Опель кадет проблемы с трамблером

Опубликовано: 19.05.2024

Вскоре после покраски, авто стало дергаться под нагрузкой, появились пропуски зажигания. Причин такого поведения может быть несколько, начиная от плохих контактов в цепи зажигания и заканчивая коммутатором и вв проводами. Решил проверить трамблер, потому что кроме бегунка и крышки больше ничего там не менял и не разбирал никогда. Снял его с авто, разобрал, перед полной разборкой сделал метки.

А также сзади, там где стоит муфта, соединяющая вал трамблера с распредвалом.
Вымыл весь нагар и грязь, сразу же заменил вал трамблера, как видно, на фланце родного вала разбиты отверстия где стоят оси кулачков механического уоз. Это последствия езды без пружинок кулачков, бывшими хозявами. Кстати, из за этого, опережение зажигания кулачками толком и не работало, из за люфтов в механизме. Все запчасти брал с донорского трамблера. Проверил вакуумник — не продувается, хорошо.
Снял катушку ДХ и проверил сопротивление.

Ее сопротивление должно быть 800 Ом, поэтому не верьте моему китайскому мультику, повторная проверка профессиональным мультиком показала ровно 800 Ом. А мой, каждый раз показывал разное значение от 750 до 803 Ом. Но в целом, оценить состояние катушки его достаточно.
Сама катушка имеет печальный вид.

Но это не значит что ее надо выбрасывать и срочно бежать в магазин за новой. Новая кстати стоит от 1500р в инет магазине и это дешманский китай, что то получше за 2000р. Потому что продается она не отдельно, а вместе с втулкой, магнитом и крышкой магнита с призмами. От трамблерной нексии не подойдет по размерам.
Далее на катушке аккуратно отпаял выводы, один из них был надломлен и позеленел внутри и припаял новые провода с разъемами, кстати старые разъемы можно использовать повторно, они лучше чем то что продается на рынке. Просто аккуратно их разжимаем и удаляем старый провод. Для пайки использовал такой флюс

Никакой кислоты, даже с промывкой содой, провод катушки очень тонкий, минимальные брызги не нейтрализованной кислоты быстро приведут ее в негодность.
Сами выводы закрепил на корпусе катушки 88 клеем для надежности.

Корпус катушки приклеил к втулке тоже 88 клеем, так мы убрали возможность ее проворота относительно втулки — т.е. на холостом обороты будут устойчивы. Перед установкой катушки взял и осадил корпус ДХ что бы его радиальный люфт на валу трамблера был минимальный. Для этого использовал поршневой палец как наставку и молоток. Износ отверстия в корпусе ДХ был, хотя он и вращается всего на 10 градусов. Но время берет свое.
Да и еще, взамен внешней рассыпавшейся изоляции катушки я обмотал ее парафинированной бумагой и тоже закрепил 88 клеем. Была мысль покрыть ее электроизоляционным лаком, но не стал, во первых с завода она не залита лаком, во вторых есть вероятность при высыхании лака натяжение внешних витков и возможный их надрыв.
Также важно при разборки корпуса ДХ пометить положение верхней крышки с призмами и магнита

Магнит пришлось поставить с донорского трамблера, родной был со сквозной трещиной

Далее все собираем, для забивания штифта нужен молоток потяжелее, хорошая наставка и металлическая подкладка, иначе он лезет обратно не очень охотно. Коммутатор ставим на термопасту.
Ставим на машину заводим прогреваем, понадобилась небольшая корректировка начального уоз, потому что хх не держала, было слишком позднее зажигание. Это я так понимаю последствия жесткой фиксации катушки ДХ на втулке. Идеально реагирует на газ. Можно ехать, вроде бы. Надеясь что проблема с дерганьем устранена.
Наследующий день поехал что б возможно подкорректировать зажигание под нагрузкой. Как оказалось его не нужно корректировать, сразу угадал. Но через 1,5км пошли опять пропуски и рывки, потом заглох прям на ходу. Потом запустился кое как, опять заглох и все. Мертво.
Все это было вечером, на улице холодно и темно, лампы-переноски у меня нет, троса кстати тоже. Позвонил папе, но сказал что б он на свое не ехал на летней резине и на заднем приводе, а попросил соседа и дал ему свой надежный трос.
Сам же решил дотолкать авто до более широкой дороги, потому что докатился заглохший до узкой улицы с относительно живым движением и перегородил весь проезд.
Пока толкал, благо кадет катается в одиночку легко даже через лежачих полицейских, меня все объезжали по тротуару и бордюру, некоторые почти застревали, потому что на тот момент был снег, мороз, наледь и скользко. Ну хорошо хоть никто не бибикал.
Потом приехал тягач, прицепили и поехали домой

Перед гаражом у меня спуск метров 300 и скользко, дабы не въехать в Шкоду, отцепили и я включил 3 передачу скатился сам. Кстати без работающих гура и вут ехать не так и страшно, даже зимой, главное не быстро.
На следующий день поменял коммутатор, тоже с донорского трамблера. Авто завелось, но глохло при сбросе газа, могло не завестись после выключения двигателя. Думал БУ коммутатор тоже плохой. Но пошевелив в очередной раз разъем ВВ катушки на работающем двигателе, авто вновь заглохло.
Дело оказалось в отгнившем внутри изоляции возле наконечника одного из проводов между катушкой и коммутатором. Это же спалило мне рабочий коммутатор. периодически отключая и включая его под нагрузкой, 10-20 раз он выдержал таких "отключений — включений", а на 31 раз пробило силовой транзистор

Провода я поменял, заодно и поменял провод +12В от замка зажигания на ВВ катушку на всякий случай.
И еще, этот надломленный провод вполне звонился мультиком и изоляция внешне была целая. Поэтому если у вас зажигание работает как то не так, а все его компоненты проверены и по отдельности работоспособны, не имеют явных повреждений, не ждите когда сгорит коммутатор, а замените всю проводку питания по низкой части (+12В) и сигнальную (ДХ — коммутатор — ВВ катушка). Скорее всего дело в переломившимся проводке.

Ремонт системы зажигания у Кадета в полевых условиях

У меня Opel kadet объемом 1.3 литра. Однажды в дороге произошла неприятность - сгорела катушка зажигания , и сожгла коммутатор. Произошло это вдали от крыпных городов, и автосервис, который я смог найти, ничем мне помочь не мог, т.к. подходящих запчастей в городке просто не было. Их можно было только заказать и тогда их привезли бы из Москвы дня через 3. Пришлось пытаться разобраться самому, и используя собственные познания в электронике что-нибудь придумать на основе запчастей , имевшихся в сервисе.

Итак, что делать, если зажигание (Катушка зажигания и коммутатор) погорело, а в под рукой есть только магазин с запчастями от российских производителей. Оказалось выход есть.

В Трамблере, установленном на Opel kadet используется индуктивный датчик. Такой-же используется на Волгах. Соответственно Волговское зажигание и можно приспособить на Кадет .
Покупаем коммутатор и катушку зажигания от Волги. Снимаем у трамблера крышку. Внутри трамблера наблюдаем 4 провода - 2 с датчика и 2 пришедших от катушки. Отсоединяем датчик от родного коммутатора. Один провод датчика закрепляем а массу (любое железное место на корпусе трамблера, либо выводим наружу и крепим к корпусу), второй выводим наружу. Закрываем трамблер. Теперь отсоединяем родное зажигание чтоб не мешалось - просто снимаем разъем с катушки зажигания. Из этого разъема нам теперь нужен только один провод, по которому приходит на катушку 12в. У меня он черный. Проверить просто - включить зажигание, и посмотреть на каком проводе в разъеме есть 12в (разъем уже должен быть отсоеднен от катушки). Теперь собираем новое зажигание по следующей схеме:

Берем волговский коммутатор и присоединяем к его клемме «Д» провод от датчика. С клеммой «КЗ» соединяем клемму бабины «К». От родного разъема катушки берем 12В и подсоединяем к катушке зажигания (ко второй клемме) и к коммутатору на клемму «12В». Теперь к волговской бабине подсоединяем высоковольтный провод, который был раньше на родной бабине. Все. Новое зажигание собрано. Теперь волговскую бабину можно поставить на место старой опелевской (встает «как родная», у меня она так и осталась там стоять). А волговский коммутатор можно закрепить в проушину крепления аккумулятора сразу за вентилятором, чтоб вентилятор ее обдувал, т.к. греться коммутатор будет сильно. Когда прикрепите коммутатор убедитесь, что его корпус хорошо контачит с массой. Это обязательно. Все установили. Включаем стартер, и если все было сделано правильно машина заводится. Можно ехать. Зажигание регулировать не надо. Т.к. положение трамблера осталось неизменным. Есть только один ньюанс - пока вы будете ездиьт с волговским коммутатором нельзя будет оставлять включенным зажигание при неработающем двигателе. Иначе секунд чере 20 после остановки двигателя волговский коммутатор сгорает, т.к. он (в отличие от родного) не перестает подавать питание на катушку после остановки двгателя и перегревается. Так что при такой схеме зажигания у вас зажигание может быть включено только если двигатель запущен. Однако этого достаточно, чтоб доехать до крупных городов, и найти родной коммутатор.

Сегодня произошла первая поломка. Ехал себе спокойно по делам и к концу поездки мотор стал подтупливать, неадекватно отвечал на газ — при средних оборотах ехала ровно а как придавишь то все как вырубало — тяга куда то пропадала и мотор как захлебывался на несколько секунд а потом буквально вдавливал в сиденья. Вобщем как я заглушил его приехав на место запустить его мне не удалось… Он начинает схватывать и судорожно запускается, мотор чуть ли не выпрыгивает из подушек… Такое ощущение что перепутали все высоковольтные провода или фазы газораспределения сбылись (может все самое страшное еще впереди ;( ). Начал разбирательство с бензина, а не кончилось ли оно? залил десятку и результат не изменился. Посмотрел свечи они черноватые, т.е. центральный электрод (керамика) в легком темном налете (почти белые) а все остальное черное и сухие. Помотрел на форсунку при попытках запуска — она прыскает в моменты запуска.

Решил снять крышку трамблера, ну проверить что тама могет чего нарушено. Снял и офигел, провода были заизолированы чем то наподобие пластыря и он весь осыпался в буквальном смысле превратился в труху которая запылила всю внутреннюю поверхность распределительной крышки.

Она кстати (крышка) была внутри сырая, не в масле а в който влаге.

Вобщем решено было ремонтировать проводку в трамблере и заодно поменять индукционный датчик (его кстати дал предыдущий хозяин и сказал что его надо бы поменять, сам не стал ибо запарно и мол из за него мотор подколбашивало), ну ладно купил пару наборов термоусадочной трубки, припой, флюс, и изоленту и принялся творить.

Не долго поковыряв инет, принялся к разборке. Трамблер можно разобрать походу с двух сторон:

Со стороны бегунка — выбив штифт с магнитной звездочки (у меня тама было все залито эпоксидкой, к чему мне не ясно и зачем это вообще надо).

И со стороны распредвала, также выбив штифт проходящий через вал трамблера. Этим путем я и пошел так как сверху его мне не удалось выбить к тому же звездочка сидела на эпоксидке (я ее отодрал но выбить штифт не удавалось). Штифт снизу выходил очень тяжело, сидит очень крепко и выбить его удалось только в тисках и мощными ударами мотлотка.

Выбил штифт, и достал шайбу со смещенными зацепами под распредвал (кстати забыл указать перед снятием штифта и сделал риски на вале и на крайней шайбе чтоб не обложатся при сборке), простую шайбу стаканчик под пружину и саму пружину. Потом вытащил и вал со звездой.

Далее вытащил старый индуктивный датчик (вроде и целый на вид но при разборке у него прокладка ферромагнитная рассыпалась на части) и достал электронные потроха.

Началось восстановление проводки, повыдергивал клеммы от коммутатора (предварительно пометив провода и зарисовав схему) увидел что все контакты сильно проржавели — было исправлено наждачкой.

"Мамы" на проводах были зачищены и там где нуждалось пропаяны и далее на них были напялены и обжаты трубки термоусадки.

Коммутатор был почищен и посажен на термопасту.

В процессе разборки обнаружено что на плюсовой провод коммутатора припаян некий конденсатор (в инете пишут что это варистор) и вот у него одна нога то припаяна а вторая отвалившая. При детальном рассмотрении этой детали было все понятно он (варистор) отвалился и оторвался от железной подложки. Варистор был заново припаян и приклеен к подложке.

Далее сборка и прокладка проводки внутри трамблера в обратном порядке.

Все это не сложно, трудности пришли опять же при попытке забить штифт на место… он так же тяжело шел. В принципе и все, завтра буду ставить на Юджина, и проверять в нем ли было вообще дело… аа забыл написать в текст что померил тестером сопротивление катушек новой и старой, пробоев на корпус нету, но есть разница — у новой на 100 Ом сопротивление меньше чем у старой. Вот так вот сегодня прошло под дня…

Opel Kadett 1990, двигатель бензиновый 1.6 л., 75 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Opel Kadett, 1983

Opel Kadett, 1986

Opel Astra GTC, 2006

Opel Antara, 2014

Комментарии 77

А в корпусе трамблера какое уплотнение вала, сальник или что то другое?я что то позабыл…)

Привет, нифига ты спросил))) десять лет прошло с того момента как я перебирал трамблер))) и лет пять с того момента как я не владею опелями)))) уж забыло все) но вроде там нет как такогового уплотнения — на валу типа маслосгонной резьбы обратной которая не дает маслу подниматься вверх.

…Трамблер можно разобрать походу с двух сторон:Со стороны бегунка — выбив штифт с магнитной звездочки (у меня тама было все залито эпоксидкой, к чему мне не ясно и зачем это вообще надо).

И со стороны распредвала, также выбив штифт проходящий через вал трамблера.мощными ударами моллотка…Очень неправильный совет…Трамблер можно разбирать только с одной стороны со стороны распредвала ! А попытка разбора со стороныразнощика это вандальный метод который Вас приведет к тому что прийдеться садить звездочку на эпоксидку…до Вас уже кто то так разобрал…
На заводе на вал звездочка очень плотно запресована на шлицы вала и не предусмотренно разборка этого сочлененияю.
Ко мне сегодня пришел мой знакомый с просьбой помочь восстановить трамблер, он по незнанию тоже выбил вал со звездочки (для замены индуктивного датчика) при сборе обратно звездочка начала болтаться на вале и при некотором усилии её можно было даже прокрутить на валу (положение звездочки на валу по отношению к бегунку имеет очень большое значение (контакт бегунка и любое острие звездочки должны смотреть в одном направлении)) Пришлось делать самодельную шпонку по оси вала и садить это все на эпоксидку (звездочку насадил на болт и в точку соприкосновения болта и звездочки засверлил отверстие 3 мм, а на валу турбинкой сделал продольную канавку, одел звездочку на вал и и в полу отверствие и канавку на валу вставил кусочек проволки и все залил эпоксидкой…(в спешке забыл сфоткать…нарисую от руки…

вот я тож никак не могу выбить этот штифт блин. мож нагреть )

Надо чтото каленое и крепкое использовать, главное не расчеканить его вообще ну и опору хорошую чтоб не амортизировало удары.

"мотор стал подтупливать, неадекватно отвечал на газ — при средних оборотах ехала ровно а как придавишь то все как вырубало — тяга куда то пропадала и мотор как захлебывался на несколько секунд а потом буквально вдавливал в сиденья." прям как про мой c16nz писано, у меня индукционный датчик ходит туда-сюда… Только для снятия трамблера метки напрягают меня, фотки бы с примером

Да ничего напряжного нет в снятии и метках. Метка это риска она поидеи есть уже, покрайней мере должна быть. Ставится она с одной стороны на неподвижной части (отливке постели распредвала грубо говоря на "гнезде" распредвала) и на подвижной части (собственно на самом трамблере) вобщем на стыке и одним движением чтоб была полоска (либо керном поставить точку на одной части и на другой напротив чтоб потом совместить при установке.) Фотку мне уже не сделать тк кадета уже нет, даж незнаю как еще объяснить.

у меня УОЗ на нуле стоит, похоже эти метки уже есть

Такие кстати симптомы говорят о загрязненности внутренней поверхности крышки трамблера, почисти ее хорошенько а лучше сними (тока провода потом не попутай) и хорошенько ее вымой внутри с мылом и высуши феном обычным хорошенько, очень помогает. Это вообще болезнь этих трамблеров, там постоянно влага конденсируется и начинается коррозия типа пыли.

Ремонт системы зажигания у Кадета в полевых условиях

Неисправности системы зажигания приводят к тому, что либо двигатель не запускается, либо работает с перебоями на холостом ходу или на всех режимах, либо не развивает полной мощности.

По вине системы зажигания двигатель может не запускаться по следующим причинам:

- обрыв или короткое замыкание в цепи низкого напряжения;
- неисправность свечей, распределителя, катушки или коммутатора зажигания;
- неправильное подсоединение проводов к свечам;
- загрязнение или обрыв высоковольтных проводов;
- неправильная установка момента зажигания;
- повреждение бегунка и крышки распределителя.

Неустойчивая работа двигателя на холостом ходу может быть вызвана увеличенным зазором между электродами свечей или неправильной установкой момента зажигания.

Причинами, из-за которых двигатель неустойчиво работает на всех режимах, могут быть повреждение или ненадежное соединение высоковольтных проводов, замасливание или неисправность свечей, неисправность коммутатора, бегунка или крышки распределителя.

Причиной, из-за которой двигатель работает неустойчиво на высоких оборотах, может быть неисправность распределителя зажигания.

Двигатель не развивает полной мощности из-за неисправности коммутатора или распределителя зажигания либо неправильной установки момента зажигания.

Предупреждения

При работе коммутатора зажигания выделяется большое количество тепла.

Чтобы не вывести из строя электронные приборы системы зажигания, а также во избежание возможных травм, выполняйте следующие правила:

1. Не касайтесь руками высоковольтных проводов и узлов системы (катушки, коммутатора и т.д.) при работающем двигателе, так как бесконтактная система зажигания имеет более высокое напряжение по сравнению с контактной системой.

2. Не проверяйте работоспособность системы “на искру”, держа наконечник свечи или высоковольтный провод в руках. Для проверки используйте специальный разрядник.

3. Запрещается прокладывать в одном жгуте провода низкого и высокого напряжения системы зажигания.

4. Не отсоединяйте провода от клемм аккумуляторной батареи при включенном зажигании: это выведет из строя электронные узлы системы зажигания.

5. Запрещается отсоединять колодку с проводами от коммутатора при включенном зажигании: коммутатор выйдет из строя.

6. Не допускайте ослабления затяжки винтов крепления коммутатора: через эти винты он соединяется с “массой”.

Во время проверки не касайтесь проводов и приборов системы зажигания при работающем двигателе.

Отсоединяйте и подсоединяйте провода системы зажигания только при выключенном зажигании.

Для проверки на “искру” нужно пользоваться специальным разрядником с зазором между электродами 5–7 мм. При зазоре более 10 мм электронные приборы системы зажигания могут выйти из строя. В качестве разрядника можно использовать старые работоспособные свечи. Зазор между электродами свечей должен быть 0,7–0,8 мм.

Неисправности в системе зажигания ведут к неустойчивой работе двигателя, возможны также проблемы с пуском.

Прежде чем начинать поиск неисправностей в системе зажигания, убедитесь в работоспособности топливной системы. Если бензин не поступает в карбюратор, двигатель не запустится. Для проверки снимите шланг с карбюратора, идущий от топливного насоса, и подкачайте топливо рычагом ручной подкачки, при этом из шланга должно выплескиваться топливо. Двигатель может работать с перебоями из-за высокого уровня топлива в поплавковой камере карбюратора, неисправного вакуумного усилителя тормозов или негерметичного соединения вакуумного шланга усилителя с впускной трубой двигателя либо с обратным клапаном усилителя.

Читайте также: