Нужно ли прошивать авто после замены дмрв

Опубликовано: 05.05.2024

Приболел немного, пока сижу дома решил добавить о том что было сделано до регистрации на драйве.
После первых покатушек мне не понравилась динамика и реакция на педаль, ДМРВ по показаниям уставший (1.009), но не настолько чтобы машина так себя вела. В остальном все в норме.
Нужно что-то делать…
Имеем: ЭБУ vs5.1 итэлма, новой реализации с прошивкой V5V13K03,

Собрал переходник для прошивки, можно и без него, но с ним удобнее.

Скачал прошивки V5D13V03-72N, V5D13L07-72N
, V5D13V09-72N
Программы combiloader и ctp.
Вроде всё.
Достал ЭБУ, подключил, на всякий случай решил сохранить стоковую прошивку. Но подключение никак не проходило, такой ЭБУ прошивал в первый раз, потому некоторых нюансов не знал. Оказывается при подключении на 37 контакт ЭБУ питания быть не должно, а подать туда питание нужно при нажатии кнопки Считать или Записать прошивку и этот момент очень чувствителен, если подать чуть раньше или чуть позже чем нужно, то ЭБУ просто не выходит на связь.
Это я понял на следующий день 😁
Связь установлена, прошивка считана, ништяк.
Почитал описание скачанных, первой приглянулась V5D13V03-72N. Прошил, все прошло успешно.
Выехал опробовать и…
Это просто нечто, пересел как будто на турбовый субарик 😁😁
Даже без откатки прошивки, двиг начал реагировать на педаль и набирать мощность на любых оборотах и по ощущениям прибавилось как будто лошадей 40. При резком нажатии на педаль перед машины поднимался сантиметров на 15 и она дико начинала разгоняться. Кажется если б она была заднеприводная, то наверное в таких моментах перед бы отрывало от асфальта 😱
Насколько я любитель иногда дать волю подкапотным лошадям, но прикинув что такой мощности соответственно должно уходить и приличное количество бензина, решил отказаться от этой прошивки.
Единственный минус — иногда при резком сбросе педали, плохо отрабатывался переход с мощностного режима в холостой и машина глохла, как позже выяснилось из-за ДМРВ.

Т.к. на прошивке V5D13V09-72N расход ещё более завышен, ее даже пока не пробовал.

Здравствуйте! У меня такой вопрос. ВАЗ 2115 2005 г. ЭБУ 2111-1411020-82 (написано на блоке и OpenDiagFree определяет). В интернете нашел, что с этим блоком идет ДМРВ 116. На машине стоит 004. Предыдущий владелец может поменял?

Кстати и прошивка залита paulus RR52 с отключенным датчиком кислорода, тоже досталась от предыдущего владельца. Если куплю 116, будет ли он работать? Или может в прошивке изменено под 004? Тогда получается нужно блок прошивать под заводскую прошивку и отключать в ней датчик кислорода?

Почему решил поменять ДМРВ? Напряжение с включенным зажиганием 1,074 В. Падают обороты при переключении на первую передачу до 400 - 500, потом восстанавливаются до 800-900, машина может заглохнуть, увеличился расход топлива, ухудшилась динамика. На холодную воняет бензином из выхлопной трубы.

Буду благодарен за помощь.

Polikarpov

Кстати и прошивка залита perdido RR52 с отключенным датчиком кислорода, тоже досталась от предыдущего владельца. Если куплю 116, будет ли он работать? Или может в прошивке изменено под 004? Тогда получается нужно блок прошивать под заводскую прошивку и отключать в ней датчик кислорода?

Буду благодарен за помощь.

На холостом ходу:

Пропусков воспламенения нет
Угол опережения зажигания изменяется в пределах нормы.
Частота вращения 880
Желаемое и текущее положение РХХ 49
Напряжение 13,2В
Соотношение воздух.топливо 21,99

При включенном зажигании:
напряжение на ДМРВ, как уже писал, 1,074 В
напряжение на ДПДЗ 0,37В

По БК расход на холостом ходу на прогретом двигателе 1,8 л/час

Большое подозрение на ДМРВ, так как напряжение на нем завышено. Меня больше всего интересует, можно ставить 116 или нет. Кстати, месяц назад напряжение на ДМРВ было 1,054. Видимо придется менять сначала его, а потом смотреть что будет дальше.

Изображения:

scr1.jpg

vlad777

Алабай

Изображения:

Снимок.JPG3.JPG

klevaachenko

vlad777

Спасибо за слова поддержки. Понятно, что многим профи, зарабатывающим диагностикой на хлеб, неприятно, когда-то кто-то этот хлеб отбирает. Я бы может сам повел себя также. И вместо слов поддержки: "Не боись, дружище, перешивай самостоятельно блок, ничего страшного в этом нет", они будут отговаривать от этого шага.

Ну, конечно, мне еще нужно подготовиться теоретически. Вчера узнал, что оказывается в прошивке можно поменять тарировку ДМРВ. Уже скачал программу и тарировки. Осталось разобраться, как в прошивке отключить датчик кислорода, ведь неспроста он отключен, возможно не работает кат.нейтрализатор или сам датчик.

К сожалению, у меня нет прошивочного кабеля, есть только диагностический KKL адаптер, поэтому придется самостоятельно проводами подключать блок к аккумулятору. Боюсь ошибиться и спалить блок. Но возможно перепрошивать и не понадобиться.

В общем, нужно еще промониторить цены на блоки, в случае неудачи эта сумма думаю будет ощутимая для меня (тьфу три раза), и заодно узнать адрес диагноста, так на всякий случай. Хочется учесть все варианты развития событий.

Пока решил все-таки купить 116 ДМРВ, а дальше уже смотреть как пойдет. По крайней мере винить буду только себя.

Для тех кто не готов либо не может в силу финансовых трудностей купить новый ДМРВ
Для любителей сэкономить на покупках новых датчиков (не важно дмрв дк или еще чего) небольшой пример.
Пусть у вас на 100 км расход вырос на 500гр бензина. Был 8.5 л на 100 км стал 9 л на 100 км. В принципе не так уж и страшно. Но если посчитать то на 10 тыс км выходит 50 л выброшенного бенза в трубу что по сумме будет приблизительно около 1800р. Те сэкономили на покупке нового датчика но выкинули в трубу приличную сумму хотя можно было за эти деньги к примеру поменять расходники либо масло.
По теме:
Исправный аналоговый ДМРВ (037 и 116 ) обладает следующими характеристиками: Напряжение АЦП ДМРВ на неработающем двигателе должно быть 0,996 Вольт. Значения 1,016 и 1,025 еще приемлемы, если более 1,030 — чувствительный элемент датчика засорен и датчик уже врет.
И так имеем 2 ДМРВ с АЦП 1.035 и 1.172

Чистят в основном спиртом или спец очистителем для ДМРВ.
У меня после чистки спиртом стало скакать АЦП поэтому я чистил обычным обезжиривателем замачивая датчик на сутки. (Снимайте уплотнительное колечко с датчика иначе оно раскисает и становится в 1.5 раза больше а через сутки возвращается в прежнее состояние).

Уже расход таким диким не будет и авто будет более менее работать. А так же лучше откатать прошивку под него.

Но не стоит забывать что проверка напряжения АЦП в состоянии покоя не достаточна. Есть такое понятие как- Скорость реакции ДМРВ (тоже самое что пинг в интернете и онлайн играх).
Важно: система самодиагностики ЭБУ не способна выявить снижение скорости реакции ДМРВ. Такую неисправность можно найти только путем диагностики с применением осциллографа замерить по фронту нарастания сигнала. По моему мнению нужно сравнение с заведомо хорошим ДМРВ. Соединить оба и пропускать через них воздух с разной частотой нарастания как бы резкое открытие дроссельной заслонки и в разных режимах. А после сравнить показания.
Поэтому новый есть новый датчик.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

В начале лета когда ездил к ЮП на диагностику и перепрошивку контроллера, выявилось что напряжение (вроде оно, если не так, то ЮП или кто другой поправит) было вместо 1В - 1,04В, т.е. не как должно быть. Еще один параметр (совсем не помню какой), который должен меняться по синусоидальному закону, т.е. подниматься наверх и опускаться до нуля и обратно - у меня не опускался вниз, т.е. мертво стоял на высшей отметке..

То что я не поменял его вовремя как-то может сказаться в дальнейшем? Т.е. не меняю его - что-то потом из-за этого навернётся. Ну и подобные варианты.
Ну и вообще - чем чревато, что я езжу на полуживом ДМРВ?

Вот мне кто-то говорит - пока ездит - езди. Нефиг тратиться на этот датчик. Кто-то советует сменить т.к. он все же не работает должным образом и врёт.
Как часто вообще менять надо ДМРВ? Вроде датчик не из дешевых. А тут почитаешь дак у людей он из-за грязи ломается оч. часто..

Также читал в инете про промывку этого датчика. Может ли это помочь мне? Или в моем случае лучше купить новый?

Ну и напоследок, когда был у ЮП, он сказал что если покупать новый ДМРВ то надо брать с маркировкой заканчивающейся на "116" (может я уже че-то и напутал - времени много прошло).. Дак вот кто посоветует если решусь менять - где можно купить этот датчик, чтобы и говно не подсунули, и не ободрали с ценой (как обычно короче :) )

Группа: Донатор
Сообщений: 4 542

Группа: Донатор
Сообщений: 2 644

т.е. с отключенным датчиком ехал?

Отключал как? контакт что на ДМРВ вытащил? Или хитрее?

Группа: Донатор
Сообщений: 4 542

Группа: Донатор
Сообщений: 2 644

Группа: Донатор
Сообщений: 4 542

Группа: Пользователи
Сообщений: 9 879

Группа: Донатор
Сообщений: 4 542

Группа: Донатор
Сообщений: 2 644

Группа: Донатор
Сообщений: 4 542

Группа: Пользователи
Сообщений: 2 568

Группа: Донатор
Сообщений: 4 542

Группа: Пользователи
Сообщений: 735

Группа: Пользователи
Сообщений: 254

Группа: Пользователи
Сообщений: 1 767

ДМРВ штука весьма сложная, умная и нежная. Несомненно, его мойка необходима. Но не очень частая. Причем мыть нужно не большую пластину, которую видно, а маленькую хренотень, которую почти не видно (прямоугольное окно под стрелкой направления потока воздуха).Там находится САМ т.н. анемометр(кристалл). Ни в коем случае нельзя продувать его воздухом из компрессора. Можно оборвать проводники от кристалла к плате. Они оченньно тонкие (ок. 0.01мм), похоже из серебра или платины (не утверждаю). Но Очень мягкие. Закреплены гелеобразным компаундом, который растворяется лёгкими растворителями, и деформируется сильным потоком воздуха. Т.е. "дунув" компрессором, можно компаунд "сдуть" и оторвать проводники. Для промывки никак нельзя использовать кетоны и эфиры. По трём причинам:

В общем, что остаётся?
WD-40, и питерско - московский "Жидкий ключ". Там соляра и тяжёлые жирные кислоты. Моют хорошо, но надолго оставляют плёнку. Её надо смывать. Смывать нужно спиртами (этил / метил / изопропил) в смеси с дистиллированной водой(20% воды), или этил / бутил / пропил - ацетатами(Ч.Д.А.). Они с водой нормально смешиваются (но хозтоварные грязные, и оставляют налёт). Думаю, что лучше кристалл поливать из шприца с тонкой иголкой. А сушить "родным" вентилятором, включив его с компа. Ну, по крайней мере, искусственной смертью он не умрёт, а от естественной никто не застрахован.:о)
По информации с конференции хорошие результаты по промывке ДМРВ дает обычная промывка изопропиловым спиртом с предварительно разогретым, с помощью технического фена, до 60-70 градусов ДМРВ и промывочной жидкости.

Читайте также: