Обманка катализатора на форд фьюжн

Опубликовано: 16.06.2024


Обманка после удаления катализатора
Механическая или электронная обманка

Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.

Нужен ли эмулятор кислородного датчика?



Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:

  • ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
  • На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
  • Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
  • Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.

Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.


Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.


электронная обманка лямбда зонда своими руками
обманка катализатора своими руками
Проблемы катализатора

Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору

Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.

А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.

  1. Заправляйте в бак только качественное топливо.
  2. Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
  3. Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
  4. Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
  5. Систематически проходите техническое обслуживание.

Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля

Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:

  1. Механическая проставка под лямбда-зонд.
  2. Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
  3. Использование электронных симуляторов.

Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.

принцип работы обманки лямбда зонда
установка механической обманки лямбда зонда
механическая обманка лямбда зонда
Эмулятор лямбда-зонда
заглушка вместо лямбда зонда
Внутреннее строение лямбда-зонда

Что лучше: обманка или перепрошивка?

Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.

Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.

Специалисты из автосервиса «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге помогут выбрать наилучший вариант, который поможет должным образом решить проблему. Сделать это необходимо сразу после возникновения признаков выхода катализатора из строя, иначе потом ремонт будет сложнее, дольше и дороже.

Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?

Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.

Первый вариант

Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.


Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.

Второй вариант

Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:

  • Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
  • В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
  • Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.


Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.

Особенности установки проставки

Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:

  • Отключить минусовую клемму АКБ.
  • Вывернуть контроллер.
  • Накрутить втулку на зонд.
  • Завернуть модернизированный узел на место.
  • Подключить аккумулятор.

После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.


Принцип работы устройства

Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.

Электронная обманка лямбда зонда

Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора

Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:

  • Электрический паяльник.
  • Припой и канифоль.
  • Нож и бокорезы.
  • Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
  • Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.

Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.



После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.

Перепрошивка блока управления автомобиля

Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.

  • увеличится мощность двигателя;
  • станет более плавным переключение скоростей;
  • произойдёт снижение расхода топлива;
  • улучшатся тяговые показатели;
  • произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
  • автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.

Что предлагают производители запчастей?

На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.

Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.

Подведем итоги

Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.

У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!

Отзывы после удаления катализатора

  • От владельца Skoda Octavia 1.6:
    «Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»

Оригинал записи на Drive2.ru

«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я. В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»

Оригинал записи на Drive2.ru

Оригинал записи на Drive2.ru

Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.

Плюсы и минусы удаления катализатора

Плюсы

  • Значительная экономия на покупке новой запчасти;
  • Улучшение динамики;
  • Нормализуется расход топлива;
  • Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
  • Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.

В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать

Минусы

  • Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
  • При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
  • Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.

Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:

Покупка готового эмулятора

Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:

Начиная с экологического класса ЕВРО-2 выхлопные системы современных автомобилей в обязательном порядке оборудуются катализатором. Он служит для дожигания несгоревшего топлива и нейтрализации особенно вредных продуктов сгорания, содержащихся в выхлопных газах.

Вообще это штука достаточно полезная, ведь она убирает неприятный запах сгоревшего бензина, и помогает поддерживать экологическую обстановку в больших городах.Однако срок службы катализатора достаточно ограничен, и в среднем составляет порядка 100-200 тысяч километров пробега.

Также срок службы сильно зависит от качества топлива и исправности агрегатов. Топливо, производимое в России, имеет повышенное содержание серы, что существенно сокращает срок службы катализатора в разы. А неисправность турбины при которой моторное масло попадает в выхлопную систему способно "убить" катализатор за несколько тысяч километров.

Итак, в какой-то момент многие автомобилисты сталкиваются с тем, что срок жизни катализатора подошел к концу. Он забивается и мешает выхлопным газам выходить через выхлопную систему. Это приводит к ощутимому снижению мощности, а порой и к аварийному режиму работы двигателя, при котором скорость и обороты ограничены, а машина настоятельно рекомендует посетить станцию технического обслуживания.

При посещении автосервиса автолюбителя ждет крайне неприятный сюрприз в виде цены на новый оригинальный катализатор. Для иномарок средняя цена нового - порядка 100 тысяч рублей, что очень и очень ощутимо для семейного бюджета.

Конечно, есть люди, которые могут себе позволить замену катализатора на оригинальный, что является самым правильным решением, но доступным далеко не всем. Остается только два варианта починки своего любимого автомобиля: установка универсальных катализаторов, что тоже неплохо (они кстати в разы дешевле, но все равно дорогие, так как сделаны из редкоземельных металлов) и полное удаление катализатора.

Об удалении и пойдет речь дальше.Процедура удаления катализатора состоит либо в удалении всего расширения выхлопной трубы, в которой содержатся ячейки катализатора, и заменой на прямой участок новой трубы, либо во вскрытии трубы и удалении оттуда катализатора с последующей сваркой корпуса обратно.

Подобная процедура занимает совсем немного времени и весьма бюджетна, ее стоимость редко превышает 10 тысяч рублей.

Кстати обратите внимание, что даже полностью "убитый" катализатор - это ценная вещь. Он сделан из редкоземельных металлов, в том числе платины. И его можно сдать переработчикам по цене порядка 20 тысяч рублей. Так что я бы рекомендовал не оставлять его в сервисе, где производилось удаление, а забрать себе с простой и понятной целью.

Если у Вас автомобиль экологического класса ЕВРО-2, то миссия выполнена, и автомобиль обратно готов к работе. Однако обладателей автомобилей с классом выше ЕВРО-3 будет ждать еще один неприятный сюрприз.Стандарт ЕВРО-3 и выше требует наличия двух лямбда зондов: до катализатора и после.

Лямбда зонд - это устройство для определения соотношения топлива и воздуха в выхлопных газах. Именно по нему автомобиль корректирует подачу топлива именно в тех пропорциях, в которых оно будет сгорать полностью.

Первый лямбда-зонд, расположенный в выхлопной трубе между двигателем и катализатором обеспечивает первичную корректировку топливовоздушной смеси.

Второй лямбда-зонд, установленный после катализатора, помогает произвести дополнительную корректировку смесеобразования с учетом особенностей работы конкретного катализатора.

И при удалении катализатора второй лямба-зонд будет получать совсем "неожиданные" автомобилем значения, что скорее всего приведет к ошибке "CHECK-ENGINE" и/или аварийному режиму.

Поэтому народные умельцы, освоившие болгарку и сварку, но не сильно дружащие с компьютерами придумали простой и изящный способ обхода этой досадной проблемы - обманка катализатора или обманка лямбда-зонда.

Обманка вваривается в то место, где стоит второй лямбда-зонд и представляет собой миникатализатор, который помогает зонду получать желаемые значения вместо реальных. Она стоит несколько тысяч рублей и предлагается в большинстве сервисов по ремонту выхлопных систем.

Установка такой обманки позволяет машине в целом функционировать без ошибок, но к сожалению, не все так просто и хорошо, как хотелось бы.

Из-за того, что показания второго зонда становятся ненастоящими, электронный блок управления двигателем больше не может поддерживать правильную топливовоздушную смесь и в большинстве случаев делает ее богаче (то есть повышает подаваемое количество топливо относительно сжигаемого воздуха). Богачение смеси приводит к уменьшение мощности автомобиля, а также к повышенному расходу топлива в режиме езды, ведь лишнее топливо не может сгореть из-за недостатка воздуха и просто напросто вылетает в трубу. Обычно расход может вырасти более чем на 10%, что согласитесь, не очень приятно.

Также в программе ЭБУ прописаны такие процедуры как прогрев катализатора и его прожигание, которые однозначно не будут корректно работать на обманке. Чаще всего это приводит к тому, что процедура прогрева катализатора не завершается, и двигатель работает на повышенных холостых оборотах. При этом расход с нормальных 1.1-1.4 литра в час для двухлитрового мотора возрастает до 1.7-1.9 л/ч. А это уже даже сильно больше чем повышение расхода на 10%.

Еще недогоревшее топливо проникает сквозь поршневые кольца в картер и разбавляет масло. Конечно, это не сильно страшно, так как бензин испаряется через вентиляцию картерных газов, но на ресурс масла это влияет точно не положительно.

Поэтому единственным правильным способом полного удаления катализатора является его полное программное отключение путем изменения прошивки двигателя. Вы будете удивлены, но в большинстве современных ЭБУ присутствуют "выключатели" этого режима. То есть это относительно штатная процедура, и да, она предусмотрена большинством производителей авто.

Так что если Вы соберетесь удалять катализатор, то я настоятельно рекомендую обратить внимание именно на такой подход. По стоимости эта процедура обычно стоит не дороже установки обманки, а по качеству и правильности намного ее превосходит.

Если Вам интересна данная тематика, и хочется узнать еще больше, то подписывайтесь и ставьте лайки. Новые интересные статьи не заставят себя долго ждать!


Электронная обманка катализатора Форд Фьюжн АИС - устройство на основе микроконтроллера PIC12F629, которое работает по определенному алгоритму, имитируя корректный сигнал для ЭБУ, заставляя его думать, что катализатор/ы находится в рабочем состоянии. Убирает все ошибки по катализатору (коды P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434), соответственно нет аварийного режима и перерасхода топлива.



заводское исполнение
малые физические габариты ( 1х2 см )
для внешней и внутренней установки
100% совместимость с любыми пр-ми ЭБУ
поддержка Евро 3, 4, 5, 6

Эмулятор АИС - 3000 р/шт (склад МСК)

Установка эмулятора АИС - 2500 р/шт

Форма оплаты: нал, безнал и банковскими картами через терминал.

* В наличии в г. Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск

Ниже перечислены самые часто задаваемые вопросы и ответы на них. Никакой воды, всё по делу.

Как и где устанавливается эмулятор АИС?

Ответ: В разрыв цепи датчика кислорода (заднего лямбда зонда) согласно схеме подключения (идет в комплекте). Можно устанавливать рядом с ЭБУ либо рядом с лямбда зондом (т.е. в зависимости от машины: под капотом, в салоне, под днищем рядом с датчиком кислорода)

Можно ли поставить эмулятор вместо датчика кислорода?

Ответ: Нет, нельзя. Эмулятор убирает только ошибки по катализатору P0420 P0421 P0422 P0423 P0424 P0430 P0431 P0432 P0433 P0434.

Должен ли быть исправен датчик кислорода, чтобы поставить ваше устройство?

Ответ: Датчик кислорода (задний лямбда зонд) должен быть на месте и быть исправным.

Нужно ли ставить пламегаситель для того чтобы поставить эмулятор (и наоборот)?

Ответ: Нет, не нужно. Работа пламегасителя и электронной обманки никак не связаны между собой.

Нужно ли прошивать ЭБУ после установки обманки?

Ответ: Нет, не нужно. И никаких других действий после установки делать не нужно (иногда требуется сбросить ошибки). Здесь работает принцип - поставил и забыл.

Какой срок службы эмулятора? Какая гарантия?

Ответ: Гарантия на устройство - 1 год. Срок службы - не ограничен, при разработке и производстве мы не руководствовались запрограммированным устареванием.

Чем отличается механическая обманка от электронной? Плюсы и минусы

Как купить?

У нас вы можете купить электронную обманку катализатора Форд Фьюжн без наценок, т.к. приобретаете напрямую у производителя.

Чтобы снизить количество вредных выбросов из системы выхлопа автомобиля Форд Фьюжн, в неё встроен катализатор, внутри которого происходят химические процессы, способствующие окислению токсичных веществ, содержащихся в газах выхлопа.

Что происходит внутри каталитической камеры и почему может понадобиться замена катализатора на пламегаситель Форд Фьюжн

Переходя на терминологию химиков, катализатором называется вещество, способствующее повышению скорости протекания химических реакций, не вступая в них. Каталитическими свойствами обладают металлы, такие как медь, никель, хром, родий, платина, золото и палладий.

Форд Фьюжн

Обычно камера катализации устанавливается за выхлопным коллектором. Такое расположение обусловлено температурным режимом работы устройства. Наибольшая эффективность в его работе достигается при температуре свыше 300 градусов, но при таком расположении срок службы ограничен.

При сгорании топлива образуются вредные токсичные вещества, выброс в атмосферу которых отрицательно сказывается на окружающей среде. В газах выхлопа в большом количестве содержатся углеводород, оксид азота и окись углерода.

В качестве окислителя применяется палладий. Под его воздействием происходит догорание несгоревшей топливовоздушной смеси и окиси углерода.

Форд Фьюжн замена катализатора: причины и признаки неисправности

Отказ каталитической камеры автомобиля марки Форд Фьюжн может быть по причинам повреждений, полученных при ударах, попадания воды на разогретый узел системы выхлопа, мини-взрыва, произошедшего внутри катализатора, из-за неисправности системы зажигания. Есть и другие причины, такие как использование низкокачественного топлива, стирание колец на поршнях, попадание в систему отвода отработанных газов химических жидкостей, перегрев каталитического блока.Катализатор

Определить неисправность катализатора можно по таким признакам, как появление посторонних звуков, исходящих из корпуса каталитической камеры. Это указывает на разрушение керамических сот.

Значительное снижение мощности двигателя и «плавающие» показатели на холостых оборотах. Это происходит в результате забитости сот. Газы выхлопа не выводятся наружу, а возвращаются в двигатель. При этом они могут захватить мелкие частицы керамики и нанести повреждения двигателю.

Замена катализатора

Опытные и квалифицированные работники СТО могут предложить несколько вариантов устранения подобной проблемы:

  • Установка оригинальной детали. Очень дорогостоящий вариант ремонта. Мало кто прибегает к нему.
  • Установка универсального катализатора. Такой вариант Вам обойдётся практически в половину дешевле первого варианта.
  • Установить АСК – автомобильный синтезатор катализатора. Это своего рода топливный фильтр, в который по очереди устанавливаются два взаимозаменяемых картриджа. Этот узел монтируется в системе подачи топлива. Для запуска процесса катализации сначала устанавливается первый картридж и работает около 20 минут, затем устанавливается второй, и на протяжении 10 000 километров при помощи него происходит процесс катализации. После этого манипуляции с заменами картриджей повторяют. Автомобильный синтезатор катализатора рассчитан на тридцать циклов замен.
  • Самым частым способом замены каталитического нейтрализатора является его замена на пламегаситель. Этот способ самый экономически выгодный.

Пламегаситель на Форд Фьюжн

Установка пламегасителя

Обычно этот узел системы выхлопа Форд Фьюжн устанавливают на штатное место катализатора. Задачей пламегасителя является охлаждение раскалённых газов выхлопа и снижение скорости их выхода из выхлопной системы.

Вибрации работающего двигателя и скорость выхода отработанных газов способствуют возникновению шума. Ещё одной задачей пламегасителя является сведение к минимуму громких звуков.

Замена катализатора на пламегаситель Форд Фьюжн: плюсы и минусы

Замена катализатора на пламегаситель имеет свои преимущества и недостатки:

Замена катализатора на пламегаситель

  • При установке системы пламегашения на автомобиль Форд Фьюжн увеличивается его мощность. Это происходит вследствие отсутствия лишнего сопротивления внутри выхлопной системы.
  • Позволяет значительно сэкономить средства.
  • Обеспечивает надёжную работу системы выхлопа в любых условиях.
  • Значительно повышает ресурс работы двигателя и всей выхлопной системы.
  • Возрастает экономичность автомобиля.
  • Позволяет значительно снизить уровень шума.

Это плюсы, но есть, как всегда, и минусы:

  • Возрастает уровень выброса вредных веществ в окружающую среду.
  • Автомобилю необходима перенастройка ЭБУ.
  • Установка обманки лямбда зонда.
  • Отказ в гарантийном обслуживании.

Перепрошивка ЭБУ

При установке в систему выхлопа пламегасителя вам потребуется установить на второй лямбда зонд обманку или произвести перепрошивку системы управления автомобиля. Если вы всё-таки решили внести изменения в программу управления – замечательный выбор – он поможет забыть практически навсегда о катализаторе. Потому что при внесении изменений производится перевод автомобиля с Евро 3, 4, 5 на Евро 2. По экологическим нормам Евро 2, в систему выхлопа устанавливался всего один кислородный датчик, расположенный на выпускном коллекторе перед катализатором.

Для проведения перепрошивки ЭБУ необходимо обратиться в специализированную автомастерскую, где квалифицированные мастера быстро и качественно выполнят необходимые работы по ремонту вашего транспортного средства.

*Все мероприятия по замене проводились в сервисе LIFE MOTORS.

*Для снятия выпускного коллектора необходимо снять с двигателя воздушный фильтр и выкрутить болты, которыми прикреплён выпускной коллектор. Часть болтов сверху, часть снизу. Снять защитный кожух, который сверху коллектора. Разъединить от фишек кислородные датчики. Затем авто на подъёмник. Снять защиту двигателя, открутить крепления подрамника и приспустить его максимально вниз, насколько позволяют болты его крепления. Нижнюю опору двигателя необходимо тоже открутить и снять. Разъеденяем выпускной коллектор от приемной трубы и снимаем его. Всё! Всё остальное дело техники.

Все думали, что управимся часа за три. Но! Не тут-то было.
С проблемами столкнулись сразу же! Абсолютно все болты были ржавые и прикипевшие. Откручивали торксами с помощью WD-шки. Не поддавались ни в какую! Снимали всё это дело около трёх часов. Я уже думал, что это никогда не закончится. Когда выпускной коллектор оказался уже в руках все вздохнули с облегчением. А ведь это было только начало…

Процесс вскрытия банален • болгарка! Перед началом процесса ОБЯЗАТЕЛЬНО (!) сделайте метку болгаркой поперёк шву разреза, чтобы потом легко совместить вместе разрезанные части! Разрезаем банку с картриджем катализатора вокруг по краю рядом с пауком выпускного коллектора, полностью!

После вскрытия предстала жуткая картина состояния катализатора и причина этого состояния. В катализаторе было выжжено чем-то большое углубление, в котором мирно покоился прикипевший колпачок кислородного датчика. Датчик от времени начал разрушаться, его колпачок отвалился и попал в катализатор.
Видно по фото, что сначала он изрядно поскакал в раскалённом виде по картриджу катализатора, а затем вплавился и углубился в соты катализатора.

Состояние самого катализатора было еще вполне приемлемое, если бы не это повреждение. Соты не были забиты, хоть его эффективность уже и была вдвое ниже, чем у нового. Если бы не этот колпачок, он бы ещё походил 30-50 тыс/км, точно!
По сути и коротко: датчик убил катализатор!
Колпачок чудом не засосало обратно в мотор по каналу EGR, по которому возвращаются неотработанные пары топлива в камеру сгорания. А дует там во время работы двигателя изрядно! Когда двигатель достигал своей рабочей температуры этот колпачок в выпускном раскаялся видимо до красна, а датчик начинал давать неверные показания, от чего ЭБУ начинал сходить с ума.
Сам картридж катализатора выбили, уложили в пакетик и очистили от его остатков стенки банки выпускного коллектора.

Установили пламегаситель и приварили его толстым швом в банку выпускного. Затем тщательно заварили саму банку. После сварки металл теряет свои свойства, поэтому все швы окрасили термостойкой эмалью.

Процесс обратной сборки прошел намного быстрее и легче.
Датчик bank-2 установили через обманку с мини-катализатором.

Всё собрали и запустили двигатель. Никаких ошибок ЭБУ не выдавал. Попробовали прокатиться, а двигатель троит и детонирует. При этом, чек не горит! Начали смотреть и проверять, а показания с датчика bank-1 не идут. Именно с этого датчика и слетел колпачок, который убил катализатор. Двигатель стартует, машина едет, но ведёт себя неадекватно и троит. Сняли фишку с датчика, всё пришло в норму. Ага, понятно! Двигатель и трансмиссия в аварийном режиме, ползучий режим отсутствует. Пришлось заказать новый датчик и отложить все до утра после семичасовой эпопеи. С утра установили новый датчик bank-1 и всё сразу пришло в норму. Теперь катаюсь и тестирую…
На данный момент полёт отличный!

P.S. Прошивать блок ЭБУ на Евро-2 пока не планирую. Свой катализатор уже продал через авито за 5000р. Масса вышла 1,184кг. Объявление работало менее часа, а предложений был шквал!

Сюрпризы:
• В процессе работ выяснилось, что нижняя опора двигателя порвана (сурпрайз!). Новая подушка Torque (Китай) AS1120 =1500р (с доставкой включительно).
• Кислородный датчик bank-1 Stellox (Китай) 2000127SX =2500р. (Качество Stellox • полное днище! Прожил только пол года, деньги на ветер! Категорически не рекомендую данного производителя!)
• Уставшая гофра выхлопной трубы. В нашем случае, идёт полностью вся выхлопная труба в сборе! Но! Подобрать нужную гофру для замены путём вырезки и сварки можно!
Размеры стоковой гофры с завода:
L ≈ 240мм; D приёмной трубы 40мм.

Работа над ошибками:
• Нужно быть готовым к незапланированным тратам на допы. Всегда что-нибудь обнаружится при виде с низу.
• Необходимо было заранее купить десяток новых болтов крепления для выпускного коллектора и защитного кожуха на нём.
• Не было в наличии ключа для демонтажа первой лямды, поэтому её не выкрутили до войны с болтами креплений выпускного коллектора. Если до снятия она ещё была жива, то после сборки оказалось, что мы её добили окончательно.
• Учитывая мой личный опыт и учитывая то, что случилось, могу теперь сделать вывод, что необходимо менять лямду bank-1 каждые 100-120 т/км превентивно! А можно даже добавить его в общий список з/ч для замены ГРМ и сопутствующих • так даже будет удобнее. Приобретать этот датчик б/у (тем более!), категорически не рекомендую!

Итоги и личные ощущения:
• Выхлоп стал более угарным и вонючим, по моим ощущениям. Спустя время, после того как прогорела WD-шка и прочее внутри и снаружи выпускного коллектора, а также в приемной трубе, запах угара исчез. Совсем исчез! Сейчас запах выхлопа практически тот же (!), что был и до замены. Всё гуд!
• Звук выхлопа на холостых не изменился вообще ни как! При сильной подгазовке и при разгоне появился низкий и негромкий рёв или даже рык. Совсем не критично!
• Запуск двигателя стал быстрым и лёгким, с пол тычка. Понятие фальстарт при автозапуске стало чужим и далёким!
• Общая нагрузка на двигатель и его рабочая температура стали значительно ниже!
• Реакция двигателя на педаль газа стала моментальная, с пол тычка, ни каких пинков, ни какой тупизны или задержек. Ускорение в целом теперь моментальное! Жене очень понравилось новое поведение нашего Федора. Говорит, что очень сильная разница! Да и я очень быстро привык к новому поведению Федора! Приятно управлять Машиной, а не повозкой! Машиной, которая чувствует тебя, а ты чувствуешь её • очень приятные ощущения! Очень!
• Расход топлива…
До замены привык топить в пол, чтобы машина хоть как-то реагировала. Сразу не получалось привыкнуть и перестроиться нажимать на акселератор педали газа слегка, рефлекс. В общем и целом, могу сказать, что расход остался примерно тот же. В городском цикле, общий долговременный расход снизился ≈ на 0,4 L/100км. Не ахти сколько, но тем не менее…
• Показания БК среднего долговременного расхода стали более точные, т/е ближе к истине. Если ползаю в пробках, то по БК повышается. Если передвигаюсь без заторов или по трассе, то соответственно БК показывает значительное снижение.
До всех этих мероприятий показания БК были одни и те же, вне завистмости от манеры или ситуаций. А я все удивлялся этим неадекватным и дурацким алгоритмам расчета! А оно эва как!
• Расход масла… В общем и целом, ни каких изменений! Всё ок!

*Как выяснилось, мой случай с отвалившимся колпачком лямды не единичный! Итог тот же! Есть над чем задуматься!

А теперь, как всегда, десерт:

Читайте также: