Обманка катализатора опель корса д
Опубликовано: 04.05.2024
Как-то раз на приборке зажегся чек. Чек — сигнал опасности, поэтому сразу продиагностировал через BT-адаптер ELM327. Ошибка P0420 — низкая эффективность катализатора. То есть ЭБУ видит по разнице сигнала между вторым и первым лямбда-зондом, что дело швах, бишь каталитический нейтрализатор ничего уже не нейтрализует.
Заехал на сервис, через отверстие для первого лямбда-зонда посмотрели видео-зондом — так и есть, соты уже подзабиты.
Но я еще не знал, насколько плохо обстоят дела…
Дополнительно через связку Torque + ELM237 посмотрел графики по лямбда-зондам.
Если на холостых еще более менее — график второй лямбды (bank 2) ровный.
То при прогазовке он начинает ходить за первым графиком (bank 1).
Такого быть не должно, график тоже должен быть ровный.
Ради интереса сравнил картину на своем аутлендере.
Второй график поднимается, но остается ровным.
Чтож, значит катализатор под замену. Спекся на пробеге 96 тыс.км, рановато…
Нужный катализатор шел на мой двигатель A14XER и на родственный A12XER.
Долго мониторил авито, но так и не нашел подходящий вариант. Нет гарантии, что история не повторится вновь.
Решил выбить кат и вварить пламегаситель.
Обзвонил местные конторы, которые занимаются приемом катализаторов.
Чтобы не было чека, в одной предложили обманку, в другой перепрошить на Евро-2 (ЭБУ будет опираться только на сигнал от первым лямбда-зонда). Причем по желанию можно залить модифицированную прошивку.
Выбрал второй вариант.
Где-то за час слили прошивку.
Родная прошивка, кстати, от Delphi. Прошивку отправили другим спецам. Пока готовилась новая прошивка, начали снимать катализатор. Похоже его ни разу не снимали, поэтому дело шло туго. Открутили все гайки, кроме единственной в крайнем левом из трех колодцев. Грани слизались, головку не набьешь (мало места, мешает радиатор), использовали даже термоключ, испшикали весь баллон — не помогло.
Пришлось скидывать бампер, фары, отводить в сторону радиаторы — только так удалось набить головку и открутить последнюю гайку.
Сняли кат, пробили тонкую сеточку из сот, а там…
В общем, мужики бывалые, но испытали легкий шок, реально "кишки чужого" ]]
Что интересно, сверху и снизу была тонкая сеточка сот, а внутри все поплавилось.
Неудивительно, что выскочила ошибка.
Что явилось причиной — непонятно. Вероятно, когда-то был залит плохой бензин.
Если не поменять сейчас, то с дальнейшим разрушением сот они бы начали засасываться в цилиндры с каждой остановкой двигателя, со всему вытекающими…
Кат был удален, вварен пламегаситель (MG-RACE) — бесплатно (в счет сдачи содержимого катализатора), непредвиденные работы по сборке-разборке морды — 5 тыс. руб., прошивка Евро-2 с чип-тюнингом (+10-15% к мощности и крутящему моменту) — еще 5 тыс.руб.
Что в результате? Чека нет, звук не изменился, появился небольшой запашок при прогреве.
Прибавки мощности особо не заметил. Надеялся на снижение расхода топлива, но нет — все те же 12 литров по городу )
Долговечные и надежные обманки лямбда зонда катализатора на Опель Corsa год выпуска с 2000 с термофильтром внутри.
Наша компания Мини-Катализатор.ру занимается ремонтом выхлопных систем и удалением катализаторов с 2011 года. При средней проходимости в несколько машин в день, нами удалено более 10 000 катализаторов за все время. Это не шутки. Никто из наших конкурентов не может похвастаться таким опытом. На все эти автомобили были установлены наши обманки. Также мы имеем более 50 постоянных крупнооптовых покупателей по всему СНГ и в розницу продаем несколько тысяч обманок в год. Это дает клиентам уверенность в качестве нашего продукта.
У нас можно купить обманку катализатора на Opel Corsa с доставкой по всей России!
Обманки для автомобилей марки Опель устанавливаются на второй лямбда-зонд, расположенный после катализатора.
Обманки помогают при неисправности катализатора, при его выработке и удалении.
- Полностью имитируют работу оригинального исправного катализатора
- Приводят работу блока управления двигателем из аварийного в штатный режим
- Нормализуют обороты и расход топлива
- Увеличивают срок службы кислородного датчика, защищая его от нагара и копоти
Установка обманки на Opel Corsa очень проста. Она заключается в том, чтобы с помощью ключа на 22 установить ее между 2-м датчиком и выхлопной трубой. Все. Потом останется только сбросить ошибку сканером или клеммами.
- Срок службы обманки — более 3-х лет, некоторые ходят и по 5 и 6 лет
- Внутри находится каталитический термофильтр. Он выдерживает до 1300 гр. Цельсия. Не крошится, не разрушается, не забивается
- Корпус обманки для Опель оцинкован и снаружи и внутри, что увеличивает срок его службы
Это означает экономию более чем
в 40 раз!
При заказе сегодня [currentdate] , через сайт, мы сделаем бесплатную доставку!
Впишите имя и номер телефона, отправьте заявку и мы доставим обманку за свой счет.
Но как и все другие автозапчасти, катализатор со временем выходит из строя. Из-за его износа авто как бы «задыхается» собственным выхлопом. Чтобы не начались проблемы с двигателем, нужно вовремя заменить нейтрализатор. Однако из-за содержания в нем платины, палладия и других редких металлов новая запчасть стоит дорого, а менять ее нужно часто. Поэтому автолюбители обычно стараются катализатор просто удалить.
Нужен ли эмулятор кислородного датчика?
Прежде чем узнать, как делается обманка на катализатор своими руками, не помешает ознакомиться с доводами, выступающими в пользу данной операции. Автомашины, конструктивно соответствующие стандартам Euro-4 или Euro-5, предусматривают наличие двух кислородных контроллеров, установленных до и после каталитического нейтрализатора. Датчики сравнивают показания, а если они не будут совпадать, то бортовой компьютер делает вывод, что автокатализатор неисправен или вовсе отсутствует. Такая ситуация приводит к следующим последствиям:
- ЭБУ переводит работу двигателя в аварийный режим, когда функционирование мотора осуществляется согласно заданным топливным картам без учета показаний кислородных датчиков.
- На приборной панели загорается индикатор «Check Engine» и в цилиндры поступает обогащенная горючая смесь.
- Увеличивается нагар на свечах зажигания, снижается мощность ДВС и загрязняется масло.
- Повышенный расход горючего влечет лишние финансовые затраты.
Практически все автопроизводители рекомендуют заменить неисправный нейтрализатор. Но не каждый автовладелец пойдет на это, ведь цена некоторых экземпляров, например, для ВАЗ доходит до 60 000 рублей. Сюда же стоит добавить стоимость установки прибора. Поэтому многие автолюбители интересуются, что такое обманка катализатора своими руками и схема ее реализации.
Суть работы эмулятора сводится к изменению реальных показаний датчиков, после чего ЭБУ переходит на штатный режим работы. При этом сам нейтрализатор можно вырезать или заменить его пламегасителем. Процедура установки имитатора не сложнее, чем увеличение клиренса Renault Duster.
Несколько советов, которые позволят продлить жизнь катализатору
Но не стоит забывать, что использование подобного рода устройств существенно сказывается на экологическом состоянии планеты. Поэтому при возникновении неисправностей лучше все-таки установить на свой автомобиль не эмулятор, а новый катализатор или лямбда-зонд. Обманка должна быть временным решением.
А еще лучше старайтесь не допускать неисправностей катализатора. Чтобы каталитический конвертер служил дольше, воспользуйтесь следующими советами.
- Заправляйте в бак только качественное топливо.
- Не используйте неизвестные и непроверенные топливные присадки.
- Старайтесь не попадать в глубокие лужи – резкое охлаждение разогретого катализатора неизбежно приведет к его разрушению.
- Не допускайте механического повреждения корпуса катализатора. Въезд на скорости в глубокую яму также может разрушить его рабочие элементы.
- Систематически проходите техническое обслуживание.
Способы изготовления своими руками обманки лямбда-зонда на катализатор автомобиля
Чтобы изменить показания кислородного датчика выхлопной системы, наши автолюбители пользуются несколькими методами, выбор зависит от конструктивных особенностей авто и возможностей самого автомобилиста:
- Механическая проставка под лямбда-зонд.
- Проставка под датчик со встроенным миникатализатором.
- Использование электронных симуляторов.
Любой из способов довольно эффективно справляется с поставленной задачей. Здесь не указан еще один вариант – перепрошивка бортового компьютера. Дело в том, что для самостоятельной реализации такого проекта нужны не только специфические знания, но и оборудование, а также программное обеспечение.
Что лучше: обманка или перепрошивка?
Однозначный ответ здесь дать нельзя, оба способа имеют свои преимущества и недостатки. Перепрошивка системы, например, подразумевает только программное вмешательство и не требует монтажа дополнительных механизмов. К минусам относится высокая цена процедуры, а также то, что это нельзя сделать без потери гарантии на авто. Кроме того, некоторые модели авто вообще не поддаются прошивке.
Установка обманки лямбда-зонда при удалении катализатора обойдется дешевле, но результат будет не таким долговечным. Вполне вероятно, что чек снова загорится через 300-500 км, поскольку такое вмешательство не способно охватить весь спектр приемлемых значений.
Специалисты из автосервиса «Мастер глушителей» в Санкт-Петербурге помогут выбрать наилучший вариант, который поможет должным образом решить проблему. Сделать это необходимо сразу после возникновения признаков выхода катализатора из строя, иначе потом ремонт будет сложнее, дольше и дороже.
Как изготовить механический корректор для выхлопной системы?
Для реализации своими руками механической обманки на катализатор рекомендуется использовать заготовки из теплоустойчивой стали или бронзы. Так детали не будут деформироваться от высокой температуры. Есть две конструкции, но в обеих вариантах нужен токарный станок или помощи опытного специалиста-токаря.
Первый вариант
Представляет собой втулку длиной 40-100 мм. С одной стороны вкручивают штатный датчик, а с другой циркуляция газов ограничена отверстием малого диаметра. Суть действия «девайса» сводится к тому, что состав выхлопной смеси усредняется, потому что лямбда-зонд удален от самой струи газа и, соответственно, ловит меньше ядовитых веществ. За счет этого и получается обмануть ЭБУ.
Типовый чертеж с размерами проставки может быть изменен в габаритном отношении, это зависит от модели и марки автомашины. Оптимальный диаметр входного отверстия остается без изменений – 1,5-2 мм. В некоторых случаях длина втулки может не позволить установить ее на штатное место. В итоге приходится приваривать крепление в другом месте выхлопной трубы.
Второй вариант
Аналогичен первому, но проставка имеет встроенный миникатализатор. Платино-родиевый каталитический элемент способствует ускорению дожига ядовитых веществ. Суть метода заключается в следующем:
- Выхлопные газы попадают в тело втулки через отверстие малого диаметра.
- В объеме проставки излишки CH и CO подвергаются окислению кислородом, в результате чего концентрация вредных веществ уменьшается.
- Протекающие процессы изменяют форму синусоиды, и электронная система считает, что каталитический нейтрализатор работает в штатном режиме.
Сделанная своими руками по приведенной схеме обманка катализатора имеет надостаток, аналогичный предыдущему варианту. Здесь штатный зонд будет поднят на 32 мм, хотя это и меньше, чем 40-100 мм.
Особенности установки проставки
Процедура установки не представляет сложности, и начинается с постановки автомашины на эстакаду или подъемник. Дальнейшие действия происходят по следующей схеме:
- Отключить минусовую клемму АКБ.
- Вывернуть контроллер.
- Накрутить втулку на зонд.
- Завернуть модернизированный узел на место.
- Подключить аккумулятор.
После первого запуска сигнал «Check Engine» должен погаснуть. Теперь мотор будет работать в штатном режиме.
Принцип работы устройства
Рабочее устройство кислородного датчика – гальванический элемент с твердым керамическим электролитом на основе диоксида циркония. Он легирован оксидом иттрия и имеет пористые платиновые электроды, один из которых ориентирован на содержание кислорода в окружающем воздухе, а второй – в выхлопных газах. Именно эта разница и создает выходное напряжение на датчике при прогреве его до температуры +3000С.
Электронная обманка катализатора своими руками и схема эмулятора
Настоящий электронный эмулятор представляет собой микропроцессорный прибор, состоящий из однокристальной микросхемы. Принцип его работы основан на формировании выходного сигнала, который по форме соответствует информации при рабочем нейтрализаторе. Такой вариант для самостоятельного выполнения сложен, поэтому сразу стоит рассмотреть способ попроще. Для его реализации нужно приготовить:
- Электрический паяльник.
- Припой и канифоль.
- Нож и бокорезы.
- Сопротивление 200 Ком мощностью 0,25 Вт.
- Конденсатор неполярный емкостью 4,7 МкФ.
Принцип функционирования системы заключается в усреднении показаний кислородного датчика, который установлен после нейтрализатора. Способ подключения компонентов эмулятора прост и универсален. Все элементы подсоединяются непосредственно к проводникам бортовой сети автомобиля. Перед подключением своими руками электронной обманки на катализатор следует отключить клеммы аккумуляторной батареи, чтобы исключить возможность короткого замыкания.
После реализации проекта машина демонстрирует неплохую динамику. Однако может появиться эффект переобогащения горючей смеси, что вызывает отложение слоя сажи в выпускном коллекторе. Кроме этого, на некоторых моделях появляется ошибка Р0133, указывающая на низкую скорость реакции лямбда-зонда.
Перепрошивка блока управления автомобиля
Это ещё один способ обмана блока управления. После удаления или замены катализатора на пламегаситель можно перепрограммировать блок управления автомобиля, что позволит удалить ошибку неисправности катализатора или контроллера. При этом произойдёт снижение норм экологичности до Евро-2, при этих экологических требованиях устанавливался только один датчик кислорода, находящийся на выпускном коллекторе.
- увеличится мощность двигателя;
- станет более плавным переключение скоростей;
- произойдёт снижение расхода топлива;
- улучшатся тяговые показатели;
- произойдёт улучшение общей динамики автомобиля;
- автовладелец сможет навсегда забыть о существовании второго кислородного датчика.
Что предлагают производители запчастей?
На полках автомагазинов встречаются детали любых видов для тюнинга выхлопной системы. Производство механических имитаторов штатной работы каталитического нейтрализатора выполняется из бронзы или хромированной стали. Цена таких приспособлений находится в пределах от 400 до 800 рублей, а стандартная установка на станции СТО обойдется в сумму около 500 рублей.
Проставка с миникатализатором предлагается значительно дороже элементарного аналога, его стоимость – 1 500-4 000 рублей. Простые электронные эмуляторы промышленного производства продаются за 1 500-3 000 рублей. Разброс цен за перепрошивку программного обеспечения ЭБУ довольно широк – от 1 000 до 30 000 рублей.
Подведем итоги
Сказать однозначно, что лучше: обманка лямбда зонда или прошивка «мозгов» (чип-тюнинг), довольно сложно, каждый метод имеет как плюсы, так и минусы. Выбирать необходимо исходя из конкретных требований с учетом модели двигателя, цены вопроса и ваших финансовых возможностей. Единственное, что могу порекомендовать — это обращаться исключительно к профессионалам, по рекомендациям друзей или многочисленным отзывам на форумах. Не советую заниматься самодеятельностью, такие эксперименты нередко приводят к проблемам с двигателем или электроникой.
У меня все, напишите в комментариях свое мнение по данному поводу, что на ваш взгляд лучше: механическая обманка лямбда зонда, электронный аналог, или все же чипование? Всем пока и до новых встреч на Вопрос Авто!
Отзывы после удаления катализатора
- От владельца Skoda Octavia 1.6:
«Мучала проблема затупа педали газа и чек по лямбде. Позвонил в сервис и записался на прошивку от адакт. Отдал машину и через 2 часа она была готова. Итог: педаль газа стала отзывчивой, отключили ЕГР и вентилятор вторичного воздуха(пылесос), разгон стал лучше. Даже выдали сертификат»
Оригинал записи на Drive2.ru
«После установки выхлопа на 76й трубе прошлым хозяином Дмитрием не была отключена лямбда после ката это должен был сделать я. В результате нехитрых манипуляций в машину была залито ПО от АДАКТ. Антон сказал что тачка должна выдавать примерно 225 сил на 5500 об., плюс отключили СВВ, пылесос который) Первый старт — я в ах…е, как он поехал, это пипец. Как будто якорь убрали, 1ю и половину 2й на зимней резине машина готова шлифовать если вдавить газ в пол»
Оригинал записи на Drive2.ru
Оригинал записи на Drive2.ru
Отзывы по своей модели смотрите в специальном разделе нашего сайте.
Плюсы и минусы удаления катализатора
Плюсы
- Значительная экономия на покупке новой запчасти;
- Улучшение динамики;
- Нормализуется расход топлива;
- Прирост производительности, если дополнительно делать мощностной чип-тюнинг;
- Об ошибках и проблемах с катализатором можно забыть навсегда.
В зависимости от состояния некоторые катализаторы можно выгодно продать
Минусы
- Повышается токсичность выхлопа (переход на стандарт E2). Если вы сторонник экологического движения, покупайте новую запчасть;
- При прогреве-старте автомобиль будет больше дымить, при движении — всё по-прежнему;
- Изменится звук выхлопа — станет громче. Отчасти корректируется установкой пламегасителя.
Не удаляйте исправно работающий катализатор ради продажи:
Покупка готового эмулятора
Как уже упоминалось ранее, если самостоятельно сделать обманку вам не под силу, купите готовую. Разнообразие их достаточно велико, ассортимент и цены по Москве выглядят следующим образом:
Как вы наверное догадались из названия записи, то замена кислородного датчика в предыдущей записи проблему "джекичана" не решила вовсе. Через сотню километров ошибки по лямбде полезли снова:
Тут уже видно, чо появилась ошибка именно по показаниям лямбды, а учитывая, что она новая, кроме как на мёртвый катализатор грешить больше не на что.
Находится он в выпускном коллекторе, будь неладен тот, кто первым придумал сделать его там. Интереса ради можно глянуть цену оригинала на экзисте:
Короче, сам тут я уже бы не справился, поэтому все работы проводим в родном KWD-motors
В конце концов наклейку носим с момента появления Мыша в семье, но с ребятами её еще не знакомили))
Итак, нам понадобятся: пламегаситель коллекторный MG-RACE 100х100:
По факту конечно можно было бы взять и размером побольше овальной формы, но то, что это не какой-то ноу-нейм меня уже приятно удивило!
А также обманка на 2ю лямбду
Это не какая то электронная приблуда, а отвод на выхлопную трубу. Кстати выполнен очень аккуратно, с какой то сеточкой, явно заводское изделие, а не сарайного токаря:
Это что касается железа. Ну а дальше только мучения и терпение!
Самое сложное было снять выпускной коллектор, с ним возились дольше всех — он ни разу не снимался до этого:
Хорошо, когда крепежные шпильки с гайками выходили вот так:
И совсем плохо, когда вот так — эти гайки снимались с большим трудом:
Болты крепления катализатора к блоку пришлось срезать — от них вообще ничего не осталось.
Короче долго ли коротко, но коллектор был демонтирован:
Срезаем катализатор и картина вырисовывается вот такая:
Кат сильно забит. Еще не до однородной массы конечно (напомню, машина вообще ехала нормально, нервировала лишь ошибка), но выбивался он кусками и некоторые слои его были практически совсем глухими
Пламегаситель вварили в корпус, полости заварили листовыми обрезками
Приварили назад выпускной коллектор:
Всё вернули на место, шпильки/гайки новые, пролили медянкой BERNER (надо заиметь себе такую)
Лямбду через обманку в трубу:
Ребята обзавелись большим количеством диагностических приблуд, в наличии опком, тек2, лаунч и что-то еще. Короче ошибку сбросили и я уехал:
Ощущения сложно описать — не так часто я на ней езжу, но мне показалось, что машина назад ехала бодрее, чем туда, отклик получше, обороты набирает резвее. Ну на сколько это возможно для овоща 1.2))
Сейчас наблюдаем за поведением, если ошибка больше не вылезет, то наверно успокоюсь.
Если нет, то придется шиться на Евро-2 и лямбду просто глушить
Вобщем очередное спасибо KWD-Motors за помощь, наклеечку носим гордо)
Машины в продаже
Opel Corsa, 2008
Opel Corsa, 2012
Opel Corsa, 2008
Opel Corsa, 2008
Комментарии 24
Это жесть какая-то круглый плам ставить вместо овала(( Есть в природе овал с идеальным размером под Корсу всеобманки.рф/фото/замена-плама-опель-корса/
я с тобой согласен, но блин — машина ходит 2 года и делает это очень хорошо)
Да оно и должно работать. Просто последующая замена уже пламегасителя будет непростой. Плам то рано или поздно исчерпает свой ресурс. Я как сварщик любитель, с болью в сердце смотрю на фото с приваренным пламом)
На будущее, чтоб определить кат ли это на твоих ошибках, проверь его виизуально прямо на машине. Выкручиваешь лямбду верхнюю, снимаешь снизу приёмную трубу. В трубу мощный фонарь, в дырку от лямбды юсб-эндоскоп ( на али 300 рублей). И смотри себе спокойно кат на просвет и на наличие вот таких вот трещин как на первой фотке. Да будет экологичен транспорт)
114 тысяч пррбег, кат родной и не намека на умирание. Либо машину заправляли откровенным дерьмом в виде 92 бензина, либо пробег скручен раза в два точно.
пробег родной 100%, лился 95 стабильно.
Чтобы убить кат достаточно одной хреновой заправки
114 тысяч пррбег, кат родной и не намека на умирание. Либо машину заправляли откровенным дерьмом в виде 92 бензина, либо пробег скручен раза в два точно.
Ваши комментарии об идеальности и непотопляемости Вашей корсы уже смех вызывают))
Если бы вы крутились на автомобильном рынке, то поняли бы, что там продается 90% хлама.
Хорошее замечание человеку, который работает в автосервисе)
Насколько я понимаю теперь вонять выхлоп должен начать. Иль нет?
Антох)) не знаю, не нюхаю я выхлоп)
Ну люди ж как-то замечают :)
Anton121212
Насколько я понимаю теперь вонять выхлоп должен начать. Иль нет?
У него самого дети малые, а он пожлобил на новый кат денег и теперь травит планету диоксидами
Таких с планеты нужно выселять 😂
Anton121212
Насколько я понимаю теперь вонять выхлоп должен начать. Иль нет?
Не то слово, что вонять! На 10 метров к ней не подойти! В машине с опущенными стёклами сидеть нельзя-задохнёшься и умрешь😂😂. Я бы посоветовал автору выбрать б/у катализатор! Как это сделать я писал у себя. Кат стоит 4 тысячи, установка Пламегасителя около 5 куплей, плюс обманка 1,5. А потом ещё Прошивка под евро 2 — 5-8 рублей. Какой в жопу смысл если кат можно два раза поменять за эти деньги с меньшим геморроем.имхо
Замена отказавшего катализатора обойдется недешево, поэтому хорошо бы заранее знать, какие проблемы с ним бывают, как обстоит дело с ними на рынке запчастей.
До недавнего времени мы знали о катализаторе только следующее: это такая штука, которая непонятно зачем нужна, непонятно как работает, что наш бензин ее "убивает", в общем – одни неприятности. Вырезать – и никаких проблем! Но постепенно мы начали привыкать к тому что катализатор – вещь все-таки небесполезная, по крайней мере мысли о "хирургическом вмешательстве" в выхлопную систему посещают все реже и все меньшее количество голов.
Весной, когда сотрудники ГАИ начинают "борьбу за чистоту воздуха", на нас сваливается еще одна проблема – нужно отрегулировать СО. Владельцы машин, оборудованных катализаторами, об этом даже не задумываются, а посты проверки СО проезжают без дрожи в коленках и боязни за свой кошелек. Правда, тот же кошелек может прилично "похудеть" по другой причине. Штрафы за превышение уровня СО покажутся копеечными по сравнению с расходами на покупку и замену катализатора, если он выйдет из строя. Поэтому совсем не вредно знать, как с ним обращаться, а для этого нужно сначала разобраться, как он устрон и как работает.
Как они работают?
При сгорании рабочей смеси образуется ряд вредных для здоровья человека продуктов сгорания, в частности, окись углерода (СО), различные углеводороды (СН) и окислы азота (NO). Хотя эти вещества и составляют всего 1% от общего выхлопа (остальное – это азот, двуокись углерода и водяной пар), они очень вредны и требуют нейтрализации. Существует несколько способов борьбы с вредными выхлопами – например, обеднение смеси, на которой работает двигатель или рециркуляция выхлопа – но ни один из них не сравнится по эффективности с каталитическим нейтрализатором.
Как говорят специалисты, каталитический нейтрализатор – это простое устройство, в котором происходит сложный химический процесс. "Внутри корпуса из нержавеющей стали находится керамический или металлический "кирпич", имеющий сотовую структуру. У этого монолита огромная площадь поверхности, причем вся она покрыта тончайшим слоем специального сплава – собственно катализатора, содержащего платину, родий и палладий. Именно эти драгоценные металлы отвечают за чудесные свойства катализатора, они же определяют его высокую стоимость".
Выхлопные газы "омывают" поверхность монолита, и, когда температура достигает "критического" значения 270° С, начинается каталитическая реакция. Окись углерода превращается в двуокись (углекислый газ), углеводороды превращаются в воду и опять же двуокись углерода, а окислы азота превращаются в воду и азот. Все это для окружающей среды менее вредно.
Каталитические нейтрализаторы способны довольно эффективно снижать токсичность выхлопа, при этом они не влияют на потребление топлива и мощность двигателя. При наличии катализатора слегка возрастает обратное давление выхлопа, от чего двигатель теряет 2–3 л.с., но это, практически, вся "плата" за очистку выхлопа. Однако, установка каталитического нейтрализатора – не идеальное решение. Теоретически, он должен служить бесконечно, так как вышеупомянутые драгметаллы служат лишь катализатором, который при химической реакции, как известно, не расходуется. На практике же жизнь катализатора имеет свой предел .
Что их губит?
Отказ каталитического нейтрализатора может произойти по нескольким причинам, хотя, обычно, это процесс постепенный, уловить который без специального оборудования невозможно.
"Сердцевина" большинства катализаторов изготовлена из керамики - материала, известного своей хрупкостью. Автомобиль может на скорости попасть в выбоину, удариться обо что-то или даже просто "чиркнуть" корпусом катализатора по камню, и от этого каталитический "кирпич" может треснуть. После этого потеря "сердцевиной" своих рабочих качеств – дело времени.
Конверторы нового поколения, содержащие металлический монолит, не столь уязвимы по этой части. Разбить их, конечно, можно, но, во всяком случае, не так просто.
Враги катализатора
Кроме физического разрушения существует еще одна частая причина выхода из строя катализатора. Топливо. Он чрезвычайно чувствителен к составу топлива. Если бензин этилированный, то тетраэтил свинца, содержащийся в нем, откладывается на активной поверхности каталитического "кирпича" и быстро "засаливает" ее, от чего всякие реакции прекращаются. Уж, кажется, на заправках и наконечники шлангов стали ставить разного размера, и раздаточные колонки красят в разные цвета, и пишут об этом на каждом углу, а все равно потребители иногда путают и заливают не тот бензин. А ведь достаточно "сжечь" полбака такого бензина, и катализатор погибнет безвозвратно.
Но не только этилированный бензин – враг катализатора. Катализатор можно погубить и неэтилированным, если неисправна система управления двигателем, неполностью сгорает смесь или двигатель сильно изношен.
Тройные каталитические нейтрализаторы ("тройные" потому, что катализатором служит совокупность трех драгоценных металлов) устанавливают только на те машины, двигатели которых оборудованы замкнутой системой контроля выхлопа. Перед катализатором установлен кислородный датчик, который отслеживает состав выхлопа и передает эти данные в центральный процессор. В зависимости от содержания кислорода в выхлопе, БЭУ регулирует состав горючей смеси и зажигание так, чтобы поддерживались их оптимальные значения. Это служит главной защитой для катализатора, а также обеспечивает экономию топлива и эффективность работы двигателя. Катализатор не переносит больших отклонений в составе рабочей смеси. Плохо отрегулированный двигатель с повышенным содержанием углеводородов в выхлопе просто гробят катализатор. Если же смесь слишком бедная, это может вызвать резкий перегрев катализатора, от чего снова пострадает монолит, только уже "физически". Таким образом, "жизнь" катализатора зависит от исправности системы управления двигателем.
Многое зависит и от исправности самого кислородного датчика. С "возрастом" он становится "ленивым" или совсем выходит из строя, что сказывается на составе смеси и, соответственно, на исправности катализатора.
Испортить катализатор может и выхлоп сильно изношенного двигателя, сжигающего масло. Оно, попадая вместе с выхлопом в катализатор, "запекается" на поверхности монолита, подобно лаку, и не дает катализатору работать.
Есть и другие вредные факторы. Например – свечи. Неподходящие свечи не будут давать полного сгорания, что может вызвать в катализаторе губительную реакцию расплавления".
Будьте очень осторожны в применении присадок к бензину или маслу. Большинство об этом не задумывается, а ведь присадки тоже могут вредно воздействовать на катализатор. Если на продукте не написано: "совместим с катализатором", лучше не рискуйте.
Еще один опасный случай – запуск двигателя буксировкой. При этом может происходить попадание в катализатор просто чистого бензина. Это, во-первых, отравляет катализатор, но также может вызвать мгновенную реакцию и даже взрыв. Смотрите также, куда едете – старайтесь не попадать в глубокие лужи. Рабочая температура катализатора составляет порядка 900° С. Внезапное попадание его в воду может быть фатальным.
В целом, замечено, что на срок службы катализатора влияют условия эксплуатации. Больше страдают катализаторы на машинах, эксплуатируемых в городских условиях, когда двигатель часто заводят. С другой стороны, при длительной высокоскоростной езде по магистралям катализатор также портится от того, что перегревается".
Наконец, вы поступите разумно, если станете регулярно осматривать всю систему выхлопа. Если сломаны кронштейны или отвалились резиновые подвески, выхлопная труба будет вибрировать, передавая на катализатор ненужные нагрузки.
Читайте также: