Переделка трамблера ауди 100

Опубликовано: 08.05.2024

Вот номера на трамблере, он от мотора WH:

Шланжик от трамблера подключаем к впускному коллектору. Идем дальше. Я заготовил коммутатор и косу проводов от Ауди-80.

Разбираем жгуты, нам надо освободить провода, идущие от коммутатора, а также нужна фишка, надеваемая на разъем трамблера. Вот что остается:

Разместим коммутатор на моторном щите и … перенесем его оттуда в салон, на стойку кузова, у ног пассажира. А все потому, что задним умом мы крепки да и ленивы. Под капотом коммутатору будет жарко, не зря его штатно размещали сначала на трапеции стеклоочистителей, а позднее там, где я указал, только слева. Теперь все исправлено, коммутатор находится в сухом и прохладном месте :) Ну а фотки старые остались.

Далее подключаем провода, руководствуясь схемой:

Катушка у меня была маслонаполненного типа, поэтому менять ее не стал:

Клемма "15+" — это "Б", "-1" — это "К". С клеммы "-1" отключаем синий проводок, на клемме"15+" провод оставляем. Подключаем остальные провода согласно схемы. Укорачиваем провода до нужных размеров и прячем их в термоусадку.

7-й вывод коммутатора надо подключить к среднему контакту разъема, который шел на трамблер, а теперь не задействован. Это нужно, чтобы работал тахометр и не отключался бензонасос. Для пояснения привожу фото:

Понятно, что так оставлять не надо, это только для наглядности.
Несколькими днями позже, наконец, состоялся первый запуск. Не обошлось без косяков. Косяк первый — коммутатор оказался дохлым, надо было не полениться проверить при покупке. Заменил — машина завелась. Косяк второй — был подсос воздуха под карбюратор, неудачно расположили винт с потайголовкой, который крепит переходную пластину к коллектору. Я еще удивился, откуда дикий свист при работе. Пришлось сделать тонкую алюминиевую проставку, по форме фланца карба. После этого машина стала работать, можно сказать, хорошо. На непрогретом двигателе наблюдается провал при нажатии на газ, при прогреве проходит. Устранено, оказалось при подключении бензопровода перепутали подачу и обратку на карбе, а у них разное сечение. Исправили — все наладилось. Еще сделали такие доработки. Во-первых, поставил одинарный хобот насос-ускорителя с номером 50, направленный в первую камеру, вместо двойного штатного, направленного в обе камеры. Во-вторых, оказалось, что мал уровень бензина в поплавковой камере, добавили подгибанием язычка поплавка. Уровень должен быть на рассоянии 21 мм от верхнего края поплавковой камеры. Иначе при добавлении газа не хватает бензина, и происходит провал. Ходовых испытаний пока не было, так как машина еще не полностью собрана. Но она уже заводится и выезжает из гаража, что не может не радовать.
До новых записей!

Идея не нова, и не моя - но решил показать в картинках. Бывает случается, что перестает нормально работать Датчик Холла - тогда авто может либо вообще не заводиться, либо заводится по настроению и работает как попало с перебоями (то есть искра, то нет). Починить его можно очень дешево (менее 1$ стоит чип).
Снятый датчик с 5цилиндровых Audi 2,0. 2,3 выглядит так:

Чтобы проверить его - нужно подключить к красному проводу +12 АКБ, к коричневому - "-", а между зеленым и красным - мультиметр в режиме измерения постоянного напряжения (DC) (либо светодиод, который будет загораться и гаснуть). При это на мультиметре будет показывать около 12в, а при перегораживании зазора между магнитом и датчиком металлической пластиной - 0в. Причем даже если постукивать по датчику - все должно стабильно срабатывать. Неисправные будут либо вообще не срабатывать, либо зависеть от удара по ним и через раз включаться Неисправный - подлежит замене.
Можно купить новый датчик всборе, который идеально встанет Huco 13 8156 - но ценник его выше цены нового трамблера всборе (китайского правда Patron P41-0002) - а это не очень обрадует. Нужно дешевое решение и оно есть
Но сначала нужно снять его с трамблера. Для этого нужно либо выбить штифт качественной выколоткой и далее вал снимется, либо сверху сбить вал от шторки (либо подложить под низ трубу и инерцией "снять" вал). Предварительно на шторке сделать метки, чтоб потом взаимно сориентировать:

Шторка просто сидит на зубчиках. Увидеть, как это все выглядит можно ниже:

К слову, почему-то шторку набить на ее прежнее положение до конца не удалось, она где-то на 0,3-0,4мм не забилась почему-то. Это не влиет на работу, датчик итак срабатывает, но все же лучше сначала пробовать выбить штифт, а если уже не идет - то только тогда оставлять штифт на месте и сбивать вал от шторки.

Пластина с датчиком в руках - срезаем ножичком провода:

Затем закрепляем пластину в тисках - и высверливаем старый ДХ. Пластик легко просверлит и простое сверло, а когда дойдет до чипа - сверло затупится и не помешает иметь какие-нибудь насадки или сверла из более крепкого металла. Я смог глубоко засверлиться только верхней насадкой):

Важно дойти до той глубины, когда новый чип будет напротив магнита. Вот такое дупло я продолбил:

Что косаемо самого чипа, то в радиодеталях купил датчик холла с артикулом "3144" (еще можно "SS441A", наверное и другие). Его внешний вид и распиновка вот:

Проверить можно также (как описано выше) поднося и отводя магнит.
Припаиваем соответственно распиновке провода (+термоусадка):

И запихиваем ДХ в его дупло (стороной с надписями "3144" - ближе к магниту):

Залил российской обычной эпоксидкой - она хорошо его удержит и изолирует от влаги:

Проводки укладываются под защитный пластик. В фишке чуть подмазал герметиком - чтоб проводки не "съезжали" и держались в фишке:

"Подсказка" от VAGa, где также указана распиновка:

Ну и далее сборка:

Под шторкой еще лежит тонкая шайба:

Как воткнуть трамблер в мотор и настроить УОЗ без стробоскопа написано ЗДЕСЬ

У меня есть и трамблер с исправным оригинальным ДХ - но решил восстановить вышедший из строя прошлый давнишний трамблер - и это удалось.
Работает отлично, стоимость чипа меньше 1$ - то, что надо для наших дешевеющих в $$$$ авто На этом ДХ с радиодеталей и езжу. Пишите дополнения и о своем опыте применения. :beer:

12.6.1 Транзисторная система зажигания
Элементы транзисторной системы зажигания 1 – коммутатор; 2 – кронштейн катушки; 3 – катушка зажигания; 4 – клемма «15» (+); 5 – клемма «4»; 6 – клемма «1» (–); 7 – провод к «минусовой» клемме аккумуляторной батареи; 8 – пружина крепления крышки распределителя; 9 – в.

12.6.2 Разборка и сборка распределителя зажигания
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Снять распределитель (см. подраздел 12.2.1.1). 2. Отстегнуть две пружины и снять крышку. 3. Снять бегунок. 4. Снять противопыльный экран. 5. Отметить положение якоря относительно валика распределителя, снять якорь и установочный штифт. 6. Выверну.

12.6.3 Проверка и регулировка угла опережения зажигания
Расстояние между меткой в. м. т. и меткой угла опережения зажигания на маховике а = 7; 3 мм налево от в.м.т. – двигатель KF (3° до в.м.т.); а = 14; 5 мм налево от в.м.т. – двигатели KZ, RX (6° до в.м.т.); а = 36; 5 мм налево от в.м.т. – двигатель NF (15° до в.м.т.); а = 43; 5 мм нал.

12.6.4 Проверка катушки зажигания
Катушка зажигания выходит из строя очень редко. Проверяют катушку омметром, измеряя сопротивление первичной и вторичной обмоток. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить провод от «минусовой» клеммы аккумуляторной батареи.. 2. Отсоединить провода от катушки. 3. Осмотреть катушку. Ес.

12.6.5 Проверка коммутатора
Проверяется коммутатор при исправной катушке зажигания. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить колодку блока (1). Включить зажигание и измерить напряжение между контактами «2» и «4». Напряжение должно быть равно приблизительно 12 В (напряжение аккумуляторной батареи). В противном случае.

12.6.6 Проверка датчика Холла
Датчик Холла проверяют при исправных катушке зажигания и коммутаторе и температуре окружающей среды от 0 до +40 °С. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Отсоединить от распределителя зажигания центральный высоковольтный провод и замкнуть его на «массу». 2. Стянуть резиновый чехол (1) с соедини.

12.6.7 Проверка свечей зажигания
Нормальная работа двигателя в большой степени зависит от состояния свечей зажигания. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Вывернув свечи, осмотрите их. 2. Если изолятор центрального электрода свечи покрыт нагаром светло-коричневого или серо-стального цвета, значит карбюратор отрегулирован пра.

На автомобилях AUDI 100 1982-1990 годов выпуска устанавливались две системы зажигания - с турбонаддувом и без него. На автомобилях без турбонаддува устанавливалась транзисторная система зажигания с коммутатором, на автомобилях с турбонаддувом - электронная с блоком управления. Ниже приведены схемы обоих систем. Отличительная особенность различных систем состоит в том, что в транзисторной системе угол опережения для зажигания определяет вакуумный регулятор. В зависимости от частоты оборотов коленчатого вала меняется показатель вакуума во впускном патрубке, регулятор улавливает разницу и механически проворачивает катушку на определённый угол. В системе с електронным зажиганием эта функция возлагается на блок управления, который руководствуется показаниями различных датчиков следящих за работой и нагрузкой двигателя.

На рисунке 1 показаны детали и их расположение в транзисторной системе зажигания АУДИ 100:

расположение элементов транзисторного зажигания AUDI 100

На рисунке 2 показана метка на корпусе, по которой устанавливается бегунок в положении в.м.т. первого цилиндра на такте сжатия.

метка на трамблёре AUDI 100

На рисунке 4 показано расположение элементов электронного зажигания:

датчик определяющий частоту вращения коленвала;
датчик определяющий угол опережения зажигания;
расположение датчика детонации;
распределитель импульсов зажигания;
температурный выключатель;
механизм стабилизирующий холостой ход;
микровыключатель режима холостого хода;
микровыключатель 100% открытия заслонки дросселя;
температурный датчик воздуха;
электронный блок управления;
подключение вакуумной трубки к блоку управления;
высоковольтная катушка зажигания;
клапан перепускной;
колодка соединения распределителя с блоком управления;
датчик определяющий положение педали тормоза (у автомобилей с автоматической кпп);
панель приборов.

На автомобилях AUDI 100 были предусмотрены два вида высоковольтных катушек зажигания (рис 5 и рис 6). Ниже рассмотрим правильность проверки внутреннего сопротивления катушек зажигания. Для начала нужно отсоединить все провода от катушек. Проверяются выводы вторичной обмотки как показано на рисунках. Для катушки первого образца (рис 5) сопротивление должно соответствовать 6,8 кОм, для второго образца (рис 6) - 7,7 кОм. На клеммах 2-4 или 2-3 первичной обмотки обоих типов катушек показания омметра должны соответствовать 0,5-1,5 Ом.

Рисунок 7: электросхема электронного зажигания AUDI 100.

Электросхема электронного зажигания AUDI 100

Переделка трамблера ауди 100

Похожие авто электро схемы