Ниссан навара не включается кондиционер

Опубликовано: 07.05.2024

Предлагаю проанализировать работу наших кондеев :af:

Июнь, пятница, 15.00, МКАД, пробка, у дальнобоев плавятся шлёпанцы (по рации жалуются) . на компе +37, кондей на четвёртой скорости + рециркуляция :ai: тока так можно жить . при этом не скажу, что в салоне слишком холодно .

Ещё прошлым летом заметил, что в совсем уж жару кондей вроде как не справляется . этим летом подтвердилось .

Ещё заметил у себя, что климат холодит эффектнее, чем ручной режим, тока дует не туда куда хочеца :(

. на компе +37, кондей на четвёртой скорости + рециркуляция :ai: тока так можно жить . при этом не скажу, что в салоне слишком холодно . Ещё прошлым летом заметил, что в совсем уж жару кондей вроде как не справляется . этим летом подтвердилось .

А у вас как?
Все тоже самое. Не справляется в пИке.

Предлагаю проанализировать работу наших кондеев :af:

Ещё прошлым летом заметил, что в совсем уж жару кондей вроде как не справляется . этим летом подтвердилось .

Я тоже заметил такую ФЕНЮ. Стоишь долго без движения-эффективность охлаждения снижается, пару внушительных перегазовок и жизнь налаживается. Вся проблема мне кажется в том, что у радиатора кондиционера нет своего вентилятора( я искал и не нашел), а охлаждается радиатор кондея вентилятором радиатора системы охлаждения двигателя. В движении понятно, что обдув радиатора кондея присутствует, поэтому всё в норме.
Вывод-будем газовать!! Не помирать же от жары. cj:

Предлагаю проанализировать работу наших кондеев :af:

Ещё прошлым летом заметил, что в совсем уж жару кондей вроде как не справляется . этим летом подтвердилось .

А у вас как?
Июнь, пятница недалеко от МКАД, пробка….Кондер стал гнать теплый воздух, далее характерный запах и пар из под капота….приехал-закипел! Я даже растерялся…не кипел аж 11 лет. Сей последний опыт был на последнем ВАЗе 10-го семейства. Развернулся кое как с остановками доехал до Metro, бросил тарантас и пошлепал искать антифриз. Влил 6 литров и стал названивать официалам… Они заключили, забит грязью радиатор и его надо чистить. Цена вопроса 7тыс за один (у нас их два+заправка кондея). Позвонил в «Другой сервис» они объявили за все 10 тыров. В среду поеду. Теперь о наболевшем… Я ездил на Фольце семь лет и не знал, что радиатор надо чистить - все работало как часы, и система охлаждения и климат. И глубоко уверен, что климата-контроля в Варьке нет…просто данный девайс, они (Ниссан) так назвали. В том же Фольце, нажал кнопку и он все сам творит (климат), ни разу соплей даже не подцепил… В Варьке, в первое лето, этим «климатом» я так плечо и руку застудил, что она (рука) как плеть два месяца болталась. Видимо для этого и нужно переднее складывающееся сидение, по крайней мере рука лежащая на нем, у меня, меньше всего болела. Я так и не разобрался в этих настройках этого «климата» до сих пор! А система сопел на торпеде отдельная тема, как не поверни они все равно кого нибудь задуют. Отстой! Задумался об установке сеток на дырки (воздухозаборники) в бампере. Может кто знает, помогают ли они от грязи, камней? Где сделать? Сколько цена вопроса?

А у меня есть дополнительный вентилятор и я думаю,что он есть у всех.Плохо ищете госпада.)))

на счет решеток в бвмпер- очень помогает штука такая. я заказывал в Питере, на форуме ниссан-клуба нашел контакты, человек сам делает, цена порядка 1,5 тыр. если что, могу поискать.
решетка металлическая, крашена, точно соответствует по форме бамперу.

а так я керхером радиаторы промываю раз в неделю, как машину мою. никаких проблем пока нет, все морозит. вентилятор на 2-3, 18 градусов. жена мерзнет.

Проверьте салонный фильтр. После замены очень поменяется все.

Славику читать совсем некада :)

Фильтра меняю раз в 10тык

Был глюк такого характера:

Кручу средний переключатель, чтобы сделать поток воздуха сильнее, а он НЕ работает. На уменьшение и выключение работает, а на увеличение потока не работает. Крутил, крутил. потом решил заглушить машину. Заглушил, завелся, все прошло.

По сравнению с Лансером Х все греет и охлаждает очень активно. Всегда в ручном режиме.

Сетку в бампер можно сделать самому - покупаешь заготовку на любом рынке и обрезаешь по шаблону. Если кому надо - обращайтесь, подскажу.

Максимыч, зашуми машинку, и холод дольше держаться будет. цена вопроса 20 рублев. у меня проблемм с этим нет.

а еще возможно что на холостых он меньше холода дает, я так почему то думаю, и поэтому если машинка стояла долго на солнце, то я ее с кнопкой повышеных оборотов держу минут 10, и все хорошо становится.

При +40 в тени, ставил 18 градусов, при +29-30 - 20 градусов вполне хватает для охлаждения. Работа климата устранивает. (Юж.Урал).

Рекомендуется при "климате" устанавливать разницу температур между салоном и улицей не более 2-3 С, при слишком большом перепаде возможны заболевания, исключения только при очень длительной поездке (без выхода из салона авто) тогда можно разницу увеличивать. Кстати, обратили внимание, что уже встречаются люди которые на дорогих авто (конечно у них есть климат) в очень жаркий день ездят с приоткрытыми стёклами - по не знанию наездились под кондеем, да ещё небось и чтоб воздух дул на себя.

Имея Селику проверял заезжал на сервис по кондеям проверяли давление. и температуру. датчик вставляли в сопло обдува там температура +16 при том что на улице +35.

Я завтра измерю температуру днем на выхлопе из обдува на Наваре. отчитаюсь по результатам

А я вот севодня целый день ездил с накрытым белыми перчатками датчиком освещения под стеклом . и показалось мне, что кондей работал лучше (стабильней штоле) . во всяком случае временами я замерзал и ставил даже 22градуса на климате (последнее время ездил на Лоу) .
Засело просто в мозгу как когда-то дилер мне рассказывал, что этот датчик - вроде как датчик солнечной активности и завязан на кондей :ai: ну типа чем солнце ярче - тем должен сильнее холодить .
Поэтому и нарыл я его белой тряпкой, штоб думал что совсем светло :bv: ну потомушто если просто закрыть датчик половинкой мячика - то он будет думать што ночь, и холодить будет хуже .

Я понимаю, всё это смахивает на размышления сумашедшего, но всё же: давайте понакрываем ентот датчик и поглядим как оно холодить будет, а? :ah:

Максимыч это датчик климата. темпричу мериет.

датчик освещенности на лобовухе за зеркалом. там же датчик стеклоочист.

Во-первых, у меня нету датчиков на лобовухе. И за зеркалом. Ваще никаких.
Во-вторых, а что тогда за датчик у правой коленки за решёткой круглой?

Засело просто в мозгу как когда-то дилер мне рассказывал, что этот датчик - вроде как датчик солнечной активности и завязан на кондей :ai: ну типа чем солнце ярче - тем должен сильнее холодить .

Пипец, вот так и рождаются легенды) Вон оно как - датчик солнечной активности. Хорошо хоть, что не геомагнитного поля. Как же, блин, он ночью-то поддерживает температуру в авто, если солнечной активности нет. И климат при этом работает.

Даже если это правда - наличие такого датчика не означает, что ночью кондей не работает совсем . просто менее активно холодит

Короче, не забывем накрывать датчик под стеклом разными непрозрачными тряпочками и ездим, ездим . интересно же :)

хорошо вам, жалуетесь что тепло. А я все жалуюсь, что холодно.
Весной ехал по трассе - на улице было +5 и солнце яркое, зараза климат думал что жарко и дул все время холодным, аж ноги застывают. Брелок на сигналке говорил, что в салоне +28 (не знаю откуда он берет), пришлось выставить климат на +29,5 и только тогда стало чуть теплее дуть.

Вообще климатом в своей наваре не доволен страшно - зимой дубак страшный, летом тоже ни то ни се. Только при температуре около 0 дует хорошо и тепло.

Так а смысл-то накрывать?

да никто не жалюется - просто у Максимыча горячая кровь ;-)

я при движении ставлю 21.5 в пробке 19.5 - при сильной жаре - при средней +2 градуса выше.

вот понял что тонировка оч спасает при жаре. но тонироваться не хочу - ибо ибо - не хочу +1 тему для разговоров с ментами.

пришлось выставить климат на +29,5 и только тогда стало чуть теплее дуть.

такое у мну тож бывает, но не всегда . пока на максимум тепло не сделаешь - дует прохладой даж без кондея .

Максимыч!! не учел еще, что кол-во человек в салоне проверяет климат-контроль.
А перчаткой чего закрывал?

прям большой брат - может он этим инфродатчиком еще чо делает и куда отправляет - а мы то не знаем.

Не, лучше печку включить тогда, чтоб датчик нагревался равномернее. )

Неправильно Дядя Федор бутерброд ешь. (с)

Надо принудительный подогрев датчика делать.

Видимо прямая на испаритель.
Как Инженер с дипломом смею предположить. что если ОНА покроется льдом ЭТО не есть причина ОТКАЗА СИСТЕМЫ охлаждения.
(лед и снег с наружи. в ней фрион ему ничего не будет.

Указанные вещи (лед на трубке) говорят лиш об отсутствии на этой трубки термоизоляции

А причина отказа НАРОСТАНИЕ льда на самом испарителе в салоне , вследствии чего возжу не проходит через ламели (корпус).

Предлагаю проанализировать работу наших кондеев :af:

Ещё прошлым летом заметил, что в совсем уж жару кондей вроде как не справляется . этим летом подтвердилось .

И здесь Остапа понесло.

Сегодня проходил ТО. Машине 2,5 года. Эксплуатация на всех режимах: город, трасса, охоты в полях, рыбалки -словом всяко-разно. Возникли проблемы с кондеем (см. выше). Сегодня заявил диллеру. Сняли радиатор охлаждения. Планировали отделаться "малой кровью"-не получилось. Пришлось отсасывать фреон и снимать радиатор кондея-забит грязью был КАПИТАЛЬНО. Кёрхер отмыл всю гадость с двух радиаторов. Собрали всё обратно, залили, зарядили- О Великий и Могучий. :bp: Господа, началась новая жизнь.
Что я увидел своими глазами: Радиатор кондея стоит перед радиатором охлаждения. Увидел электро вентилятор кондея, снимаю шляпу перед тем, кто писал, что нужно искать этот вентилятор. :bt: Увидел.
Фишка в том, что эти два радиатора стоят ОЧЕНЬ близко друг к другу. Вся кака-бяка проходит сначала сквозь радиатор кондея, половина "фекалий" остаётся здесь и застревает, забивая собой соты, остальные "фекалии" забивают собой радиатор охлаждения. Весь этот шмурдяк засыхает,перекрывая поток воздуха в зоне работы вентилятора. А электро вентилятор кондея стоит за радиатором охлаждения. И вентилятор кондея не может прососать воздух через забитые радиаторы . Кондей в жару просто УМИРАЕТ от недостатка обдува. ---------------Редактирую- стоя в пробке.

В домашних условиях есть выход из положения. Порядок следующий.
У меня МКПП, поэтому на один радиатор меньше ( у АКПП есть свой радиатор охлаждения масла).

Пишу то, что видел на станции.
Снять аккумулятор. Снять решетку радиаторов.
Снять снизу пластиковую защиту под бампером (у меня железо, сам ставил).
Вытащить вниз нижнюю часть кожуха вентилятора.
Открутить весь крепеж радиатора и вентилятора. Снять шланги которые идут от турбины на интеркуллер и с интеркуллера на двигатель.
Слить охлаждающую жижу, сняв нижний патрубок радиатора. Вытащить вверх кожух большого вентилятора с маленьким электровентилятором.
Тока разьем рассоедините. Раздвиньте, рассоедините , растащите, (кому как нравится ) радиаторы-----кондея и охлаждения----- .
С применением ненормативной лексики и с помощью чьей-то матери, вытащите вверх радиатор ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ. Тока аккуратно, нежно, с любовью, почти эротическими движениями.

А дальше, парни и господа, Вы сами всё увидите. И каждый примет решение как отмыть радиатор кондея самостоятельно. На всё это нужно время и терпение.

Приветствую, коллег по цеху! К великим праздникам получил подарок!NISSAN NAVARA / Глюкнул климат-контроль!Подаваемый воздух с водительской стороны, соответствует выставленной температуре, а вот с пассажирской — дует кипяток! На регулирование температуры и включение кондиционера не реагирует! С водительской — все как надо, и кондей охлаждает, и печка горячит! Подскажите, че делать?

Nissan Navara 2007, 174 л. с. — поломка

Машины в продаже

Nissan Navara, 2007

Nissan Navara, 2012

Комментарии 19

Привет, как решил проблему?

Привет. Тест показал ошибку сервопривода пассажира. Купил привод. Но… Этот привод, стоит очень не удачно. В самой глубине, в районе моторного отсека. Чтобы до него добраться, нужно весь пластик торпеды разбирать. Нашел толковых и не ленивых кондиционерщиков. Разобрали. Мой купленный оказался не тем. Они на место пассажира, поставили центральный привод, он идентичный. Тот, который поломался, как то починили, и поставили на место центрального, т.к. к нему простой доступ, если понадобится замена. Вся конструкция, работает до сих пор. Пробег уже 300000км.

А у меня никак не получается запустить тест- включается как обычно.

У меня где-то с 3-го раза получилось, но получилось.

Разобрался- входить в режим надо при включенном кондишене., а я наоборот делал. 00

Ни у хорошо! Есть ошибки?

Не, все нормуль- написал же -00 :)

для начала произведи самодиагностику климы, вот способ:

Рекомендуется проводить самодиагностику при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию.
Операции процедуры самодиагностики:
1. Необходимо завести машину.
2. Одновременно на панели управления климат/контролем повернуть лимб AUTO/MODE против часовой стрелки, а лимб A/C по часовой стрелке и задержать в крайнем положении примерно на 1-у секунду.
3. Отпустить лимбы и сразу же нажать кнопку AUTO.
4. Табло с изображением температур и прочего погаснет, появится изображение вентилятора и будет моргать дорожка скорости обдува, показывая что идет процесс тестирования.
5. После тестирования будут показаны результаты.
Расшифровка значений:
00 — означает что все работает без нарушений.
02 — сбои в управлении.
12 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны.
20 — BCM не отвечает на запрос включения A/C
21 — BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла
22 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны.
30 — замыкание датчика температуры внутри салона.
31 — обрыв датчика температуры внутри салона.
38 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля.
40 — замыкание датчика температуры за бортом.
41 — обрыв датчика температуры за бортом.
50 — замыкание или обрыв 1-го оптического датчика.
52 — замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?).
56 — замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
57 — обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки.
62 — нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла.
80 — сбои на линии диагностики CAN
81 — сбои на линии диагностики CAN блока BCM.
82 — нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция).
90 — сбои в управлении.
92 — нарушение работы привода заслонки направлений обдува.

Спасибо огромное! Попробую!

отпишись потом, мне помогло

Ошибка 22. Ну информация правит миром.

рад, что помог. есть еще самодиагностика приборной панели, но ей я не пользовался, если вдруг понадобится поищу.

Ок! Спасибо! Надеюсь не понадобится! :)

не знаю как на Наваре но была такая болячка на моем Jeep Широком всему виной были заслонки на печке заклинили

Вероятно такая же проблема. Сначала звук доносился из глубины панели…как шестерни стрекотали чтоль…а потом клин. После праздников к ОД ехать придется…

Что делать что делать. ехать в сервис и менять привод заслонки…

Заедь на диагностику к официалам, послушай что скажут. Диагностика вещь не дорогая. Мой varan на днях тупо на ключ перестал реагировать, оказался обрыв цепи.

Большинство счастливых обладателей современных автомобилей, нажимая на кнопку включения кондиционера, даже не имеют представления об устройстве, работе и правильной эксплуатации (обслуживании) такой сложной системы как автомобильный кондиционер. Основное назначение кондиционера – это обеспечение оптимальной температуры и влажности в салоне автомобиля.

ПРИНЦИП РАБОТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ КОНДИЦИОНЕРОВ

Начнем с элементарной схемы и описания принципа работы автокондиционера (далее АС). Принципиально она такая же, как и в обычном бытовом холодильнике за исключением специфики использования в автомобиле. Рабочим телом АС является газ с очень низкой температурой кипения под названием Фреон различных модификаций.
Сердцем и основным агрегатом АС является компрессор или поршневой насос (1), который приводится в движение от силового агрегата автомобиля (двигателя) с помощью ременного привода и специальной муфты включения компрессора АС. Газ при включении АС с помощью компрессора сжимается и очень сильно нагревается, превращаясь из пара низкого давления - ПНД (2-4 атм.) в пар высокого давления - ПВД (15-20 атм.) начиная свое круговое движение по системе АС. Далее пар высокого давления поступает в конденсатор (радиатор кондиционера) (2) где проходя через многочисленные соты, охлаждается при помощи потока воздуха создаваемого внешним вентилятором (3) или движением автомобиля и конденсируется в жидкость высокого давления - ЖВД. Затем жидкий Фреон проходит через фильтр – осушитель (7), где он очищается от продуктов износа и влаги. Обратный процесс превращения жидкого Фреона в газообразное состояние происходит в испарителе (5), который расположен за приборной панелью внутри автомобиля. Перед испарителем всегда устанавливается своеобразный термостат или дроссель (4), с помощью которого жидкий фреон превращается в жидкость – пар низкого давления и, попадая в испаритель (5) и проходя через его соты, закипает, выделяя при этом холод, который с помощью внутреннего вентилятора (6) попадает в салон автомобиля, создавая комфортную температуру. После испарителя холодный пар низкого давления – ПНД вновь поступает в компрессор (1), замыкая полный цикл работы АС. Все агрегаты системы АС соединяются между собой алюминиевыми трубками и шлангами высокого давления, при, чем магистраль высокого давления имеет тонкое сечение, а магистраль низкого давления толстое сечение. Для смазки и защиты внутреннего контура АС используется специальное кондиционерное полиалкиленгликолевое масло (PAG). Во время работы АС из - за резкого перепада температур на испарителе образуется большое количество конденсата для слива, которого конструкцией автомобиля предусмотрен специальный дренаж, поэтому во время работы АС под автомобилем можно наблюдать лужицу воды. Для контроля за системой АС и для обеспечения безопасности на контуре устанавливаются датчики низкого и высокого давления (9), сигналы с которых поступают на блок управления АС.
Управление АС осуществляется в механическом (ручное регулирование) или автоматическом (климат – контроль) режимах в зависимости от комплектации автомобиля и желания водителя. Автомобильные бывают одноконтурные и многоконтурные в зависимости от размера и комплектации автомобиля.
Для обеспечения правильной и долговременной работы системы кондиционера автомобиля необходимо своевременно производить профилактические работы и обслуживание АС.
ОСНОВНЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ АС:
1. Замена салонных фильтров – 2 раза в год;
2. Обработка испарителя специальным дезинфецирующим составом – 1 раз в год;
3. Мойка радиатора кондиционера – 1 раз в год;
4. Диагностика и перезаправка контура кондиционера Фреоном и маслом – на новых автомобилях 1 раз в 3 – 4 года, на автомобилях с пробегом 1 раз в 1 – 2 года;
5. Замена фильтра – осушителя 1 раз в 3 – 4 года или при разгерметизации контура АС.
6. Включение АС в зимний период времени на 5 – 10 минут – 1 раз в месяц.

Система автомобильного кондиционера является достаточно сложным механизмом автомобиля с очень дорогостоящими деталями, компонентами и запасными частями. Правильная эксплуатация и своевременные профилактические работы существенно сэкономят затраты на последующий ремонт. Для профилактики и ремонта автомобильных кондиционеров используется высокотехнологичное оборудование доступное, как правило, в условиях автотехцентров. Доверяйте свой автомобиль только профессионалам.

Неисправности кондиционера и способы их устранения определяются диагностикой. Принцип работы кондиционера простой, и при диагностике становится понятно что именно стало причиной его не правильной работы.

Кондиционер не включается

Происходит это как правило по двум причинам:

Первая заключается в том что произошла утечка и хладагент в системе отсутствует или его количество недостаточно. Для проверки необходимо подключить манометры. И если давление в системе менее 2 атм . Датчик аварийного давления отключает питание на компрессора. Вал компрессора не вращается от приводного ремня и давление в системе не создаётся. Датчик давления тем самым предохраняет компрессор от работы без хладагента. Ещё проще можно убедиться в том что в системе недостаточное количество хладагента , это перемкнуть между собой контакты датчика. В этом случае проверяются сразу две неисправности либо отсутствует хладагент, либо обрыв в цепи питания компрессора.

На неработающем двигателе, при включённом зажигании и кондиционере перемыкаются контакты датчика и электро муфта сработает, должен быть слышен характерный щелчок. Если этого не происходит соответственно либо нет хладагента. При подключении манометров это видно . Давление в системе должно быть более 3 атм.

С хладагентом всё в порядке, тогда необходимо искать проблему в электрической схеме. Это может быть обрыв в электропроводке, или вышел из строя сам датчик, или регулятор температуры, а может быть сгорел предохранитель. Здесь возникает много вариантов неисправностей. Устранить которые можно проверяя присутствие питания на каждом этапе электрической схемы. В случае если кондиционер включается и работает но нет необходимой температуры охлаждения , неисправность возникает уже в системе кондиционера.

Недостаточная температура охлаждения

Неисправность компрессора, выражающаяся в недостаточной температуре охлаждения имеет множество причин. При включении компрессора на полную мощность температура воздуха выходящая из испарителя должна составлять 6 градусов по Цельсию.

Первая причина заключается в том что в системе недостаточное количество хладагента.

Следующая причина недостаточной температуры охлаждения

заключается в слабом обдуве радиатора конденсатора. Он снаружи забивается пылью и грязью из за чего происходит недостаточное охлаждение радиатора. Хладагент подаётся в радиатор под высоким давлением в газообразном состоянии. Там он охлаждается и переходит в жидкое состояние. При недостаточном охлаждении Хладагент в виде газа попадет в испаритель и испарения как такового не происходит , а ведь при испарении и происходит процесс охлаждения радиатора испарителя. Если забиты соты испарителя снаружи охлажденный воздух просто не поступает в салон. В достаточном количестве. Радиаторы должны быть чистыми и давать хорошее прохождение воздуха.

Неисправен компрессор кондиционера

Если компрессор вышел из строя, также не будет нормального охлаждения Компрессор дорогостоящий элемент конструкции. Решение о его выбраковке должно быть достаточно ответственным

О неисправности компрессора кондиционера и способы их устранения можно судить по давлению, возникающему в линии высокого и низкого давления всасывания. При этом наблюдается повышенное давление в линии низкого давления и пониженное в линии высокого давления. Неисправному компрессору тяжело создать давление нагнетания и соответственно он забирает недостаточное количество хладагента из линии низкого давления. Если присутствуют эти показания давления можно сказать что компрессор вышел из строя

Компрессор часто включается и выключается.

По этой причине в системе не достигается рабочее давление, и кондиционер работает не эффективно. Как правило, это связано.

с избыточным количеством хладагента в системе.
в каком то месте затруднено прохождение хладогента. Но в радиаторе испарителе в результате образования затора не создаётся необходимое давление. в результате низка температура охлаждения.
возможно забит радиатор испаритель снаружи.из за плохой теплоотдачи в испарителе создаётся избыточное давление. затрудняется прохождение хдаогента.

Проскальзывание ремня на шкиве компрессора

При нагнетании необходимого давление проскальзывает ремень и давление в ситеме падает. То есть насос не может создать необходимое давление. И процессы, происходящие в кондиционере нарушаются. Не достигается требуемая температура газообразного хладагента. Соответственно испарение хладагента происходит менее интенсивно. Затрачивается меньше энергии на испарение. И как результат не достигается требуемая температура охлаждения. По манометру видно что давление нагнетания ниже допустимого.

Так же на низкую холодопроводность могут влиять и другие неисправности, возникающие при работе кондиционера.

Низкое давления всасывания

Если мы наблюдаем низкое давления всасывания, можно проверить следующие неисправности:

-в системе накопилась влага. Требуется срочная пере заправка.

-Произошло засорение терморегулирующего вентиля или распылителя, они находятся на входе в испаритель и производят распыление жидкого хладагента для его последующего испарения. Это самое тонкое место в системе и оно подвержено засорению в первую очередь. В качестве элементов которые засоряют узкие места в системе кондиционера могут быть куски резины от разлагающегося шланга или силикагель которая находится в ресивере осушителе. В случае с ТРВ он забивается так что возможна только его замена. Также источником засорения могут служить частички он разрушенного и заменённого ранее компрессора. Вообще в случае разрушения компрессора рекомендуется полная замена кондиционера на автомобиле. В противном случае проблема с засорением элементов компрессора будут происходить постоянно. Бывает, что куски резины забивают какой-то разложившийся шланг. Поиск подобных неисправностей производится путем разборки системы и продувки его элементов сжатым воздухом.

При несвоевременно обнаружении подобной неисправности может выйти из строя компрессор. Так как он встречает сопротивление , начинает нагреваться и выходит из строя.

При засорении ТРВ или шлангов давление нагнетания становится выше нормы, при этом давление всасывания становится меньше 0. В этом случае необходимо немедленно прекратить работу компрессора. И искать причину неисправности кондиционера и способы их устранения.

Высокое давление всасывания

неисправном компрессоре, как уже было описано выше
избыточном количестве хладагента. Компрессор не успевает забирать хладагент для нагнетания

неисправном ТРВ. В данном случае он открыт и не закрывается. Хладагент без сопротивления циркулирует по системе, при этом снижается давление нагнетания. Данный симптом очень похож на неисправность компрессора. И при возникновении сомнений начинать поиск неисправности необходимо именно с ТРВ. Как правило, точно определиться можно только после его замены. Если ТРВ заклинил, то чистка и ремонт ни к чему не приводят.

Высокое давление нагнетания связано:

с избытком хладагента в системе

недостаточное охлаждение конденсатора. Хладагент находясь в газообразном состоянии не успевает конденсироваться. Это связано с тем что либо вентилятор пришёл в негодность , либо снаружи забились трубки конденсатора.

Как уже было сказано внутри системы образовались засоры, препятствующие циркуляции хладагента.

Низкое давление нагнетания:

Недостаточное количество хладагента

Опять это может быть связано с ТРВ при его заклинивании в открытом положении, в системе не создаётся требуемое давление.

Либо неисправен компрессор. Невыдаёт требуемое давление

Кажется, что все неисправности кондиционера и способы их устранения похожи Поэтому обнаружение неисправности затрудняется и начинать поиск необходимо с проверки менее дорогих элементов, и подходить к более сложным и дорогим. Скажем дешевле потратиться на приобретение ТРВ, чем приобретать новый компрессор. С опытом конечно по работе кондиционера начинаешь понимать, что именно с ним происходит. Но всё равно это не на сто процентов.

Летом, когда не работает кондиционер даже в такой комфортной как Ниссан машине, любая поездка превращается в пытку. К сожалению, подобные ситуации случаются в жизни каждого автолюбителя. Климатическое оборудование японских автомобилей славится надежностью. Но даже для самых безотказных машин Ниссан, будь то Альмера Н16, Ноут или Кашкай, рано или поздно наступает момент, когда без видимых причин перестает работать кондиционер.

Признаки скорой поломки кондиционера

Поломка кондиционера редко происходит внезапно. Обычно к выходу оборудования из строя приводит износ деталей. Поэтому, чтобы отказ кондиционера не стал неожиданностью, специалисты рекомендуют проверять его каждые 100 тысяч километров пробега.

Но проработать без проблем между плановыми осмотрами способен не каждый агрегат. К счастью, о том, что скоро кондиционер перестанет работать в машине Ниссан Кашкай и в других моделях этого производителя, несложно догадаться по посторонним шумам. Они появляются при включении кондиционера или в процессе его работы и не прекращаются даже после выключения мотора.

Часто о приближающейся поломке можно узнать, даже не заводя автомобиль. Достаточно осмотреть климатическую систему. Если на стыках видны следы запотевания, масляные подтеки или промасленная грязь, в системе появились утечки и скоро кондиционер перестанет работать.

Почему не работает кондиционер у машин Ниссан

Причины, по которым может не работать кондиционер у машин Ниссан разных моделей – неважно, это АльмераN16 2004 года выпуска или новый Х Трейл T31, роскошный МураноZ51 или рабочая лошадка Примера P12, представительная Теана J32 или юркая Тиида с движком 1.6, – в основном одни и те же. К ним относят:

утечки хладагента из-за сальников, прокладок или треснутых шлангов;
окисления контактов и повреждения проводки;
чересчур большое давление из-за превышения допустимого объема хладагента;
механические повреждения вследствие износа или аварий.

Часто причиной того, что у Ниссан Альмера J15, N16 или у классики не работает кондиционер, становится износ подшипника или выход из строя муфты. Но определить самостоятельно причину поломки и устранить ее кустарным способом практически невозможно. Поэтому при первых же признаках поломки лучше обратиться к специалистам в наш автосервис в Люберцах.

Ремонт кондиционеров на Nissan в сервисе в Люберцах

В наш сервис часто обращаются владельцы автомобилей марки Ниссан самых разных моделей – Жук, Икстрейл, Кашкай, Мурано, Ноте, Тиида и других, у которых не работает кондиционер или появился посторонний шум. В каждом случае наши специалисты проводят диагностику, находят причину поломки и проводят качественный ремонт. Для ремонта мы используем только одобренные производителем запчасти и расходные материалы, поэтому повторная поломка из-за некачественного ремонта практически исключена.

Мы работаем на новом оборудовании, но в мастерах своего сервиса больше всего ценим опыт и профессионализм. Поэтому все выполненные ремонтные работы будут оперативными, качественными и недорогими. Ведь для нас важно не только вернуть к жизни автомобиль, но и установить доверительные отношения с его владельцем.

Читайте также: