Переделка реле регулятора ваз

Опубликовано: 16.05.2024

Нередко работа генератора перестает удовлетворять возросшим требованиям, связанным с установкой дополнительного электрического оборудования, постоянно включенным ближним светом, частой и длительной работой двигателя на холостых оборотах, например, в пробках, а также использованием современных аккумуляторных батарей (АКБ), требующих повышенного напряжения заряда и более точного его поддержания.

Если суммарная долговременная мощность потребителей превышает паспортную мощность генератора, т. е. имеет место отрицательный энергетический баланс, наиболее эффективным решением проблемы может служить только замена генератора на более мощный. Такие решения, как уменьшение диаметра ведомого шкива для повышения передаточного числа привода, замена диодов выпрямительного моста на диоды Шоттки для снижения падения напряжения, применение полевых транзисторов в оконечном каскаде регулятора напряжения (РН), снятие мощности с нулевой точки обмотки статора (третьей гармоники фазного напряжения) и другие являются полумерами с ограниченной эффективностью, достаточно затратны и не способны кардинально решить проблему нехватки мощности.

В случае же, когда генератор справляется с электрической нагрузкой во всем диапазоне оборотов двигателя, нередко возникает задача повышения выдаваемого им напряжения по сравнению с тем, которое обеспечивается применением штатного РН. Нередко он имеет большой разброс напряжения регулирования, нижний предел которого у некоторых экземпляров может доходить до 13,6 В, что приводит к хроническому недозаряду даже АКБ старого образца со всеми вытекающими отсюда последствиями, особенно в холодное время года.

Все сказанное в дальнейшем справедливо для исправной электрической схемы с хорошими контактами между АКБ, кузовом, двигателем и генератором, при правильно натянутом приводном ремне.

Для повышения напряжения регулирования штатного РН в простейшем случае можно использовать дополнительный диод, включаемый в его цепь:

При этом контрольное напряжение на РН снижается на величину падения напряжения на открытом диоде, которое в зависимости от его типа - диод Шоттки, германиевый или кремниевый - составляет от 0,3 до 1,2 В. В результате напряжение регулирования РН возрастает на ту же величину. Поскольку через диод течет ток возбуждения генератора, его максимально допустимый прямой ток должен составлять не менее 5 А. Конструктивно диод может быть либо впаян в шину дополнительных диодов (показан стралкой):

(фото с сайта http://forum.auto35.ru), либо вставлен в разрыв штатных разъемов:

Аналогичный результат достигается установкой такого же диода в минусовую цепь РН:

Возможна также замена диода резистором сопротивлением 0,2-0,3 Ом, чем обеспечивается отрицательная обратная связь по напряжению с аналогичным эффектом. Мощность резистора должна составлять не менее 5 Вт, и необходим теплоотвод (как, впрочем, и для диодов тоже). Такие схемы, правда, могут отличаться нестабильностью напряжения регулирования.

Недостатком этих решений является некоторое снижение тока через обмотку ротора из-за падения напряжения на диоде или резисторе и, как следствие, небольшое снижение максимальной мощности генератора.

Более правильной с учетом этого недостатка является такая схема:

Здесь силовая и контрольная цепи РН разделены, а диод, показанный на схеме справа, включен только в последнюю. Параллельно ему установлен диод, необходимый для гашения тока самоиндукции обмотки ротора. Он совместно с диодом в самом РН предотвращает пробой силового ключа РН при коммутации обмотки. Реализация этой схемы конструктивно сложнее, поскольку требует разъединения нередко сваренных контактов в самом щеточном узле. Здесь необходимо плюсовую щетку, соединяющуюся через клемму "папа" с выпрямителем, отключить от вывода, выходящего из корпуса РН, а в образовавшийся зазор впаять диоды и обеспечить их изоляцию. Это, правда, намного проще сделать, если РН уже вынесен за пределы генератора.

И, наконец, наиболее эффективное решение достигается установкой выносного РН с заменой щеточного узла и размещением самого регулятора вне генератора, подверженного нагреву, попаданию воды и антифриза. В этом случае обеспечиваются также более корректная термооптимизация работы РН, возможность переключения напряжений регулирования, как это сделано в многоуровневых РН, и удобство его обслуживания.

В генераторах 8-го и 10-го семейства, установленных на ВАЗ-21213 и 21214 соответственно, напряжение для контроля РН снимается с дополнительных диодов, которые одновременно служат для питания обмотки ротора. В ряде случаев, особенно при большой нагрузке на генератор и высоких оборотах двигателя, напряжение в этой точке может превышать на 0,2 - 0,3 В напряжение на силовом выводе генератора, а следовательно и на АКБ. Это объясняется бОльшим падением напряжения на силовых диодах по сравнению с дополнительными и приводит к некорректной работе РН, т. е. к занижению напряжения регулирования на эту величину. Избежать этого можно, снимая контрольное напряжение с силового вывода, что реализовано в современных генераторах путем применения РН нового образца с дополнительным выводом:

Путем несложной доработки его можно установить в генератор 10-го семейства. Подробности можно узнать на форуме autolada.ru http://www.vtnauto.com/ru/1702.html, подключаемым к силовой клемме.

Поскольку у меня уже был установлен всем хорошо известный трехуровневый РН, я собрал несложную схему, показанную на следующем рисунке:

Здесь в цепь плюсовой клеммы РН введен контакт реле Р, обмотка которого подключена к дополнительным диодам. После запуска двигателя и возбуждения генератора реле Р срабатывает и переключает контрольный вывод РН с дополнительных диодов на силовой вывод генератора, в моем случае - непосредственно на плюсовую клемму АКБ. Таким образом, при работе генератора контрольная и силовая цепи РН развязаны: контрольное напряжение снимается с АКБ, а на обмотку ротора подается напряжение с дополнительных диодов. Благодаря этому удалось добиться стабилизации напряжения во всех режимах на уровне 14,2 В (в среднем положении переключателя).

Реле можно использовать любое автомобильное 5-контактное на напряжение 12 В. Конденсатор С служит для повышения инерционности реле и сглаживания пульсаций выпрямленного напряжения. Диод VD1 с максимальным прямым током не менее 1 А, например, 1N4001 служит для гашения тока самоиндукции обмотки ротора взамен аналогичному диоду внутри РН, который для корректной работы схемы необходимо удалить:

Все элементы, включая сам РН, размещены в подходящей по размеру электротехнической монтажной коробке.

Статья не претендует на оригинальность, а является лишь попыткой обобщения имеющегося опыта и личных наблюдений.

Почти во всех современных автомобилях, отвечает за правильную зарядку интегральная схема или попросту интеграл, установленный на генераторе автомобиля. Это коробочка с щётками генератора и залита эпоксидной или специальной смолой, не разборная тушка. Иногда она стоит сверху генератора и её можно спокойно снять, а иногда надо разбирать весь генератор, от модели авто зависит. Это схема, на которую подаётся питание от борт сети автомобиля 14v, а она( интеграл) в свою очередь стабилизирует с помощью внутренней схемы( транзисторы, стабилитроны и другие компоненты), это напряжение и подаёт его на щётки генератора. Если более точно, то там значение меньше 12v( не хочу в подробности уходить), но очень точное, не изменое, если данный интеграл исправен. Генератор любого автомобиля может выдавать от 0v до 60v( дать хорошие обороты) и выше, если не регулировать это напряжение. Раньше называлось на отечественных машинах реле зарядки ( РР****). Он то, этот интеграл, при повышении оборотов двигателя, оборотов генератора, а значит и поднятии выдаваемого напряжения генератором, снижает ток подачи на щётки, а дальше на кольца катушки ротора( то что крутится внутри генератора), тем самым снижая напряжение генератора до необходимого значения в 13.7v_14.2v

Иногда данный интеграл выходит из строя и на автомобиле в лучшем случае идёт не до заряд. Вы просто чувствуете, что начал плохо заводиться, крутить стартер не шустро. И если не решать проблему, то через какие то 100км автомобиль вообще не заводится со стартера, а если были включённые световые сигналы, печка, то и раньше. А в худшем это перезаряд, аккумуляторная батарея кипит, воняет, раздувается, может взорваться( редко, но бывает), и 100% выходит из строя, если вовремя не обратить внимание. Кстате, по лампочкам иногда видно, что идёт перезаряд: заметили, что свет стал намного ярче, видно очень хорошо, непривычно даже. Если поставить в борт сеть автомобиля вот такую штуку, цифровой вольтметр до десятых долей, будет всегда визуальный контроль зарядки АКБ. Я поставил такой,довольно точный, проверял профессиональным тестером, это китайский цифровой вольтметр до десятых долей от 0v до 30v

Ставиться в любую для вас удобную точку, нишу и т.п. Два провода - один на массу, это "-" минус, второй на "+" плюс, обязательно в соединение, где "+" появляется при включении замка зажигания. Обязательно, чтобы не включили через какую то нагрузку( лампочки, датчики, клапана и т.п.), иначе будет врать. Что там точно прямой "+" убеждаемся подключением туда мощной лампочкой на 12v 21W от поворотников. Повернули ключ в положение зажигания, загорелась ярко, значит можно цеплять туда вольтметр.

Но статья была вообще то о интеграле, извините, что ушёл чуток от темы, хотя цифровой китайский вольтметр тоже очень полезная штука.

Определили, что вышел из строя интеграл. Иногда сам генератор может выйти из строя, обмотка, мост, ротор. Но это другая история.

Интеграл стоит довольно дорого на иномарки особенно. А порой вообще его нельзя найти или нельзя найти быстро. В моей практике был случай с китайским авто, они не нашли его, переделали как я предложил. Потом( не знаю почему, у меня работает шесть лет, норма), заменили на оригинальный интеграл, долго искали кажется два года, нашли, дорого.

Я привожу живой пример замены интеграла на своём Hundai Accent на альтернативу. Когда полетел интеграл и я определил это, стал вопрос его поиска, нашёл, долго бы ехал и зараза стоил 3000руб. На некоторых моделях он вообще с диодным мостом идёт, а значит ещё дороже будет стоить. Я отказался. И решил проблему так.

Под рукой было реле регулятор от жигулей: 3702***, подойдёт практически любое. Установил под капотом.

Установка дополнительного оборудования на автомобиль требует увеличения бортового напряжения, поэтому доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода), заинтересует многих. Современные отечественные автомобили с каждой моделью всё больше оснащаются дополнительным оборудованием. Если первые модели ВАЗа имели генераторы, дающие силу тока 40 ампер, то сегодня 80, 90, а то и 100 ампер становится мало.

Многие владельцы самостоятельно устанавливают дополнительные потребители электроэнергии, такие как автомобильные сабвуфера, противотуманные фары и тому подобные.

Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) для них будет актуальным вопросом, именно поэтому и возникла необходимость написания такой статьи. Осуществить такую доработку несложно и под силу всем, кто умеет держать паяльник, знает, как пользоваться мультиметром и сможет отличить полупроводниковый диод от конденсатора или сопротивления.

Содержание

Несколько слов об его устройстве

Генераторная установка этого автомобиля представляет собой достаточно надёжное устройство, которое способно хорошо переносить вибрационные нагрузки и перепады температуры в моторном отсеке. Также ей не страшны попадание влаги и грязи во время движения. Показатели его работы должны быть стабильны при любых оборотах мотора.

Требования, предъявляемые к генератору:

Сила тока, вырабатываемого прибором, должна быть такой, чтобы не допустить разрядки аккумуляторной батареи, а подзаряжать до нужного уровня независимо от подключенных потребителей;
Независимо от частоты вращения коленчатого вала двигателя и колебаний потребляемого тока, должна обеспечиваться стабильность бортового напряжения.

Он представляет собой электротехническую машину, которая преобразует вращательное движение от коленчатого вала двигателя, в постоянное напряжение для подзарядки аккумуляторной батареи. Корпус его состоит из двух половинок, передней и задней. На заднюю крышку возложена обязанность по креплению на ней щёточного узла с реле-регулятором, диодного моста, выводов для подключения потребителей вырабатываемого электрического тока.

Главным узлом этого устройства, является статор, который вырабатывает электрическое напряжение. Его устанавливают между половинками корпуса, передней и задней. В корпусе на подшипниках вращается ротор с обмоткой возбуждения. Напряжение на эту обмотку подаётся через медные кольца на валу ротора, а на них оно поступает через щёточный узел, установленный на задней крышке.

О возможных доработках. Сегодня у любителей дополнительных потребителей электрического тока в автомобиле получили два способа увеличения напряжения подзарядки аккумуляторной батареи. Давайте их рассмотрим.

Доработка реле-регулятора

Для любой доработки генераторной установки нужно иметь хоть небольшие познания в области электроники. Для доработки «релюшки» на увеличенное напряжение заряда АКБ, нужно приобрести такое же реле с иномарки на выходное напряжение 14,5 вольт, его указывают на верхней крышке. Дальнейший порядок будет таким:

От отечественного реле нужно отсоединить родную «таблетку». Нужно воспользоваться нагретым паяльником и пинцетом;
Такую же процедуру проводят и с импортной «штучкой»;
После этого на отечественный щёточный узел нужно установить импортное реле. Тут придётся потрудиться, так как выводы не совпадают и их нужно правильно подогнуть и припаять;
После этого его надёжно крепят винтами к корпусу, предварительно обработав специальной термоусадочной пастой.
Всё, можно реле регулятор устанавливать на генератор и опробовать в действии, он должен выдавать напряжение равное 14,5 вольта.

Как установить дополнительный диод?

Это ещё один способ для доработки генераторной установки с целью увеличения напряжения заряда аккумуляторной батареи. Этот способ несколько сложнее, так как потребуется полная разборка генератора. Переделка заключается в изменении подключения вывода D реле-регулятора.

На схеме красным цветом обозначен дополнительный диод, который необходимо установить. В качестве такого полупроводникового прибора хорошо подходит прибор 2Д219Б, но можно подобрать аналогичный, схожий по параметрам.

Необходимо найти ещё примерно полметра двухжильного провода, две клеммы «папа» и «мама» номер 4, а также термоусадочный кембрик. С одного конца провода попаивают клеммы и изолируют термоусадкой. Свободные концы провода нужно подпаять к диоду, «маму» припаивают к катоду, а для анода предназначен «папа». Теперь нужно подсоединить «маму» к выводу РН, а штатный провод подсоединяют к «папе». На этом переделка закончена, осталось только собрать прибор, установить на машину и провести испытания.

Как видите, переделку провести не так уж сложно. Доработка генератора ВАЗ 2110 (установка диода) позволит любителям громкой музыки, дополнительных световых эффектов, не думать о том, что аккумуляторная батарея недостаточно заряжается.

Отечественные автомобили обладают серьезной проблемой быстрой разрядки АКБ. Нестабильный режим работы батареи приводит к стремительной потере ресурса, а купить сегодня качественный аккумулятор – это удовольствие не из дешевых.

Основным провокатором быстрого выхода из строя аккумуляторов является частая смена режимов работы и от водителя транспортного средства мало что зависит. Батарея, в свою очередь, требует напряжение разной величины для осуществления зарядки.

Чтобы решить данную проблему, на помощь приходит регулятор. Стандартное устройство, установленное по умолчанию, плохо справляется со своими обязанностями, потому как в схеме применена очень простая конструкция, подающая только постоянное напряжение. Недостатком такого регулятора является то, что он не учитывает скорость движения ТС, объем нужной энергии и температуру окружающей среды.

Оптимизировать все эти процессы может трехуровневый регулятор напряжения.

В чем заключается преимущество трехфазных регуляторов

Главным плюсом таких устройств является возможность сохранить ресурс АКБ автомобиля. Это очень важно для любого водителя. На этом список выгод не заканчивается:

Исключается проблема с разогревом.
В морозы двигатель быстрее будет заводиться.
Исчезают проблемы с сигнализацией, что довольно часто случается у владельцев ТС. Особенно такие неожиданности случаются зимой.
Увеличивается мощность светового излучения ламп. Обзорность улучшиться как при ближнем, так и при дальнем свете.
Регулятор также может повлиять на работу отопительной системы автомобиля. Среди опытных водителей устоялось мнение, что печка работает куда лучше при полностью заряженном АКБ.
Некоторые автолюбители отмечали, что с работоспособным аккумулятором быстрее работают стеклоподъемники.

Как видите, качественный аккумулятор с доустановленным трехуровневым регулятором способен избавить вас от большого количества проблем.

Что потребуется для монтажа устройства на ВАЗ-2110

Изначально необходимо внимательно изучить комплектацию регулятора. Обычно это инструкция, прибор и соединительные провода с держателями, которые потребуются для фиксации корпуса.

Перед монтажом позаботьтесь о наличии под рукой рожково-накидного ключа и отвертки накрест. Дополнительно не помешает нож и тестер для проверки напряжения. Зажим клемм выполняется при помощи щипцов или возьмите плоскогубцы.

Процесс подключения регулятора

Перед началом монтажных работ отсоедините минусовые клеммы с аккумулятора. Важно полностью скрутить ее с АКБ.

Далее откручивается гайка генератора при помощи соответствующего ключа. Для получения доступа к кожуху снимается колодка, которая обычно крепится на трех защелках. Для отсоединения нужно немного поддеть колодку с краю. Далее кожух должен легко сниматься.

Следующим шагом идет выкрутка винтов, но предварительно убедитесь, что штекер полностью демонтирован. Далее снимается гайка, торцы которой следует хорошо обработать напильником. Это нужно для того, чтобы улучшить контакт диодного моста с втулкой. Щеткодержатель монтируется на место регулятора. Важно в процессе установки позаботиться о его уплотнении, чтобы надежнее зафиксировать прибор.

Следующим этапом идет обратный монтаж пластикового кожуха на его место и можно начинать укладывать провод регулятора. Все делайте аккуратно и учитывайте размещение основной проводки машины.

Чтобы провода не болтались – закрепите их пластиковыми хомутиками.

Только по завершении всех вышерассмотренных действий осуществляется монтаж самого прибора. Контакт с массой должен быть надежным. Нередко для этого применяется шунт, который позволяет скрепить корпуса регулятора и генератора намного лучше.

Как только устройство было подключено, необходимо прикрутить другие провода из комплекта. По завершении всех монтажных работ следует проверка работоспособности устройства. Важно загрузить аккумулятор на полную – включайте печку, магнитолу, фары и так далее.

Схема стандартного регулятора

Традиционная схема регулятора напряжения предполагает наличие различных диодов. Рабочие характеристики элементов могут значительно отличаться. Все потому, что часто происходит резкая смена уровня напряжения в системе. Помимо этого, следует учитывать силу тока.

Регуляторы нередко обладают радиаторами, которые предназначены для охлаждения диодов. Управление устройством осуществляется при помощи тумблера. Для замыкания цепи используется планка электропривода.

Стоит ли делать регулятор самостоятельно

Если вы плохо знакомы с электроникой, тогда осуществить подобную затею будет достаточно сложно.

Как мы уже упоминали ранее, главным элементом схемы является некое количество диодов. Поиск трехступенчатых переключателей для них достаточно проблематичен. Помимо этого, нужно правильно рассчитать и поставить радиаторы для охлаждения. В ином случае значительно повышается риск перегорания диодов.

В процессе разработки регулятора понадобятся длинные провода, потому что подключение осуществляется непосредственно к прибору через крышку.

Дополнительно понадобится сделать или найти подходящий корпус из пластика для такого оборудования. Все внутренности должны быть надежно закреплены внутри устройства.

Регулятор «Энергомаш» для ВАЗ-2110

Трехуровневый регулятор напряжения от «Энергомаш» на автомобили ВАЗ-2110 практически идеально подходит для тех водителей, которые ездят в тяжелых эксплуатационных условиях.

В таком случае появляется возможность длительного подъема в гору. При жаркой погоде значительно повышается эффективность работы аккумулятора.

Старт двигателя становится намного проще, а сам АКБ остается заряженным достаточно долго. Минимально выдаваемое напряжение рассматриваемым регулятором – 13.6 В, максимум – 14.7. Само устройство достаточно компактно. Схема способна выдержать силу тока до 5 Ампер.

Стоимость регулятора «Энергомаш» для ВАЗ-2110 составляет примерно 345 рублей.

Подводя итог, отметим, что замена стандартного регулятора напряжения на автомобилях ВАЗ-2110 и не только дает достаточно много преимуществ. Все достоинства мы рассмотрели в данной статье и в конце отметили достойную модель оборудования производства «Энергомаш».

Установка регулятора не представляет собой ничего сложного, поэтому все работы по монтажу прибора сможет выполнить автомобилист с любым уровнем технической подготовки.

Выношу на суд сообщества интересную доработку для системы электропитания автомобиля ВАЗ. С наступлением холодов у многих начались проблемы с аккумулятором вследствие недозаряда. В этой статье я попытаюсь объяснить и рассказать зачем нужен термооптимизированный регулятор.

Уже ни для кого не секрет, что нормальное напряжение на клеммах аккумулятора — залог здоровья не только вашего аккумулятора но и вашего личного драгоценного. Подумать только, что на улице минус 20, а вы стоите на стоянке под открытым небом и не можете завестись, так как аккумулятор разрядился.

Часто забывают, что сама величина оптимального напряжения довольно сильно зависит от температуры электролита: с повышением температуры оптимальное напряжение для свинцовых 12-вольтовых аккумуляторных батарей, работающих в буферном режиме, снижается со скоростью примерно 25 мВ/°С. Это означает, что если при температуре электролита +25°С оптимальное напряжение равно 13,8 В, то при -25°С оно должно составлять примерно 15,0 В, а при +40°C — 13,4 В (www.adam-ae.narod.ru/torn_.htm)

По факту, при выходном напряжении 14В аккумулятор не способен зарядиться полностью. А при 14.5В летом при высокой температуре электролита аккумулятор будет "кипеть", а зимой недозарядится.
Однако, следование термооптимизированному режиму зарядки может значительно увеличить срок эксплуатации батареи (по заявлению автора до 9 лет!)

В решение этой проблемы я нашел на просторах инета устройство под названием ТОРН-77.
Функции ТОРН-77
1. Регулировка напряжения в зависимости от температуры электролита аккумулятора. Работа возможна как с кальциевыми батареями, так и с традиционными.
2. Отключение обмотки возбуждения генератора при старте двигателя (6 сек) — позволяет разгрузить двигатель, отключив генератор (полезно при запуске в мороз)
3. Отключение обмотки возбуждения генератора при резком ускорении — физически "добавляет" мощности двигателю (по словам изобретателя 2-4 л.с.)
4. Отключение кондиционера при резком ускорении — физически "добавляет" мощности двигателю (сколько и почему — можете почитать в моем скромном блоге).
5. Импульсный стоп-сигнал (формирует несколько вспышек стоп-сигнала при отпускании педали газа)

Подключение ТОРН-77
1. Датчик температуры и напряжения подключаем к клемме аккумулятора под болт. Настоятельно рекомендуется зачистить клемму.
2. Провод "Коррекция" подключается к среднему выводу ДПДЗ, на нем при выжатой педали газа появляется напряжение 4.2В
3. Провод "Питание" подключается к проводу, где появляется 12В после включения зажигания. Настоятельно рекомендую поставить в цепи этого провода предохранитель.
4. Провод "Температура двигателя" подключается к датчику температуры двигателя. Можно не подключать.
5. Провод "Блокировка" подключается к датчику аварийного давления масла. Подключение этого провода обязательно!
6. Провод "Контроль" подключаем к проводу штатного контроля. В месте соединения Устанавливается диод "Минусом" на клемму контроля генератора.
7. Минусовой провод с кольцом "короткий" сажаем на "минус" аккумулятора.
8. Минусовой провод "длинный" припаиваем к щеточному узлу согласно прилагаемой схеме. Также нужно демонтировать "таблетку" и припаять диод "минусом" к плюсовой щетке.
Более подробно о подключении на сайте Александра Адамчука и у него в личке.

Всем владельцам русского автопрома приходится рано или поздно бороться с низким напряжением бортовой сети, недозарядом аккумулятора или дикими просадками. Как не странно, не всегда в этом виноват генератор, а чаще хилая проводка или неисправный реле-регулятор напряжения. Как бороться с заводской проводкой и сделать грамотный дубляж я описывал уже в отдельном посте, кому интересно- полистайте БЖ. Сегодня поговорим о заводском реле-регуляторе.

Возможно я не до конца разобрался в мат части и даже знаю, что реле именно данного типа есть под разными номерами и с разными номерами, но и генератор у меня стоит 90А, что наверное не сильно вяжется с моей комплектацией автомобиля оборудованного системой АВС, Кондиционером и кучей других ништяков. Однако до недавнего времени все работало хорошо, напряжение держалось четко в пределах от 14.4 до 13.9В, при условии полной нагрузки. А дальше случилось странное… На холостом ходу начал замечать подмаргивание всего электрооборудования авто, так же плавали немного холостые обороты, хотя и напряжение держалось в рамках разумных параметров. Все указывало на умирающе реле.

Ок. Еду в магаз — покупаю новое. Но еще по 14ке помню, что все эти реле лотерея. То низкая напруга, то дикие просады, то сгорит практически сразу. Устанавливаю на авто. Езжу пару дней и наблюдаю такую картину: на холодную напряжение 14.1-14.2в, после прогрева 13.9-13,8в, при полной нагрузке скатывается до 13.2-13.5В. В принципе — терпимо, но не для меня. Еду в магазин — беру еще одно. Меняю и при подкидывании всех потребителей оно сгорело. Проявилось скачком напряжения под 18В. Вскрытие показало следующее:

Больше в лотерею играть не хотелось — начал думать что и как модернизировать) Трехуровневый реле-регулятор — шляпа. Опробовал на себе давно. Варианта 2:
— мутить выносное реле (искать от иномарки или чего еще)
— подобрать «таблетку» от иномарки

Порыскав на драйве и вообще в интернете нашел несколько вариантов. Тыкнул пальцем в небо и заказал первое попавшееся. Цена 380р — не сильно дороже наших.

Таблетка даже по крепежным размерам одинаковые) Далее меняем таблетки местами:
1) высверливаем клепки

На выходных решил погонять пыль на своем генераторе, тем более что напряжение которое он выдавал меня не устраивало. Даже после замены "таблетки" больше чем 13,8 вольт отдавать те хотел.
Генератор у меня ЭЛТРА 51023771

По его снятию и разборке мануалов много, поэтому останавливаться на этом не буду. Разобрал, выпаял и проверил "подкову", проверил люфты подшипников, износ колец — "гена" жить еще будет. Но выдаваемое напряжение мне все равно не нравилось. Покопавшись в Инете нашел инфу, что люди ставят более современный регулятор, который отслеживает напряжение напрямую на плюсовом проводе. Это РЕГУЛЯТОР НАПРЯЖЕНИЯ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ 9333.3702-04, но так как был выходной, генератор разобран и в ближайшее время его повторно разбирать не хотелось, то ограничился впайкой дополнительного диода по такой схеме

Так как куплен новый регулятор напряжения, то старый был пущен на "эксперименты".

Был перекушен вывод "масса" и разведен в стороны. "Широкий" вывод, то есть со стороны вывода, выгнут вверх и залужен. А вывод с "таблетки" убран, чтоб не мешал.
После экспериментов с компьютерными блоками питания осталась диодная сборка S20C40 с сгоревшим плечом. Падение напряжения на данной сборке порядка 0,5В, что в идеале должно поднять выходное напряжение до 14,3В, что в общем то и получилось.

Радиатор данной сборки залудил и припаял к "широкому" выводу, то есть катод на массу, а анод живого плеча припаял к корпусу "таблетки".

После чего генератор был собран и установлен на машину.
Заодно решил "облегчить" путь току от генератора до аккумулятора. Так как минус с генератора идет через корпус двигателя, при этом на дороге у него встречается три болтовых соединения было решено пробросить провод от генератора до крепления аккумуляторной массы на движке. Так как был выходной и магазины были закрыты, в сарае нашел провод 16мм2 и вместо наконечников залудил колечки на самом проводе. Получилось примерно так.

Итог работы: Напряжение поднято до 14,3В, генератор проверен и годен к эксплуатации и в будущем надо будет поменять регулятор напряжения на 9333.3702-04.

Читайте также: