Отключаешь дмрв двигатель работает ровно

Опубликовано: 05.05.2024

Современные двигатели внутреннего сгорания, как бензиновые, так и дизельные, работают под «руководством» электронного блока управления (ЭБУ). Он контролирует все системы двигателя, и на основании полученных данных формирует топливно-воздушную смесь. Как известно, ни бензин, не дизельное топливо, сами по себе не горят. Воспламеняются пары, смешанные с кислородом воздуха. Чтобы процесс не превращался в неконтролируемый пожар, необходимо точно рассчитывать пропорции топлива и воздуха. Стехиометрическое, то есть идеальное соотношение, составляет 1 часть массы топлива и 14.7 частей массы воздуха.

Как соблюсти нормы расхода

Дозировку жидкой составляющей обеспечить несложно. Известно давление, диаметр бензопровода, пропускная способность топливных форсунок. Открывая клапан инжектора на определенное время, контроллер ЭБУ может залить в камеру сгорания цилиндра ровно столько бензина, сколько потребуется для формирования смеси. А как измерить массу поступающего воздуха?

Для формирования данных о количестве воздуха, в инжекторных автомобилях предусмотрен датчик его массового расхода. Он преобразует информацию из физической (кг/час) в электронную, в виде изменяющегося напряжения на выходе датчика. Существуют даже специальные графики тарировки для ЭБУ двигателя.

Определенной массе воздуха, проходящей через ДМРВ, соответствует четко установленное значение напряжения, с точностью до 1/1000 вольт.

Получив дополнительную информацию:

температура воздуха;
наличие в нем кислорода;
температура двигателя;
данные с лямбда зондов;
скорость от датчика коленвала;

электронный блок управления смешивает в камерах сгорания цилиндров оптимальную пропорцию топливной смеси.

Поскольку датчиком воздуха формируется непрерывный поток данных, состав смеси корректируется в реальном времени, обеспечивая приемлемый расход топлива автомобилю. Кроме того, на основе этих данных, ЭБУ соблюдает нормы токсичности отработанных газов, в соответствии с экологическим стандартом Евро для конкретного автомобиля.

Многие любители тюнинга силовой установки задаются вопросом: можно ли ездить без ДМРВ? Существует ошибочное мнение, что этот прибор предназначен исключительно для экологии, и его отключение прибавит мощности автомобилю. Чтобы получить верный ответ на этот вопрос, разберемся в устройстве ДМРВ.

Как устроен расходомер

Первые экземпляры датчиков работали по принципу трубки Пито в самолете. Набегающий воздух механически отклонял лепесток, соединенный с переменным резистором. Изменяющееся сопротивление давало приблизительную информацию об интенсивности потока воздуха. В дальнейшем технология была усовершенствована, и сегодня в подавляющем большинстве автомобилей установлены термо-анемометрические датчики.

Вне зависимости от марки автомобиля, выглядят они приблизительно одинаково.

Корпус представляет собой полый цилиндр, диаметр которого соответствует воздуховоду впускного коллектора. В нем расположена электронная группа, состоящая из различных сенсоров и устройства подогрева. В едином корпусе выполнена электронная схема управления и считывания данных.

Как это работает?

Последовательно расположенные два резистора подключены по мостовой схеме, и должны показывать одинаковое сопротивление. Один из них является переменным, второй — эталонным. Переменный резистор выполнен из платиновой проволоки, и меняет сопротивление при изменении температуры.
Для синхронизации с эталоном, проволока нагревается, пока значения сопротивлений не совпадут. При обдуве воздушным потоком, платиновая проволока охлаждается, и сопротивление меняется. Резистор нагревается (по команде блока управления), для этого на контакты подается определенное напряжение.
Значение этого напряжения с точностью до 1/1000 вольта регистрируется контроллером ЭБУ двигателя, и на основании тарировочного графика пересчитывает данные в объем воздуха.

Что будет если на автомобиле отключить ДМРВ

На автофорумах выкладывается множество постов от клавиатурных «экспертов» на тему: «Езжу без ДМРВ, мощность увеличилась в 2 раза, могу всех сделать на светофоре».

Разумеется, эти утверждения не имеют ничего общего с реальностью. С помощью отключенного ДМРВ увеличить мощность невозможно.

Во-первых, не имея информации от датчика, ЭБУ не сможет сформировать правильную пропорцию топливной смеси, и эффективность сгорания снизится. Водитель, компенсируя недостачу мощности, будет давить на акселератор, повышая расход бензина. В результате топливо просто вылетит в трубу, не придав автомобилю требуемой динамики.
Во-вторых, когда мы отсоединяем важный любой датчик (а ДМРВ именно к таким и относится), ЭБУ переводит управление мотором в аварийный режим. То есть на автомобиле в принципе можно ехать, но только медленно и до ближайшего сервиса.

Информация: С экологией напрямую связан не ДМРВ, а лямбда зонды. Именно отключение этих датчиков в принципе пожжет привести к увеличению отдачи мотора с ухудшением токсичности выхлопа. Только при этом потребуется перепрошить контроллер ЭБУ.

Всех приветствую!
Хочу рассказать вам историю, о том, как машина перед годовщиной решила покапризничать.
Вообщем время идет очень быстро, и вот вот как "Аля" год со мной.
Ровно за неделю ДО, поехал по магазинам, зашел-вышел из магазина, запустил, поехал и на перекрестке (пока стоял), заметил, что машина заглохла. В непонятках, я попробовал запустить двигатель, но он запускался и сразу же глох. С 3 раза машина завелась, обороты плавали на (100-200), машина тряслась (может даже троила).Я отъехал на парковку рядом, в непонятках что делать, оставил машину там (как закон подлости, в багажнике было 6 пакетов еды (планировал выехать на природу), пришлось тащить на себе, почувствовал себя Шварцнеггером:D). Т.к не разу не сталкивался с такой ситуацией, побоялся разгоняться даже до 2, и поздно вечером, на аварийке доехал на 1 передаче до дома и оставил на выходные.
После выходных, решил заняться авто:для начала поменял свечи — результата не было. Потом начал проверять катушки, т.е скидывал по 1 фишке, и смотрел изменится ли работа мотора — мотор работал хуже.Тогда решил попробовать сделать также с форсунками — глухо, мотор ухудшает свою работу, а значит, можно предполагать, что катушки и форсунки живые.Больше толком я ничего не мог сделать, т.к ни гаража, ни тех, бы кто подсказал, что-то дельное.
Тогда же решил ехать на СТО и смотреть, что там скажут. Поехал в сервис, в котором обслуживаюсь всегда, ну вроде надеялся на мужиков. Самое плохое в этом сервисе — это расположение. Нет, находятся они близко от меня, но чтоб заехать к ним — нужно преодолеть горку в 70 градусов, еще и не короткую. Ну и как закон подлости, перед этой горкой, машина глохнет и не заводится, т.е запускается и сразу глохнет. Бегу к мужикам в сервис, они руками разводят, мол нечем тебя затащить. Я значит поник, вышел, и смотрю мужики на газели выезжают, я подбегаю, говорю: — Затяните? Они согласились. Ну и чтоб не растягивать: резьбу я слизал, куда нужно закручивать крюк. Мужик говорит, мол дай попробую завести, и завел, только с ГАЗОМ!(Очень благодарен, что у нас есть отзывчивые люди, даже 2 машины останавливались, спрашивали, надо чем помочь или справлюсь.Поэтому если есть возможность помоги — когда то и тебе потребуется помощь.)
Доехал я до СТО, время было позднее и решили, что приду утром, проверим компрессию, пропуски зажигания и т.п. Пришел я значит утром, и мне говорят: *Компрессия 14 12 12 14
*Пропусков зажигания нет
*Давления в топливной рампе 3.6 бара(от 3.5-4 норма)
*свечи свою работу выполняют, без дефектов
*катушки внешне впорядке
И самое главное, что ОШИБОК — не было!
И тут они мне говорят, что скорее всего цепь, т.к был у них похожий ниссан, ездил по разным СТО, ничего не могли найти, а оказалось цепь уже была на грани.Зная, что обычно сначала выскакивает ошибка по распредвалу, или коленвалу, я насторожился, мол вдруг развести хотят, но вариантов было мало, поэтому решили снять клапанную крышку и смотреть натяжитель цепи.Ближайшее время у них было вечером, поэтому ушел по делам, и морально настраивался на замену цепи…(хотя пробег 147тыс. маловат), начал смотреть цены на запчасти:D
Ближе к вечеру, когда подошел, все стояли вокруг мотора — крышку сняли.Честно, я ожидал увидеть натяжитель который полностью вышел, а на деле оказалось 3-4 зубчика.

На не заведенную показывало 0.36B, на прогретую 1.35B(при норме 1.04B, не более!).Вердикт- дмрв давно мертв!(То-то замечал, рывки при 2.5 тыс об., но думал, что плохой бенз…).
Тогда недолго думая начал смотреть цены на ДМРВ, и был в шоке, цены на оригинал 6-7к.(плюс у меня не БОш, который можно закалхозить от ваза за 3к), но опять же мне подсказали артикул самого датчика(без корпуса), вот как выглядит сам датчик и его номер

Такой же новый датчик 6 тыс. рублей, а вот этот, тоже оригинал, 4.5 тыс рублей, что поделать — пришлось брать!

И ждать его надо было 3-4 дня. Вот и стояла машина до сервиса 2-3 дня, в сервисе 2 дня, и еще на улице возле дома почти неделю, дожидаясь датчика.
Самое, что интересное, я снимал старый датчик, дабы посмотреть как работает машина(она не глохла без датчика), и вылез джеки-чан.
Ждал-ждал и дождался, забрал новый датчик (хорошо, когда маршрутки ездят на красный и вечно куда-то опаздывают, быстро добираешься куда надо.Им осталось номера блатные выдать…)
И вот спецально купил для замены биту T-20H, поменял датчик, запустил, и и… показалось, что работать стала ровнее, но чек не исчез. Поехал кататься, на 1-2 как будто держали за жопу, катался около часа, не глохла, вроде все нормально, тогда начал грешить на бенз, мол выкатаю, заправлюсь, и все будет как надо.Не тут то было.На следующий день, поехал по делам, и опять та же картина — глохнет при переключении в нейтраль, неровно работает…Стало грустно, даже подумал съездить к офицалам, посмотреть по графикам, как машина работает, чтобы быть точным и уверенным. Но переночевав с этой мыслью, и начитавшись инфы, что дроссель может пудрить мозг, решил купить Elm-327,что бы можно было обучить дроссель(педалями мучаться не хотел).И вот на следующий день — елм у меня. Пошел в машину, пока разбирался, что и как подключать, она прогрелась, но также троила, тогда через программу, первое, что нашел, сбросил ошибку(даже не посмотрел какая она!, хотя было понятно, что по ДМРВ).И каково было мое удивление, когда машина после сброса чека, через 5 минут, заработала нормально!(не тряслась, не троила).Оставалось обучить дроссельную заслонку, дабы быть 100% уверенным, ну и было поздно, никуда не поехал, оставил до утра. Утром я обучил дроссельную заслонку, и махнул еще свечи, чтоб на верняка и УРА! Машина работает как часики!
Поехал проверять — все как надо, ни провалов, едет даже получше.
Ну и из всего этого можно сказать, что компы у альмер глюкнутые, т.к я поменял датчик старый на новый, но машина считала показания по старому датчику, т.к горел чек.(а может так и должно быть, не знаю.)
Отсюда делаю выводы для себя:
*если есть возможность сделать самому, начни с малого, но сделай, это может помочь.
*Тем, кто работает на сто и вообще большинству людей, не важны твои проблемы — помогли тебе на сто или нет, им не важно, главное, что им заплатили (не хочу никого обидеть, есть профессионалы своего дела — но их еденицы! и если такого найти, ты-везунчик!
*Всегда найдутся те, кто поможет, подскажет.
*Про СТО, куда езжу, сделал выводы, к ним не более чем по ходовой и поменять масла.(электрика не их конек).

Программы, которыми пользовался Elm 327:
1)HobDrive
2)Car Gauge pro (обучает дроссель)
3)Econ tool nissan (мало чего показывает)
4)NDSII Lite (обучает дроссель, но на англ. надо разбираться, настроек много)

P.S Всем спасибо, может кому эта статья будет полезной.
Про итоги года напишу в другой статье, то больно много слов получилось))

. "Ребята он только помогает блоку управления ОПРЕДЕЛИТЬ НАГРУЗКУ НА ДВИГАТЕЛЬ. "
Дальше то что происходит? Что блок управления делает с этой информацией? Что будет если эта инфа ложная?

Датчик массового расхода воздуха (ДМРВ) (термоанемометр ического типа) устанавливается между воздушным фильтром и дроссельным патрубком. ДМРВ имеет три чувствительных элемента, установленных в потоке всасываемого воздуха. Один из элементов определяет температуру окружающего воздуха, а два остальных нагреваются до заранее установленной температуры, превышающей температуру окружающего воздуха.
Во время работы двигателя проходящий воздух охлаждает нагревательные элементы. Массовый расход воздуха определяется путем измерения электрической мощности, необходимой для поддержания заданного превышения температуры на нагревательных элементах относительно температуры окружающего воздуха.
ЭБУ подает на ДМРВ опорный сигнал 5 В через резистор с постоянным сопротивлением, находящийся внутри ЭБУ. Выходной сигнал с ДМРВ представляет собой сигнал напряжения величиной от 4 до 6 В с изменяющейся частотой. Большой расход воздуха через датчик дает выходной сигнал высокой частоты (скоростной режим). Малый расход воздуха через ДМРВ дает выходной сигнал низкой частоты (холостой ход).
ЭБУ получая частотные сигналы с ДМРВ и сравнивая их с данными в памяти определяет длительность управляющих импульсов на открытие форсунок.

Поэтому как на х/х, так и на динамику данный датчик имеет непосредст венное влияние.

ДМРВ или maf sensor — что это такое? Правильное название датчика — Mass Airflow sensor, у нас его часто называют расходомер. Его функция — измерение объема воздуха поступающего в двигатель за единицу времени.

Принцип работы

ВНИМАНИЕ! Найден совершенно простой способ сократить расход топлива! Не верите? Автомеханик с 15-летним стажем тоже не верил, пока не попробовал. А теперь он экономит на бензине 35 000 рублей в год! Читать дальше»

Датчик представляет собой платиновые нити (поэтому и стоит недешево), через которые пропускается электрический ток, нагревая их. Одна нить является контрольной, через вторую проходит воздух, охлаждая её. Сенсор выдает частотно-импульсный сигнал, частота которого прямо пропорционально зависит от количества проходящего через датчик воздуха. Контроллер регистрирует изменения тока, проходящего через вторую, охлаждаемую нить и вычисляет количество воздуха, поступающего в двигатель. В зависимости от частоты сигналов контроллер задает продолжительность работы топливных форсунок, регулируя соотношение воздуха и топлива в топливной смеси. Показания датчика массового расхода воздуха – основной параметр, по которому контроллер задает расход топлива и угол опережения зажигания. Работа расходомера влияет не только на общий расход топлива, качество смеси, динамику работы двигателя, но и, косвенным образом, на ресурс мотора.

Что будет если отключить ДМРВ?

Начнем с того, что при отключении расходомера, двигатель переходит в режим аварийной работы. К чему это может привести? В зависимости от модели авто и соответственно, прошивки — к остановке двигателя (как на Toyota) к повышенному расходу топлива или… ни к чему. Судя по многочисленным сообщениям с автофорумов, экспериментаторы отмечают и повышенную резвость после отключения и отсутствие провалов в работе мотора. Тщательных замеров изменения расхода топлива и ресурса двигателя никто не проводил. Стоит ли пробовать такие манипуляции на своей машине – решать владельцу.

Признаки неисправности

Косвенно о неисправности ДМРВ можно судит по следующим симптомам:

Загорается лампа CHEK ENGINE;
Автомобиль медленно разгоняется (тупит);
Нестабильная работа двигателя на холостом ходу;
Двигатель плохо заводится «на горячую»;
Повышенный расход топлива;
Глохнет двигатель на ходу при переключении передач.

Диагностика ДМРВ

Трудности самостоятельной диагностики расходомера вызваны тем, что это капризное устройство. Снятие показаний при указанных в мануале количестве оборотов, зачастую, не дает результатов. Показания в норме, а датчик неисправен. Вот несколько способов для диагностики работоспособности сенсора:

Самый простой способ – заменить ДМРВ на аналогичный и оценить результат.
Проверка без замены. Отсоединить расходомер. Вынуть разъем датчика и запустить двигатель. При отключенном ДМВР контроллер работает в аварийном режиме. Количество топлива для смеси определяется только по положению дросселя. При этом двигатель держит обороты выше 1500об/мин. Если на пробном заезде автомобиль стал «резвее», то, скорее всего датчик неисправен
Визуальный осмотр ДМРВ. Снимаем гофрированную трубку воздухозаборника. Сначала внимательно осматриваем гофру. Сенсор может быть исправен, а причина его нестабильной работы – трещины в гофрированном шланге. Если поверхность целая, продолжаем осмотр. Элементы (платиновые нити) и внутренняя поверхность гофра должны быть сухими, без следов масла и грязи. Самая вероятная причина неисправности – загрязнение элементов расходомера.
Проверка ДМРВ мультиметром. Метод применим для ДМРВ Bosh с номерами в каталоге 0 280 218 004, 0 280 218 037, 0 280 218 116. Тестер переключаем на измерение постоянного напряжения, с пределом измерения 2 Вольта.

Схема контактов ДМРВ:

Все вышеописанные способы домашней диагностики не дают 100% гарантии достоверности результата. Надежно поставить диагноз можно только на специальном оборудовании.

Профилактика и ремонт ДМРВ своими руками

Продлить срок работы ДМРВ позволяет своевременная замена воздушного фильтра и контроль состояния поршневых колец и сальников. Их износ вызывает избыточное насыщение картерных газов маслом. Масляная пленка, попадая на чувствительные элементы сенсора, убивает его. На ещё живом датчике уплывшие показания может восстановить Программа «корректор ДМРВ» С её помощью можно быстрой сменить тарировки ДМРВ в прошивках. Программу легко найти и скачать без проблем в интернете. Помочь в оживлении неработающего датчика может luftmassensensor reiniger очиститель ДМРВ. Для этого нужно:

Снять датчик вышеописанным способом с двигателя.
Препарат тщательно и щедро распылить на чувствительный элемент.
Подождать пока стекут остатки загрязнений.
Хорошо просушить датчик перед монтажом. Для профилактики процедуру можно повторять перед каждой заменой воздушного фильтра.

ДАД вместо ДМРВ

В импортных автомобилях, с 2000-ых годов вместо расходомера устанавливается определитель давления (ДАД). Преимущества ДАД – высокое быстродействие, надежность и неприхотливость. Но установка вместо ДМРВ, дело, скорее для увлекающихся тюнингом, чем для рядовых автолюбителей.

После этой страшилки сделал экспресс-диагностику ДМРВ на своей машине ВАЗ-2112

4) Глушишь двигатель. При повторном измерении напряжения на выходе ДМРВ, значение будет 1.04 вольта.

В конфе уже говорили, что напряжение на выходе ДМРВ при остановленном двигателе и включенном зажигании, должно быть 0.996 вольта, и если напряжение на выходе ДМРВ 1.04 вольта, ДМРВ на выброс. А интересно, почему? Разница между 1.04 и 0.996 вольта всего 0.044 вольта, или 44 милливольт, начальная рабочая точка смещена в большую сторону на 44 милливольта. При работе двигателя и прохождения воздуха через корпус ДМРВ смещение рабочей точки должно сохранится, а значит ДМРВ будет выдавать значения напряжений, увеличенные на 44 милливольта. И из за такой символической погрешности выбрасывать ДМРВ. Тем более мотор работает стабильно, и машина едет нормально. А если мотор не держит холостые обороты, а машина не едет, тут ДМРВ уже не причем. Причин может быть тысяча: подсасывается воздух во впускной коллектор; бензонасос не дает давления; засран топливный фильтр (который около бензобака), или сеточка бензоприёмника; перепускной топливный клапан при снятом шланге дает давление не 3 атмосферы, а намного меньше. Кароче говоря надо проводить комплексную диагностику двигателя, а поменять ДМРВ, много ума не надо.

К чему приводит неисправность ДМРВ?

Работа двигателя с неработающим/неисправным расходомером вызывает детонацию топливной смеси в камере сгорания. Это влияет на работу КШМ (кривошипно-шатунный механизм) и разрушает поверхность поршня, что может стать причиной «клина» двигателя.

Какие показания должен выдавать исправный ДМРВ?

Напряжение аналого-цифрового преобразователя (АЦП) расходомера при нерабочем двигателе должно составлять 0,996 V. Показатели 1,016 и 1,025 V приемлемы, но если они достигают более 1,035 вольт, значит, чувствительный элемент ДМРВ засорен.

Чтобы точно определить степень отклонения значений рабочего расходомера от нормальных показателей, необходимо оценить работу двигателя на разных оборотах.

Например, для инжекторного 1,5-литрового двигателя ВАЗ 2111, если он исправен, на холостом ходу (860–920 об/мин) верные показания составляют 9,5–10 кг/час, а на 2 тыс. об/мин — 19–21 кг/час. Если расходомер на 2 тыс. об/мин показывает около 17–18 кг, то автомобиль будет ехать стабильно. Если же значения составляют от 22 до 24 кг/час, то транспортное средство будет двигаться устойчиво, но потребление горючего на 100 км составит приблизительно 10–11 л. Кроме того, автомобиль станет плохо заводиться на морозе из-за перелива топлива при прогреве двигателя.

Признаки неисправности

ДМРВ находится в воздуховоде около воздушного фильтра. Он предназначен для определения количества поступающего воздуха. В зависимости от его показаний БУ будет показывать, сколько нужно топлива для образования качественной топливной смеси. Нормальным считается соотношение 1:14. Поэтому от правильности показаний расходомера зависит качество топливно-воздушной смеси.

Качественная работа ДМРВ зависит во многом от чистоты воздушного фильтра. Поэтому, если появились симптомы неисправности ДМРВ, прежде чем делать ремонт, следует проверить в первую очередь воздушный фильтр. Расходомер обычно не подлежит ремонту. Если он неисправен, то его меняют на новый прибор. Но его стоимость достаточно высока, поэтому следует сначала убедиться, что причины неполадок именно в датчике, не в других неисправностях машины.

Сигналом для диагностики являются следующие признаки неисправности ДМРВ:

Существуют и другие симптомы «умирающего» датчика. Например, он может иметь трещины в гофрированном шланге, который соединяет дроссельную заслонку с датчиком. Если двигатель глохнет, возможны проблемы с электропитанием или повреждена проводка. Это сигнал для проверки электропроводки. При обнаружении неисправностей нужно выполнить ремонт электрики машины.

Кроме вышеперечисленных возможных признаков выхода из строя ДМРВ, следует провести диагностику уровня сигнала датчика.

Низкий уровень сигнала может означать следующее:

Не стоит делать выводы о неисправности датчика массового расхода воздуха, полагаясь только на перечисленные выше признаки. Следует провести полную диагностику двигателя и машины, так как признаки поломки расходомера, могут появиться при неисправности других устройств (например, из-за забитого воздушного фильтра). Тогда нужен ремонт этих устройств, чтобы восстановить работоспособность авто.

Код ошибки ДМРВ

О наличии неисправности в работе ДМРВ могут сообщать такие ошибки:

Р0100 — повреждение электрической цепи подключения датчика. Для устранения поломки нужно проверить проводку на целостность, поскольку возможно случайное отсоединение разъёма либо повреждение электроконтактов.
Р0102 — на блок управления автомобиля начал поступать низкий сигнал, который зафиксирован на входе электролинии ДМРВ. Чтобы устранить причину поломки, необходимо проверить электропроводку и изоляционный слой кабеля, возможно окисление контактов разъёма проводки (т. н. фишки).
Р0103 — критически высокий сигнал, зафиксированный на входе электролинии ДМРВ. Если причина неисправности заключается не в проводке, то потребуется визуальный осмотр и очистка расходомера или придётся его заменять на новый

Проверка и ремонт в домашних условиях

Существует восемь способов самостоятельной проверки амплитудных и частотных ДМРВ.

Способ состоит в отключении датчика от топливной системы машины и проверки работоспособности системы без него. Для этого нужно отключить прибор от разъема и завести мотор. Без ДМРВ контроллер получает сигнал переходить в аварийный режим работы. Он готовит воздушно-топливную смесь лишь исходя из положения дроссельной заслонки. Если машина движется «резвее», не глохнет, значит, прибор неисправен и требуется его ремонт или замена.

Если штатную прошивку изменили, то неизвестно, какая реакция контроллера в ней прошита на случай аварийной ситуации. В этом случае под упор дроссельной заслонки нужно попытаться засунуть пластину толщиной 1мм. Обороты должны увеличиться. Теперь нужно выдернуть фишку с расходомера воздуха. Если силовой агрегат будет продолжать работать, то причина неисправности — прошивка.

Установить заведомо исправную деталь и завести двигатель. Если после замены он стал работать лучше, мотор не глохнет, то требуется замена или ремонт устройства.

Для этого нужно крестовой отверткой открутить хомут, удерживающей гофру воздухосборника. Затем нужно отсоединить гофру и осмотреть внутренние поверхности гофры воздухосборника и датчика.

На них не должно быть следов масла и конденсата, поверхности должны быть в сухом и чистом состоянии. Если не следить за воздушным фильтром и редко его менять, то грязь может попасть на чувствительный элемент датчика и стать причиной его поломки. Это чаще всего встречающаяся неисправность. Следы масла могут появиться в расходомере при повышенном уровне масла в картере, а также если забит маслоотбойник вентиляционной системы картера. При необходимости нужно почистить поверхности с помощью специальных чистящих средств.

Для этого нужно включить тестер в режим, при котором проверяется постоянное напряжение. Предельное значение для измерений следует выставить 2В.

Провод желтого цвета расположен ближе к лобовому стеклу. Он служит входом для сигнала с расходомера.
Бело-серый провод – выход напряжения датчиков.
Черно-розовый провод ведет к главному реле.
Провод зеленого цвета служит для заземления датчиков, то есть идет на массу.

Провода могут иметь разные цвета, но их расположение неизменно. Для проверки нужно включить зажигание, но не заводить машину. Щуп красного цвета от мультиметра нужно подключить к желтому проводу, а черный нужно присоединить на массу, то есть к зеленому проводу. Измеряем напряжение между этими двумя выходами. Щупы мультиметра дают возможность присоединиться, не нарушая изоляции проводов.

На новом устройстве напряжение на выходе находится в пределах от 0,996 до 1,01 В.

Во время эксплуатации это напряжение постепенно увеличивается и по его значению можно судить об износе расходомера:

при хорошем состоянии датчика – напряжение от 1,01 до 1.02 В;
при удовлетворительном состоянии — от 1,02 до 1,03 В;
ресурс датчика заканчивается, если напряжение находится в пределах от 1,03 до 1,04 В;
о предсмертном состоянии говорит значение в пределах от 1.04 до 1,05, если противопоказаний нет, то можно продолжать пользоваться датчиком;
если напряжение превышает 1,05 В, ДМРВ требует замены.

Диагностика ДМРВ «Цешкой» не представляет ничего сложного и может быть выполнена своими руками.

Если на снятом датчике есть загрязнения, его можно почистить самому. Для его промывки можно воспользоваться WD-40. Чтобы почистить ДМРВ, нужно сначала снять с него патрубок, а потом демонтировать сам прибор. Внутри прибора находится сеточка и несколько проволок – датчиков.

Промывка датчика поможет избежать дорогостоящего ремонта.

Установить на телефон (смартфон), планшет или переносной компьютер программу для диагностики (например, Torque Pro, Opendiag, BMWhat, OBD Авто Доктор).
Подключить с помощью специального кабеля, Bluetooth-канала мобильного устройства либо ноутбук к диагностическому разъёму, расположенному на электронном блоке управления автомобиля.
Запустить на телефоне (смартфоне) или компьютере утилиту для диагностики.
Дождаться окончания сканирования программой всех узлов транспортного средства. В результате утилита проверит исправность каждого агрегата автомобиля.
Расшифровать коды ошибок, которые покажет программа после завершения диагностики.

Для выполнения этого метода используются тестеры:

K-Line 409/1;
Сканматик;
ELM (ЕЛМ) 327;
OP-COM.

Чтобы выявить неисправность ДМРВ, не снимая его с машины, нужно:

Установить на портативный компьютер (ноутбук) программу под названием «ВАСЯ диагност» и запустить её.
Подключить адаптер к диагностическому порту автомобиля.
Выбрать из закладок «Блока управления» пункт «Электроника 1» или «01 – Электроника двигателя» для подключения к БУ автомобиля.
Зайти в «Настраиваемые группы».
Выбрать 211, 212 (значение по паспорту) и 213 (актуальное значение).
Сравнить актуальные показатели с паспортными данными. Если отклонения высокие, значит, необходимо заменить ДМРВ.

Данный способ используется для проверки расходомеров частотного типа.

Для проверки ДМРВ мотортестером (осциллографом), необходимо подключить его к датчику (зависит от марки автомобиля) и запустить двигатель.

Параметры проверки ДМРВ:

время переходного процесса при включенном зажигании;

показания расхода воздуха на холостом ходу и резком повышении оборотов двигателя;

напряжение в сети датчика.

Выходные данные индивидуальны для разных типов двигателей. Перед диагностикой следует уточнить актуальные показания у официального представителя.

Замена ДМРВ

Для замены датчика своими руками, нужно приготовить фигурную отвертку и ключ на «10».

Процедура замены состоит из следующих шагов:

Сначала нужно выключить зажигание, открыть капот.
Затем нужно отсоединить минусовую клемму на аккумуляторе.
На следующем этапе нужно ослабить хомут, с помощью которого гофра присоединяется к ДМРВ.
Далее снимаем гофру с патрубка.
Затем нужно отогнуть гребенку и отсоединить разъем датчика.

Таким образом, если машина глохнет, имеет все признаки поломки ДМРВ, то перед тем, как начинать его ремонт, следует проверить уровень его сигнала, он не должен быть низким, выполнить полную диагностику машины и отремонтировать все неисправные узлы и детали.

Важно регулярно проходить техосмотр авто и выполнять вовремя техническое обслуживание, тогда детали и узлы будут служить дольше.

Видео «Проверка ДМРВ с помощью мультиметра»

В этом видео от канала «Простое Мнение» демонстрируется, как проверить ДМРВ мультиметром.

Добрый день! Такая беда: машина стала тупить и поддергиваться. Проверили на ошибки — ошибок нет. Но когда газуешь на месте не возрастают показания воздуха. Сняли разьем с дмрв и машина поехала. Ставил такие же датчики с других машин и ничего не менялось. Также тупит и не разгоняется. Электрики проверили всю проводку — все цело и все работает. Дмрв мой тоже рабочий. Фильтра поменяны.
Подскажите куда дальше копать и что смотреть?
Шкода октавия 1.9tdi 105лс буквы двигателя BXE
За ранее всем спасибо!

Comments 39

Может. Ремень вам пора менять. Может это об этом говорит?

Ремень? А причем здесь ремень?

У вас колбасит на холостых? А на больших оборотах как?А вы гляньте на него, мож я прав.На счет эгр эт в тему конкретно. VCDS в руки смотрим эгр и угол впрыска. Все смотрим.

На холостых не колбасит, но иногда как-будто вздрагивает. На больших оборотах все норм. Смотреть ремень грм я так понял? Если да, то с виду он цел и без трещин.

Когда вы скнируете двигатель сканер проверяет цепь на исправное прохождение сигнала и если прохождения сигнала нет или он не тех параметров то записывается как ошибка и так же могут показать те датчики которые работают в одной цепи с ДМРВ то есть датчик состояния катализатора или ДДЗ надо прозванивать всю цепь на сопротивление (сверяй с данными )и если оно завышено то это плохая проводимость тока это и может быть причиной

дмрв дает неправильные показания — это две причины — или сам датчик сдох или есть нештатный подсос воздуха на впуске (в т.ч. и егр может шалить).

егр глушить металлическими прокладками.

Можно попробовать как я делал, тогда сразу будет ясно дмрв или нет www.drive2.ru/l/10178928/

Смотри тестером выходные параметры расходомера. Могут мозги глюкнуть и напросто на него не реагировать.

А поток данных можешь фото выложить или скришот с экрана сканера

К сожалению не могу. Подключали и смотрели на сервисе.

Провкерка на ошибки — не диагностика. Показатели лишь дадут направление для поиска, и исключат многочисленные неверные предположения.

А ЕГР отключен? Если не отключен то возможно он закис. Дымок не кидает? Если егорки уже нет то надо смотреть на предмет подсоса лишнего воздуха. Возможно заглушка прогорела. Обрати внимание на наличие дымка из выхлопной.

Дымок есть особенно когда газонешь. Егр есть не заглушен

Снимай егорку, чисть. Скорее всего это он косячит

Попробую еще раз снять почистить или заглушить. Я его год назад чистил. Но просто так для профилактики.
А в мозгах могло что-нибудь глюкануть? Электрик сказал что на них вода попадает. Такая конструкция машины.

Да всякое бывает! Но надо исходить из самого менее затратного варианта. Мозги это уже крайний как говорится случай. Но бывает что и их переглючивает, хотя судя по симптомам врятли мозги.

Restavrator67

Вода — проводник, попадание на мозги может привести к закорачиванию цепей и мозги воспримут это как падение сопротивления какого-либо датчика, либо не смогут подать сигнал на исполняющее устройство. Результат — глюки.

ЕГР проверь, вплоть до полного отключения "глухой" прокладкой.

Еще дмрв проверяют, ставят резистор в фишку, тем самым мозги видят максимальный поток воздуха, некоторые даже так ездят постоянно.

Подскажи подробнее куда его вставить? Каким номиналом резистор и в какой провод разъема?

это зависит от дмрв, сфоткай свой и погугли "резистор в дмрв такой то".

Restavrator67

Подскажи подробнее куда его вставить? Каким номиналом резистор и в какой провод разъема?

и я ошибся, там диод ставят

Restavrator67

Подскажи подробнее куда его вставить? Каким номиналом резистор и в какой провод разъема?

вот как пример, но тебе надо уточнять по своему дмрв
www.drive2.ru/l/6839286/

Restavrator67

Подскажи подробнее куда его вставить? Каким номиналом резистор и в какой провод разъема?

вот ссылка работает реально www.drive2.ru/l/5257636/, но лучше перепрошить ЭБУ с удалением ДМРВ

да ставят резистор в фишку но есть одно условие заглушить егр физически

Карбклинером чистил его нет?Фильтр воздушный в каком состоянии смотрел?

Фильтра все новые чистые. И да пробывал промывать его. Не помогло. Потом нашел еще 2 таких же дмрв с рабочих машин. И свой пробывал на те машины ставить. И ничего не менялось. Моя не едет. Другие 2 машины с моим датчиком нормально едут.

Странно, у меня тоже машина не ехала, поменял на новый-поехала, правда не долго он наработал у меня, около 100км, купил другой новый-машина не так валит как с предыдущим, но едет.Плюнул, езжу так, расход нормальный и ладно, в гонки не играю.Бошевский дорогой больно.

Restavrator67

Может в мозгах проблема? есть возможность подменить мозги?

Боюсь что в них, а возможности поменять нет…

Restavrator67

Я бы предположил проблему в самом разъёме ДМРВ, проявляющуюся именно при соединении (микротрещина, замыкающая/размыкающая что-то важное в соединении, но приводящая всё в норму при рассоединённом разъёме). К сожалению, это может быть вылечено только заменой разъёма, и не факт, что поможет (если причина не в этом).
На работе как-то было — линия прозванивается чётко, аппарат точно рабочий, вставляешь — и тишина. Поменяли разъём — всё заработало. Распилили каждый контакт, в одном месте провод отгнил от контакта (подпружиненного), при вставке ножа размыкался с проводом (а так — звонится!). Очень похоже на Ваш случай с заведомо исправным датчиком и хорошо звонящейся проводкой.

Читайте также: