Паджеро 2 замена замка зажигания
Опубликовано: 18.05.2024
Ну от и еп…с! навернулся у меня замок зажигания и ключ изрядно стерся !
Как все было!
Начал у меня ключ в замке заедать, то есть закусывать как говорится. Поехал я к официалам, они насчитали мне новый замок в 10800 грн плюс стоимость работ по замене. Я приехал домой расстроенный и думаю, мля, я ж герой! Счас сам его сделаю! Взял ведешку и первым делом туда запшикал по самые не хочу. Думаю счас крутану и все будет ок. А фиг тебе он вообще заклинил ни туда ни сюда. Машина стоит в режиме Lock, баранка не крутится, завести не могу. Даже в гараж затолкать не могу колеса не туда выкрутил.
ВНИМАНИЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
Как оказалось, в замок зажигания ни в коем случае нельзя лить ведешку. Ключ со временем стирается и меняет свою форму, но крутится, потому что он из грязи и пыли забивает образовавшиеся щели между личинками и зубчиками и таким образом до лепливает стертые зубчики. Вот за счет этого он и работает. А ведешка растворила и вымыла эту скоксовавшуюся грязь и все зубчики теперь не совпадают с личинками.
Все пипец приплыли!
Решил я разобрать замок и отремонтировать его сам. Снял кожух руля это легко. А вот как дальше снять замок не пойму там 2-е заклепки его держут. Полез в инет искать! Шукав и тут и на других форумах ничего не нашел на Паджеро 4. Заставил жену найти пока я кручу болты, она тоже не нашла!
Короче расстроился и позвонил одному знакомому электрику. Спрашиваю есть кто делает. Он грит есть зовут Саша. Записывай номер. Звоню Саше, тот мне так спокойно и уверенно споки все сделаем. Короче утром поехал на другой машине за ним, привез, он по моему ключу у себя в каморке сделал отмычку и смог завести моего Жорика. Потом было часа 4 работы и вуаля у меня полностью отремонтированный замок с новыми личинками и новый ключ. Да еще по ходу дела поменял лампочку подсветки замка зажигания на новую светодиодную голубого цвета. Прикольно смотрится!
Старые личинки стерлись в хлам! жалко я их не сфоткал, позвоню попрошу Сашу, чтоб не выкидывал потом сфоткаю и выложу!
Но зато сфоткал старый и новый ключ. Положил рядом на стол за цените разницу! Саша говорит, что за 7 лет это нормально к нему приезжают на машинах двухлетках и такая же фигня и самое большее хонд )))
Как снимали замок выкладываю фото, а как ставили видео из двух частей по 8 минут!
Я уверен что кому то это очень пригодится!
Ремонт замка зажигания Mitsubishi Pajero Sport I
- Post author: admin
- Запись опубликована: 23 января, 2021
- Post category: Mitsubishi / Автомобильные замки
Ремонт замка зажигания Mitsubishi Pajero Sport (Митсубиши Паджеро Спорт ) первого поколения 2002-2010г.
Как снять личинку замка:
- Для того чтобы снять секрет замка зажигания необходимо провернуть ключ в положение ACC (вкл.).
- Затем можно нажать на фиксатор личинки и потянуть её в верх.
Как разобрать секретку:![]()
- Снимаем стопорное кольцо.
- Поворачиваем ключ во второе положение и тянем ротор замка.
- Теперь можно почистить и заменить изношенные рамки секретности механизма.
Галерея:
Если вам необходим качественный ремонт автомобильных замков Mitsubishi, советуем обратиться к специалистам.
Вам также может понравиться
Инструмент для аварийного открытия автомобилей и его применение.
Замок зажигания Volkswagen, Audi, Skoda, Seat до 2014г.
В систему электроснабжения лучше просто так не заглядывать, но в случае поломки приходится, и иногда понятно не сразу, как снять замок зажигания, поэтому порассуждаем вместе над этим вопросом. Этот прибор является важным автомобильным узлом, без которого невозможен запуск двигателя. По своей сути, реле зажигания играет роль переключателя, соединяющего и размыкающего определенные виды контактных групп (набор попарно расположенных контактов, которые замыкаясь, включают назначенные им функции авто), входящих в состав системы пуска автомобиля.
Ремонт и замена замка зажигания – когда это случается?
Основная функция реле состоит во включении зажигания и стартера. Кроме того, оно осуществляет блокировку рулевого управления. Основными составными частями устройства являются корпус с замком, противоугонное устройство и контактная часть. От контактной части отходят провода, с помощью которых включается вся система зажигания. В случае неисправности какой-либо одной части прекращается работа всей системы.
Для того чтобы пришлось сменить замок зажигания, должны возникнуть определенные условия, последствия которых сделают ремонт невозможным или слишком затратным. Например, при попытке угона замок может получить механические повреждения. Замена производится и в случае утери ключей от системы. И, наконец, реле меняется при серьезных повреждениях в контактной группе.
Чаще ремонт замка зажигания производится из-за плохих контактов. Для того, чтобы выполнить их проверку, на аккумуляторной батарее (АКБ) отключается минусовая клемма (провод снимается с АКБ), а в рулевой колонке снимается нижний кожух (часть пластика под рулем). Контакты отсоединяются и проверяются с помощью омметра (прибор для измерения сопротивления). Выбранные контакты должны быть с нулевым сопротивлением, в противном случае необходима замена. При небольших повреждениях достаточно сменить личинку замка (сердцевина, куда непосредственно вставляется ключ) или его контактную группу (весь комплект парных контактов, иногда представлен в виде коробки с клеммами
Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.
Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:
- С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
- В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
- Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
- Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.
После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.
Что не следует забывать при работе?
При проведении ремонта, чтобы поменять контактную часть, в торце корпуса шилом поддевается стопорное кольцо (держит сердцевину замка зажигания внутри удобного корпуса), после чего контактная часть может быть извлечена. Установка новой контактной группы производится таким образом, чтобы расположение штекеров 15 и 30 было там, где находится запорный стержень. При этом своим широким выступом контакты должны входить в такой же широкий паз корпуса. Все детали устанавливаются на автомобиль в обратном порядке, соответствующем их снятию.
Ремонтные работы лучше проводить в сухом помещении, не допускать прямого попадания влаги на контакты и клеммы, чтобы в ближайшем будущем снова не разбирать эту систему для банальной зачистки окислов.
Согласно схеме электрооборудования, производится установка нового или отремонтированного замка зажигания, а также всех проводов в соответствии с предварительной маркировкой выводов. Для того, чтобы упростить подсоединение проводов, их маркировка переносится на новую систему. При условии соблюдения всех правил установки и подключения новый замок сможет работать в течение длительного времени. Для того, чтобы гарантировать бесперебойную работу и избежать скорой поломки, необходимо выбирать современную и качественную модель.
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero 1995, левый руль, дизель, МКПП
Замок зажигания:
+12 – белый толстый
Зажигание1 – чёрный/белый
Зажигание2 – синий/красный (отключается при прокручивании стартера)
Асс – синий/жёлтый
Стартер – синий/серый
Центральный замок – чёрный/синий и чёрный/красный на блоке слева от педали сцепления
Повороты – зеленый/голубой и зеленый/желтый
Ручник – зеленый/красный (нигде не нашёл, пришлось тянуть прямо от концевика ручника)
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero 1995 - 1998
зажигание – чёрный с белым у рулевой колонки или под капотом в косе справа
стартер – чёрный с жёлтым (новые модели синий с чёрным) у рулевой колонки. У дизельных моделей есть реле стартера под капотом около площадки аккумулятора под резиновым кожухом
габариты – зелёный с белым в ногах водителя или в его пороге
повороты – зелёный и зелёный с жёлтым на выключателе аварийки
Блокировка двигателя на бензиновых моделях:
Топливный насос – чёрный с красным (3.5Л),
чёрный с белым (3.0Л) (чёрный с синим) в левом пороге
Инжекторы – чёрный с красным в жгуте под капотом из салона с пассажирской стороны. ВНИМАНИЕ! Этих проводов несколько, разрезание ошибочного может привести к печальным последствиям
Блокировка двигателя на дизельных моделях:
Питание клапана ТНВД – чёрный с белым в жгуте под капотом из салона с пассажирской стороны. ВНИМАНИЕ! Этих проводов несколько, разрезание ошибочного может привести к печальным последствиям
тахометр – белый с голубым на щитке приборов
концевик дверей – зелёный с красным (новые модели – зелёный с чёрным) (-) за щитком приборов
центральный замок (-):
Закрывание – чёрный с красным;
Открывание – чёрный с синим под консолью с водительской стороны на блоке ЦЗ (в районе динамика)
стеклоподъёмники на старых моделях (до 97г.) - реверс, остающийся на массе:
Подъем левого переднего окна: зелёный с чёрным
Подъем правого переднего окна: зелёный с чёрным
Подъем левого заднего окна: зелёный с чёрным
Подъем правого заднего окна: зелёный с чёрным
Эти провода нужно взять на главных кнопках управления с водительской стороны
стеклоподъёмники с1997г.: мультиплексное управление.
Для подключения стеклоподъемников необходимо разобрать каждую дверь и врезаться в провода между мотором и блоком управления
стоп-сигналы – зелёный на лягушке
заводская сигнализация (старые модели):
Отключение – синий с чёрным (-) в ногах пассажира
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero IO 1999
Замок зажигания:
+12 – синий
АСС – синий/желтый
Заж 1 – синий/черный
Заж 2 – синий/красный
Стартер – черный/желтый
Повороты:
Черный разъем – зеленый/ красный
Левый белый разъем – зеленый/желтый
Правый белый разъем:
Концевики всех дверей, включая пятую (-) – красный/зеленый
Тахометр – белый/зеленый
Стоп сигналы – зеленый на лягушке
Обходчик не понадобился, машина оказалась не чипованная, петли на замке нет.
Центральный замок
Делал кто-то до меня, блок Ц.З. расположен за блоком предохранителей. Наверху блока один разъем. На нем управление не вызвонил. Блок снимали и впаивали внутрь два провода. Управление - негатив.
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero 2000 года
стартер – чёрный с жёлтым от замка зажигания. Под капотом чёрный с красным в косе справа
повороты – зелёный с красным и зелёный с жёлтым в нижнем разъеме в блоке предохранителей в ногах
блокировка бензинового двигателя (непосредственный впрыск, двигатель GDI):
Топливный насос – синий с чёрным в левом пороге, уходит направо под заднее сидение, НО: будучи порезанным, не глушит машину на холостых оборотах, при нажатии на газ – глохнет
блокировка дизельного двигателя:
Под капотом в блоке предохранителей 20А, значок двигателя, на нем постоянный «+», надо найти реле от него запитываемое и блокировать провод от него исходящий
концевик дверей – красный (-) в левой передней стойке
центральный замок (-) – коричневый и зелёный с красным на синем блоке за блоком предохранителей
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Pinin 2000 года
+30 - синий на замке зажигания
зажигание – синий с чёрным на замке зажигания
стартер – чёрный с жёлтым от замка ажигания
повороты – зелёный с красным и зелёный с жёлтым левой боковине
блокировка двигателя GDI: топливный насос нормально двигатель не глушит, поэтому +15 на ECU:
На правой боковине черный блок с тремя разъемами, в зеленом разъеме синий с чёрным с серебряным
концевик дверей:
Водительская – жёлтый с чёрным из двери;
Общий (с багажником) – красный с зелёным на левой боковине
центральный замок (-) – салатовый с красным и коричневый с чёрным на блоке ЦЗ за блоком предохранителей
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Sport 2002 3.0L
+30 – белый на замке зажигания
зажигание – чёрный с белым на замке зажигания
стартер – чёрный с жёлтым от замка зажигания
повороты – зелёный с синим и зелёный с жёлтым на рулевой колонке
габариты – зелёный с белым на правой боковине
блокировка двигателя (топливный насос) – чёрный с белым в правом пороге
концевик дверей – зелёный с красным с серебряным в разъеме за левым динамиком
центральный замок:
запирание – разрыв синего с белым с серебряным;
отпирание – "-" на него
стеклоподъёмники:
Силовые провода в дверях (на выходе мультиплекс)
стоп-сигналы – зелёный с серебряным на лягушке
закрытие люка: подать зажигание на чёрный с белым провод за плафоном (с разрывом) и "-" на зелёный с жёлтым
ПРИМЕЧАНИЕ: Через 10мин. перестает работать
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Sport 2002, бензин, АКПП
Замок зажигания:
+30 – белый
асс – синий
зажигание – чёрный/белый
зажигание 2 – синий/красный
стартер – чёрный/жёлтый
Панель приборов:
концевик дверей – зелёный/красный, слева крайний разъём
повороты – зелёный/синий и зелёный/жёлтый (или на рулевой колонке)
зарядка – белый, левый разъём
Центральный замок (-) – черный/красный и черный/синий на блоке предохранителей (под ногами водителя): открутить его и за ним жгут
Стоп-сигналы – зелёный с серебряным на лягушке
Обход штатного иммобилайзера – обходчик петлевой модуль StarLine BP-04
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Mini 2004 (правый руль, АКПП)
Жгут от замка зажигания:
+ 12V – Белый
Стартер – Чёрный/жёлтый
Зажигание – Чёрный/Белый
АСС_1 – Синий
АСС_2 – Синий/Чёрный
Комбинация приборов:
Концевики всех дверей и багажника (-) – Красный/зелёный, левый разъём
Тахометр – Голубой, левый разъём
Повороты (+) – Зелёный и Зелёный/красный, правый разъём
Центральный замок – Голубой/Чёрный и Голубой/Белый
Отключить эл.привод замка водительской двери от штатного блока ЦЗ, и подключить его к сигнализации по силе.
Педаль тормоза (+) – Зелёный на лягушке педали тормоза
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero 2005
Замок зажигания:
+12 В – синий/белый
ACC – синий/жёлтый
зажигание – синий/чёрный
зажигание 2 – синий/красный
стартер – чёрный/жёлтый
Панель приборов:
повороты (+) – зелёный/красный в среднем разъёме и зелёный/жёлтый в левом разъёме
зарядка (+) – белый/красный, левый разъём
концевики дверей (-) – жёлтый/красный, жёлтый/чёрный, жёлтый, жёлтый/зелёный, правый разъём
концевик багажника (-) – серый, правый разъём
Центральный замок (силовые ) – синий/красный и синий/чёрный из двери водителя
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero 2007
Замок зажигания:
+ 12В – синий
ACC – синий/жёлтый
зажигание – синий/чёрный
зажигание 2 – синий/красный
стартер – чёрный/жёлтый
Блок предохранителей:
повороты (+) – зелёный/жёлтый и зелёный/красный, средний разъём
центральный замок (-) – коричневый/чёрный и салатовый/красный (или красный/чёрный и серый/красный), сбоку нижний разъём
концевик водительской двери (-) – жёлтый, нижний разъём
концевик задней левой двери (-) – розовый, разъём с защёлкой
концевик багажника (-) – синий/чёрный, сбоку нижний разъём
концевик передней правой двери (-) – жёлтый/зелёный, сбоку верхний разъём
концевик задней правой двери (-) – жёлтый/салатовый (или жёлтый/красный), сбоку нижний разъём
импульс – на катушках, средние провода
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Sport 2007, дизель
Жгут замка
Зажигание 1 – черный/белый
Зажигание 2 – синий/красный
Асс – синий
Стартер – черный/желтый
В левом разъеме щитка
Габарит (+) – зеленый/белый
Двери+багажник (-) – зеленый/красный
В среднем разъеме щитка
Поворот (+) – зеленый/синий и зеленый/желтый
Генератор (+) – белый
В правом разъеме щитка
Ручник (-) – желтый/зеленый
Центральный замок (-)
закрывание – черный/красный
открывание – черный/синий
на блоке предохранителей, белый разъем с левого торца
Стоп (+)
Зеленый на лягушке
Импульс
Откручиваем 4 болта радиатора, который расположен над двигателем. Под ним расположена топливная аппаратура, и там самый верхний вертикальный разъем. Самый верхний провод.
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Sport 2009 дизель
Замок зажигания:
+12 – синий/белый
зажигание – синий/чёрный
зажигание 2 – синий/красный
АСС – синий
стартер – чёрный/красный
тормоз – синий/оранжевый, педаль тормоза
Щиток приборов:
зарядка (+) – белый, левый разъём
давление масла (+) – жёлтый/зелёный, левый разъём
Блок предохранителей:
повороты (+) – зелёный/жёлтый и зелёный/чёрный, нижний левый разъём
центральный замок (-) – белый/синий (открыванеи) и зелёный/красный (закрывание), верхний разъём сбоку
концевик водителя (-) – чёрный/красный, нижний разъём сбоку
концевик передней правой двери (-) – жёлтый/коричневый, нижний разъём сбоку
концевик задних дверей и багажника (-) – жёлтый/чёрный, нижний разъём сбоку
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Sport 2009 Дизель
Замок зажигания:
+12 – синий/белый
зажигание – синий/чёрный
зажигание 2 – синий/красный
АСС – синий
стартер – красный/чёрный
тормоз (+) – синий/оранжевый, лягушка
Щиток приборов:
зарядка – белый, левый разъём
давление масла – жёлтый/зелёный, левый разъём
Блок предохранителей:
повороты (+) – зелёный/жёлтый и зелёный/красный, нижний левый разъём
центральный замок (-) – белый/синий (открыть) и зелёный/красный (закрыть), верхний разъём сбоку
концевик водителя (-) – чёрный/красный, нижний разъём сбоку
концевик передней правой двери (-) – жёлтый/коричневый, нижний разъём сбоку
концевик задних дверей и багажника (-) – жёлтый/чёрный, нижний разъём сбоку
Точки подключения автосигнализации на Mitsubishi Pajero Sport 2012 АКПП
Замок зажигания:
+ 12V – Синий/Белый
АСС – Синий
IGN_1 – Синий/Чёрный
IGN_2 – Синий/Красный
Стартер – Красн/Чёрный
Нижний разъём сбоку на блоке предохранителей:
Концевик двери водителя (-) – Чёрный/Красный
Концевик правой передней двери (-) – Коричневый/Жёлтый
Концевики задних дверей и багажника (-) – Жёлтый/Чёрный
Повороты (+) – Зелёный/жёлтый и зелёный/красный, нижний левый разъём на блоке предохранителей
Центральный замок – Белый и Белый/Красный, верхний разъём сбоку на блоке предохранителей. ЦЗ подсоединить по схеме ниже.
Тормоз (+) – Синий/Оранжевый, педаль тормоза
Зарядка (+) – Белый, левый разъём приборки
Выключатель зажигания – это поворотный контактный переключатель, совмещенный с личинкой замка, обеспечивающей секретность. Замок зажигания, установленный на рулевой колонке, выполняет функцию противоугонного устройства, фиксируя рулевой вал от поворачивания.
Поломка может зависеть и от типа зажигания, установленного в автомобиле – если установлено контактно-транзисторная система зажигания (устанавливался на классические «Жигули», к примеру), то контактная группа намного быстрее выйдет из строя потому, что через замок во время запуска проходит большой ток и контакты подгорают. Выходом может стать установка кнопки «старт-стоп» вместо замка зажигания, в которой практически отсутствуют движущиеся части.
Замена личинки замка зажигания
Всё более часто владельцы ТС сталкиваются с проблемой заедания ключа при повороте или же трудностями вставки ключа. В такой ситуации можно самим постараться заменить личинку замка зажигания в домашних условиях. Для этого потребуются следующие инструменты:
- отвёртки — минусовая и плюсовая;
- новая личинка с ключами;
- молоток;
- плоскогубцы;
- сверло тонкого диаметра;
- зубило.
Отсоединяем контакт
Для начала отсоединяем клемму минусового контакта от АКБ. Нужно скрутить винты кожуха, находящиеся на колонке руля. Два располагаются рядом с торпедой, а другие два — рядом с рулём.
Откручиваем саморезы
Затем откручиваем саморезы кожуха. Для доступа к замку запуска двигателя снимаем кожухи. Минусовой отвёрткой извлекаем личинку, аккуратно постукивая по ней, чтобы достать штифт. При отрицательном результате возьмите тонкое сверло и высверлите саму личинку.
Вытаскиваем замок запуска без замены личинки
Если вы хотите вытащить замок запуска двигателя, не меняя личинки или до её замены, открутите сначала болты, которые крепят отключение зажигания.
Зубило с молотком очень хорошо подойдут в этом деле. Затем берём плоскогубцы и откручиваем болты. Не забывая отключить разъём электрики, снимаем скобу рулевой колонки, а следом — и замок зажигания.
Откручиваем саморез, который держит реле зажигания. Стоит помнить об отсоединении разъёма, когда будете вытаскивать реле из панели. При помощи крестообразной, или же плюсовой, отвёртки откручиваем саморез, потом отжимаем защёлку и снимаем крышку. Таким же методом можно снять группу контактов, а впоследствии — и вынуть выключатель зажигания.
Когда требуется замена личинки
Она выполняет основную функцию замка. Ее поломка проявляется обычно в том, что невозможно либо вставить ключ по причине сломавшихся штифтов, либо даже со вставленным ключом она не поворачивается в корпусе. Это происходит по следующим причинам:
- Физическое повреждение, частичное разрушение в результате взлома
- Утеря дубликатов ключа
- Износ штифтов или износ самого ключа
- Поломка ключа в замке, когда извлечь его оттуда невозможно
- Подгорание контактов (для их замены существуют специальные ремкомплекты).
Кроме того, следует помнить, что при замене личинки меняется и ключ, который не будет подходить к дверям автомобиля. Возможно, будет разумнее приобрести полный комплект для всех дверей и багажника, чтобы у владельца вновь остался один ключ, теперь уже новый. Конечно, такое решение потребует больших временных и финансовых затрат, но тут каждый решает для себя.
Что делать если застрял ключ в замке зажигания
- Примеры работ
- Что делать если не поворачивается ключ в замке зажигания — руководство к действию
Daewoo Nexia Дэвушка капризная Бортжурнал Разгрузил замок зажигания нексия
Я приведу несколько простых советов, которые помогут вам если замок зажигания вашего автомобиля заклинил и в нём не получается повернуть ключ зажигания. Даже скорее это набор действий, которые ни в коем случае делать не стоит, если заклинило ключ в замке зажигания:
- Не стоит заливать в замочную скважину WD40 и ей подобные жидкости — они не помогут, а только усугубят проблему.
Дело в том, что на замках различных автомобилей заводом предусмотрена замена личинки или вставки замка зажигания только с поворотом ключа в первое положение. Шанс повернуть ключ остается до применения смазки и замок можно разобрать для ремонта. - Не стоит пытаться вставлять в замок зажигания запасной ключ, т.к. он может быть поврежден изношенным замком.
Это относится в первую очередь к замкам зажигания автомобилей хонда. Конструктивно замок устроен так что при износе в замке пинов секретности они будут сильно царапать новый не изношенный ключ. Из-за таких царапин новый ключ может подклинивать и в отремонтированном замке зажигания. - Не нужно стучать по ключу находящемуся в замке зажигания — это не поможет.
В ключах всех современных автомобилей находятся чипы иммобилайзера. Чип иммобилайзера — довольно хрупок. Можно повредить его стуча по ключу и тем самым получить еще одну проблему — потребуется прошивка нового чипа в автомобиль.
Если вы столкнулись с проблемой заклинившего замка то лучше всего обратиться за помощью к профессионалам. Можно конечно попытаться отремонтировать замок самостоятельно, но без новых запчастей замков зажигания качественного ремонта не получится. Для долгой и безотказной работы замка зажигания необходимо обязательно заменить все изношенные пластины на новые. В большинстве случаев так же необходимо обновить, т.е. нарезать заново лезвие ключа (оно тоже изнашивается).
Снятие замка зажигания
Общее устройство замка общее для всех автомобилей, различаются лишь способы его разборки. Итак, как же вытащить личинку?
У некоторых машин ее можно поменять, не снимая с автомобиля (например, «Дэу Нексия»), однако в большинстве случаев крепление личинки к корпусу подразумевает снятие замка с рулевой колонки целиком.
В первую очередь необходимо обесточить автомобиль, отсоединив аккумулятор. Затем снимается кожух рулевой колонки. После того, как снял кожух, открывается доступ к замку зажигания и его колодке с проводами. Если конструкция допускает замену без снятия и полной разборки, то она удерживается специальным штифтом сбоку.
Его достают тонкой отверткой. В случае, если штифт не вынимается, его можно высверлить тонким сверлом. После того, как штифт будет вынут, можно увидеть, что личинка немного, на пять миллиметров вылезла из корпуса. После этого уже будет понятно, как ее достать для замены. Новая деталь ставится в обратном порядке.
В случае, если отремонтировать ее без снятия невозможно, необходимо отвернуть специальные болты, крепящие его к рулевой колонке и работать с уже разобранным элементом. Там используются специальные болты со срезанными головками. Они отворачиваются при помощи зубила и молотка и могут быть использованы повторно и затягиваться будут также зубилом. Перед этим надо отсоединить колодку с проводами от замка зажигания. Так происходит снятие всего узла с автомобиля.
Как вынуть личинку без ключа
Если нет ключа от замка зажигания, порядок действий точно такой же как, если бы ключ был, но не проворачивался. На входных дверях чаще всего нет возможности снять обшивку и разобрать замок. Поэтому, если нет ключа, замок вскрывают или ломают.
Отмычка
Для этого метода потребуется минимум 10 минут времени и две проволоки: прямая и загнутая на конце.
- Обе проволоки запустить в скважину.
- Загнутой постукивать по пинам, пока они не примут нужное положение.
- Прямой проволокой постоянно пытаться провернуть цилиндр.
Бампинговый ключ
Он заменяет родной ключ, но малоэффективен в решаемой задаче с личинкой. Суть его действия: бампинг вставляется в скважину, по головке наносится удар молотком, от резкого толчка пины отскакивают и, возвращаясь в исходное положение, проходят точку, когда освобождают цилиндр — нужно успеть его повернуть. В случае с заменой личинки придётся одновременно поворачивать и выталкивать, и всё это — пока штифты снова не заблокировали замок.
Высверливание
Если из дома нужно выйти срочно, самый действенный и быстрый метод — взять сверло чуть шире скважины и проделать отверстие в замке. Стопор и ригель отсоединятся друг от друга, и личинка легко выдавится. Этот же приём работает на дверях автомобиля. А вот замок зажигания так «чинить» нельзя.
Выбивание
Это один из самых низкоэффективных способов. Порядок действий:
- Взять зубило, чуть шире скважины, но не шире личинки.
- Установить на личинку и бить по обуху молотком, пока замок не вылетит.
Рекомендуем: Квинтэссенция праздника: украшаем бутылку шампанского конфетами к Новому году
Разборка замка и снятие личинки
Разборка начинается со снятия контактной группы со стержня личинки, которая, в свою очередь, крепится к корпусу тремя винтами. Сначала сверху снимается пластиковая крышка, которая крепится на защелках. Затем, отогнув два фиксатора, выньте контакты вместе с проводами.
При откручивании болтов, крепящих личинку замка к его корпусу, следует держать его вертикально, замочной скважиной кверху. В противном случае внутренние детали из замка высыпятся и собрать их в том же порядке будет проблематично. Когда разбираем замок, надо обратить внимание, что в корпусе есть специальный паз с возвратной пружиной и шариком, который очень легко выскакивает и теряется, на это стоит обратить особое внимание, когда снимаешь личинку замка.
При установке новой детали необходимо вставить пружинку в паз сбоку и поставить все на место, повернув, при этом пружинка должна опереться на шарик в корпусе. После этого можно заворачивать винты крепления и устанавливать контакты. Перед затяжкой винтов необходимо повернуть замок так, чтобы он не мешал последующей установке облицовки рулевой колонки.
Таким образом, ремонт вместо полной замены в ряде случаев может быть оправдан, хотя и займет больше времени в тех случаях, когда найти запасные части для конкретного автомобиля не представляется возможным или стоимость всего элемента в сборе оказывается слишком высока.
Как снять замок зажигания – пошаговая инструкция.
Прежде, чем ремонтировать или менять зажигание, его необходимо достать, чтобы произвести осмотр и определить характер повреждений. Снятие системы не представляет особой сложности, при условии четкого выполнения определенного алгоритма действий:
- С вала рулевого управления нужно снять кожух, после чего отворачиваются винты, на которых крепится замок зажигания.
- В замок зажигания в нулевое положение вставляется ключ для отключения противоугонного устройства. Через отверстие в кронштейне нужно отверткой нажать на фиксатор, а затем вытащить сердцевину из кронштейна, а ключ – из замка.
- Необходимо запомнить порядок подключения всех проводов и выводов. Чтобы в дальнейшем не было путаницы, желательно их промаркировать. После этого провода отсоединяются от замка.
- Проверяется работа всех контактов при разных положениях ключа. Заодно проверяется и работа противоугонного устройства. При различных положениях ключа запорный стержень должен выдвигаться или утапливаться.
После того, как проведен осмотр и проверка, необходимо определиться, в сложившейся ситуации достаточно ремонта или требуется полная замена замка зажигания.
Функции и устройство замка зажигания
Для начала перечислим функции, которые выполняет замок. К ним относится:
- выполнение коммутации для подключения/отключения электросистемы машины к аккумуляторной батарее;
- подключение/отключение первичной (слаботочной) цепи системы зажигания к источнику питания;
- кратковременное подключение стартера к электросистеме во время запуска двигателя;
- обеспечивает функционирование потребителей энергии при незапущенном двигателе (например, магнитола, фары, сигнализация и прочее);
- при незапущенном двигателе обеспечивает блокировку рулевого колеса (не на всех автомобилях).
Как снять замок зажигания? У разных моделей автомобилей устройство замка может немного отличаться. Соответственно, процесс его демонтажа и проверки будет состоять из разных этапов. Вам понадобятся отвертка с крестовым наконечником, тонкое шило и тестер для электроизмерений. Рассмотрим процесс демонтажа на примере популярного в нашей стране автомобиля ВАЗ-2108. Стоит сразу оговориться, что замок и система зажигания у этой модели во многом схожа со всеми переднеприводными ВАЗами.
Демонтаж замка зажигания ВАЗ 2108 происходит по следующему алгоритму:
- Снимите с аккумуляторной батареи минусовую клемму.
- Снимите кожух вала рулевого управления. Для этого с помощью отвертки открутите крепящие его винты. Кожух распадется на две части и его можно без труда демонтировать.
- Далее нужно снять лицевую часть замка. Также отсоедините от него штекер с проводами питания и штекер с проводами, идущими от реле.
- Перед демонтажем ключом зажигания установите в замке положение «0». Тем самым вы отключите блокировку руля.
- Открутите винты крепления и снимите замок.
- Далее можно с помощью тестера можно проводить проверку или диагностику и поиск неисправности в случае выявления таковой.
Шило при работе может понадобится в случае необходимости замены контактной группы. Этим инструментом поддевается и демонтируется стопорное кольцо, которое держит сердцевину замка внутри корпуса. Извлечь контактную группу можно лишь демонтировав его.
Из чего состоит замок зажигания
Теперь необходимо ознакомиться, из каких частей состоит замок, и что в нем может поломаться. Обратите внимание на прилагаемый рисунок. На нем изображен замок зажигания в разрезе. Пронумерованные части:
- Запорный стержень.
- Корпус замка зажигания.
- Валик.
- Контактный диск.
- Контактная втулка.
- Колодка, а — широкий выступ контактной части.
Теперь, когда мы знаем, из каких частей состоит замок зажигания, и как его разобрать, вам проще будет понять, какие неисправности могут возникнуть в его механизме.
Читайте также: