Паджеро ио не включается кондиционер

Опубликовано: 18.05.2024

Всем привет! Подскажите куда копать и где искать неисправность. Не включается кондиционер. Нажимаешь кнопку кондиционера она загорается, воздух не охлаждается, а вентилятор кондиционера и не включается даже. Посмотрел предохранители под капотом, те которые отвечают за кондиционер (со снежинкой на схеме предохранителей) целые. Где можно еще что то проверить и посмотреть на предмет неисправности?

Mitsubishi Pajero 2014, двигатель бензиновый 3.0 л., 178 л. с., полный привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Mitsubishi Pajero, 2008

Mitsubishi Pajero, 2007

Комментарии 38

Приветствую, самое простое это открутить калпачек с любой из трубок кондиционера и нажать на нипель если пшикнет то значит что то есть и тогда можно снять разъем с датчика низкого давления и позвонить его мультиком на прозвонку должен пищать, если не пищит два путя или газа не хватка или датчик умер, ещё в фишку идущею к этому датчику ставим перемычку заводом авто включаем кондей и слушаем щелкнит ли магнит муфты. Ну или напиши мне скину номер телефона созвонимся, подедишь и проведу полную диагностику, если что и шланги на задний контур изготовим всë для ремонта у меня есть… О цене договоримся.

А печка работает ?

Смотрите давление и количество фриона, мне недавно один спец якобы заправил полностью но кондей не заработал даже включаться перестал, спец сказал что проблема с клапаном я усомнился поехал в другое место там парни подключили установку в итоге откачали 90 гр фриона! Отвакумировали заправили по новой влезло 750 грамм все заработало!

У меня интереснее… Давление в норме, но на 18 градусах на Холостом почти не холодит. На 15 градусах выдает 9.5°С на холостом

Через это каждый владелец данного авто проходит, итог один трубки заднего контура…

У меня трубка кондея на 67 тыс померла, был удивлен, утечка 99%, поставь шланги и забудь.

Александр, Pajero Wagon 3.8:

Летом, когда температура за бортом зашкаливает, спасают лишь кондиционеры. Я собирался с семьей в дальнюю поездку, включил кондер первый раз после зимы, а он не дует… Нет той долгожданной прохлады! Но что могло случиться за зиму, когда прошлым летом, да и зимой все отлично работало?!"

Исходя с нашего многолетнего опыта работы с Mitsubishi Pajero вероятность того что в Паджеро проблемы с трубками на заднем контуре кондиционера - 85%

Эти трубки также изнашиваются, виной тому лишь конструктивный недочет! За 7-8 лет они перетираются под действием реагентов, гравия, песка и всего, что летит на них во время езды, к тому же вибрация по кузову окончательно перетирает трубки, а фреон начинает медленно вытекать.

К сожалению, на данных моделях Паджеро это существенный недостаток.

Мы нашли три варианта решения этой проблемы c кондиционером в Pajero:

Первый и бюджетный: заглушить задний контур кондиционера, в этом случае вы лишаетесь прохлады сзади.
Второй – это заменить старые алюминиевые трубки на новые оригинальные. Весьма дорогой вариант, при котором оригинальные трубки стоят недешево и их замена обойдется опять же в кругленькую сумму, ведь придется разбирать половину подвески и снимать задний мост.
И третий, самый оптимальный и эффективный на наш взгляд вариант: алюминиевые трубки заменить на износостойкие и надежные трубки высокого давления. Они не поддаются коррозии, им не страшны различные внешние факторы. Кондиционер снова будет исправно служить вам, вы не лишитесь заднего кондиционера и поездки ваших пассажиров также станут комфортными.

Стоимость ремонта (для ориентировки):

реставрация трубок кондиционера Паджеро = 2 по 60-70уе
снятие/установка трубок = 35-50 уе
6 колечек кондиционера = 25 уе
заправка кондиционера Митсубиси Паджеро = 40-50уе (работа и фреон)

Вы также можете пройти полную диагностику системы кондиционирования.

Все ремонтные работы проводятся на нашем автосервисе «Pajero-Service», где мы несем ответственность перед вами за качество и надежность всех работ.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
климат контроль Mitsubishi Shogun , система вентиляции Mitsubishi Shogun , система кондиционирования Mitsubishi Shogun , система отопления Mitsubishi Shogun , климат контроль Mitsubishi Montero , система вентиляции Mitsubishi Montero , система кондиционирования Mitsubishi Montero , система отопления Mitsubishi Montero , климат контроль Mitsubishi Pajero , система вентиляции Mitsubishi Pajero , система кондиционирования Mitsubishi Pajero , система отопления Mitsubishi Pajero

Диагностика отказов системы кондиционирования

Проверка непосредственным визуальным осмотром и наблюдением

В случае возникновения отказа или отклонения от нормального функционирования системы кондиционирования возникают определенные внешние признаки неисправности. В этом случае можно выполнить проверку непосредственным осмотром и наблюдением.

1. Внимательно проверить все трубки на предмет образования разрывов или трещин, а также наружные поверхности конденсатора и испарителя на предмет образования масляных потеков и пятен. В случае обнаружения смазки на поверхности указанных частей можно предположить образование утечки в системе и попытаться точно определить место ее возникновения, выполнив проверку с использованием мыльной воды в следующих основных точках:

1). Разъемы соединения трубок и клапанов.

2). Шланги и разъемы соединения шлангов.

3). Сальник компрессора, передняя и задняя крышки, уплотнительные прокладки и т.п.

4). Поцарапанные, деформированные места на поверхности конденсатора, испарителя.

2. Проверка через контрольное окно: через контрольное окно магистрали можно проверить количество и состояние хладагента.

Перед началом наблюдения запустить двигатель, включить систему кондиционирования, поддерживать двигатель в режиме повышенной частоты вращения холостого хода (1000

1500 об/мин) в течение 5 минут, затем проверить состояние циркуляции хладагента через контрольное окно:

1). Если поток хладагента протекает равномерно, и в нем иногда образуются пузырьки, значит, состояние системы нормальное.

2). Если хладагент прозрачный, и в нем не образуются пузырьки воздуха, значит, либо хладагент в системе отсутствует вообще, либо заправлено слишком большое количество хладагента. Если вентиляционные дефлекторы становятся прохладными, система функционирует нормально; если нет – возможно образование утечки хладагента.

3). Слишком большое количество пузырьков в потоке является признаком недостаточного количества хладагента.

3. Проверка магистрали: проверить на предмет ослабления затяжки разъемов соединений.

Тактильная проверка отказов

1. Проверить магистраль высокого давления системы кондиционирования.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10

20 минут, потрогать пальцами магистраль высокого давления системы кондиционирования по направлению выпуск компрессора → конденсатор → осушитель → впуск расширительного клапана, температура должна изменяться от горячей до теплой.

Если некоторые части нагреваются до слишком высокой температуры, это может быть вызвано недостаточно эффективным отводом тепла; если эти части холодные, это указывает на образование засора в магистрали, отсутствие хладагента, отказ или недостаточно эффективную работу компрессора.

2. Проверить магистраль низкого давления системы кондиционирования.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10

20 минут, потрогать пальцами магистраль низкого давления системы кондиционирования по направлению от конденсатора до впуска компрессора, температура должна изменяться от прохладной до холодной.

Если части не прохладные, а также в случае образования инея в отдельных местах, нормальное функционирование системы нарушено.

3. Проверить перепад температур на выпуске компрессора.

Включить кондиционер, дать компрессору поработать в течение 10

20 минут, потрогать пальцами компрессор в местах впуска и выпуска, должна ощущаться заметная разность между температурами магистралей низкого и высокого давления.

Если разность температур не заметна, это указывает на отсутствие или недостаточное количество хладагента в системе.

4. Проверка контура: проверить вручную электрические разъемы на предмет надежности соединения, ослабления крепления или нагрева.

Если разъемы ослаблены или нагреваются, нарушение функционирования системы кондиционирования может быть обусловлено плохой проводимостью разъемов.

Проверка на слух

Внимательно послушать систему после включения на предмет наличия звука работающего компрессора, отсутствия посторонних шумов при его работе, что позволит определить место возникновения причины недостаточной эффективности охлаждения – в компрессоре или в магистрали.

Проверка количества хладагента

Способ: визуальная проверка через контрольное окно магистрали системы кондиционирования.

№	Признаки	Объем заправки	Способы устранения
1	Постоянно образуются пузырьки	Заблокировано	1. Проверить на утечку газа, при необходимости отремонтировать. 2. Долить хладагент до исчезновения пузырьков, после чего добавить еще 50 г хладагента.
2	Пузырьки отсутствуют	Хладагент отсутствует, система заблокирована или слишком большое количество хладагента	См. описание операций 3) и 4).
3	Не наблюдается различий между впуском и выпуском компрессора	Хладагент отсутствует	1. Проверить на утечку газа, при необходимости отремонтировать. 2. Долить хладагент до исчезновения пузырьков.
4	Значительное различие между впуском и выпуском компрессора	Нормальное или слишком большое количество хладагента	См. описание операций 5) и 6).
5	Поток сразу осветляется после выключения кондиционера	Слишком большое количество хладагента	1. Спустить хладагент из системы до заданного объема.
6	После выключения кондиционера сначала образуются пузырьки, затем поток осветляется	Нормально	-

Если температура окружающей среды выше нормальной, то при нормальном количестве хладагента в контрольном отверстии будет наблюдаться незначительное образование газовых пузырьков.

1. Частота вращения двигателя – 1500 об/мин.

2. Положение переключателя интенсивности обдува – ‘Быстро’.

3. Выключатель кондиционера – включен.

4. Переключатель регулировки температуры – в положении максимального охлаждения.

Ситуация рядовая, если бы не одно но. Собственно об этом и пойдет речь.

Имеем автомобиль ММС, почтенного возраста. Паджеро Ио 2000г, GDI. Выглядит прилично. Не заводится. И причем давно не заводится. И все сделано, ну все, что возможно,… а он не заводится. Больше месяца. Но дело вовсе не в упрямстве Ослика Ио. Хочу сразу сказать, чтобы не сложилось у кого-то впечатления, что это призыв вернутся в пещеру и к набедренным повязкам. Пытаюсь уследить за всем новым, инновационным, и применить на практике. (имею ввиду диагностику). Теперь описание болезни потерпевшего. Подчеркну - именно потерпевшего.

-машина, по словам владельца «летала как птица», но в один момент вдруг «затроила», При нажатии на газ не ускорялась, а начинала «стрелять в глушитель» и пыталась заглохнуть. И даже глохла, но заводилась, и все повторялось сначала. Вот так и доехал до ближайшего СТО. Там приняли, и как водится, успокоили, обогрели и т.д.

- выход диагноста: - ошибка считана. Ошибка по давлению. Если в совокупности с внешними проявлениями, то это насос в баке или фильтр. (как версия -да… причем вероятность высокая. Хорошо бы еще сразу проверить). Проверили манометром. В данном случае способ проверки выбирает каждый сам. Не важно чем, главное убедиться. Давление оказалось низким… (цифры уточнить не удалось. Ладно, забыть можно, времени много прошло).

- выход механика. Насос заменили. Попытались завести. Не заводится.

- выход диагноста…. Блин, сканер не подключается. А если попробовать другой? Другой есть,… но результат тот же. А если ELM, у кого-то была. Но и последняя надежда рухнула.

-дальнейшее решение было принято после недолгого совещания. И выдвинута версия №2 -неисправен ТНВД. Аргумент: - насос в баке заменен на новый, значит там все нормально, а следующий в цепочке ТНВД. (железная логика). А проверить? А как, сканер ведь не подключается. Машина не заводится.(А на незаведенной проверить нельзя?)

В этом месте, от себя, отмечу только два момента:

1. Мне не попадался сканер, у которого есть функция «подключаться». Это вообще-то обязанность того, кто использует прибор.

2. Почему забыли, что на старом насосе, у которого было низкое давление, машина запускалась. Не работала как надо, но запускалась. «Удивительное» на этом не закончилось. После замены ТНВД, машина не завелась. И видимо на совместном расширенном совещании, выдвинута была версия:- №3- форсунки…. Почистить их надо. Честно говоря, что их подвигло на такое решение, понять не мог, пока машину не завел, а потом еще и нашлось в салоне подтверждение предположения. Но промывка форсунок, как вы понимаете, счастья не принесла. А вот дополнительные трудности возникли. При запуске заливало свечи. Сильно и сразу. Отчаявшийся клиент прибегнул помощи диагноста по вызову. Тот правда попыхтел какое-то время, но подключиться ни «ноутбуком», ни сканером не смог… Но четко сказал, это может быть с электроникой что-то, скорее всего так и есть, потому, что все заменено, что может влиять на запуск, а по совокупности внешних проявлений, - возможно блок управления. (Замечу от себя: 1. Из внешних проявлений, по которым можно определить неисправность блока управления, знаю только одну - из блока пошел дым. 2. Терпеть ненавижу все эти «скорее всего,…может быть.. а вдруг…) «А вдруг у него пистолет? Скорее всего, заряжен. А может быть патроны еще и в кармане еще есть?

Это то, что почерпнуто из рассказа. Но я не только слушал все это, а смотрел и сверял сказанное с тем, что видел. Иными словами диагностика шла полным ходом. Думаю самое время проверить: - топливоподачу, работоспособность ТНВД и, конечно же, утечки топлива по высокому давлению. Думаю, их будет более двух». Мое заявление вызвало легкое замешательство у клиента. Ладно, подключаем сканер. При этом я помню, первый раз подключиться то смогли и даже ошибку считали. Значит, есть смысл попробовать. Разъем нашел на ощупь, подсоединился, включил зажигание. Лампочка на сканере горит красным, значит, работает сканер от своей батареи. На ощупь проверяю провода подходящие к диагностическому разъему. Так и есть, два пина вышли из разъема, дожимаю их внутрь. Лампочка на сканере меняет цвет с красного на зеленый. Один точно был питание 12В, второй,… какая разница, вопрос не об этом сейчас. Сканер связался с блоком управления. Отошел в сторону, Алексей (помощник) уже снял коллектор. Нет, и так было видно, что он уже все закончил. Просто дал возможность насладиться картиной из текущих параметров клиенту. Он так ждал этого момента (никакого фокуса. Просто нужно знать, как устроен, разъем, и понимать, что подключались к нему не один раз, и возможно тыкали в него и щупы мультиметров. Там защелка примитивная:- «выступ пина, за выступ корпуса». Ну не рассчитана она на то, что в нее будут заталкивать, нечто более толстое, чем контакт разъема «папа». Проверяли на КЗ, на обрыв,12В, но скорее всего иглой, а она естественно до контакта достала - все тупик). Приступаем к проверке топливоподачи. Выберу давление, и еще три параметра. Это чтобы потом отдельно не проверять, а сразу понять выдает ли блок управления команды, тем же форсункам катушкам… Срабатывают они или нет, проверю, если необходимость будет. Грешат ведь на блок управления. Делаю три коротких прокрутки стартером. Давление-0. А остальные выделенные параметры меняются, причем вполне адекватно. Ладно, делаю еще две коротких прокрутки. Давление -0. Вывод: подачи топлива нет. «Леша, вынимай колбу из бака. Смотри в чем дело». К слову все снимается легко и быстро. Фильтр и топливный насос закреплен на двух точках. Катушки просто вставлены болтов нет. Отсутствуют болты на EGR, но там не существенно, поскольку оба отверстия замурованы, чем-то похожим на герметик для глушителей. Нижний болт коллектора впускного отсутствует. Но это даже хорошо, откручивать его удовольствие ниже среднего. А вот верхний длинный болт крепления коллектора отсутствует - это хуже, подсос может быть. Так что снимается все «на ура». Насос действительно меняли.

«Не будет он топливо подавать» - Это Алексей вывод сделал, даже не разбирая, а просто осмотрев. Насос в данном блоке топливоподачи вставляется не в сам фильтр, а через промежуточный пластиковый коннектор. И два уплотнительных сальника, один в виде рифленого «чулочка», а другой- другой резиновое кольцо. Так вот коннектор стоял не строго вертикально, являя собой продолжение выхода насоса, а наискось. А нижние защелки, на крышке которых три, были защелкнуты на «полторы», внутренний сальник был порван, да его собственно и ставили уже рваным, поэтому один конец разорванного кольца при установке «встал на попа». Но тот, кто это делал, видимо, здоровьем не обижен. Конектор уступил, встал наискось при этом вышел из посадочного места, открыв путь бензину по маршруту:- Бак- насос- бак. Поправили все быстро, и узел топливоподачи встал на свое место.

Проверяю:- прокрутка стартером. Давление -0,65мПа. Есть! Еще раз- 2,1мПа отлично. Говорю Алексею, чтобы смотрел утечки. (Кстати катушки, сняты. Уж их точно подключенными оставлять просто опасно). Дальше следует прокрутка стартером, но теперь уже длинная - нужен «момент истины». Давление растет:- 2,8….3,6мПа… «Все, все, хорош!» Да нет, пожалуй, не хорош, продолжаю- 4,1 мПа..3,8…3,4мПа. Вот теперь все. Насос уже не может поднять давление выше, поскольку подаваемое количество топлива вряд ли превысит утечку. А падение давления, от максимально достигнутого, говорит о том, что слабые места выявлены. Собственно с диагностикой все. Убрать утечки, вернуть на место впускной коллектор и запуститься Ослик Ио. Естественно сообщил об этом клиенту. Вижу некоторое замешательство. Что не так? Просил же причину установить. Установили. Прямо при тебе. Что не так? «А можете ее завести? Я заплачу…..». Вот в чем дело. Веру потерял в людей. Это бывает. Ведь в том месте, где была машина, наверняка демонстрировали, убедительно объясняли…. «Я готов подождать…. Неделю…»

Нет, мне конечно проще, (пенсия есть) а вот Алексея семья оголодает - это точно. Сколько времени мы уже возимся, около двух часов? Может быть, для того чтобы веру человеку вернуть, еще столько же понадобится. Кажется, убедил. Определяемся что нужно:- комплект резинок на форсунки, две на магистраль высокого давления, шайбы… хорошо бы магистраль ВД заменить. Дело в том, что при осмотре, обратил внимание, что ТНВД был немного не тот, трубка магистрали была разогнута и входила в посадочное место, как бы под углом, а выход обратки с рейки топливной был одет на штуцер ТНВД, который был сверху. Шланг был явно обрезан, и отрезано то, что должно было входить в корпус насоса и крепиться болтами. А здесь обратки сверху и шланги одеваются «под хомут». Это небольшие конструктивные отличия, внешне очень похожих ТНВД. А вот с трубкой магистрали ВД, получилась «печалька, «ни по изгибам, ни по длине она на новый насос устанавливаться не захотела. Вообще наш человек если надо то и стальную трубку, как резину натянет. Ранее, я утверждал, что утечек будет более двух. Угадал? Нет, гадать не умею. Древние методы диагностики помогли. При установленном впускном коллекторе увидеть всю рейку не получится. Видна ее небольшая часть и форсунка 1 цилиндра. Ну и…? Да все очень просто. Первое на что было обращено внимание-это разъем форсунки. Разъем на фото. Заменили все четыре. Переставили из них пины в исправные разъемы.

Когда подобное обнаруживается, возникает вопрос - зачем? А затем, чтобы его можно было одеть на форсунку. Убрана именно та часть, которая этому мешала. Причем недавно. А если так, то топливная рейка установлена неправильно. Значит, будет утечка. Но к такому выводу придет тот, кому приходилось снимать топливную рейку, на GDI. На болты, которые крепят рейку к блоку двигателя, одеваются эбонитовые проставки, ограничивая просадку рейки при затяжке, что позволяет обеспечить необходимый зазор и зафиксировать правильное положение форсунок внутри самой рейки. Если же их нет, болты затянутся, форсунки просядут глубже в рейку. И даже при уцелевших резинках герметичность не будет обеспечена. Вот такая диагностика «дедовскими методами». Алексей пошел искать нужное. А на фото ниже – это все, что было снято с форсунок. Шайб должно быть восемь - четыре больших и четыре маленьких.

Подходим к завершению. Казалось бы, все недостающее поставлено, собрано и закреплено. Осталось поставить коллектор. Минутное дело. Стоп, кое- что осталось. Клиент говорил о том, что свечи заливает…, Это как? Когда начал проверку рейка была сухая, как колодец в пустыне. И бензина, там не могло быть ни при каких обстоятельствах. (форсунки при проверке были отключены). Уточняю у клиента, сам видел или со слов. Утверждает, что сегодня утром ему прокрутили двигатель и показали мокрые свечи и вынесли приговор блоку управления окончательный. Похоже не врет, да и смысл… Звонил он действительно в одиннадцатом часу утра. Алексей уже выкручивает свечу, Вынул, рассматривает. Спросил, что он там такого увидел необычного. Протягивает свечу мне - «Единственное, что могу точно сказать - в баке бензин». (Можно конечно не знать, что такое адгезия и ее некоторые свойства, капиллярность, смачиваемость…но сообразить, что бензин не роса, и капельками на поверхности, тем более по нагару - это не нормально.) Ничего себе сюрприз под занавес.

Клиент, напрягся. Оно и понятно. Тут догадаться не сложно, увидели то, чего не ожидали, и объяснения нет. И о чем говорят непонятно.

Маркин Александр Васильевич
© Легион-Автодата

(ник на форуме Легион-Автодата - A_V_M)
г. Белгород, Таврово мкр 2, пер.Парковый, д.29-б.
Союз автомобильных диагностов

Mitsubishi Pajero 4 го поколения выпускался в 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 году. За это время модель проходила рестайлинг два раза. В данной публикации мы покажем описание предохранителей и реле Митсубиси Паджеро 4 со схемами блоков, местами расположения и фото примерами исполнения. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 -->

p, blockquote 2,0,0,0,0 -->

Возможно иное назначение предохранителей и реле которое зависит от года выпуска и уровня оснащения. Сверяйте назначение со своими схемами.

Блок в салоне

Расположен в нижней части панели приборов за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 -->

p, blockquote 5,0,1,0,0 -->

Схема

p, blockquote 6,0,0,0,0 -->

p, blockquote 7,0,0,0,0 -->

Описание предохранителей

p, blockquote 8,0,0,0,0 -->

1	10А Катушки зажигания
2	7,5А Контрольно-измерительные приборы
3	7,5А Лампы заднего хода
4	7,5А Резерв
5	7,5А Реле (отопитель и т.п.)
6	7,5А Обогрев зеркал
7	30А Резерв
8	7,5А Блок управления двигателем
9	15А Прикуриватель
10	Резерв
11	7,5А Электропривод зеркал
12	7,5А Блок управления двигателем
13	Резерв
14	15А Задний стеклоочиститель
15	15А Центральный замок
16	10А Задний противотуманный фонарь
17	Не используется
18	Не используется
19	30А Отопитель
20	30А Обогрев заднего стекла
21	20А Люк
22	10А ABS
23	20А Подогрев сидений
24	10А Подсветка подножек и проемов дверей
25	10А Блок управления раздаточной коробкой
26	10А ENG/POWER
27	10А Стартер
28	Не используется
29	20А Запасной предохранитель
30	10А Запасной предохранитель
31	30А Запасной предохранитель
32	25А Запасной предохранитель