Паджеро 4 коробка не включается

Опубликовано: 14.05.2024

Добрый день! П4 2008 3.2 Дизель, пробег 220тыс.. В августе меняли подкапывающий задний сальник коленвала и сменили 7л масла на Motul Multi ATF, а также фильтр (теперь прочитал тему и пожалел о содеянном). Все было прекрасно до того момента, как я пару дней назад вернул машину с ремонта капающей рейки. Теперь D включается после заведения с первой попытки нормально, а дальше через раз, и еще хуже R (при этом на панеле лампочки соответствующие загораются). Чтобы выехать с парковки, где нужно сдавать задом приходится машину глушить 5 раз, пока не перезапустишь передачи не включаются вообще, если одно не_включение уже произошло. Прогрев на стоянке в течении 15 сминут с переведением режимов - без толку. Покатался вчера минут 15 - на стоянке переключаются, но D иногда жестковато. До этого 1,5 года и после летней замены масла АКПП всё было безупречно.

Позвонил в сервис, где делали рейку, там естественно сказали, что ничего относительно коробки не трогали, и что сразу же столкнулись с теми же проблемами, и что даже в теплом боксе машина так себя ведет.

Ну как такое совпадение может быть? Могли ли они зацепить слив масла с коробки при разборке передка для съема рейки, радиатор может какой?

Вы были правы. Подъехал на третий сервис, где тоже уже по телефону сказали, что причина в недостатке масла. Долили - ушло 2 литра (на мои замечания, что правильнее было бы на ровной площадке или лучше подъёмнике уровень измерять - сказали, что это не так важно). Коробка заработала нормально, проехался 20 км - пятен не было (единственное, меня удивил высокий расход топлива), потом поездка на 60км и после этого под машиной лужища АТФ спереди, радиатор весь в масле, расход топлива нормализовался. Вернулся ругаться на сервис, где снимали рейку, после некоторых препирательств (и заверений, что при ремонте убежало не более 50мл масла) согласились найти причину, и к вечеру сообщили, что все ОК - была дырочка в алюминиевом патрубке который ведёт к радиатору (по их описанию - посередине-сверху радиатора). Они якобы натянули шланг поглубже и устранили проблему. Поездил еще чуток - снова радиатор в масле и под машиной пятна АТФ при этом в коробке уровень снова ниже плинтуса, хотя и работает нормально. На чудо сервисе по рейкам естественно уже уходят в отказ. Отмыл радиатор, долил 1 л и уровень только на горячую подобрался к отметке чуть выше холодного, расход топлива снова подозрительно высокий, АТФ по-немногу прокапывает.
1. Вопрос по уровню масла: я делаю все по инструкции (на заведенной, в N, после переключения режимов), только не уверен в абсолютной ровности площадки, хотя уже и машину разворачивал на одном пятаке на 180° - уровня нет (только когда мне долили 2л и масло не ушло, то он на горячую показывался, где следует). Действительно ли абсолютно ровная площадка нужна?
2. Может ли расход топлива значительно увеличиваться при переливе АТФ (если допустить, что уровень измеряется не правильно)?
3. Может ли перелив АТФ давить через радиатор?

АКПП не включаются режимы P и D, R и N очень туго, первый раз когда заметил поездил, вроде как проблема исчезла, на утро завел из положения P переключил но в драйв так и не включил, включаются только два положения, причем очень туго, посмотрел масло типа есть, но в правдивость показания не очень верится, потому как не в положении паркинг. пробег почти 120т.км. и масло врядли кто-то менял, но на щупе масло не черное и не воняет, подскажите что делать?

to Principal: Здравствуйте.

Я думаю, что прорблема не в коробке, а в тормозной педали, точнее в связи педали и АКПП.

Если у Вас идет просто тросик от педали к блокировке селектора АЕПП, то дело может быть именно в нем. Или в том, что блокирующий шток не полностью освобождает селектор при нажатии на тормоз.

to Principal: Поддерживаю Мессира. А то, что замер уровня масла не в "Р" а в "N" - это даже более правильно!

Парни спасибо за коменты, но мучает вопрос о конкретных моих действиях, а именно сам могу что то сделать или тянуть на СТО?

to Principal: Судя, по тому, что вы не поняли советов Мессира - тяните на СТО.

to Principal: Мессир все расписал с чего нужно начинать. Но советуем вам лучше заехать на СТО.

У вас проблема с тросиком переключения передач.(от кулисы до коробки)

Парни, таки добрался да машинки сам, с тросиком от кулисы все в порядке, при отсоединении переключается без проблем, проблема со штоком. он не двигается типа никак. Снял "коромысло" и коробочку, попробовал провернуть сам шток, ни в какую, похоже что немного приржавел (если это возможно, но версию такую бывалые озвучивали). Залил WD с тампоном оставил на ночь, может поможет. Завтра посмотрю. Может еще у кого какие версии есть. Пишите интересно. Messir и vlad m, извините но все равно непонятно причем тормозной тросик (без сарказма), если раньше передачи переключались при не заведенной машине и не выжатой педали? Спасибо!

Всем привет таки оказался шток, откис в WD и сейчас как часы, долго пришлось регулировать сам тросик от кулисы (включалось Р исчезало D или наоборот). Всем большое СПАСИБО. Я балдею от машины.

to Principal: Рад что все решилось, спасибо что отписались.

to Principal:

Объясняю: То, как передачи включались у Вас (без нажатия педали тормоза) - это неправильно! ТАК БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО !
Это "Защита от дурака". Из положения P - в любое другое (а так-же из N в R. В 2 и в L) рычаг АКПП можно вывести только нажав до упора на педаль тормоза.

Зачем ? Вы можете себе представить, что будет, если на ходу вы переключите из D в R ? Практически мгновенная смерть АКПП !

А если на стоянке, при заведенном моторе, случайно задеть рычаг АКПП и перевести его в положение R ? Или D ? Машина начнет двигаться. Не дай бог, кто окажется на пути. А такие случаи уже были и они нередки. Водители потом в тюрьму садятся. А убитых не вернуть.

Так вот - этот тросик блокировки бывает растягивается, и затем механизм переключения ведет себя точно так, как вы описали.

Напомню суть проблемы: в новогодней поездке по Архангельской области в лютые морозы коробка несколько раз пнулась "на холодную". Вернее, даже не пнулась, а отказалась сходу включать тягу на D, делала это рывком при нажатии педали газа.

Обычно такая проблема случается при низком уровне жидкости в АКПП, но уровень я конечно проверил — он был в норме. По приезду начал "копать" интернет. Оказалось, что проблема довольно распространенная, в сильные морозы фильтр в поддоне может треснуть, и пока ATF'ка холодная, происходит подсос воздуха через трещину, что и приводит к невключению D или R.

Решил заменить фильтр с частичной заменой масла АКПП. Заказал оригинальный фильтр и 8 литров Mitsubishi DiaQueen SPIII, чтоб точно хватило.

Про тему с фильтрами "с носиком" и "без" меня просветил ещё предыдущий владелец, строго наказав покупать именно с носиком, т.е. с удлиненным воздухозаборником. С ошибочно поставленным фильтром без носика у него коробка как раз пиналась в морозы, после замены на правильный всё прошло. В общем, надо покупать MR528836 (с носиком), а не MR357710 (без).

Ну а про то, что в мицубишевские коробки V5A51 лучше лить фирменную жижу Mitsubishi DiaQueen SPIII, думаю, всем и без меня известно. Жестяная канистра 4 л имеет артикул 4024610.

В общем, заменили мне фильтр, слили и залили новое масло. Трещин в фильтре правда так и не нашли, но масло было уже изношенное, бежеватого цвета вместо красного. Слава богу, на магнитах ничего, кроме обычного сероватого ила не нашли, т.е. планетарки живые пока (хотелось бы надеяться).

Но тут начались сложности. Машину я забирал поздно вечером, поэтому, когда коробка уже на P начала повизгивать звуком умирающего насоса ГУРа (только не так громко, как обычно орёт ГУР), я решил, что утро вечера мудренее, прогрел мотор и уехал.

Пока ехал сделал следующие наблюдения: визжать начинает на 1500 об/мин, после прогрева начало визга смещается к 2000 об/мин. Когда доехал до дома, обнаружил, что всё-таки ещё и перелили мне масла.

Так как замечательная коробка V5A51 довольно привередлива во многих вопросах, и в частности очень не любит перелива, решил лишнее сливать немедленно. Была слабая надежда, что может это перелив виноват — пенит ATFку, и поэтому визжит насос.

Сливал через щуп АКПП двумя трубками, вставленными друг в друга. Внутренняя — от капельницы, внешняя — толстая, т.к. просто трубка от капельницы в теплый канал для щупа нормально не пихается и до масла не доходит.

Пить ATF мне также не хотелось, поэтому использовал шприц, самый большой, который удалось найти — на 20 мл. Слил в итоге почти 600 мл! Жидкость в шприце была с микропузырьками, что явно говорило о том, что немного она всё-таки пенилась. Но чуда после откачки лишнего не произошло — коробка продолжала визжать.

После очередных консультаций, в т.ч. и с предыдущим владельцем Снежка, выяснилось удивительное — оказывается, маслозаборник (носик) фильтра АКПП при установке надо подрезать, т.к. иначе он упирается в поддон и жидкость плохо прокачивается в совсем небольшой зазор.

Сервисмены, услышав такие расклады, дружно крутили пальцами у виска, но доводы было весомыми, противопоставит было нечего, кроме того, на паджерофоруме я нашел несколько упоминаний о подобных симптомах, и везде помогало подрезание фильтра.

В общем, приехал я на сервис ещё раз, на обрезание. Опять сняли балку АКПП, поддон, фильтр. Заткнули маслозаборник тряпкой, да и спилили чуть меньше 5 мм. И… помогло! Коробка заработала нормально.

Машина поехала, и поехала замечательно. Ушли затупы и заскоки, уж не знаю, коробочные они были, или может это привода закусывало, но теперь всё отлично едет!

Однако мне же интересно стало, что же это за хренота-то такая, что фильтры пилить надо, и это при целом ровном поддоне! Я знал, что коробка на машине стоит контрактная, но менял её пред-предыдущий владелец, так что без подробностей.

Но мир-то тесен, связался я с ним, и выяснил, что… коробка у меня стоит от праворульного Паджеро 2! Коробки идентичные, только колокол на раздатку меняется на штатный, всё остальное одинаковое. Ну как одинаковое, года-то производства разные, фильтры и поддоны, соответственно, тоже разные. Причем, судя по номерам в каталоге, фильтр должен быть без носика!

Пред-предыдущий владелец точно не помнит, меняли ли поддон на штатный, так что это придётся при случае выяснить мне. А пока остаётся подрезать фильтры и вовремя менять жидкость в коробке. Такие дела.

Присылайте мне фото своих поддонов =)

Кстати, если кому интересно, довольно много информации по коробке и её запчастям есть на transakpp.ru.

По ценам картина следующая:
— Жидкость в АКПП Mitsubishi DiaQueen SPIII, 8 л — 4012 руб.
— Фильтр в АКПП Mitsubishi MR528836 — 1634 руб.
— Замена фильтра и частичная замена жидкости — 2200 руб.
— Подрезание маслозаборника фильтра с повторной заменой жидкости — 2200 руб.

Список форумов />MMC Pajero />АКПП и трансмиссия

На холодную не включается

Модераторы: M.I.B, Болтон

На холодную не включается

Скример » 04 мар 2014, 17:52

В общем уже голову за зиму сломал. Ситуация в следующем, при минусе за окном автомат выдаёт фокусы, если Пыж стоит так, что для начала движения нужно воткнуть D, то проблем нету, переключаю рычаг после чего ощутимый толчок и поехал. Если же авто конкретно "запакован" и необходимы манёвры с переключениями то на D то на R, в один прекрасный момент скорости пропадают. То есть втыкаю D или R подымаются обороты чуть выше обчного уровня при переключениях, затем обороты падают и авто стоит как не в чём не бывало. Если подождать какое то время, в зависимости от температуры за бортом в -5 в -10 градусов, секунд 5, в -30 секунд 40, после чего происходит сильный удар и далее всё как по маслу. Так же от от температуры зависит то после какого переключения пропадает скорость, то есть в небольшой минус это происходит на 5-6 переключение, а при -35 обязательно на второе. Так же один раз скорость пропала при сильном морозе при движении накатом, просто катился херакс нетралка. Что бы избежать удара, просто переключал на парковку и ждал какое то время, после этого скорость включалась нормально, ещё более эффективно это прогрев на D на тормозе, так как одно переключение срабатывает всегда, включал D и на тормозе ждал минут 5, после этого в любой мороз любые манёвры.

После прогрева на ходу всё работает хорошо
масло и фильтр менял, уровень в норме
лампочки на панели при переключениях загораются.

Что делать. очень боюсь за автомат, всю зиму так вот эксплуатирую, """спецы""" разводят руками, говорят вот если сломается приезжай, ну или предлогают долить грам 200-300. Хотя у меня и так на милима 2 выше максимума уровень.

Max PXT » 04 мар 2014, 22:05

Полундра » 04 мар 2014, 23:26

Кирюха » 04 мар 2014, 23:38

Полундра » 04 мар 2014, 23:41

Еще при таких симтомах автомат выходит в аварийный режим (правда не всегда у меня это стало проявляться уже когда окончательно сдох ингибитор) а поначалу тоже гонял рычаг туда сюда вроде все испралялось, а потом повторялось. По температуре может оттает работает , чуть подмерзнет начинает глючить.

Скример » 05 мар 2014, 07:52

Так в итоге заменил этот блок? помогло?

Антон писал(а): Еще при таких симтомах автомат выходит в аварийный режим (правда не всегда у меня это стало проявляться уже когда окончательно сдох ингибитор) а поначалу тоже гонял рычаг туда сюда вроде все испралялось, а потом повторялось. По температуре может оттает работает , чуть подмерзнет начинает глючить.

Тоже думал на ингибитор. Поправте если не прав: 1)при не включении скорости из-за ингибитора вроде как на панеле лампочки не загораются D, R и обороты бы не поднимались (то есть автомат пытается переключиться, "сигнал" о переключении получается прошёл) 2)Если он замёрз то как я понимаю, наоборот автомат .не переключалсябы начиная с самого начала, а не на 5-6 переключение.

Полундра » 05 мар 2014, 19:43

Max PXT » 05 мар 2014, 20:04

Юра-906 » 25 авг 2014, 21:22

Резина AT 31-ая, запаска сток, салон кожа, люк. Мотор 4d56

На холодную не включается

Egor_vdk » 01 дек 2017, 15:47

Рекламный блок

Реклама » 01 янв 0000, 00:00

Кто сейчас на форуме

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

Вот и добрался я до устранения внезапно появившихся проблем, может кому окажется полезной моя писанина.
Пред история, с чего всё началось.
А получилось как у большинства тривиально. Машина бежала прекрасно, работала без нареканий, остановился на светофоре, а с места трогаться уже нормально не захотела. В режиме "D", трогалась очень медленно, скорость не набирала как положено как-бы не нажимал на педаль газа. Обороты при этом больше 2500 не поднимались, ЭБУ двигателя их ограничивал. При этом на приборке ни какие лампочки, информирующие об какой либо аварии не загорались и не мигали, как у многих "A/T temp" (мигает при переходе АКПП в аварийный режим). Потихоньку доехал до дома, благо не далеко всё произошло. Сразу под машину залезть не смог, добрался только через неделю.
За это время полазил по форумам, прозондировал почву по поводу моих симптомов неисправности, но увы ничего конкретного не нашёл. Решил начать с простого, проверить все датчики и клапана на вшивость. Т.к. погода была не очень, холодно и снег, под машину лезть не было желания, решил прозвонить из салона. Для этого снял пластиковую консоль закрывающую АКПП. Под ним есть разъём С50, который соединяет ЭБУ коробки с датчиками под машиной.

При измерении (мультиметром), все датчики и клапана соответствовали номиналам, как и положено по книге (Руководство по ремонту Mitsubishi Pajero (1991-1998)). Зацепится было не за что. Единственное, схема не соответствовала, клапана были не правильно указаны. На схеме я исправил.

Подсоединил на место разъём С50, решил проехать. Машина поехала как ни в чём не бывало. Проехал километра два, чтобы АКПП нагрелась, но увы всё работало нормально. Но мне не давал покоя этот случай, а вдруг подведёт в дороге и далеко от дома. Решил поставить параллельно клапанам светодиоды, чтобы контролировать работы ЭБУ коробки. По ним можно наглядно судить, когда какая передача включается и когда происходит блокировка гидротрансформатора.

Они были установлены через дополнительную колодку WAGO к проводам идущим на клапана и разъём для отсоединения светодиодов, т.к. светодиоды решил установить у вольтметра на пластиковую консоль АКПП.

После подключения решил поездить по дольше, вдруг выплывет неисправность. Долго ждать не пришлось, через километров 10 всё повторилось, машина не поехала. Согласно показаниям светодиодов, подключена только четвёртая передача (питание ни на одном клапане нет), поэтому и едет медленно. Пока горячий движок и АКПП, благо консоли не было и доступ к разъёму С50 свободный, разъединил и прозвонил опять все датчики. Все звонились, кроме датчика скорости выходного вала АКПП, он был в обрыве. Теперь понятно, что ЭБУ переходило в аварийный режим работы. Самое интересное выяснилось потом, при остывании АКПП работа датчика восстанавливалась. Пришла пора менять датчик. Цена на новый кусается, б/у с Владика вырисовывается в 3000-3500р. и в каком он состоянии и на сколько его хватит неизвестно. Было решено искать, что-то подходящее на замену. Полазив по форумам по поводу замены, понял, что некоторые ставят (поколхозив) от Pajero IO. Но я решил по другому. Сопоставив данные по АКПП, понял, что АКПП прототип АКПП от Toyota. Поэтому должны подходить запчасти с неё к нам. Нашёл датчик (Toyota 89411-50010), по параметрам, один к одному. Как вариант (ru.aliexpress.com/item/89…937460.0.0.39ec2e0efpoR6C).

Устанавливается на штатное место без изменений и танцев с бубнами.

Для подключения к датчику нужен только дополнительный разъём. Был куплен разъём 6189-0031 на Aliexpress
(ru.aliexpress.com/item/5-…937460.0.0.39ec2e0efpoR6C).

Переходник был сделан из проводов от старого датчика, просто откусил под корень от датчика и установил новый разъём. Установил, подключил, всё заработало, машина поехала.

Через некоторое время вылизли другие проблемы с АКПП, а именно, вначале стала на доли секунды гаснуть лампа положения АКПП — "D" на приборке, а потом в положении "D" слегка гореть "N" и наоборот.

Это было сразу понятно, что надо копать переключатель положения рычага АКПП (ингибитор).

Читайте также: