Опель корса мигает n не заводится

Опубликовано: 20.05.2024

Opel Corsa. Стартер крутит, но двигатель не заводится

Причин такого поведения автомобиля может быть довольно много. Основные перечислены ниже

Человеческий фактор:
Вы забыли отключить противоугонку, которая блокирует, к примеру, только бензонасос.
Забита выхлопная труба. Добрые люди засунули в нее тряпку или картофелину, а может, вы просто заехали в сугроб — вариантов много. Выхлопную трубу следует освободить.

Все вышеперечисленное, в общем-то, не является поломкой, да и решается в два счета. А теперь разберем причины, связанные с технической неисправностью:
Если стартер крутит совсем медленно, то причиной может быть загустевшее на морозе масло в двигателе. А может быть, и разряженная после длительной стоянки АКБ или её сильно окислившиеся клеммы. При этом напряжение бортсети может просесть так, что блок управления двигателем откажется работать. Ну, тут все понятно: масло следует залить по сезону, батарею зарядить или заменить.
Что-то замерзло — вода в бензопроводе, дизтопливо в баке или фильтре. Ищите теплый бокс!
Неисправен топливный насос. Убедиться в этом легко, если только вы не пытаетесь завести машину вблизи оживленного и шумного шоссе. Если же вокруг тихо, то чуткое ухо способно уловить отсутствие характерного жужжания топливного насоса во время работы стартера. В лучшем случае виноват плохой контакт в цепи, в худшем вас ждет замена насоса.
Проворачивается венец маховика. Такое иногда случалось на машинах прежних лет выпуска, вплоть до ВАЗ-2109. Слышно, что бендикс сцепился с венцом, и венец с визгом проворачивается на маховике. Грядет замена маховика.

Стартер не входит в зацепление с венцом. Причина: износ деталей, выкрошены зубья и т.п. При попытке пуска раздается скрежет зубьев. Готовьтесь к замене венца или маховика.

Заело бендикс. То ли его привод полетел, то ли сам бендикс — неважно. Слышно, что двигатель стартера вращается на высоких оборотах, но больше никаких попыток провернуть двигатель нет. Готовьтесь к ремонту или замене самого стартера.

Отказ системы зажигания у бензиновых машин. Проверяем все подряд — свечи, катушки, проводку и т.п.
У дизельной машины не работают свечи накаливания. Проблема может быть в блоке управления, а также в силовом реле. Сами свечи также следует проверить — с этим придется повозиться.

Разлетелся в клочья ремень ГРМ. Это легко почувствовать: стартеру стало легко крутить. Если повезет (поршни не встретились с клапанами) — достаточно заменить ремень, если нет — то полмотора.

Ремень ГРМ перескочил на несколько зубьев, нарушив правильность фаз газораспределения. Опять-таки в лучшем случае нужно будет вернуть ремень на место, а вот в худшем вас ждет дорогостоящий ремонт.
Повышенное сопротивление вращению коленчатого вала: задиры на валах, вкладышах подшипников, деталях цилиндропоршневой группы, деформация валов. Проверьте, удается ли провернуть двигатель при толкании автомобиля с включенной высшей передачей в механической коробке передач. С автоматом придется пытаться провернуть двигатель за болт крепления шкива привода вспомогательных агрегатов. Если двигатель удается сравнительно легко провернуть, то поиски причины надо будет продолжить.

Заклинил генератор, насос гидроусилителя руля, компрессор кондиционера. Неисправный агрегат не дает проворачиваться двигателю. Для проверки можно вначале посмотреть, не напрягается ли ремень сверх меры при попытке провернуть двигатель. Если подозрения подтверждаются, то можно снять ремень привода вспомогательных агрегатов и попробовать доехать до СТО своим ходом. Конечно, это получится только на автомобилях, где насос охлаждающей жидкости вращает ремень ГРМ. С неработающей помпой, без циркуляции охлаждающей жидкости даже холодный мотор быстро закипит.
Ночью вашу машину пытались угнать, но что-то пошло не так. В итоге злоумышленники покопались, что-то поломали и с позором исчезли. Тут уж без диагностики на СТО проблему не решить.

Если стартер крутит, а двигатель не заводится, в первую очередь следует проверять систему питания и систему зажигания.
Обратите внимание, что все эти проверки следует выполнять только в том случае, когда стартер крутит ровно, без рывков. В противном случае (рывки при работе стартера или щелчки вместо привычного жужжания) проблему следует искать, в первую очередь, в самом стартере.

Проверку топливной системы следует выполнять последовательно – от топливного насоса до инжектора (карбюратора):

1. Если у вас инжектор, то при включении зажигания в салоне должно быть слышно жужжание электрического бензонасоса. Если жужжания нет, значит либо сгорел моторчик бензонасоса, либо на нем нет напряжения. Следовательно, проверять надо сам топливный насос, а также его предохранитель.

2. С карбюраторными автомобилями все чуть сложнее: бензонасос имеет привод от распределительного вала, так что для проверки придется снять конец шланга с впускного штуцера карбюратора или выпускного штуцера бензонасоса. Если качнуть несколько раз рычаг ручной подкачки бензонасоса, из штуцера или шланга должен пойти бензин.

3. Для проверки наличия бензина в рампе инжектора надо нажать на клапан штуцера для подключения насоса: оттуда должен пойти бензин.

4. Обязательно проверьте, не засорился ли топливный фильтр. Возможно, мотору просто не хватает топлива, поэтому он не заводится.

5. Еще одна причина, по которой стартер крутит, а машина не заводится, – это забитая дроссельная заслонка.

Проведя все вышеописанные действия, можно попробовать завести автомобиль еще раз. Если стартер по-прежнему крутит, но машина не заводится, значит надо переходить к проверке системы зажигания.

1. Для начала следует выкрутить свечу и проверить наличие на ней искры. Для этого нужно надеть на выключенную свечу высоковольтный провод, дотронуться юбкой свечи до металлической части двигателя и крутануть двигатель с помощью стартера (для этого понадобится помощник). Если искра есть, значит, свеча исправна.

2. Если искры нет в инжекторном автомобиле, значит, проблема в модуле зажигания.

3. Если искры нет в карбюраторном двигателе, значит, следует проверить катушку зажигания. Вытащить центральный провод из крышки трамблера, поместить его конце в 5 мм от металлической части двигателя (не касаясь) и попросить помощника прокрутить двигатель стартером. Если искры нет, катушка неисправна.

4. Если искра есть и катушка зажигания исправна, следует снять крышку трамблера и посмотреть, нет ли под ней дефектов (нагар, трещины и т.д.).

Бывают случаи, когда всех этих проверок оказывается недостаточно, и автовладельцу приходится проводить более глубокие проверки, чтобы выявить причину того, что стартер крутит, а двигатель не заводится. Среди причин, по которым такое может быть, также встречаются:

1. Сгоревший предохранитель. Такое встречается нечасто, но проверить целостность плавких предохранителей в блоках все-таки стоит.

2. Коррозия на какой-либо из электрических деталей.

3. Конденсат под капотом. Бывали случаи, когда машина не заводилась именно из-за излишней влажности под капотом.

Ваше техническое оснащение должно быть безупречным – ведь время, которым вы располагаете, есть те же самые деньги, которые, надеемся, у вас тоже есть. Не теряйте ни того, ни другого. Если невесть куда пропавший галстук или прожженная утюгом брючина могут стать причиной срыва деловой встречи, что тогда говорить об автомобиле, который не хочет заводиться за час до назначенных переговоров.

. Ранним утром, свежевыбритый и полный великих планов (чадо – в школу, жену – в парикмахерскую, а сам – ковать трудовую копейку), вы запрыгиваете в машину, "ключ на старт" и . Что за черт. Еще разок. Еще. Нервные манипуляции с ключом и педалями успеха не приносят. День испорчен с самого начала. Планы и настроение – коту под хвост.

Успокойтесь. Не надо в английском костюме бросаться под капот и, размазывая галстуком масляную грязищу, пытаться ставить диагноз. За 5 минут, скорее всего, не вылечите. Возьмите другую машину, а лечение захворавшего друга оставьте до вечера. И лучше поручите его докторам с хорошей репутацией, особенно, если у вас дорогой автомобиль, а вы не спец. Так будет дешевле. Ну а если ваш друг вам хорошо знаком и вы считаете себя целителем – что ж, попробуйте сами, если не лень пачкаться или выхода другого нет.

К постановке диагноза надо приступать спокойно

Изучите мысленно симптомы. Первый – крутит ли стартер? И если да, то насколько бодро? Ответ вы уже знаете – припомните, что происходило при первых попытках завести автомобиль. Если не помните – попробуйте еще раз.

Если стартер не крутит вовсе и даже не щелкает тяговым реле при включении зажигания, то он либо неисправен (можно закрыть капот и последовать приведенному выше совету: "Возьмите другую машину. "), либо беда с аккумулятором – отключился или сел. Лишь в редких моделях цепь питания стартера может быть защищена предохранителем – ампер эдак на 300 – его несложно найти, особенно, если заранее знать, где он находится. Если виноват аккумулятор, то при этом, как правило, не работает и все электрооборудование. Простейший и самый легкий случай – слетела или загрязнилась одна из клемм, но аккумулятор в порядке. Подтяните крепления клемм на нем и на стартере (если есть). Если выясняется, что аккумулятор полностью сел (забыли выключить на ночь фары), уехать все же можно. Но с посторонней помощью. Здесь, как говорится, возможны варианты. Можно попробовать завестись с толчка, с горки или с буксира. Не пытайтесь обойти подводные камни: машину с автоматической коробкой или электронным впрыском топлива (если там электрический бензонасос) этими способами завести не удастся. Придется прикуривать у соседа. Правда, у некоторых машин это может привести к повреждениям компьютера (читайте инструкцию к машине). Если стартер крути, но вяло (дело происходит летом, зимой это предмет отдельного разговора), скорее всего, аккумулятор почти совсем разряжен. Это будет видно по слабому свету фар или хилому сигналу. В этом случае вступают в действие вышеуказанные варианты посторонней помощи.

Если стартер крутит бодро, а двигатель не реагирует на попытки его завести, смело исключайте из дальнейших размышлений все, связанное с аккумулятором. Пеняйте на систему зажигания или подачи топлива, не ошибетесь. При постановке диагноза и лечении каждой из них требуется системный подход. Начать лучше с зажигания – там неполадки бывают чаще. Особенно в сырую погоду.

Из искры возгорится.

Итак, надо искать искру. Ваша машина может быть оснащена классической (простейшей) контактной системой зажигания, довольно сложной электронной бесконтактной или каким-нибудь комбинированным вариантом. В любом случае система состоит из трех частей. Часть первая – низковольтная (контакты прерывателя в классической системе или специальный датчик в электронной, плюс коробка с электронной начинкой, формирующая искру). Часть вторая – повышающий трансформатор, именуемый в миру катушкой зажигания. Часть третья – высоковольтная (механический или электронный распределитель и провода, по которым ток высокого напряжения подводится к свечам). И естественно, сами свечи. Проверку всего этого хозяйства надо проводить по этапам и лучше начинать с конца.

Этап первый. Высоковольтная часть системы. Проверьте, есть ли искра на центральном проводе – это тот, который соединяет катушку с распределителем. Наконечник провода нужно вынуть из крышки распределителя, приблизить к любой детали, имеющей хороший контакт с массой автомобиля (окрашена она или нет, не имеет значения), и закрепить так, чтобы между наконечником и выбранной деталью остался зазор 5–7 мм.

Если зажигание у вашей машины электронное, крепить провод надо особенно надежно – если упадет на массу, электроника мгновенно прикажет долго жить. По этой же причине нельзя чиркать проводом по корпусу. Рукой держать его тоже не советуем, даже не своей – здорово ударит током.

Этап второй. Проверните двигатель стартером. При этом смотрите, что происходит на наконечнике провода. Возможны два варианта. Более благоприятный – искра есть. Мощная, сопровождаемая громким щелчком. Это значительно сужает поле дальнейших поисков.

Первым делом надо снять крышку распределителя. Под ней может оказаться сыро и грязно. По такому "проводнику" искра охотно проскакивает куда угодно, только не туда, куда надо. Вытереть, вычистить и высушить. Заодно невредно почистить контакты распределителя, например, мелкой шкуркой. Осмотрите так называемый "бегунок". Если на нем или на крышке распределителя обнаружите темный след электрического пробоя, деталь придется менять.

Самым пристрастным образом проверьте провода, идущие от распределителя к свечам. Провода и их наконечники должны быть сухими и чистыми. Если с ними, на ваш взгляд, все в порядке, можно поставить крышку на место, восстановить соединения и попробовать завести двигатель. Если неисправность таилась под крышкой – двигатель заведется или, в худшем случае, хотя бы начнет чихать. Симптом тоже благоприятный – вы на верном пути. Правда, придется выворачивать, чистить и сушить свечи – в попытках завести двигатель вы залили их бензином. Если двигатель даже не чихает, свечи все равно придется выворачивать, чистить и проверять. Проще, если есть запасной комплект.

Если вы уже добрались до этапа выворачивания свечей, можно довольно эффективно (и эффектно) проверить всю систему зажигания в целом. Подсоединив к вывернутым свечам высоковольтные провода, соберите свечи в пучок, как морковки, и обмотайте прямо по их резьбовой части голым мягким проводом. Убедитесь в том, что провод имеет контакт с каждой свечой, но не касается центральных электродов. Свободный конец провода соедините с массой. Расположив пучок свечей в удобном для наблюдения из салона месте, покрутите двигатель стартером. При этом между электродами свечей по очереди (в соответствии с порядком работы цилиндров) должны проскакивать веселые искры. Если это так, то вся система зажигания в порядке. Звук двигателя при этом будет очень непривычным – не пугайтесь, ведь он крутится с вывернутыми свечами. Долго не крутите. Хуже, если на втором этапе проверки имеет место другой вариант: искры между центральным проводом и "корпусом" нет. Значит, дело не в высоковольтных цепях. Дальнейшие поиски будут посложнее, оцените свое время и желание. Если и то и другое в наличии, приступайте к третьему этапу. Проверьте, подается ли напряжение на катушку зажигания. Это легко сделать тестером, а если его нет, можно использовать подкапотную лампочку. Правда, понадобится пара проводов, чтобы подключить ее к катушке. В классической системе зажигания подключать лампочку нужно между массой и входом первичной обмотки.

На третьем этапе, как обычно, тоже возможны два варианта: напряжение на катушку либо подается, либо нет. Если подается, виновата катушка – пробой или короткой замыкание, что, впрочем, случается крайне редко. Катушку придется менять. Чаще бывает плохой контакт в креплении проводов к катушке. Или та же мокрая грязь, по которой искра утекает не известно куда. Иногда катушка начищена до блеска, но под ней сохраняется невидимая очень узкая полоска грязи – неплохой проводник.

Если же на третьем этапе вы убедились, что напряжение на катушку не подается – виновата электроника или контакты и ненадежные соединения в низковольтной части системы зажигания. С электроникой (коммутатор и, реже, датчик в корпусе распределителя) вы не справитесь – для их диагностики нужно специальное оснащение. Можно разве что подергать разъем датчика на корпусе распределителя – вдруг поможет. Если же у вас автомобиль с классической контактной системой зажигания, можно искать дальше.

Снимите с распределителя крышку и осмотрите контакты прерывателя – они могут окислиться, особенно, если машина некоторое время стояла без движения. Контакты нужно осторожно почистить тонкой шкуркой или специальным надфилем.

Подергайте вычищенные контакты так, чтобы они то замыкались, то размыкались. Напряжение на них всего 12 вольт, поэтому дергать можно безбоязненно. Если чистка не помогла и напряжение на катушку, по-прежнему, не подается, еще раз советуем на время закончить попытки реанимации автомобиля, поскольку дальше начнутся сложности.

Если же напряжение появилось (при дергании контактов лампочка мигает), восстанавливайте все развинченное и разобранное, заводите автомобиль и, может быть, еще успеет по своим делам. Если не заводится, но уже хотя бы чихает – выворачивайте свечи и. (см .выше).

Не жмите до пола – не поможет

Может получиться и так, что всю систему зажигания проверили, в ней все в порядке, а двигатель, хоть ты тресни, все равно не заводится. Значит, проблемы с другой из упомянутых ранее систем – системой питания,т. е. подачи топлива в двигатель.

Если у вас машина с впрыском (инжекторной системой подачи) топлива – не прикасайтесь к ней (к системе). Вы можете лишь прийти к заключению, что сломалась именно она: искра есть, топливо подходит – значит, она, родимая. Лечение только в стационаре. В домашних условиях и у кустарей чинить ее бесполезно и даже вредно.

В обычном карбюраторном двигателе топливная система попроще – бак, бензонасос, набор трубопроводов и карбюратор. Здесь можно поковыряться самому. Первым делом надо убедиться, что бензин поступает в карбюратор. Отсоедините шланг от карбюратора и нажмите на рычаг ручной подкачки топлива. Если забила довольно мощная струя бензина – все нормально, пора переходить к карбюратору. Бывает так, что бензин к карбюратору подается исправно, но в него почему-то не поступает. Если есть время и желание, снимите воздушный фильтр, после чего попросите кого-нибудь резко нажать на педаль акселератора. Или можете сами резко потянуть за тросик привода дроссельной заслонки. При этом смотрите в карбюратор сверху (воздушная заслонка открыта, иначе ничего не увидите): если в первом диффузоре не появилась струйка бензина – значит, в поплавковой камере его нет. Нет его там потому, что залипла игла клапана или (бывает не очень часто) полностью забит топливный фильтр в карбюраторе – он расположен перед поплавковой камерой. Или засорились жиклеры. Фильтр очищается продувкой, однако при отсутствии у вас нужных навыков лучше вообще не связываться с карбюраторными внутренностями, разбираться с заеданием игольчатого клапана, засорением жиклеров и другими тонкостями – пусть это делают специалисты.

Если струйка в диффузоре есть, обратите внимание на пусковое устройство карбюратора – оно довольно часто выходит из строя. На иномарках начиная примерно с 70-х годов, применяется автоматическое управление воздушной заслонкой. Устройство без вашего участия в зависимости от температуры двигателя закрывает или приоткрывает заслонку насколько нужно, обогащая смесь при пуске двигателя. Если эта автоматика работает, можно попробовать ручные манипуляции с воздушной заслонкой, но здесь очень много вариантов и нет универсальных советов. Перед началом манипуляций подсоедините и закрепите отсоединенный ранее топливный шланг. Воздушный фильтр можно пока не устанавливать. Если заведется, дайте двигателю прогреться и с Богом (предварительно вернув на место воздушный фильтр).. Если при проверке подачи топлива бензонасосом окажется, что бензин из шланга не идет или струйка очень жиденькая, причину надо искать в засорившихся трубопроводах, фильтре тонкой очистки топлива или самом бензобаке – вы вполне можете продемонстрировать свою мастеровитость, прокачав бензопровод шинным насосом в направлении, обратном движению бензина,т. е. от карбюратора к баку. В баке должны быть слышны гулкие, булькающие звуки.

С фильтром тонкой очистки топлива все просто. Хотя почти на всех современных моделях он выполнен в прозрачном корпусе, степень его загрязненности визуально определить нельзя. Грязный фильтр позволит завести двигатель, но не позволит нормально ехать. Если забит полностью – двигатель не заведете. Самая эффективная проверка: снять фильтр и, если нет нового, временно заменить его подходящей трубочкой, например корпусов шариковой ручки, лучше прозрачным – видно, как течет бензин. Не пытайтесь чистить фильтр – запаянный (или заклееный) корпус не разбирается.

Если вы пришли к выводу, что у вашей машины не работает топливный насос, а запасного под рукой нет – "Возьмите другую машину. ".

Редкий, но самый неприятный диагноз мы оставили напоследок. Если стартер работает нормально, вы уже потратили кучу времени и убедились в том, что зажигание и питание в полном порядке, а автомобиль, тем не менее, не заводится – стоит осмотреть ремень привода распределительного вала. Впрочем, решайте сами, эту проверку можно провести и в начале, особенно если двигатель уже прошел более 60 тысяч. Сложность в том, что придется снять или хотя бы частично отогнуть верхнюю часть закрывающего ремень пластмассового кожуха. Возможно, у ремня срезались зубья – у ремней, как у людей, зубы теряются от старости. В этом случае распределительный вал не вращается и двигатель работать не будет. Понятно, что беззубый ремень требует замены (тем, у кого автомобиль с цепным приводом распредвала, эта неприятность не грозит). Процедура замены ремня не сложна, но хлопотна. Осуществляется в стационаре. Хорошо, если все ограничится заменой только ремня, а не погнутых клапанов или всей головки блока – такое тоже бывает.

Поменьше нахлебников

Стоит сказать пару слов об аккумуляторе. Поскольку на большинстве современных автомобилей он необслуживаемый, нет смысла приводить здесь инструкции по эксплуатации. Дадим лишь несколько дополнительных советов, как подольше сохранить аккумулятор жизнеспособным. Не увлекайтесь напичкиванием вашей машины дополнительными потребителями энергии. Тот факт, что в энергетическом балансе машины предусмотрен опреденный запас, позволяющий подключаться двум-трем "нахлебникам", не означает, что можно навешивать на автомобиль шесть клаксонов и десять противотуманных фар – имейте чувство меры. К тому же, если вы подключаете непредусмотренные цацки самостоятельно, велика вероятность повреждения изоляции. Да и вообще как показывает практика, любое, даже самое квалифицированное оперативное вмешательство в электропроводку автомобиля рано или поздно дает о себе знать. Неприятностями.

Если ваш аккумулятор дышит на ладан, старайтесь не гулшить двигатель во время бесчетных остановок в городе. Ничто так не насилует батарею, как частое пользование стартером.

И последнее (это касается не только аккумулятора, но и всего электрооборудования в целом). Запомните: все клеммы, контакты, наконечники проводов должны быть сухими и чистыми и хорошо прилегать к "местам назначения". Грязная, замасленная изоляция рано или поздно пробивается, а подгорание и окисление любой контактной поверхности может послужить единственной (и достаточной) причиной отказа системы зажигания. Или пожара.

На этом можно остановиться. Дотошные автолюбители, несомненно, обратили внимание на некоторую поверхностность наших советов. Признаемся, мы намеренно не желаем углубляться в дебри. Чтобы не провоцировать вас на самолечение – оно к добру не приводит. Понимание природы болей внизу живота справа не означает, что вы сами должны удалять у себя аппендикс. Но описать врачу симптомы аппендицита вы должны точно. Очень помогает лечению.

День добрый!
Прошу сильно не пинайте, мотодок 3 отправил на ремонт в СПб, сканер только Сканматик-2 так что. Итак, что имеем. Анамнез:
авто Opel Corsa D Z10XEP, МКПП, 2008 г.в. далее со слов хозяина:

31го с утра завелся норм, немого поездив заглушил двигатель минут на 30, далее завел машину и заметил, что обороты резко падают, начал газовать. вроде бы все стабилизировалось, но езда была какая-то не такая))) всмысле про звуки. Далее приехал в центр города - заглушил двигатель минут на 20 и все. больше машина не хотела заводится. по звуку стартер крутит, бензонасос качает, двигатель пыхтит, но не заводится. такое ощущение, как будто нет искры. возможности проверить свечи не было. вызвал эвакуатор и поставил машину в бокс.

Сегодня 03.01.16 для начала проверил давление топлива - 3,8 атм, форсунки открываются, свечи под замену пойдут - пробежали 20 тыс. км. Наибольшие подозрения вызвали катушки зажигания в сборе. Пятипиновый разъем, сопротивление между 2 и 3,4,5 контактами 1,1 Ома - прозваниваются.

Сканматик кажет только то, что есть обороты (ДПКВ на всякий случай снял-почистил), УОЗ - 4 градуса, ДАД - 100 кПа со снижением при прокрутке, Напряжение 12,4 В. Никаких ошибок НЕТ.
Эл дроссель приоткрывается, конечно грязный как трубочист. Масло на верхней отметке, только видимо что-то происходит или тосол попадает хотя хозяин грит что уровень держиться давно или недавно он с Кастрола перешел на фирменное от ДжиЭм (якобы). Короче отсос картерных газов и крышка маслозаливной горловины. Нашел похожие фотки в иннете.

Выхлоп сзади идет (грешил что забит выпускной тракт). Логика была следующая - авто завелось и ездило, далее стояло на морозе -10 градусов минут 20, что-то точно замерзло потому что больше не заводилось. У нас до этого было тепло, затем постепенно дошло до минусов и сейчас до -15.
Сначала грешил на выпуск - конденсат в трубе или на забитый бензонасос - грубая сеточка замерзла в баке или мало бенза - половина бака.

Производители автомобилей допускают, что двигатель может запускаться не с первого раза и рекомендуют провести повторный запуск двигателя. Но если же для запуска двигателя требуется несколько попыток, то это признак наличия отклонений в работе систем автомобиля. Узнать, по какой причине автомобиль заводится не с первого раза, можно определив тип топлива - бензин либо дизель. Также немаловажно и то, как производится запуск мотора.

Бензиновые двигатели с запуском «на холодную»

При холодном запуске бензиновых моторов, причиной плохого пуска может являться: разряженный аккумулятор, неисправность катушки зажигания, плохие свечи, повреждение электрических соединений, низкое качество топлива, проблема в воздушном фильтре.

Разряженный аккумулятор

Достаточно распространенная причина, т.к. при низком напряжении питания электронные модули и датчики, отвечающие за стабильный запуск мотора, могут работать некорректно. В качестве решения, нужно поменять батарею на новую или дозарядить аккумулятор, либо попытаться «прикурить» с другого автомобиля. (регламент замены АКБ)

Признаки разряженного АКБ:

Двигатель автомобиля не заводится или заводится не с первого раза
После поворота ключа или нажатия кнопки запуска и перед включением двигателя слышен звук стартера
Низкая или неравномерная плотность электролита
Низкий пусковой ток

Индикация степени разряженности АКБ

Определить уровень электролита и состояние заряда в аккумуляторах с резьбовой пробкой-индикатором, можно по следующим цветовым схемам:

1. Уровень электролита снижен, следует добавить дистиллированную воду
2. Низкий заряд, рекомендуется подзарядка батареи
3. Нормальное состояние

В аккумуляторах с электронным индикатором, степень заряженности определяется цветом мигающей лампочки:

1. Заряд в норме
2. Заряд средний, требуется подзарядка
3. Заряд низкий, требуется полная зарядка

Неисправность системы зажигания

Мотор может не заводиться сразу, по причине износа свечей зажигания, неисправности катушки или при нарушенном соединении электрических компонентов. Зачастую, подобная проблема решается заменой свеч и обследованием всех соединений в системе зажигания.

Признаки неисправности свечей зажигания:

Автомобиль не заводится или заводится не с первого раза, стартер работает
Заметная потеря мощности при повышенном расходе топлива
Заметен провал в мощности при быстром нажатии педали газа
Мотор глохнет или прерывисто работает

Загрязнение воздушного фильтра

Загрязнение воздушного фильтра может вызвать недостаток потока воздуха в двигатель и стать причиной, не позволяющей завестись автомобилю. Поменять воздушный фильтр довольно легко, для этого не потребуется особых навыков.

Запуск «на горячую»

Не редко, причиной по которой может плохо заводиться прогретый двигатель авто, заключается в неисправности какого-либо датчика. Выход из строя одного датчика, может послужить причиной для отказа запуска двигателя. Необходимо проводить регулярную проверку состояния и работы датчиков.

Проблема с запуском дизельного мотора

Для дизельных моторов, основными причинами плохого запуска служат: проблема с воздушным фильтром, свечами накаливания или топливной системой.

Свечи накала обеспечивают бесперебойный старт дизельного двигателя. В случае их выхода из строя, автомобиль может не заводиться, либо завестись не сразу. Даже если отказала только одна свеча, то следует менять и остальные, так как с большой вероятностью скоро и они выйдут из строя.

Во избежание множества трудностей с запуском, надо:

Контролировать заряд АКБ и осуществлять его смену не менее, чем один раз в 3 года
Проходить техническое обслуживание, во время которого контролировать работоспособность основных систем и вовремя проводить их обслуживание

Главный принцип эксплуатации любого автомобиля, состоит в его качественной профилактике. Так как намного легче избежать неисправности, нежели заниматься её устранением. Большинство причин, по которым двигатель запускается не с первого раза, выявить самостоятельно довольно нелегко, поэтому предлагаем воспользоваться услугами нашего специализированного техцентра.

Думаю, что это нормально. В Москве от 8 до 12 просят. Просто уточни что в это входит. Блок изика снимается и вскрывается. В нем видно состояние щеток. Туда нужны специальные щетки - не все подходят. Что-то связано с сопротивлением щеток. Сами щетки стоят копейки. Но блок не ремонто пригоден - заменятся модульно и стоит как чугунный мост (новый). Поэтому умельцы меняют - вклеивают туда новые щетки. После замены в блоке изитроника нужно прокачать тормозную жидкость и сделать адаптацию изитроника. Это важно. В принципе ничего сложного, но сам без оборудования не прокачаешь. И если сам делать не умеешь - лучше заплати - дешевле обойдется, чем лезть без опыта.
Думаю что износ щеток диагностируется Сканером - как отсутствие связи с мотором изика (пусть меня поправят если я не прав).
Вот что нашел поиском: (текст не мой)
Подготовительные работы:
1. если машина на нейтралке- буксируйте домой,
2. если на передаче - откройте мануал, там описан способ отключения сцепления (выньте пробку из блока, отверткой проверните болт по часовой стрелке до упора, но осторожно- сцепление выжато) и. буксируйте домой.
Снятие блока:

1. отключить и снять аккумулятор, отсоединить площадку для аккумулятора, загнув ее с проводами кверху.
2. отсоединить разъемы от блока слева вверху и внизу, для этого необходимо оттянуть короткой отверткой П-образный замок разъемов вверху и внизу соответственно. Хомутами придется пожертвовать.
3. открутить болт крепления металлического шланга подачи тормозной жидкости в коробку передач из расширительного бачка блока и вынуть шланг из тройничка на коробке передач. Прежде приоткрутите сапун на том же тройнике чтобы стравить давление.
4. открутить болт крепления расширительного бачка блока и снимите бачек с рамки крепления блока.
5. открутить 4 болта крепления блока, аккуратно вынуть блок из машины.
Ремонт блока:
1. открутить 4 болта крепления кожуха двигателя постоянного тока.
2. оттянув с небольшим сопротивлением магнитным силам снять кожух.
3. отламываются (затем приклеятся суперклеем) черные пластиковые ограничители щеток.
4. отогнуть лепестки над пружинками щеток и вынуть пружинки и щетки наружу. Не потеряйте пружинки.
5. на замену мною были подобраны медно-графитные щетки от генератора Таврии (6,5х5,8х15мм). Необходимы габариты 6,2х6,2х11мм. Лишнее отрезал, натфилями и нождачкой довел до требуемых размеров. Подвод провода выполнить сбоку, как на оригинале. Притереть щетки мелкой (800-1000) нождачкой к коллектору двигателя, который протереть затем спиртом. Коллектор нождачкой не тереть, только тряпочкой!
6. Прочистить кожух двигателя и подшипник от нагаров и угольнй пыли.
Сборку выполнить в обратной последовательности.
Теперь буксируйте машину к официалам т.к. на табло все равно светится символ "F" (включилась защита) и заказывайте услугу программирования блока управления КП. На станции говорите правду, что Вами было сделано.
Также разобрать сам блок и смазать червяк и подпружиненную шестерню, но думаю, что это вовсе не обязательно. Вращение двигателя «рывками» является нормальным- двигатель имеет два постоянных магнита.
Вот еще инфа из другого источника
Где-то на 100-150 тыс. км пробега изнашиваются щетки электродвигателя выжимания сцепления, ошибка P1607 - Clutch Actuator Position Control Error (ошибка управлением положения привода сцепления). Изитроник разбирается, цена материалов 300 руб., + работа. При покупке новых щеток: материал щеток - обязательно должен быть меднографитовый, т.к. он дает малое электрическое сопротивление. От какого-то электроинструмента и т.п. ставить нельзя, т.к. там либо просто графит (большое сопротивление), либо сталь (убьете электромотор). Во время замены щеток, НЕ НАДО разгибать края обоймы держателя щетки. Там на обойме есть защелка. Отжимается она великолепно швейной иглой. Вынимается в сборе и сама обойма щеткодержателя, пружинка и щетка. Размер щеток 6.2х6.2х10.0 мм, их 2 шт. - верхняя и нижняя. Для замены щеток никакого специнструмента не надо, только TORXы. Сами щетки можно купить Bosch 2 607 034 904 . И да, щетки нужно притирать "по окружности". И проверьте потом контакт электронного блока с массой.
13. Электродвигателей в изитронике 3 шт. - выжимающий сцепление и 2 шт. на переключение передач.

Рассказ владельца Opel Astra H GTC - поломка. Не работает бензонасос в Опель Астра Джи. Не заводится опель инсигния на морозе. Астраводы выручайте! Коробка Easytronic ! Вчера вечером, во время движения на приборной панели загорелась буква F ! Доехал до парковки и заглушил, после чего машина больше не заводится ^ вся электрика работает, радио, фары, освещение, всё как надо, но не заводится! 1) Проверял лампы стопов, все г…

Вчера вечером, во время движения на приборной панели загорелась буква F ! Доехал до парковки и заглушил, после чего машина больше не заводится ^ вся электрика работает, радио, фары, освещение, всё как надо, но не заводится!

1) Проверял лампы стопов, все горит!

2) Снимал клемму аккумулятора не помогло(

Кто что подскажет, может есть вариант оживить машину и доехать до сервиса!

Да и есть нормальный сервис в районе СВАО?

Жду ваших коменты!

Opel Astra GTC 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 116 л. с., передний привод, роботизированная коробка передач - поломка

Комментарии 28

доброго времени суток! Проблема такая. ГНТИ — не заводится Опель Инсигния — Видеорепортажи из мира науки и. Полная замена масла в автомате Опель Астра j не представляет какой-либо сложности и может быть с лёгкостью выполнена самостоятельно. Обзорная онлайн видеолента фильмов и роликов по теме: не заводится Опель Инсигния. Горит злощастная F на приборке после замены щёток в актуаторе. ГНТИ — не заводится Опель Антара — Видеорепортажи из мира науки и. Сцепление прокачал, адаптацию и обучение сделал. Что делать если не заводится Опель Проехав 300 метров, загорелась F. Поэтому, если не заводится Опель Астра. Якорь в актуаторе крутится без проблем. конкретно не заводится — Astra F — Опель. Опель астра f универсал как снять торпеду. Помогите советом опель виваро не заводится стоял два дня. Но, когда пропадает F, на приборке не горит ничего. Не работает бензонасос в Опель Астра Джи (решено) - 2 ответа Не заводится, стартер не крутит, мигает чек (Изоляция проводов) Фильм по теме не заводится Опель Антара. После нажатия педали тормоза, прокручивается якорь и опять загорается F. Почему не заводится Опель Астра H: узнать причину и устранить. Что только не делал! А вот тут то самое интересное! Включаю зажигание, загорается F, беру ключ на 9, откручиваю штуцер прокачивания сцепления и… загорается N ! Завожу машину, катаюсь, но после того, как заглушу, опять горит F, пока опять не откручу штуцер прокачки. Ошибка 1607 и ещё какая-то, то что неудачно прошло обучение, при чем ошибки выскакивают по очереди, одна за другой. Помогите! Может кто сталкивался?! Как победить?! Заранее спасибо.

Ремонт изитроника Opel Astra H 2006 г.в., коробка изитроник горит F, машина не заводится, Раменское

Ремонт изитроника Opel Astra H 2006 г.в. в Раменском. Коробка изитроник опель

Буква "F" на панели Opel Corsa "C" 2005г.

Загорелась буква "F " на приборной панеле Opel Corsa "C" 2005г. Скорее всего вышли из строя щетки моторчика робота…

Езжу на OPEL astra h GTC 2007 пробег 196000

Сами трубки и шланги?

Если опираться от симптомов и ошибки Р1607 , то скорей всего это неисправность привода сцепления.

Штуцер откручиваешь, пропадает ошибка.и вроде нигде ничего не пропускает.

пацаны подскажите может уже кто сталкивался, дело в том что горит F машина заводится а рычаг коробки вообще никак не реагирует.коробка робот. что делать?

Скорей всего сцепление накрылось.

сцепление, выжимной, корзину, сальник и жижу в бачке изика поменял!

Тогда возможно нужно поменять щетки блока управления Изитроником.

отлично) купил деталей уже на 20 000) а надо было всего на 50 рублей на 2 щетки для генератора камаза

Проверьте ошибки педалями, исходя из них сразу понятно будет что с машиной.

Буква F на Опеле загорается в случае какой-либо ошибки, связанной с электроникой или коробкой передач. Сам по себе индикатор F не указывает на конкретную неисправность, а лишь сигнализирует, что где-то есть сбой и нужна диагностика (F от немецкого Fehler, что значит ошибка).

Чтобы узнать код ошибки, нужно подключить машину к специальному диагностическому стенду, который с помощью лицензионных программ проверит все системы авто и сообщит о неисправности. Только так можно точно определить, почему на Опель Корса загорелась F .

Когда нет возможности привезти машину на СТО, можно попробовать самостоятельно считать ошибки. Для этого нужно одновременно нажать обе педали и подождать. Точная инструкция есть в руководстве по эксплуатации. Однако самодиагностика может оказаться неточной из-за неисправности электроники.

Поэтому, обнаружив ошибку F на Опель Корса, лучше сразу везти машину на СТО. Не рекомендуем заводить автомобиль или брать его на буксир – роботизированная КПП плохо переносит такой способ транспортировки.

В нашей компании есть услуга по доставке автомобилей до станции. Стоит доставка не дороже, чем у других транспортных компаний, но при этом мы отвечаем за сохранность вашей машины, чего многие перевозчики не делают.

В сервисном центре Opel-Robot диагностика осуществляется на профессиональном оборудовании под контролем опытных специалистов. ПО, установленное на наших стендах, разрабатывалось с учетом специфики автомобилей определенной марки и поэтому если на вашем Опель Корса горит F, везите машину к нам – мы гарантированно найдем ошибку и все исправим.

Что значит буква F на Опель Корса

В большинстве случаев появление буквы F на панели Опель Корса означает неисправность роботизированной КПП или обслуживающей ее электроники. И так как РКПП – это сложный агрегат со множеством узлов, то и вариантов поломок может быть несколько.

Самостоятельное вмешательство чаще всего не дает результатов, а лишь усугубляет ситуацию. Даже опытному мастеру не просто определить неисправность без специальных инструментов и диагностических программ – а поломаться в КПП может что угодно. Вот лишь самые распространенные причины появления буквы F на Опель Корса:

Потухшие стоп-сигналы. Самая простая поломка, из-за которой, тем не менее, может загореться знак ошибки.
Кончилась тормозная жидкость в бачке на изитронике. Если залить полную емкость, ошибка исчезнет.
Щетки на моторчике сцепления выработали ресурс. Когда щетки приходят в негодность, сцепление перестает работать и скорости не переключаются.
Сел аккумулятор. Даже если машина заводится, заряда батареи может не хватать для полноценной работы КПП. Меняйте или заряжайте АКБ.
Неисправный блок управления. Вышедший из строя ЭБУ также может вызывать ошибку.
Поломка сцепления. Неполадки с диском сцепления блокируют работу КПП, о чем машина сообщает буквой F на панели.

Интересно, что неисправностей, из-за которых появилась ошибка, может быть несколько одновременно. К нам часто обращаются клиенты, устранившие одну из перечисленных поломок, но так и не сумевшие погасить злополучную F на панели. Расстроенные люди готовы заплатить любые деньги, лишь бы починить машину. Они готовы даже не покупку новой КПП, которая стоит очень дорого.

И во многих сервисах, действительно, советуют менять КПП, не сумев разобраться в симптомах неисправности. Причина такой халатности не всегда заключается в меркантильности владельцев, хотя и такое не редкость, а в недостатке опыта и нехватке современного оборудования. В итоге то, что можно было починить за минуту, выливается в огромные суммы и месяцы ожидания.

Opel-Robot – профессиональный ремонт по любительским ценам

Сервисный центр Opel-Robot проводит диагностику на профессиональном оборудовании, разработанном специально для автомобилей Opel. На диагностических стендах работают опытные специалисты, досконально знающие устройство немецких машин. Благодаря этому, если на вашем Опель Корса загорится F, мы быстро определим и устраним любую неисправность.

Стоимость диагностики и ремонта в нашем центре намного ниже, чем у официальных дилеров Opel, а качество обслуживания ни в чем не уступает. Для всех работ мы используем современное оборудование и оригинальные запчасти, которые храним тут же – на СТО. Чтобы узнать о наличии комплектующих или записаться на ТО, звоните нашим операторам.

На автомобиле Опель ошибка F в большинстве случаев означает неисправность коробки передач – но узнать, что конкретно сломалось, можно только после диагностики на профессиональном оборудовании. В инструкции к любой модели есть показания, как самостоятельно узнать код ошибки, но, в любом случае, ремонтировать придется на СТО. Поэтому, если на Опеле горит F, не рискуйте – не пытайтесь починить машину своими силами. Везите нам – мы все сделаем.

Московская компания «Опель-Робот» имеет все необходимое оборудование, чтобы провести диагностику и устранить неисправность. Мы быстро выясним, что с вашей машиной не так, и не только починим ее, но и дадим длительную гарантию, что подобного впредь не случится. При этом вам не придется ждать несколько дней, пока привезут деталь – большинство расходников есть на нашем складе.

Что означает ошибка F на панели Опеля

В зависимости от модели Opel, ошибка F может означать разные неисправности. То, что подходит для Опель Астра, может не сработать с Зафирой или, скажем, Антарой. Поэтому нет универсального алгоритма, который подошел бы для всех разновидностей Опель.

Но, все-таки, есть 8 общих для всех моделей причин появления ошибки.

Неисправность боковых стоп-сигналов. Если один из них не работает, КПП перестает переключаться.
Разряженный аккумулятор. При запуске двигателя, ЭБУ проверяет реакцию привода, и если он застревает из-за низкой силы тока, компьютер выдает ошибку. Так же важно следить за тем, как затянуты клемы.
Конденсат на приводе КПП. Зимой привод КПП замерзает и поэтому не удается включить передачу.
Неисправность датчиков АБС. Когда ЭБУ изитроника не получает данных от одного из датчиков ABS, машина сообщает об этом ошибкой на панели.
Неполадки сцепления. В больших городах, где много пробок, рекомендуется проверять сцепление с промежутком в 15 000 км или чаще.
Не родное ЭБУ. Редкое явление, которое уже почти не встречается.
Износ щеток мотора сервопривода КПП. Чаще всего неисправность появляется после 150 000 км пробега. Диагностировать эту поломку можно только на специальном оборудовании.
Грубая эксплуатация. Если долго ездить агрессивно – с толчками, рывками, резко бросая педаль тормоза – КПП изнашивается и машина сигнализирует об этом ошибкой F.

Как видите, буква F на Опеле загорается по разным причинам. Причем эти причины могут быть связанны с АКПП лишь косвенно. Все индивидуально. Буква F на панели означает, что с машиной проблема, но какая конкретно проблема, нужно выяснять с помощью компьютерной диагностики.

Да, заменить стоп-сигналы можно и самому, но починить сервопривод или поставить новые щетки на моторчике, может только квалифицированный мастер с помощью профессионального инструмента. Поэтому, когда у вас на панели загорится ошибка F, не пытайтесь починить машину самостоятельно, звоните специалистам.

Работайте с профи и проблем не будет

Сервисный центр «Опель-Робот» проводит компьютерную диагностику любых автомобилей марки Опель. Corsa, Astra и Antara. Frontera, Mokka и Omega. Неважно, какая у вас модель, – у нас есть необходимое оборудование, чтобы выявить любую неисправность и быстро устранить ее. Запчасти для большинства моделей мы храним прямо на СТО – а те редкие детали, которых нет, привезем за день-два.

Машина заглохла и не заводится? Отказала АКПП? Вызовите нашего мастера. У нас действует услуга – «Выезд на место», которая предполагает ремонт машины прямо там, где она сломалась. СТО на колесах укомплектовано всем необходимым оборудованием – мастер на месте разберется, в чем причина неисправности и устранит ее. Причем денег он возьмет не больше, чем если ремонтировать на станции. Остались вопросы? Звоните.

Читайте также: