Обманка лямбда зонда z22se
Опубликовано: 17.05.2024
После разрушения или удаления катализатора либо выхода из строя датчика кислорода (лямбда-зонда) двигатель работает в неоптимальном режиме из-за неправильной коррекции топливовоздушной смеси, а на панели приборов загорается индикатор Check Engine. Решить эту проблему позволяют различные способы обмана электронного блока управления.
Если датчик кислорода исправен – поможет механическая обманка лямбда-зонд, в случае его выхода из строя можно воспользоваться электронной. О том, как подобрать обманку лямбда-зонда или сделать её своими руками, читайте ниже.
Как работает обманка лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда – устройство, которое обеспечивает передачу в ЭБУ оптимальных показателей содержания кислорода в выхлопных газах, если реальные параметры им не соответствуют. Эта задача решается путем коррекции показаний действующего газоанализатора либо его сигнала. Оптимальный вариант выбирается в зависимости от экологического класса и модели автомобиля.
Обманки бывают двух видов:
- Механические (втулка-ввертыш или мини-катализатор). Принцип действия основан на создании барьера между кислородным датчиком и газами в выхлопной системе.
- Электронные (резистор с конденсатором или отдельный контроллер). Эмулятор ставится в разрыв проводки или вместо штатного ДК. Принцип работы обманки лямбда-зонда электронного типа заключается в имитации правильных показателей датчика.
Втулка-ввертыш (пустышка) позволяет успешно обмануть ЭБУ старых автомобилей, соответствующих экологическому классу не ниже Евро-3, а мини-катализатор подходит даже для современных автомобилей с нормами до Евро-6. В обоих случаях необходим исправный ДК, который ввинчивается в корпус обманки. Таким образом рабочая часть датчика оказывается окружена относительно чистыми газами и передает нормальные данные в ЭБУ.
Обманка лямбда-зонда – мини-катализатор (видна сетка катализатора)
Заводская настраиваемая обманка-эмулятор лямбда-зонда на микроконтроллере
Для электронной обманки на базе резистора и конденсатора важен не экологический класс, а принцип работы ЭБУ. К примеру, на Audi A4 этот вариант не работает – компьютер будет выдавать ошибку из-за некорректных данных. К тому же подобрать оптимальные параметры электронных компонентов не всегда удаётся. Электронная обманка с микроконтроллером самостоятельно имитирует работу датчика кислорода, даже при его отсутствии и полной неработоспособности.
Существует два вида самостоятельных электронных обманок с микроконтроллером:
- независимые, генерирующие сигнал нормальной работы лямбды;
- корректирующие показания по данным первого датчика.
Первый тип эмуляторов обычно используется на авто с ГБО старых поколений (до 3), где при езде на газе важно создать видимость нормальной работы датчика кислорода. Вторые устанавливаются после вырезания катализатора вместо второй лямбды и имитируют ее нормальную работу по показаниям первого датчика.
Как сделать самому обманку лямбда-зонда
Обманка лямбда-зонда своими руками: видео изготовления проставки
При наличии необходимого инструмента обманку лямбда-зонда можно сделать самому. Проще всего в изготовлении механическая втулка и электронный имитатор с резистором и конденсатором.
Для изготовления пустышки нужны:
- токарный станок по металлу;
- небольшая болванка бронзы или нержавейки (длина около 60–100 мм, толщина порядка 30–50 мм);
- резцы (отрезные, расточные и резьбонарезные) или резцы?, метчик и плашка.
Для изготовления электронной обманки лямбда-зонда потребуются:
Изготовление электронной обманки датчика кислорода своими руками: видео
- конденсаторы 1–5 мкФ;
- резисторы 100 кОм – 1 мОм и/или подстроечный с таким диапазоном;
- паяльник;
- припой и флюс;
- изоляция;
- коробочка для корпуса;
- герметик или эпоксидка.
Вытачивание ввертыша и изготовление простой электронной обманки, при наличии соответствующих навыков (токарка/пайка электроники) займут не больше часа. С двумя другими вариантами будет сложнее.
Далее будет рассказано, как сделать обманку лямбда-зонда после удаления катализатора, чтобы не возникало ошибок Check Engine с кодами P0130-P0179 (связаны с лямбдой), P0420-P0424 и P0430-P0434 (ошибки катализатора).
Схема электронной обманки
Электронная обманка лямбда-зонда работает по принципу искажения реального сигнала датчика на тот, который нужен для нормальной работы мотора. Есть два варианта системы:
- С резистором и конденсатором. Простая схема, позволяющая изменить форму электрического сигнала с ДК путем впаивания дополнительных элементов. Резистор служит для ограничения напряжения и тока, а конденсатор служит для устранения пульсаций напряжения на нагрузке. Такой тип обманки обычно используют после вырезания катализатора для имитации его наличия.
- С микроконтроллером. Электронная обманка лямбда-зонда с собственным процессором способна генерировать сигнал, имитирующий показания исправного датчика кислорода. Существуют зависимые эмуляторы, привязанные к первому (верхнему) ДК, и независимые, генерирующие сигнал без внешних указаний.
Первый вид используется для обмана ЭБУ после удаления или выхода из строя катализатора. Второй тоже может служить для этих целей, но чаще задействуется как обманка первого лямбда-зонда для нормальной езды с ГБО старых поколений.
Схема электронной обманки датчика кислорода
Электронная обманка лямбда-зонда, схема которой представлена выше, состоит всего из двух элементов и проста в изготовлении, но может потребовать подбора радиокомпонентов по номиналу.
Интеграция резистора и конденсатора в проводку
Электронная обманка лямбда-зонда на резисторе с конденсатором
Резистор и конденсатор в можно интегрировать на авто с двумя датчиками кислорода с экологическим классом Евро-3 и выше. Электронная обманка лямбда-зонда своими руками делается так:
- резистор впаивается в разрыв сигнального провода;
- неполярный конденсатор подключается между сигнальным проводом и массой, после резистора, со стороны разъема датчика.
Принцип работы имитатора прост: сопротивление в сигнальной цепи снижает ток, поступающий со второго датчика кислорода, а конденсатор сглаживает его пульсации. В итоге ЭБУ инжектора «думает», что катализатор функционирует, и содержание кислорода в выхлопе в пределах нормы.
Схема обманки лямбда-зонда своими руками
Для получения корректного сигнала (формы импульсов) нужно подобрать такие детали:
- неполярный пленочный конденсатор от 1 до 5 мкФ;
- резистор от 100 кОм до 1 МОм с рассеиваемой мощностью 0,25–1 Вт.
Для упрощения можно сначала использовать подстроечный резистор с таким диапазоном, чтобы подобрать подходящее значение сопротивления. Самая распространенная схема – с резистором на 1 МОм и конденсатором на 1 мкФ.
Подключать обманку нужно в разрыв жгута проводов датчика, при этом желательно подальше от горячих элементов выхлопа. Чтобы защитить радиодетали от влаги и грязи, их лучше поместить в корпус и залить герметиком или эпоксидной смолой.
Микропроцессорная плата в разрыв проводки лямбда-зонда
Электронная обманка лямбда-зонда на микроконтроллере нужна в двух случаях:
- подмена показаний первого (или единственного) датчика кислорода при езде на ГБО 2 или 3 поколения;
- подмена показаний второй лямбды на авто с Евро-3 и выше без катализатора.
Собрать эмулятор датчика кислорода на микроконтроллере своими руками для ГБО можно, используя такой набор радиодеталей:
- интегральную схему NE555 (главный контроллер, генерирующий импульсы);
- конденсаторы 0,1; 22 и 47 мкФ;
- резисторы на 1; 2,2; 10, 22 и 100 кОм;
- светодиод;
- реле.
Электронная обманка лямбда зонда своими руками – схема для ГБО
Описанная выше обманка подключается через реле в разрез сигнального провода между датчиком кислорода и ЭБУ. При работе на газе реле включает в цепь эмулятор, генерирующий поддельные сигналы датчика кислорода. При переходе на бензин кислородный датчик с помощью реле подключается к ЭБУ напрямую. Таким образом достигается одновременно и нормальное функционирование лямбды на бензине, и отсутствие ошибок на газе.
Если покупать готовый эмулятор первого лямбда-зонда для ГБО – он обойдется примерно в 500–1000 рублей.
Сделать электронную обманку лямбда-зонда для имитации показаний второго датчика тоже можно своими руками. Для этого понадобятся:
- резисторы на 10 и 100 Ом (2 шт.), 1; 6,8; 39 и 300 кОм;
- конденсаторы на 4,7 и 10 пФ;
- усилители LM358 (2 шт.);
- диод Шоттки 10BQ040.
Электрическая схема указанного эмулятора приведена на изображении. Принцип работы обманки заключается в изменении выходных показаний первого кислородного датчика и их передачи в ЭБУ под видом показаний второго.
Схема простого электронного эмулятора второго лямбда-зонда
Приведенная схема – универсальная, позволяет имитировать работу как титановых, так и циркониевых датчиков кислорода.
Готовый эмулятор второго лямбда-зонда на базе микроконтроллера обойдется от 1 до 5 тысяч рублей, в зависимости от сложности.
Чертеж механической обманки
Чертеж механической обманки лямбда-зонда для многих циркониевых датчиков под Евро-3: для увеличения нажмите
Механическую обманку лямбда-зонда можно использовать на авто с удаленным катализатором и исправным вторым (нижним) датчиком кислорода. Ввертыш-пустышка с отверстием нормально работает на машинах класса Евро-3 и ниже, датчики которых не очень чувствительные. Механическая обманка лямбда-зонда, чертеж которой изображен на иллюстрации, относится к такому типу.
Для Евро-4 и выше нужна обманка с миниатюрным каталитическим нейтрализатором внутри. Он будет очищать газы непосредственно в зоне датчика, тем самым имитируя работу отсутствующего штатного катализатора. Такую обманку лямбда-зонда своими руками изготовить сложнее, так как для нее нужно катализирующее вещество.
Втулка с мини-катализатором
Для изготовления механической обманки лямбда-зонда своими руками потребуются токарный станок и умение работать с ним, а также:
- болванка бронзы или жаропрочной нержавейки примерно 100 мм в длину и 30–50 мм в диаметре;
- резцы (отрезной, расточной и резьбонарезной);
- метчик и плашка М18х1,5 (вместо резцов для нарезания резьбы);
- каталитический элемент.
Главная трудность – поиск каталитического элемента. Проще всего вырезать его из наполнителя сломанного катализатора, выбрав относительно целый его участок.
Обманка лямбда-зонда с мини-катализатором своими руками: чертеж проставки: для увеличения нажмите
Окисление угарного газа и недогоревших углеводородов в катализаторе обеспечивает не сама керамика, а нанесенное на нее напыление благородных металлов (платины, родия, палладия). Поэтому обычный керамический наполнитель бесполезен – он служит только как изолятор, уменьшающий поступление газов к датчику, что не дает необходимого эффекта.
В механической обманке второго лямбда зонда своими руками можно использовать остатки уже развалившегося каталитического нейтрализатора, поэтому не спешите сдавать его скупщикам.
Заводская механическая обманка лямбда-зонда с мини-катализатором стоит 1–2 тысячи рублей.
Ввертыш с отверстием малого диаметра
Ввертыш обманки лямбда-зонда изготавливается точно так же, как и мини-катализатор. Для этого нужны:
- токарный станок;
- болванка из бронзы или жаропрочной нержавейки;
- набор резцов и/или метчик и плашка М18х1,5.
Механическая обманка лямбда зонда своими руками: чертеж ввертыша
Разница в конструкции заключается только в том, что каталитического наполнителя внутри нет, а отверстие в нижней части имеет меньший (2–3 мм) диаметр. Оно ограничивает приток выхлопных газов к датчику кислорода, тем самым обеспечивая нужные показания.
Сколько служит обманка лямбда-зонда
Механические обманки датчика кислорода без каталитического наполнителя – самые простые и долговечные, но не очень эффективные. Они без проблем работают на моторах экологического класса Евро-3, оснащенных низкочувствительными лямбда-зондами. Сколько служит обманка лямбда-зонда такого типа – зависит только от качества материала. При использовании бронзы или жаропрочной стали она может быть вечной, но иногда (раз в 20–30 тыс. км) требует чистки отверстия от нагара.
Для более новых авто нужна обманка с мини-катализатором внутри, которая тоже имеет ограниченный ресурс. После выработки каталитического наполнителя (происходит за 50100 тыс. км) она перестает справляться с возложенными задачами и превращается в полный аналог простого ввертыша. В таком случае имитатор нужно менять или наполнить свежим каталитическим материалом.
Электронные обманки теоретически не склонны к поломкам и износу, так как не испытывают механических нагрузок. Но ресурс радиодеталей (резисторы, конденсаторы) ограничен, со временем они деградируют и теряют свойства. Эмулятор может преждевременно выйти из строя, если из-за нарушения герметичности на компоненты попала пыль или влага.
| Тип обманки ЛЗ | Совместимость с автомобилями | Как обслуживать обманку ЛЗ | Как долго живет обманка ЛЗ (как часто менять) |
|---|---|---|---|
| Механическая (ввертыш) | 1999–2004 (производство ЕС), до 2013 (производство России), автомобили до Евро-3 включительно. | Периодически (раз в 20–30 тысяч км) может потребоваться очистка отверстия и полости датчика от нагара. | Теоретически вечная (просто механический переходник, ломаться нечему). |
| Механическая (мини-катализатор) | С 2005 (ЕС) или 2013 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше. | После отработки ресурса требует замены или смены каталитического наполнителя. | 50–100 тыс. км, в зависимости от качества наполнителя. |
| Электронная (плата) | Независимые эмуляторы до 2005 (ЕС) или до 2013 (Россия) года выпуска, экологический класс Евро-2 или Евро-3 (куда имеет смысл устанавливать ГБО 2 и 3 поколения). Эмуляторы, использующие показания первого ДК для обманки второго лямбда-зонда – с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) по н. в., класс Евро-3 и выше, но возможны исключения, важен правильный подбор номиналов. | Обслуживания не требует, если расположена в сухом чистом месте и изолирована от влаги и грязи. | Зависит от качества электронных компонентов. Должно хватить на весь срок службы авто, но может понадобиться перепайка электролитов и/или резисторов, если использованы некачественные комплектующие. |
| Электронная (резистор и конденсатор) | Авто с 2005 (ЕС) или 2008 (Россия) года, класс Евро-3 и выше. | Периодически стоит осматривать на предмет целостности элементов. | Зависит от качества радиодеталей и правильного подбора номиналов. Если компоненты подобраны верно, не перегреваются и не намокают, может хватить на весь срок службы авто. |
Какая обманка лямбды лучше
Однозначно ответить на вопрос “Какая обманка лямбды лучше?” невозможно. У каждого устройства свои плюсы и минусы, разная совместимость с определенными моделями. Какую обманку лямбда-зонда лучше поставить – зависит от цели данной манипуляции и конкретных условий:
- механические обманки действуют только вместе с рабочим датчиком кислорода;
- для имитации нормальной работы кислородного датчика на старом ГБО подходят только электронные обманки с микроконтроллером (генератором импульсов);
- на старые авто класса не выше Евро-3 лучше ставить обманку-ввертыш – дешево и надежно;
- на более современных автомобилях (Евро-4 и выше) лучше использовать мини-катализаторы;
- вариант с резистором и конденсатором более дешевый, но менее надежный вид обманки для новых авто;
- эмулятор второго лямбда-зонда на микроконтроллере, работающий от первого – лучший вариант для авто с вышедшим из строя или удаленным вторым датчиком кислорода.
Если говорить в общем, то именно мини-катализатор – лучший вариант для исправного ДК, потому что он с высокой достоверностью имитирует работу штатного нейтрализатора. Микроконтроллер – вариант более сложный и дорогостоящий, а потому уместен только когда штатного датчика вообще нет или его надо обмануть для езды на газе.
В прошлой статье разговор шел про лямбда-зонд или в простонародье – датчики кислорода. Поэтому вы знаете, зачем они нужны, распыляться не буду. Основной причиной установки лямбда-обманок – замена катализатора на пламегаситель . Давайте сегодня разберем, зачем их ставят после такого «хирургического» вмешательства, какие лучше поставить и не навредит ли эта процедура двигателю.
Зачем они нужны
Дело в том, что в автомобилях для достижения определенных экологических норм, устанавливают катализаторы, которые «дожигают» выхлопные газы. Чтобы контролировать этот процесс, блоку управлению двигателем нужно два значения – содержание кислорода до катализатора и после.
Он сравнивает эти показатели и регулирует подачу топлива в топливовоздушной смеси. Если просто удалить каталитический нейтрализатор и вместо него установить пламегаситель, то на этих двух датчиках будет одинаковые значения. Так как нигде ничего не дожигается, выхлопные газы без изменений омывают первый лямбда-зонд и второй.
Это «сведет» с ума блок ЭБУ мотором. На приборке появится значок «Check Engine», двигатель будет неровно работать, снизится динамические свойства авто, может вырасти расход топлива. Все это негативно повлияет на работу силового агрегата.
Чтобы этого избежать, придумали устанавливать лямбда-обманки – физические заглушки или электронные системы для имитации корректной работы датчика кислорода. Они создают для блока управления эффект правильной работы катализатора, хотя его в системы выхлопа нет.
Какие они бывают и что лучше выбрать
Обманки разделяются на механические и электрические. Более простыми и дешевыми являются первые лямбда-обманки. За их дешевизной скрываются серьезные недостатки.
Механические
Их условно можно разделит на два типа:
- Простая металлическая насадка с отверстием на второй датчик кислорода;
- Насадка с миниатюрным катализатором внутри.
Первый тип – металлическая болванка , которая одевается на лямбда-зонд. Она имеет небольшое отверстие в своем корпусе на рабочей стороне, на той, которая вкручивается в выхлопной коллектор.
Целью этой обманки является, ограничить поступление выхлопных газов на датчик. Они не полностью омывают его, как при нормальной его работе, а лишь часть их прорывается через отверстие к нему. Лямбда-зонд «думает», что они уже соответствуют экологическим нормам, катализатор их дожег.
Этот тип лямбда-обманки подходит не для всех автомобилей. Все зависит от стандарта, согласно которому сделан двигатель – Евро-2, 3, 4, 5. Эта обманка с отверстием не все блоки управления двигателем может обмануть. В некоторых системах она работает хорошо, в некоторых не работает совсем или функционирует некорректно.
Второй тип механических лямбда-обманок – такая же металлическая болванка, только внутри её встроен маленький катализатор. Он не просто пропускает через себя часть выхлопных газов, а полностью выполняет функции настоящего, полноразмерного каталитического нейтрализатора. Только не для всего выхлопа, а только для небольшой его части, которая попадает на датчик кислорода.
Встроенный в лямбду-обманку катализатор быстро выгорает, теряет свои свойства. Это происходит за 60-80 тыс. километров пробега. Опять выпадет на приборке ошибка по второму датчику кислорода, придется вновь задумываться, как обмануть ЭБУ.
Электрические
Их тоже можно разделить на два типа:
- Гаражного исполнения;
- Профессиональные.
Первый тип – это когда в разрыв проводов от датчика кислорода до блока управления мотором впаивают определенные электрические элементы. Обычно это конденсатор и резистор с определенным сопротивлением. Это создает «видимость» корректной работы второго лямбда-зонда.
Недостатком является «колхозное» исполнение. Многие отказываются от применения таких лямбда-обманок. Причина – узкий диапазон работы двигателя, не во всех режимах он может работать штатно. Это связанно, с простой конструкции, заточенной на работу только в одном диапазоне напряжений. При штатной работе катализатора, со второго датчика кислорода поступают разные показания в ЭБУ в зависимости от режима работы силового агрегата, состояния нейтрализатора.
Профессиональные . Внутри этих обманок есть микроконтроллер. Они более сложные в исполнении, дороже, но эффективнее. Они рассчитаны на любые режимы работы двигателя, так как содержат определенную логику и алгоритмы. В разный период времени они могут имитировать правильные показания датчика, такие, какие требуются для корректной работы ДВС.
Способ эмулировать работу датчика без лямбда-обманки
Если не хотите заморачиваться с установкой заглушек, электронных дополнительных устройств, есть верный способ напрямую обмануть блок управления двигателем. Нужно «перепрошить» программу ЭБУ.
В программе понижается экологический уровень выхлопа до ЕВРО-2. В таком случае силовому агрегату не нужен вообще катализатор. Он уверен, что его не должно было быть в системе еще с завода. Упоминание о нем полностью стирается из «мозгов» ДВС.
Недостатки
Некорректное изменение программного кода, заводских настроек может пагубно повлияет на работу мотора. На определенных режимах он перестанет выдавать необходимую мощность, увеличиться расход топлива и т.д. Никто не даст гарантии, что двигатель в любое время не встанет. Потому что, кривые руки программистов могут изменить не те настройки, залезть не туда, куда нужно. Программа может в любое время «слететь», а встать на дороге – плохая перспектива.
Вывод
Многие считают, что лямбда-обманки – это пережитки прошлого. Они могут сломать двигатель, ухудшить его технические показатели. Но покупать новый или ремонтный катализатор тоже не вариант – дороговато, срок его службы ограничен. То есть, потом вновь тратить деньги.
Из всех обманок датчиков кислорода более надежными являются электрические. Те, у которых есть свой блок управления сигналом на ЭБУ. Эффективными – перепрошивка «мозгов», но нужно с этим обращаться аккуратно, можно навредить автомобилю и попасть на большие деньги.
Дешевые обманки-болванки не стоят, чтобы тратиться на них. Они не ко всем типам ЭБУ подходят, корректность их работы остается под большим вопросом. Рекомендуется использовать электронные лямбда-обманки, чтобы не вмешиваться в заводские настройки блока управления силовым агрегатом.
я не знаю что тебе там поЯли..но информирую
Эмуляция датчиков кислорода (катализатора) .
В системах впрыска топлива, выполненных под двигатели с нормами токсичности Euro-III/IV применяется несколько датчиков кислорода. Дополнительные датчики, установленные после каталитического нейтрализатора, служат не только для контроля состояния катализатора и основных датчиков кислорода, но и для топливной коррекции топливо-воздушной смеси. Поскольку этот датчик анализирует состав отработавших газов, прошедших через каталитический нейтрализатор, то это позволяет ему реагировать на значительно меньшие изменение содержания кислорода и более точно корректировать состав смеси и, соответственно, существенно влиять на общий расход топлива.
Естественно, что после удаления неисправного каталитического нейтрализатора дополнительный датчик начинает работать практически синхронно с основным, что приводит к нарушению нормального смесеобразования, и возникновению ошибок Р0171, Р0172 по неправильному составу смеси, Р0420, Р0422 и Р0430 по неисправности каталитического нейтрализатора. Как следствие, это влечет за собой повышенный расход топлива и неустойчивую работу двигателя.
Обмануть современную систему впрыска всякого рода механическими (удлиняющий патрубок для дополнительного датчика кислорода, т.н "обманка второй лямбды") и электронными приспособлениями (генератор последовательности импульсов) практически невозможно, программа блока управления рано или поздно вычислит несоответствие сигналов, и вновь выставит прежние ошибки. Ведь каждый датчик в этой системе, работает в петле обратной связи, а значит и контролирует работу другого, и как только будет выявлена неправильная реакция одного из них на общий алгоритм работы, блок определит неисправность соответствующей цепи.
В настоящее время на автомобилях импортного производства достаточно часто используют в качестве основного датчика широкополосные датчики состава топливо-воздушной смеси, Wide Range Air/Fuel Sensor или Air/Fuel Ratio Sensor (Toyota, Lexus, Mazda, Nissan). Принцип их работы, основан на изменение силы и направления тока, при постоянном напряжении смещения. В качестве дополнительного (нейтрализаторного) датчика, там применен обычный, диоксид-циркониевый датчик кислорода с диапазоном 0-1 вольт.
В системах с двумя основными и двумя дополнительными датчиками (раздельное управление), следует подключать два эмулятора, один к датчикам банка 1 (B1), другой к датчикам банка 2 (B2), согласно с первой схемой.
ВНИМАНИЕ! Прибор не эмулирует нагреватель ДК, поэтому физически дополнительный датчик следует оставить на автомобиле, во избежание появления ошибкок по нагревателю датчика, либо поставить в цепь нагревателя эквивалентное сопротивление (для разных датчиков, от 1,2 до 15 ом) соответствующей мощности, либо, где это возможно, в программе контроллера должен быть отключен контроль подогревателя ДК. При использовании на а/м ВАЗ/ГАЗ часто для "эмуляции" подогревателя ДК подключают вместо него обмотку обычного автомобильного реле.
Внимание! Для того что бы правильно определить, какой именно эмулятор нужен на конкретное авто, нужно определить, какой основной ДК стоит в системе выпуска (тип второго не важен, 99,99% там стоит обычный ДК). Если первый ДК обычный, то и эмулятор нужен обычный, если первый ДК LAF или AFRS, то нужен эмулятор для LAF или для AFRS соответственно.
Для того, что бы определить, какой именно нужен эмулятор на автомобиль, нужно определить какой на автомобиле стоит передний (верхний, управляющий) датчик:
1. Заходите сюда: http://www.meat-doria.com/en/oem_meat
2. Вводите в окно OEM code десятизначный код обозначенный на корпусе переднего датчика кислорода.
3. Получаете ответ
LAF сенсор обозначается : Oxygen Sensor 5 wire Wide Band
A/FR сенсор: 4-wire Linear Air Fuel Ratio Oxygen Sensor
Обычные датчики: 1-wire Zirconia Oxygen Sensor, 3-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor, 4-wire Zirconia oxygen sensor with body ground (Case ground), 4-wire planar oxygen sensor, 4-wire Zirconia Oxygen Sensor with insulated signal ground.
В титановых зондах, присутствует слово Titania.
Дальше все просто: какой передний датчик, такой и эмулятор. Обычный - B1S1OS или B1S1OSG (на автомобилях Mitsubishi работает только OSG), титановый - B1S1TTN, LAF - B1S1LAF
Выбили катализатор? Ставим обманку 2-го лямбда-зонда.
МодераторCOLON Remont
- Перейти на страницу…COLON
Выбили катализатор? Ставим обманку 2-го лямбда-зонда.
Давайте обобщим эту "больную" для многих тему.
Не секрет, что после удаления (выбивания) катализатора на моторах серии Z- (с 2001-го года выпуска)
велика вероятность появления горящего "чека" с 420-м кодом. (Низкая эффективность катализатора).
Хотя, бывает, что и не горит.
Как же бороться с этой ошибкой?
Существует три основных принципиальных способа обмана ЭБУ по второй лямбде.
Обычно выкручивают лямбду и устанавливают её через проставку.
Продаются уже готовые. например, такие:
Можно заказать токарю:
На мой взгляд, эти проставки не дают 100-процентной гарантии того, что ЭБУ не увидит отсутствие ката..
Хотя, у многих работают..
Более того, некоторые ставят такие проставки на основную (управляющую) лямбду, говорят, что изменения есть в динамике мотора.
Но я этим не занимался и своего мнения по этому поводу не скажу..
Поэтому, перейдём ко второму способу.
2. Эл. обманка на основе сигнала 2-го ЛЗ
Простейший способ, который проверен мной неоднократно.
Если вы хоть немного дружите с паяльником, то сделать такое вам, надеюсь, под силу:
Сразу оговорюсь: я пробовал эту схему на циркониевых (вольтовых) ЛЗ.
До титановых (пятивольтовых) пока не дошёл.
Работает идеально!
Я постараюсь выложить графики, но суть такова:
эта обманка обрезает амплитуду синусоиды. У меня, например, максимум не выскакивал за 0.55В.
Этого вполне достаточно, чтобы ЭБУ не видел подвоха..
Ну и есть варианты по впаиванию этого девайса..
Поскольку второй ЛЗ стоит в крайне неудобном месте (даже для того, чтобы снять фишку надо лезть под машину), я лично впаиваю это в проводку ДО фишки ЛЗ..
Поэтому, надо учесть, что в проводке до фишки чёрный (сигнальный) провод = зелёный, а серый (корпус) = коричневый.
3. Эл. обманка на основе сигнала 1-го ЛЗ.
Данный способ я как-то пробовал внедрить.
Работает, но как-то не прижилось.. Второй гораздо проще..
Но один большой "плюс" у этой схемы есть.
Для неё не нужен второй ЛЗ. Всё делается на основе сигнала первого.
Эту схемку я когда-то нарыл в сети, не помню где, по-моему на форуме у китайцев..
Провода нагрева пускают через резистор 200-300 Ом (чтоб не грелось)
Ну а вместо переменника я ставил резистор 50 кОм.
Ошибки не было..
Владельцы машин с пробегом часто сталкиваются с проблемой выхода из строя каталитического нейтрализатора. Новая деталь стоит дорого, поэтому редко кто меняет неисправный катализатор на исправный. Обычно вместо него устанавливают пламегаситель. О нюансах такой замены мы уже рассказывали.
В таком случае остается вопрос, а что делать с лямбда-зондом (датчиком кислорода)? На машинах, которые отвечают экологическим нормам евро-3 и выше, их установлено как минимум два, причем второй как бы «проверяет» работу катализатора – его значения сравниваются с показанием первого датчика. Если ЭБУ рассчитан на работу с двумя лямбдами, то нормальной смеси без сигналов с обоих датчиков у него не будет. Вот и приходится как-то решать эту проблему. Одним из вариантов является установка обманки – мы тем или иным способом заставляем датчик передавать в ЭБУ не реальные данные, а те, что нужны для нормальной работы.
Как работает лямбда-зонд
Прежде чем рассказывать о способах обмана, нелишним будет разобраться с принципом работы кислородного датчика. При изготовлении датчика используется диоксид циркония и оксид иттрия, а сам датчик имеет два электрода, один из которых «дышит» выхлопными газами автомобиля, а второй обычным воздухом. За счет разницы количества кислорода возникает сигнал, который и передается в ЭБУ. При изменении состава смеси лямбда-зонды меняют напряжение, причем диапазон может колебаться от 0,1 до 0,9 В. 0,1-0,3 В означает бедную смесь, а 0,7-0,9 В – богатую. Оптимальным значением считается показатель 0,4-0,6 В, именно к нему и стремится ЭБУ в своей регулировке.
Важный нюанс: кислородный датчик начинает работать только после того, как прогреется до 300 градусов (что даже в выхлопной трубе происходит не мгновенно). Это не блажь разработчиков, а необходимое условие, ведь именно при такой температуре циркониевый электролит начинает проводить ток. В прошивке ЭБУ учтена такая особенность кислородного датчика, поэтому после холодного запуска первое время он может корректировать смесь без его участия. Во многих современных автомобилях используются лямбда-зонды с подогревом, на них проложен дополнительный электрический провод, который позволяет кислородному датчику быстрее выйти на рабочую температуру.
Вот именно такой датчик нам придется обманывать. Глобально все обманки делятся на два типа – механические и электронные.
Механические обманки
У этого типа обманок есть два подвида, но основаны они на одном – металлической втулке (ее еще называют проставкой или «ввертышем») между выхлопной системой и датчиком кислорода. Втулка может быть от 40 до 100 мм в длину, но в любом случае принцип действия у нее один – лямбда-зонд отводится от выхлопной системы в сторону, через маленькое сечение проставки в него попадает мало отработанных газов, они в объеме втулки усредняются и уже этого кислородному датчику достаточно, чтобы передавать в ЭБУ те сведения, которые нужно.
Это самый простой и дешевый вариант, но некоторым автомобилям его хватает для того, чтобы ЭБУ не выдавал ошибку и готовил нормальную топливо-воздушную смесь. Впрочем, он срабатывает далеко не всегда, ведь даже та малая доля выхлопа, которая «залетает» во втулку, не очищается. Поэтому придумали еще один вариант механических обманок. Используется все такая же втулка, вот только внутри она не пустая, а заполненная керамической крошкой. По сути, получается маленький катализатор, но рассчитанный не на всю выхлопную систему, а только на датчик. Это более надежный тип обманок, ведь тут даже та малая часть выхлопа, которая подводится к лямбда-зонду, «фильтруется», избыток кислорода окисляется, и датчик показывает оптимальные значения.
Плюсы механической обманки очевидны – она очень дешева, проставку можно изготовить самому, или купить за 500-1000 рублей (пустой вариант) или 1500-2000 рублей (с керамической крошкой). С установкой тоже никаких проблем – открутил лямбда, ввернул втулку, а в нее уже вкрутил кислородный датчик – справится даже школьник.
Минусы тоже имеются. Втулка заметно увеличивает длину конструкции, далеко не всегда компоновка элементов днища позволяет нарастить лямбда-зонд – удлиненная конструкция может просто-напросто не поместиться. Тогда придется переносить место установки датчика, а это дополнительная работа болгаркой и сваркой, что сводит на нет простоту этого метода.
Электронные обманки
Как мы уже убедились, лямбда-зонд преобразует количество кислорода в выхлопе в электрический сигнал, который нужен ЭБУ. В таком случае не обязательно создавать условия для датчика, чтобы он показывал правильно, можно просто имитировать нужный сигнал без реального замера. Именно по такому принципу работают электронные обманки.
Самые крутые из них оборудованы микропроцессором, могут учитывать работу первого датчика кислорода и очень точно имитируют выходной сигнал, но работают даже простые варианты, которые может собрать любой автовладелец, знакомый с паяльником. За готовые образцы в магазине попросят 1500-3000 рублей, а если делать самому, то можно уложить в несколько сотен рублей на материалы.
Установка электронной обманки, в теории, проста, нужно «врезаться» в провода, которые идут от обманываемого датчика к ЭБУ. Сложность может заключаться в том, где эти провода проходят. В каких-то моделях автомобилей к ним добраться легко, в каких-то трудно. Информацию о том, где конкретно проходит проводка и где лучше в нее «врезаться» (не обязательно делать это в районе установки датчика, можно в любом месте), для каждой модели автомобиля нужно искать отдельно.
Кроме относительно высокой стоимости уже готовых имитаторов других минусов у электронных обманок нет, а вот плюсы есть. Например, с электронной обманкой рабочий лямда-зонд не нужен. Он может сломаться в процессе эксплуатации, но на стабильность работы системы это не повлияет. Иногда, вообще, обманки ставят только потому, что не хотят покупать новый кислородный датчик, ибо он будет дороже стоить.
Выводы
Конечно, при замене катализатора на пламегаситель можно вообще обойтись без обманки, а просто перепрошить ЭБУ под евро-2, при котором показатели второго кислородного датчика не учитываются. Это хороший вариант, но он подходит не для всех – на какие-то машины прошивок нет, по близости может не быть специалиста высокого уровня и так далее. Кроме того, перепрошивка может оказаться заметно дороже. В таких ситуациях обманки лямбда-зонда тоже дадут нужный эффект. Какую выбрать, механическую или электронную, нужно решать в каждом случае индивидуально, в зависимости от модели автомобиля, доступности запчастей и предрасположенности самого владельца – что ему нравится больше паять или работать с токарным станком.
Читайте также: