой теме вряд ли что-то нового можно придумать, все уже опробовано и сказано.
Мне просто было интересно, как именно меняются основные режимы работы двигателя в момент его пуска при отрицательных температурах и что там может происходить.

Мультитроникс (РИФ500) может запоминать эти параметры (обороты, впрыск, воздух, напряжение …) за последние, например, 25 сек и выводить потом их на экран графического дисплея. Затем можно спокойно считывать синхронные значения параметров для любого отсчета времени. Нечто слегка похожее на запоминающий многоканальный осциллограф. Изменения сигнала происходят через 0,5 с, возможно такова скорость подачи информации с ЭБУ на колодку ОБД или мультик сам тупит.

Обнаружилось несколько интересных моментов. Букофф хоть много, сори, но терпимо, ограничусь парой-тройкой фото, выводами и своими соображениями.

На фото №1 обороты при пуске двигателя с температурой ОЖ -12* (автомобиль простоял ночь при -20*).
ФОТО 1 ОБОРОТЫ

Штрих-пунктирная линия это индикатор, он установлен на момент запуска стартера (ЭБУ получил сигнал с датчика коленвала). Обороты в момент включения стартера 220. Затем в течение 1,5 с растут до 350 и резко подскакивают до 970. Это и есть момент схватывания. На фото напряжения (не показываю) после провала в этот момент наблюдается рост. Максимальные обороты 1580. Двигатель запустился нормально, но не с полпинка, а с ощутимой задержкой. Троения не было, следовательно свечи не залиты.

ФОТО 2 ВПРЫСК

Индикатор на том же отсчете времени, но впрыск равен 0! Интересный момент, впрыск начинается спустя 0,5 с после стартера, это наблюдал в любом случае, независимо: горячий, холодный.
Далее в течение 1,5 с идут пусковые впрыски макс =52,5 мс. Это в 20 раз больше, чем на горячем ХХ.

Важный момент: пусковые впрыски не прекращаются, пока двигатель не схватит и не наберет обороты примерно1000. Пока стартер мослает бензин льется рекой!
За первые 1,5 с стартер успеет прокрутить 8-10 оборотов. Впрыск происходит асинхронно, форсунки срабатывают попарно на каждый оборот. Порция топлива в каждый цилиндр получается примерно по 2 мл.

При многократных включениях стартера не удивительно, что заливает свечи.
На жигулях, если нет схватывания, включается отсечка топлива: режим продувки свечей.

Примечание: сигнал с МАФ виден сразу же при включении стартера, задержки воздуха нет.

Далее пара слов о пуске горячего двигателя (+81*).
Схватилось с полпинка, стартер сразу дал обороты 500 и следом 1300 (схватилось!), максимум 1720.

На фото впрыска тоже видна его задержка. Но пусковой впрыск только один и много меньше, всего 6,42 мс.

С пуском при более низких температурах (ночь при -30* и более) я просто не хочу экспериментировать, сорри.

Если зальет свечи, но еще не вусмерть, то на фото оборотов будут видны скачки и провалы. Такая же картина должна быть на фото впрыска, при провалах оборотов последуют пусковые впрыски, при схватывании впрыск уменьшается, при провале - все по новой пока не заработает или окончательно не зальет.

Далее ИМХО по механизму холодного пуска:
Первые обильные порции топлива не успевают в полете путем испариться и попадают на холодные стенки коллектора и камеры сгорания. Смесь очень бедная, чтоб гореть.
Стартер в холостую трамбует смесь, но не без пользы для дела. Его мощность (порядка 1 КВт) в приличной доле расходуется на работу сжатия смеси. Пишут, что при этом ее температура повышается на 200-400*. Движок в массе, конечно, не прогреется, но топливо на стенках камеры сгорания начнет из-за этого испаряться интенсивнее. Вот и получаются условия для образования горючей смеси, движок схватывает.

Если слегка крутануть и выключить, то во время задержки топливо получает дополнительную возможность испариться, и последующий пуск имеет поболее шансов.
Если слабый АКБ, густое масло, плохие свечи, то проблемы понятны.

Пробовал еще раз заводить с выжатой педалью, картина пуска не отличалась: пусковой впрыск той же величины. Правда, я быстро бросил педаль, как схватилось, чтобы движок не рявкал. ИМХО педаль может себя проявить, когда начались схватки, увеличивается подача воздуха и впрыск. Но опять же есть и риск затопить все, если схватки уж очень робкие. Надо поймать и постараться удержать вспышки.

В порядке рацпредложения (еще одного ко множеству высказанных в теме).
Самый опасный момент, когда стартер крутит, а схватывания нет. Бензин в это время льется рекой и надо бы его тормознуть. Лучше не насос отключать, т.к. в рампе в начале остается давление, а форсунки. Можно поставить в параллель предохранителю нормально замкнутую кнопку. При первых затруднениях нажать кнопку, чуток еще прокрутить и отпустить. Должна быть польза.

Мы нуждаемся в вашей помощи!

3 ответа

Нина
•
12.06.2017 г.

Это происходит по двум причинам: либо отсутствие топлива в камере сгорания, либо некачественная подача топлива в камеру сгорания. Основные причины:

Клапан холостого хода засорен.
Воздушный фильтр загрязнен.
Не правильно регулируется давление топлива. .
Фильтр деликатной очистки топлива тоже засорен.
Топливо низкого качества
Может засорены форсунки из-за некачественного топлива.
Топливный насос не выдает нормального давления.

Рекомендую проверить аккумуляторную батарею, может она разрядилась, а также высоковольтные провода на наличие переломов или пробитие. Мультиметром прозваниваем катушку зажигания. Может быть, просто свечи зажигания вышли из строя!

Эксперт FanTrail.ru
•
14.05.2017 г.

Приветствую, Андрей! Виной тому могут быть неисправности, как в электрооборудовании, так и в системе питания машины.

Проверка работоспособности ряда систем и механизмов транспортного средства, позволит определить причину неисправности. Что можно диагностировать самостоятельно, до обращения в сервис:

Смочить бензином воздушный фильтр – достаточно налить 1-2 столовых ложки топлива на фильтрующий элемент, после чего попробовать завести. Если мотор завёлся и заглох, то это будет свидетельствовать о том, что система зажигания и датчики работают, но не подаётся бензин. Так как бензонасос функционирует (двигатель работал), возможно, проблема в форсунках;
Проверьте наличие постоянного «плюса» на форсунках. Могла быть нарушена изоляция плюсового провода и при соприкосновении с массой вышел из строя предохранитель;
Управление «массой» осуществляется электронным блоком. При попытке запуска мотора тестером выполните проверку импульсов, которые должны приходить с блока на форсунки. При наличии импульсов и питания на форсунках, возможно, загрязнены или неисправны сами форсунки;
Проверка работы катушки форсунки выполняется при подаче на неё питания. Сопло форсунки должно пытаться открыться, издавая ощутимые звуки;
Диагностировать на предмет загрязнения фильтрующий элемент (сеточку) на входе в форсунку, а также сопло распылителя топлива.

В холодное время года при отрицательных температурах, мотор Nissan X-Trail может плохо заводиться из-за избыточного попадания на свечи зажигания бензина. Связано это с плохой испаряемостью бензина в холодной камере сгорания. Таким образом, несколько неудачных попыток пуска мотора приведут к тому, что свечи будут залиты бензином. В течение какого-то времени свечи подсыхают, и появляется возможность завестись с полуоборота.

Сабж.
Поменял аккумулятор - фиг. Крутит, редкие вспышки проходят, и не более. На эфире заводится и работает, пока есть эфир в коллекторе.
Утащился на галстуке в тепло (в прошлую зиму это помогло), думал оттает и поедет - фиг. В общем, если опустить все преадаления (сделал себе даже приблуду для измерения давления в топливной магистрали) - в багажнике валялись старые свечи, вкрутил их и завелся с полпинка.
В инторнетах пишут: что-то там нехорошее с современными свечами происходит, когда их заливает на морозе, а заливает их, когда аккумулятор дохлый.

Еще раз спасибо.

Спасибо за комментарий. На самом деле жена регулярно на машине ездит. Не всегда долго конечно.
Когда первый раз в сервисе сказали типа надо подольше ездить, прогревать машину ну вроде как Да.- не так как надо мы машину эксплуатируем, но до этого точно такая же эксплуатация Primer ы была - 9 лет никаких проблем. Вот что удивило. Когда морозы были мы специально перед выключением резко на газ. Перед запуском тоже резко на газ один раз потом заводили. Вообще проблем не было, ни разу.
Но когда через 10 дней повторно в сервис . и снова мы протестировали сейчас заводится.
Первую зиму таких проблем не было.
К сожалению теплого гаража или машиноместа не имеем.
Если я правильно понял Ваши советы то надо:
как приехали - поставить на паркинг и минуту чтобы просто поработала.
перед запуском нажать на газ.
Если что не так поправьте.

Может есть варианты замены блока/ стартера на аналогичный от другого мотора менее капризного?
Или еще какие варианты решения есть?
Новая машина рассчитывали еще как минимум года на три а то и больше эксплуатации а тут .

Читайте также: