Опель астра установка автозвука
Опубликовано: 17.05.2024
Это не аудиофильская статья! Это подробное How To как сделать в своей машине качественный звук в два шага: 1. прочитать и понять, что нет ничего сложного, и на чем можно реально сэкономить; 2. взять и сделать. Для аудиофилов: не читайте! Один чувак в Екатеринбурге поставил себе корпусной саб и фокалы, запитал все блаупунктом, и рад до жопы. Вероятнее всего потому, что в свои 35 он уже посадил свой слух )))
Все мои затраты на компоненты и переделку ГУ, не считая саму установку и расходку, уложились в 15 тр. По состоянию на апрель 2016 — это 190$ долларов и не дотягивает до цены нормальной магнитолы.
В предыдущей записи Снятие магнитолы AstraJ я подробно описал как снять штатную магнитолу на AstraJ с целью выпаять линейные выходы. Инструкция рассчитана на нулевые навыки по колупанию в машине )) Эта будет написана так же, из расчета на нулевые навыки в автозвуке. Здесь я опишу и расскажу только то, что требуется понимать и сделать от владельца машины, не убитого за автозвук, чтобы получить звучание на три головы выше флагманской опелевской заводской аудиосистемы с минимальными телодвижениями и вливаниями денег. Описания самой установки и проклейки не будет, аудиофильских соплей тоже.
Лично я слушаю музыку только в машине. Именно сочетание качественного звука и драйва от вождения рождает для меня дичайшую смесь переживаний, которая встряхивает мою изношенную психику круче любых веществ. Если, стоя в пробке, вы увидите как лысый дядька в трехдверной джейке едет рядом и рыдает под Меркьюри — это я )))) При движении на большой скорости или при лавировании в потоке, правильно подобранная музыка с нужной энергетикой и на нужной громкости обволакивает и выдергивает меня в параллельную реальность, отрывает от всех забот и проблем этого мира. Автозвук — это целый мир уникальных переживаний, и для меня автомобиль без хорошего звука — это автомобиль, недолюбленный своим владельцем.
1. Рыба гниет с головы
Штатные магнитолы не выдают качественный звук на свои выходы. И это правильно! Если позволить штатной магнитоле нормально воспроизводить весь спектр частот — нужно будет поставить нормальные колонки, а к нормальным колонкам нужна будет нормальная начинка двери. Все это приведет к удорожанию автомобиля минимум на 100-200 долларов, но 90% владельцев все равно будут слушать всяких клоунов по радио и хохотать над ними в пробках, соответственно эти 100-200 долларов нужно будет сэкономить на чем-то другом. Navi950 настолько виртуозно режет частоты, что я с музыкальным образованием и опытом в гаражном автозвуке, начиная с папиной пятнашки в начале века, проездил со штатным звуком год, и так и не понял НАСКОЛЬКО сильно меня обманывала эта умная голова ))) Она режет половину музыкального материала, и в итоге звучит субъективно достаточно чисто и громко.
Поэтому, ставить качественные колонки на штатные провода в данном случае не эффективно. Не скажу, что это деньги на ветер, но около того. Штатные колонки от моей Navi950 с тем, что она отыгрывала, вполне справлялись. Идею вывести звук с магнитолы через преобразователи на нормальные колонки и саб — предлагаю отметать сразу же, будет то же самое, только громче. Что такое преобразователь? Это магическая коробочка, которая, типа, делает из уже усиленного и пережеванного штатной магнитолой звука обратно нормальный. Мясо из котлет не восстанавливается )). На astra-h я решаю проблему звука штатной магнитолы за 2 минуты. Ррррраз и она начинает играть весь спектр частот. На джейках, во всяком случае пока, только линейные выходы, только хардкор!
Вот моя штатная голова с выпаянными линейными выходами.
На этом моменте гуру автозвука скажут, что я лох, но помимо линейников я оставил в работе центральную и задние колонки, штатные усилки работают. Мне так нравится, я так слышу, мне так хорошо, идите снобствовать в другое место ))) К тому же, при продаже автомобиля я смогу, по необходимости, резко вытащить всю начинку и просто вернуть на место родные колонки на родные провода.
Цена вопроса = 4200 руб
2. Выбор фронтальных колонок
Я всю жизнь слушаю фокалы. И, если нет желания переслушать сотню колонок и прочитать 100 журналов об автозвуке, где будет написано на каких именно колонках можно наиболее ярко и детально оценить особенности вибраций вентрикулярных складок Фредди Меркьюри — выберите продукцию французской марки Focal. Просто потому, что миллионы пацанов на девятках по всей стране не могут ошибаться. Если человек перерастает нижнюю ценовую линейку фокалов — значит ему уже не нужны ничьи советы по выбору колонок, если вам все еще нужны — просто выберите Focal.
Фокалы можно смело брать б/у. Покупая б/у фокалы, вы поддерживаете молодого аудиофила, который купит себе более продвинутые колонки. Покупая новые фокалы в магазине, вы на разницу оплачиваете проживание беженцев в Европе, войну В Украине и очередной гей-парад. У меня были Focal 165K1, которые прошли до меня не один и не два автомобиля, принесли не одну победу в любительских соревнованиях (не мне )) ), потом отслужили мне верой и правдой 13 лет и до сих пор играют на отлично (ушли с предыдущей астрой). Поэтому — лезем на авито и смотрим цену на двухкомпонентные б/у фокалы 16 диаметра. Двухкомпонентный Focal это настолько привычный вариант для "пробы пера" в автозвуке, что предложений по б/у фокалам на авито вы найдете больше, чем по магазинам своего города. Торгуйтесь! Самые дешевые б/у компонентные фокалы все еще стоят дороже, чем половина новых колонок в магазине, а продавать такой специфический товар умеют не только лишь все. Скорее всего продавец подвинется.
Не гонитесь за модой. Если найдутся предложения по 10-летним фокалам из более дорогой серии, которые давно сняты с производства — надо брать. А если им 15 лет и более — тем более. Так можно купить за 5тр колонки, которые когда-то стоили дороже 100тр на сегодняшний доллар. Свойства человеческих ушей за 10 лет не изменились. Конечно, такие колонки уже желательно послушать перед покупкой. Не из-за возраста, а из-за того, что скорее всего они ставились на соревнования по автозвуку и работали на пределе своих возможностей. Но, скорее всего, продавец таких колонок — матерый аудиофил, а это секта, в которой кидать ближнего западло.
Есть традиционные плюсы фокалов для начинающих — они все поголовно играют уже с 50 Гц (воспроизводят поголовно с 40 Гц) и имеют очень высокую чувствительность, т.е. на дешевом усилке при небольшом усилении (без его дополнительных искажений) они отыграют уже достаточно громко.
Я нашел Focal165 A1 за 4500 руб и сторговал за 4000 руб. При цене новых в магазинах Екатеринбурга от 9000 руб.
Картинка стырена с сайта magnitola.ru и по всем вопросам относительно старых, снятых с производства колонок, можно смело ходить туда. Этот сайт существует столько, сколько я себя помню, и по старым колонкам там есть все. Так же, там есть старейшая барахолка по автозвуку, с целым рядом правил продажи, хоть немного защищающих покупателя. Так что, если не нашли нужное б/у барахлишко в своем городе, берите в барахолке на magnitola.ru с отправкой транспортной.
А теперь зацените, как пищалки от комплекта Focal 165 A1 встали в родное место заводских пищалок:
Это же настоящее торжество перфекционизма! Уиииииии!
Конечно, они у меня прикрыты сеточкой и этого никто не видит, но я-то знаю! )))
Качество звучания всей системы будет на 70% зависеть от звука именно фронтальных колонок.
При решении выбрать колонки по отзывам, примите за правило: если к колонкам идут только положительные отзывы, такие колонки покупать нельзя. Чем хуже колонки — тем больше бессмысленных восторгов, просто потому, что все ценители обошли их стороной . Восприятие звука у всех разное, и идеальных колонок просто не может быть. Если колонки слушают люди, которым действительно есть с чем сравнить, к колонкам обязательно будет негатив.
Цена вопроса = 4000 руб.
3. Выбор сабвуфера
Сабвуфер я тоже взял б/у, корпусной. Потому что это быстро и дешево. Это был первый корпусной сабвуфер в моей практике, и таки да, корпусной сабвуфер — это какашка.
Я взял б/у пятнадчик Sony XS-GTX150LE на авито и, как истинный перфекционист, испытал глубинный оргазм, примерив его в багажник:
Сверху осталось места ровно на плафоны двухцветной подсветки багажника, о которой я расскажу в следующей записи. Усилитель я спрятал за сабвуфер (у меня не тот усилитель, который стоит "светить"), и именно в этом положении сабвуфер не мешает открыванию задней двери. Если поставить сабвуфер вплотную к спинке заднего ряда сидений, то полка багажника при открывании будет упираться в "крышу" саба. У меня все вошло ровно как по заказу.
Выбирайте корпусной саб по отзывам, размеру и по цене, и помните — к любому корпусному сабвуферу будут негативные отзывы и, скорее всего, они оправданны. Но заморачиваться за индивидуальную сборку сабвуфера, не имея в кармане 15тр только на саб (при цене более-менее качественных корпусных в магазинах от 7тр) лично я не вижу необходимости.
Цена вопроса = 4000 руб.
4. Выбор усилителя
Вкратце — любой четырехканальный. Для недорогой установки нам сгодится любой четырехканальный.
Главное, чтобы он позволил порезать звук по каналам, т.к. наша голова с выпаянными линейными выходами этого не умеет и не научится, об этом я и распишу.
Я нашел и купил Blaupunkt GTA470 на авито за 3000 руб, при цене нового в районе 7000 руб. И лично мне его хватило для всего.
Вот так он лег на спинку заднего ряда сидений. Очень удобно, прямо сидя в салоне, откинуть спинку и покрутить крутилки.
Максимальная мощность этого усилителя 150Вт на канал или 400Вт мостом (про мостовое подключение отлично расскажет гугл). Этот параметр в спецификациях усилителей я предлагаю просто пропускать и сразу смотреть номинальную мощность. Номинальная 70Вт на канал или 200Вт мостом. Самый лучший усилитель, который у меня был Audison SRx2 выдавал, как я помню, 52Вт на канал. Поэтому гонки за усилками выдающими 100500 Вт в любительской установке я не совсем понимаю.
Это именно тот усилитель, который всегда можно купить везде б/у и так же точно можно легко продать, когда захочется большего. Цена его через день после покупки в магазине будет такая же, как если вы его купите на авито уже прошедший через десять рук. Качество и функционал тоже. Смело покупайте б/у.
Теперь перейдем к настройкам усилителя, необходимым и достаточным для наших нужд.
От усилителя нам требуется порезать звук на каналы по частотам. Если пустить весь спектр частот на фронт — фокалы их честно отыграют с 40Гц, но создадут настолько дичайшие низкочастотные вибрации, что гашение их обойдется дороже установки сабвуфера. И точно так же с сабвуфером, можно пустить на него все частоты, но чтобы он играл выше 60 Гц его бюджет удваивается, выше 100Гц — утраивается и т.д. Кроме того, если отыграть диапазон 60-150Гц и на фронтальных колонках и на сабе, в салоне будет просто дикий гул вместо музыки.
Поэтому самый низ с фронтальных колонок нужно будет убрать. Этим занимается High Pass Filter. А с сабвуфера нужно будет убрать все, что выше самого низа. Этим занимается Low Pass Filter. В русском языке это называется фильтр низких частот и фильтр высоких частот, причем, я не помню какой из них кто. Я считаю, наш великий и могучий язык годится только, чтобы максимально полно описывать бесконечные страдания души русского человека, но совершенно неприменим к технике. А вот HPF и LPF — это понятно из названия сразу.
Как видно из картинки, фильтры режут не резко, а с затуханием, измеряется оно в децибелах на октаву. Вроде бы на октаву. Да. Определенно ))) В общем этот параметр для любительской установки тоже не особо важен. Смысл в том, что фильтры создадут перекрытие по частотам, т.е. не будет такого, что "до"-"ре"-"ми" в сабвуфере, а "фа"-"соль"-"ля"-"си" резко в колонках. "До" полностью в сабвуфере, "ре"-"ми"-"фа"-"соль" перетекают на фронт, "ля"-"си" играют из колонок. Образно так. И вот если "ми" и "фа" будут недостаточно срезаны, т.е. отыграются слишком громко и колонками и сабвуфером, то на любом музыкальном материале будут звучать только "ми" и "фа". И все, любые другие звуки будут по сравнению с ними тихонько шуршать. Как сказал один из великих классиков: "Опа! Опа! Срослась … и … ! Этого не может быть, промежуток должен быть!" Так вот лучше уж оставить промежуток, чем получить опа-опа.
Вот как все это выглядит на усилителе:
Как видно из картинки, производитель снабдил нас какой-то дополнительной крутилкой на тему басс буста. Наличие таких фишечек отличает большинство усилителей низшего ценового диапазона и в целом они не нужны ни для чего. Работают все примерно одинаково, как кнопка "loud" на магнитолах.
Цена вопроса = 3000 руб.
5. Выбор проводов и установщиков
Все провода дешевле 100500 долларов — говно. Поэтому берите любые. На проводах действительно можно очень сильно проиграть. ОЧЕНЬ. Но можно купить дешевый провод за 1000 руб, и он отыграет точно так же, как дорогой за 8000 руб. Потому что все, кроме провода, в машине будет стоять на уровень провода за 1000 руб. В описанном случае именно так и есть. Мой рецепт — выделить 3000-4000 тр на все провода установщикам и забить. Действительно плохой провод лично я услышу сразу же. Самое лучшее, что вы можете сделать по проводам — это с умным видом спросить у установщиков с какой стороны они проложат силу и с какой — звук, и попросить показать какие они используют провода от усилителя. После этого будет ясно, что клиент — не совсем лох, и лучше не экспериментировать на нем с проводами )))
Мастерских по автозвуку — море. Выбирайте ближе к дому, потому что скорее всего скататься туда нужно будет не один раз. Если есть положительные отзывы от знакомых — прислушайтесь, но отзывы должны быть свежими, либо обращайтесь именно к тем людям, которых рекомендуют. Я в Екате делал в мастерской на Раевского 21А и остался полностью всем доволен, ставят взрослые мужики, мастерская существует там очень давно, персонал не меняется.
По проклейке салона на AstraJ GTC можно ограничиться проклейкой дверей под музыку + антискрип панельки с подсветкой в потолке. Без антискриповой обработки эта панелька играет от сабвуфера почти на той же громкости, но в верхних частотах. В этом плане салоны опелей радуют, на начальный уровень подготовка салона требуется минимальная.
На всю установку и проклейку вместе с проводами у меня ушло 12000 руб.
В принципе, ничего сложного там нет. Если есть свободная неделя времени и место — дерзайте делайте сами. Потребуется только строительный фен.
6. Настройка
В любой мастерской по автозвуку вам настроят всю систему по специальным дискам на точное и правильное звучание. Но! Все люди разные. И восприятие звука у всех значительно отличается. Поэтому, я настоятельно рекомендую настройку производить самостоятельно, либо после установщиков попробовать разные настройки и найти свой вариант. Главное — понимать, что настраивается, и для чего. Лично я никакие настроечные диски не использую (можно их найти на рутрекере). Я просто сажусь и 4-5 часов слушаю все то, что я слушаю, и нахожу правильный ДЛЯ СЕБЯ ЛЮБИМОГО баланс. Поскольку я играл на бас-гитаре, то и диапазон стыка сабвуфера и колонок я настраиваю именно так, как я всегда слышал свою басуху. Никакими дисками я потом это не проверяю, потому что если я настроил что-то неправильно — мне это не интересно, я художник и я так вижу.
Смысл настройки в целом заключается в том, чтобы весь звук приходил в уши одновременно и с правильных позиций, чтобы воспроизводился весь спектр частот, и чтобы правильно поделить нагрузку между источниками звука. Должна быть правильно сформирована сцена, это когда можно закрыть глаза и кинуть помидором в нужного музыканта ориентируясь только на звук. Идеально это можно сделать только на процессорной голове, поэтому сразу согласимся на компромиссный итог. Процессорное головное устройство позволяет задать расстояние до КАЖДОГО источника звука от головы водителя, и само делает необходимые задержки в воспроизведении с поправкой на скорость звука. Но в салоне AstraJ в этом нет необходимости, сам по себе салон очень в этом плане удобен. Просто ставим все на штатные места. Единственное, что нужно знать в салоне AstraJ — это то, что сабвуфер можно "развернуть на 180 градусов". Крутить сам корпус при этом не нужно, нужно просто поменять местами провода и он начнет качать в другую сторону)). Я всегда выбираю фазу сабвуфера сидя на своем месте водителя, если бегать до багажника — правильное звучание поймать будет сложно. Соответственно в AstraJ я менял местами провода заднего канала от ГУ до усилителя на вытащенной магнитоле. Какая фаза получилась в итоге — не запомнил, но попало очень точно. Например в салоне astra-h обе фазы 0 и 180 были не в тему. Правильно настроенный сабвуфер слышно так, как если бы он играл спереди от лобового стекла!
Мой корпусной саб на частотах выше 60Гц начинает сильно мусорить. Т.е. давление есть, звук вроде бы есть, но тонкости тембров уже теряются в сравнении с тем как их воспроизводят фокалы. Кроме того, 50-60 Гц это та граница, выше которой человеческий слух безупречно фиксирует истоник звука, и, не имея процессорной головы, есть дополнительный резон порезать сабвуфер на этой частоте — его расположение в багажнике будет замаскировано самой природой нашего слуха. Я переслушал все варианты от 50Гц до 150Гц и остановился на разделении каналов на 60Гц. Чем ниже частоты оставляем на фронт — тем большие вибрации создают колонки в дверях, т.е. громкость звука, не искаженного вибрациями обшивок дверей, падает. Чем выше частоты отправляем на саб — тем больше ему нужно производить сразу же и длинных перемещений и мелких вибраций, тем, в целом, он хуже отыгрывает тембры. Если громкость звука ограничилась обшивкой дверей — можно сместить границу выше и послушать по новой.
Теперь, как я сводил два усилителя — блаупункт и втроенный. Встроенный усилитель у меня играет на центральную колонку спереди и на задние колонки в пассажирском ряду. Звук из задних колонок водитель практически не воспринимает, т.е. на них по сути наплевать, лишь бы не трещали. А вот центральная колонка влияет сильно. Я сделал очень просто — запомнил максимальную громкость на которой, с моей точки зрения, еще чисто играет штатная аудиосистема. В моем случае это оказалось 35, и уровень усиления фронтальных колонок на блаупункте поставил так, чтобы они играли без искажений (уже с учетом проклейки и вибраций обшивок, и с порезанной фильтром частотой и всего остального), когда на магнитоле цифра 35. Можно сделать штатные колонки "тише" в системе, для этого нужно, всего лишь, немного увеличить сигнал с усилителя на фронт и на саб. Но у меня центральная и так еле "подпирает" и не влияет на звук.
А вот на то, чтобы поймать правильный уровень усиления для канала сабвуфера и нормально сделать басы, у меня ушло несколько дней ))) Салон автомобиля искажает звук по частотам, усиливая нижний диапазон. Если взять домашние колонки и утащить их в автомобиль — они отыграют больше нижних частот, чем в квартире. Еще сыграла свою роль особенность именно этих фокалов — они достаточно гулкие на низах. В результате, все попытки настроек только крутилками на усилителе приводили либо к недостатку баса, либо к гулу в салоне. Решение нашлось во встроенном эквалайзере navi950 — я УМЕНЬШИЛ низы на 2 деления:
и сразу все встало на свои места!
Бас я при этом накрутил на усилителе на четверть громче фронтального канала:
Многие автовладельцы сталкиваются с проблемой звучания штатных аудиосистем и Astra H не исключение : звук сухой, слишком резкие высокие и средние частоты. Такой звук рано или поздно заставляет задумать о замене штатной акустики, о ней мы сегодня и поговорим.
Для замены нам потребуется двухполосная акустическая система, состоящая из мидбаса и твиттера, плюс усилитель, который обеспечит новую акустику сигналом необходимой мощности и качества
Полноценным считается тот фронт, который способен воспроизводить 95% частотного спектра и для выполнения этой задачи нам потребуется мидбас. Данная модель является одной из лучших на рынке и способна воспроизводить как самые низкие частоты (что добавит «мясистости»звучанию), так и вполне справляется со среднечастотным диапазоном (что и превозносит её на пьедестал). Большинству неискушенных пользователей после замены не понадобится даже сабвуфер, главное провести качественную виброизоляцию дверей с обеих сторон, заклеить все отверстия и установить мидбас через жесткое проставочное кольцо (из фанеры, например).
Для воспроизведения высоких частот нам понадобится шелковый твиттер. Он не только порадует наши уши звучанием верхнего частотного диапазона, но и «приподнимет» звуковую сцену вверх, переместив вокал и некоторые инструменты ближе к нашим ушам.
Само-собой, возможности штатной магнитолы ограничены и чудес от неё ждать не приходится. Для того, чтобы раскрыть весь потенциал акустики, нам понадобится четырехканальный усилитель. Применение данного решения позволит не только обеспечить систему принципиально иным уровнем звучания, но и добавит возможность раздельной регулировки уровней громкости мидбасов и твиттеров, а также позволит вам самому выбрать частоту среза фильтров, что добавляет огромное множество вариаций настройки системы.
Таким образом, мы приходим к выводу, что данное решение позволит значительно улучшить звучание штатной аудиосистемы без значительных затрат в бюджете. Хорошего вам звука и всего доброго!
Рассказать друзьям:
В данной статье о товарах из нашего интернет-магазина
Класс:
Количество каналов:
Тип: Мидбасовые динамики
Размер: 6,5 дюйма (16,5 см)
Диапазон частот: 36-7000 Гц
Максимальная мощность: 360 Вт
Номинальная мощность: 180 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 93
Акустическая система: Высокочастотная акустическая система
Тип: Твитеры (высокочастотные динамики «пищалки»)
Размер: 1 дюйм (2,5 см)
Диапазон частот: 1000-22000 Гц
Максимальная мощность: 100 Вт
Номинальная мощность: 50 Вт
Сопротивление, Ом: 4
Чувствительность, дБ: 92
Класс: AB
Количество каналов: 4
Номинальная мощность на канал: 135 Вт (4 Ом)
Номинальная выходная мощность: 4х225 Вт (2 Ом)
Номинальная выходная мощность в мостовом включении: 2х430 Вт (4 Ом)
Всем привет!
Наконец то руки добрались до проводки, доделал все до конца, проложил силовой кабель, прикрутил массу под заднее сидение. Немного фоток работы:
После этого взялся за установку усилителя. Его решил прикрутить на заднюю обшивку сидения, подключил к нему провода, ничего не мешается, сидение так же откидывается, подлокотник опускается, в общем все зашибись)
Сегодня буду собирать корпус для саба и потом подключать все это дело)
Opel Astra 2000, 160 h. p. — car audio
Comments 19
Какой мистире по проводу ПУГВ 1Х50 КВ НЕ МЕНЬШЕ. ПО МЕРАЖУ В Р-НЕ 20М СТОИМОСТЬ 6000 это минимум,
уже 9 лет почти прошло😄 а по поводу проводки в следующих бж есть, кг-50 на + и на — поставил
голубой провод рядом с красным он куда подсоединяется?
это "remote", идет до магнитолы, как правило тоже к синему проводу, который при включении +12v дает и усил включается.
чувак проводи хотя бы кг-35 медные на плюс и на минус напрямую, будет замееееетно меньше просадок ;-) мистери мягко говоря гамно)
понимаю, что гавно) уже в этом убедился, провод плавится возле преда, после того как чуть навалю и послушаю) будут деньги на это — все будет! =))
надо было сразу) по деньгам почти тоже самое, и предох тоже говнястый, короче у меня в бж у пежо посмотри, а мистери кстати это омедненный алюминий в котором 99% аллюминия))))
я брал полностью комплект, с тюльпанами, аккустическими и силовыми проводами) все вышло на 1250 вроде) а если брать норм провода, то на 1250 я бы взял только силовые и то хз) может у нас ценые разные, но в тот момент весь комплект хороших проводов я бы не вытянул, поэтому взял мистери, т.к. лучше с музыкой, чем без =)
ну естесн норм проводка дороже, но с мистери можно клипом всю акустику задушить
привет, скажи пож-та, где протянул силовой кабель?а то не хочется дыру сверлить в подкапотку
Привет! Тянул кабель в отверстие, откуда выходит трос для открывания капота. Резинку снял оттуда и засунул, потом герметиком залил)
На большинстве подержанных Опелей устанавливают аудиосистемы моделей CD30MP3 и CD30. Внешность их, мягко сказать, на любителя. К тому же спустя годы работы магнитола начинает барахлить. Конечно, если машина на гарантии, все сложности можно устранить путем обращения к официальному дилеру. Если гарантия закончилась, придется разбираться со всеми сложностями самостоятельно. К счастью, это несложно.
Чаще всего владельцы подержанных Опелей сталкиваются с тем, что магнитола внезапно выключается и включается через раз. Что делать:
- нужно вытащить магнитолу из приборной панели, предварительно отсоединив все провода,
- далее отсоединяем панель и проверяем контакты, не окислились ли они,
- если окислились - нужно их зачистить и поставить все оборудование на место.
Если не работают отдельные кнопки, следует затянуть шлейфы и аккуратно протереть промежутки между ними.
Нередко в опелевских магнитолах пропадает звук. Вроде бы магнитола включена, песни переключаются, кнопки работают, а звука нет. В этом случае нужно менять усилитель. Не помогло? Придется обращаться к специалистам.
Какую аудиосистему выбрать?
Здесь важно, чтобы магнитола подходила к модели авто. Перечислим основные разновидности.
- CD30 и CD30MP3 - это штатные магнитолы с широким функционалом. Здесь есть привод для дисков, можно записывать музыку, подключать телефон и плеер.
- CDC40 Opera - отличается 9 кнопками, есть функция "sound", заметно лучше звук.
Установка магнитолы
Чтобы аудиосистема нормально работала, важно изначально правильно ее установить. Если не соблюдать правила, возможно замыкание и полная поломка оборудования.Чтобы аудиосистема нормально работала, важно изначально правильно ее установить. Если не соблюдать правила, возможно замыкание и полная поломка оборудования.
Отметим, что каждая конкретная модель магнитол имеет свои особенности в плане разъемов и проводов. Для корректной установки нужно четко соблюдать прилагаемую инструкцию.
1. Коробка магнитолы устанавливается в специальное место в центральной консоли.
2. Все провода соединяются через разъем ISO, затем их нужно подключить в соответствующие гнезда в авто.
3. Напоминаем, левая часть разъема ISO отвечает за питание, правая - за функционирование динамиков.
4. Разбираемся с назначением проводов. Желтый - главный для питания. Красный отвечает за включение магнитолы при запуске авто. Черный идет к минусовой клемме аккумулятора.
5. В зависимости от конкретно взятой модели могут быть и другие провода, отвечающие за расширенные опции. О них нужно читать в прилагаемой инструкции.
Итак, у нас в работе побывала яркая Opel Astra J, в которой мы произвели полную замену акустики с изготовлением фальшпола и короба для сабвуфера в полу, но давайте обо всём по порядку!
Ранее мы уже делали аудиоинсталляцию для Opel Vectra OPC, рекомендую взглянуть =)
Первым делом мы разумеется сделали акустическую подготовку дверей и задних крыльев, так как автомобиль 3х дверный, и динамики стоят в пластиковых обшивках крыльев.
Унылые штатные динамики видны как раз =)
Затем приступили к установке компонентов:
— усилитель Alpine MRV-F300;
— усилитель Alpine MRV-M500;
— фронтальная акустика Kicker KSS 674;
— тыловая акустика Kicker KSC 674;
— сабвуфер Alpine SWR 10D4;
— провода TCHERNOV cable.
Пока мы крутили и вертили обшивки дверей в руках, нам пришла в голову идея сделать красивое кольцо подсветки динамиков, с рассеянным, мягким светом.
Так как сабвуфер нам нужно установить в пол, а в нём находится докатка, которую обязательно нужно сохранить, то пришлось хорошенько подумать и решение нашлось!
Изготовили полностью новый фальшпол с кучей откидных секций и возможностью быстрого и лёгкого демонтажа короба с сабвуфером.
1 минута и у Вас полный доступ к докатке и инструментам.
На любой тусовке можно просто приоткрыть один из слоёв пола и нам открывается красивый сабвуфер, аккуратно спрятанный в полу!
Ну а в обычном городском режиме у Вас полностью сохраняется пространство багажника.
Декоративное стекло надёжно защищено от царапин полиуретановой плёнкой Suntek PPF. Это самая мощная и надёжная защита ЛКП автомобиля, мы регулярно перетягиваем переднюю часть авто, либо просто защищаем фары от сколов (я обязательно напишу о ней парочку блогов), но есть ей применение и в салоне авто =)
Разумеется, вся эта красота имеет всевозможные подсветки, которые видны даже при дневном освещении.
Ну и нельзя не показать Вам то, как светится подсветка динамиков и карманов дверей!
А самое прикольное, что можно регулировать яркость подсветки =)
Читайте также: