Обманка на термостат опель астра j

Всем привет! Летом менял термостат по причине того, что молотил вентилятор на радиаторе как умалишенный. Ошибка на приборке - "подходит срок техобслуживания". Покурил форум, выяснилось, что проблема в нагревательном элементе термостата. Замена термостата проблему решила. Болты не понадобились, старые были в хорошем состоянии и легко выкрутились, возможно из-за пробега, 30 тыс.

Для чего нужен нагревательный элемент в термостате - для более раннего открытия термостата при нагрузке. Температура открытия данного термостата равна 105 градусам (от нагрева жидкостью), при работе нагревательного элемента он открывается при температуре 80 градусов. Вот выдержка из тис:

"Термостат установлен в корпусе термостата (1). Термостат используется для перенаправления потока охлаждающей жидкости. Это управляемый электронной сеткой термостат с восковым шариком. Под воздействием тепла охлаждающей жидкости или при протекании электрического тока восковый шарик термостата плавится, что приводит к открытию термостата. Таким образом поток охлаждающей жидкости направляется через радиатор. Электронный нагрев термостата управляется блоком управления двигателем. Термостат начинает открываться при напряжении 0 В при температуре 103°C (217°F), а при напряжении 12 В – при температуре 80°C (176°F). Он полностью открыт при 117°C (243°F). Открывание термостата может сопровождаться электронным нагревом в зависимости от характера нагрузки, что определяется табличными параметрами."

Номера деталей

Новый усиленный пластиковый термостат - opel 13 38 372 = gm 55587349 (видел этикетку).

Для круза из силумина - 96984104 / 55578419 / 96980318 / 55597008.

Новая улучшенная прокладка Opel 13 38 351 = GM 25189205 (видел этикетку).

Болты Opel 20 05 652 = GM 11099521 (видел этикетку).

Эксперимент

Теперь самое интересное. Кто-то говорит, что сопротивление на дохлом термостате 0 Ом (то бишь замыкание), другие говорят - 18 Ом. А на новом должно быть 15 Ом. Я на новом забыл измерить, а на старом у меня 18 Ом. После теста (ниже) - 21 Ом. То бишь наоборот больше, чем должно быть. Возможно, самодиагностика автомобиля определяет неисправность по сопротивлению и врубает вентилятор. При этом нагревательный элемент работает исправно! Я подал на него 12В, шток нагрелся и примерно через 5 минут термостат начал открываться. Открылся полностью примерно за минуту.

thermostat opel astra j opening

После отключения подачи напряжения закрывался быстрее.

thermostat opel astra j closing

Делаю вывод, что по какой-то причине увеличилось сопротивление в нагревательном элементе, самодиагностика машины думает, что нагревательный элемент сдох, и принудительно врубает вентилятор на всякий случай.

Решение

Если можно программно отключить нагреватель (не особо он и нужен) или его проверку, то это может избавить от трат на новый термостат. Самое простое решение по отключению нагревателя - повешать обманку, сопротивление 15 Ом.

Двигатель любого транспортного средства – весьма сложный механизм. И для максимально полной отдачи придуманы различные системы, которые с годами совершенствуются и усложняются. Например, система охлаждения призвана поддерживать оптимальный температурный режим, при котором происходит полное сгорание топливной смеси, а износ минимален. Даже есть такой термин – термоменеджмент. Ибо данная система должна не только не давать мотору перегреваться, но и следить за тем, чтобы он и быстрее прогревался, и оперативно реагировал на изменяющуюся нагрузку. Один из важнейших элементов системы охлаждения – термостат:

По сути своей это механическое устройство, принцип работы которого основан на тепловом расширении. И вот этот узел за многие годы практически не менялся (конструктивно). Но современное моторостроение тяготеет к даунсайзингу, то есть уменьшению рабочего объёма мотора, что влечёт за собой необходимость их форсирования. Одно из обязательных условий повышения КПД – увеличение рабочей температуры. Частично это реализовано за счёт того, что в замкнутой системе под давлением, со специальной жидкостью (а антифриз имеет более высокую температуру закипания, чем простая вода), можно выйти на стабильные 105°/108°. Но как предохранить двигатель от закипания, если он работает всё время на грани? И тут выходят на сцену…

Электронно-управляемый термостат. Что за зверь?

На самом деле это самый обычный термостат. По- прежнему его открытие и закрытие обеспечивается тепловым расширением. А то, что многие принимают за датчик, — на самом деле дополнительный контур подогрева. Как это работает? Попробую объяснить «на пальцах». Допустим, машина едет с одним водителем с одной скоростью по ровной дороге. При определённом положении педали развиваются определённые обороты. Термостат открывается на 105°, что обеспечивает надёжную работу мотора (при прочих исправных элементах системы охлаждения) с максимальной отдачей. Если загрузить машину или дорога вдруг пойдёт в гору, при том же положении педали обороты уменьшатся. ЭБУ (электронный блок правления) поймёт, что появилась дополнительная нагрузка, и оперативно подаст напряжение на нагревательный элемент термостата, а он начнётся открываться раньше, чем реально повысится температура антифриза! То есть эта система работает на опережение и потому эффективна. Пока исправна.

Какие неисправности у «электронного» термостата?

Да практически те же, что и у обычного. Его может заклинить в закрытом, открытом или частично открытом положении. Виной тому как возрастные изменения, так и реакция на некачественную охлаждающую жидкость. Но к этому могут добавиться неисправности электрического контура. Самое простое и распространённое – обрыв цепи, в результате чего термостат не может реагировать на нагрузку, что приводит к частым перегревам.

Как заменить термостат?

И тут особых отличий от работы с классическими термостатами нет. Но рассмотрим эту процедуру на примере Opel Mokka:

С одним из самых распространённых на машинах GM мотором 1.8 (A18XER):

Владелец данного автомобиля жаловался на постоянный перегрев, и компьютерная диагностика выявила неисправность именно электронной части. Для замены термостата необходимо слить антифриз. А значит, надо определиться, идёт речь о замене или же стоит заливать обратно слитый антифриз. На помощь приходит специальный прибор:

Если температура замерзания в допуске, на охлаждающей жидкости можно и сэкономить. Но мой совет – всегда заливайте свежую.

— Слить антифриз. Для этого в радиаторе имеется специальный кран. Но, чтобы добраться к нему, необходимо снять защиту:

Говорить мы будем сегодня об Opel Astra J 2012 года выпуска с двигателем A16LET. Краткая история злоключений изложена ниже. Еще ниже приведены фотографии для визуализации предмета разговора.

Термостат - одно из больных мест автомобилей марки Опель.
Об этом новоявленный владелец какой-нибудь Астры узнает через пару месяцев после приобретения. Не стала исключением и рассматриваемая машина. Термостат потек в аккурат через месяц после покупки. Через это он был оперативно заменен по гарантии и примерно на год забыт. Пока не пришла новая проблема. Периодически на панели загорался текст типа "Пришло время техобслуживания" (это плевок в сторону GM, которые не смогли подобрать более адекватного перевода), после чего на максимальной скорости включался вентилятор охлаждения двигателя. Это было более-менее терпимо в теплые дни, но с наступлением зимы эта жажда прохлады начала несколько раздражать. И в гугль посыпались запросы.

Самым первым ответом из гугля было "ошибка по датчику температуры охлаждающей жидкости". Рецептом лечения была замена этого датчика. Каталоги довольно быстро выдали номер датчика, магазины озвучили стоимость в районе 300 рублей, поэтому уже через пару дней датчик был у меня в руках.

Датчик этот вставляется в корпус термостата и фиксируется скобой. При демонтаже скобы были отломаны "усики", удерживающие эту скобу. Виной всему не только кривые руки исполнителя, но и хрупкость корпуса термостата - он выполнен из пластмассы.
Терять было уже нечего, и новый датчик был зафиксирован герметиком. Впрочем, облегчения это не дало - ошибка снова возникла буквально через полдня.

Теперь гугль был допрошен более подробно, и дал следующие показания:

- термостат в Astra J очень умный и управляется электронно. Конкретнее - в него встроен нагревательный элемент. Блок управления при необходимости подает напряжение нужного уровня, термостат открывается до нужной степени, несмотря на то, что охлаждающая жидкость еще не достигла температуры, которая необходима для "естественного" открытия термостата. Это позволяет более гибко управлять циркуляцией охлаждающей жидкости;

- ошибка может возникать как по датчику температуры, так и по подогреву термостата. То есть, сопротивление цепи подогрева термостата мониторится блоком управления, и в случае его выхода за какие-то пределы - формируется ошибка. Вентилятор включается, надо полагать, на всякий случай. Код ошибки запросто считывается дилерским сканером. Но по накопленной статистике - проблемы с датчиком температуры более актуальны для Astra H, для Astra J чаще встречается именно ошибка по цепи подогрева.

Исходя из того, что версию с датчиком температуры я уже невольно проверил, оставалось только заменять термостат. А учитывая повреждения, нанесенные при замене датчика, надо менять еще и его корпус.
Здесь выяснился еще один интересный момент. Как известно, у Астры есть единокровный брат - Chevrolet Cruze. Термостаты там используются практически одинаковые, разница только в одном - у "крузовского" корпус металлический. Это визуально. А эксплуатационно - пока ни не было замечено нареканий на крузовский термостат, установленный на Астру.

В итоге, мероприятие обошлось в 6001 рубль - именно столько стоил самый дешевый термостат с корпусом на начало 2014 года. Код его 55564890. Если бы не нужен был корпус - было бы

2000 рублей. Итого полчаса размышлений и сбора информации (точнее, нежелание эти полчаса потратить) обошлись в 4000 рублей (+300 рублей за датчик).

О самом термостате. В сборе опелевский (штатный) термостат выглядит так.
На фотографии он повернут к нам той стороной, которая прилегает к блоку цилиндров. Поблескивающая латунью штуковина - это как раз рабочая часть датчика температуры. Отдельно лежащая скоба - как раз предназначена для фиксации этого датчика. Патрубок справа - на радиатор. Собственно, патрубок - это конструктивно термостат в корпусе, правая часть, как можно видеть, прикручена болтами. При этом "термостат в корпусе" и "корпус термостата" по каталогам - разные детали, ниже все наглядно покажу.


Этот же термостат в сборе под другими ракурсами:

Так выглядит датчик температуры, который я ошибочно приговорил первым:

Так он фиксируется в корпусе термостата. Можно увидеть, что именно было отломано умелыми руками мастера:

Теперь еще раз о том, что такое "корпус термостата", "термостат в сборе", "термостат в корпусе". Терминологическая путаница вызвана тем, что до определенного времени практически на всех машинах термостат выглядел примерно так:

То есть, это подпружиненный клапан, который при изменении температуры открывался. На современных машинах этот клапан конструктивно объединен с патрубком, идущим к радиатору. Этот же патрубок является корпусом термостата. Это, в принципе, удобно - если судить с точки зрения удобства обслуживания. Надо полагать, при производстве автомобиля это тоже плюс. В итоге, современный термостат чаще всего выглядит так (это уже наш обсуждаемый герой):


Сбоку торчит разъем того самого подогрева:

Вот так выглядит оставшаяся часть - корпус, который, по сути, служит этакой "распределительной коробкой", если прибегать к электротехническим терминам:

Крепится термостат к корпусу четырьмя болтами с головкой типа "внутренний торкс" или "внутренняя звездочка". Короче, нужен ключ, обозначаемый как "E10".

Собственно, в бюджетном варианте замены термостата (когда профессионалами своего дела не нарушена целостность корпуса термостата) заменяется только сам термостат, показанный двумя фотографиями выше.
Еще раз: "термостат" и "термостат в корпусе" в данном случае являются синонимами. "Корпус термостата" - это коробочка, крепящаяся к двигателю, от которой расходятся шланги системы охлаждения. "Термостат в сборе" - это та "корпус термостата" плюс прикрученный к нему "термостат в корпусе". Маяковский говорил "шершавым языком плаката", а мы - "корявым языком каталога запчастей".

Теперь пару слов о расположении термостата и внешнем виде термостата в сборе от Шевроле Круз. К сожалению, он не был сфотографирован до установки, поэтому все фотографии - с живой машины.
Вот общий вид мотора A16LET:

Справа от самого двигателя мы видим воздуховод впуска, идущий от турбины. Вот прямо под ним находится тот самый термостат. Сменим ракурс:

Вот он, уже ближе. К сожалению, он частично закрыт, но опознать знакомые черты можно. Видно, что сам термостат в металлическом корпусе:

Процедура замены термостата зафиксирована не была, но в целом она малоинтересна - все стандартно, масштабного демонтажа обвязки не требуется, особой специфики нет. Единственное, на что стоит обратить внимание - все пластиковое, поэтому крайне желательно все моменты затяжки контролировать динамометрическим ключом.

Доброго времени суток.
У коллеги по работе "наелся" нагревательный элемент термостата на "Крузе", а не задолго до этого пропала первая скорость вентилятора охлаждения.
Взяли "ускоритель работы", термопреды и в гараж.
Начали с "карлсона". На эту причину есть ответы в инете(потому и взяли термопреды). Коротко: заменили два термопредохранителя в фишке "большого кулера"(поставили германские термопредохранители 15А, 240 град. цельс.). Цена вопроса: 40 мин времени(10-ть минут работа паяльником) и 17,7 руб. Причины:на мой взгляд перегрев основного резистора вызывает ЗАБИТЫЙ ГРЯЗЬЮ РАДИАТОР и(а скорее всего всё в кучу) езда с таким радиатором при вкл. кондиционере.

Далее сняли "термос" и по домам(запчасти должны быть через 2-а дня).
Старый "термос" взял домой, а на следующий день на досуге взяло меня сомнение в том, что нагреватель сгорел(ну не горят ТЭНы так быстро). Взял и разобрал "термос"(фото 1) сжав пружину и повернув верхнюю чашку - освободил "термоэлемент", а на разъёме выдернул "чеку" и вытащил разъём.
При разглядывании составляющих напрягло уплотнение(фото 2 красные стрелки), где под ним по корпусу просматривается протечка к подводящим не изолированным шлейфам нагревателя(которые в итоге и сгнили вызвав обрыв цепи). Затем(фото 3 зелёные стрелки), замерил сопротивление на ТЭНе, ТЭН - цел(15 Ом). Подпаял к выводу ТЭНа провод МГТФ(он во фторопласте и не боится ни химии, ни температуры) 0,2 мм(ток на ТЭНе 0,7А - сечения хватит, но это я выяснил позже). Далее сверлом(фото 4 малиновые стрелки) высверлил "эпокситку", очистив Г-образный канал и предварительно собрал "термос".
Теперь испытания: взял блок питания на 12V подключил(без разницы где "+" где "-", на этом этапе и выяснился ток ТЭНа в 0,7А и реальная мощность нагревателя в 8,5 W), по истечении некоторого времени "термос" открылся, снял питание - подождал - закрылся(фото 5 синие стрелки). Работает.
Снова разобрал, промыл, заменил резиновые колечки(из набора по ремонту гидравлики), собрал термос, провода залил "баксой", подпаял разъём и установил его на место.
"Термос" водрузили обратно через день("бакса" сохла).
Прошло 3-и месяца, полёт у "пациента" нормальный, а новый термос так и ездит в багажнике "Круза".

Читайте также:

  
• Самодиагностика mitsubishi mirage dingo
  
• Как снять замок зажигания опель астра g
  
• Что значит срез в автозвуке
  
• Додж караван не заводится щелкает реле
  
• Какой антирадар купить в украине