Пежо 3008 регулятор давления топлива замена

Опубликовано: 21.05.2024

Peugeot 3008 (2016 год). Неисправности регулятора давления топлива

Признаки неисправности регулятора давления топлива

Если у машины заглох двигатель на холостом ходу или падает мощность мотора при движении, это могут быть симптомы неисправности регулятора давления топлива. Чаще всего сигналом поломки РДТ выступает внезапное увеличение расхода горючего.

Выделяют и другие признаки поломок:

-двигатель работает неравномерно;
-на холостом ходу останавливается работа мотора;
-внезапно повышается или понижается частота вращения коленвала;
-плохо работает система охлаждения;
-мотор ощутимо теряет мощность;
-при нажатии на педаль газа частично или полностью отсутствует отклик;
-двигатель будто захлебываться;
-слабое ускорение машины при переключении передач;
-автотранспорт начинает часто двигаться рывками;
-происходит стремительный расход топлива.

-двигатель очень трудно запускается, нужно долго крутить стартером и при этом держать нажатой педаль газа, для того, чтобы мотор завелся;
-двигатель неустойчиво работает на холостых оборотах или обороты очень низкие, мотор часто глохнет. При этом он совсем не набирает мощность, при попытке газовать получается глубокий провал;
-двигатель сам резко меняет обороты, особенно это заметно на холостом ходу: с топливных шлангов подтекает топливо. Попытки подтянуть и заменить хомуты, заменить шланги не помогают.

Наличие даже одного из таких признаков требует проверки состояния данного прибора.

Регулятор давления топлива представляет собой мембранный клапан. С одного конца на него давит топливо, а с другого - пружина впускного коллектора. На пониженных оборотах происходит открытие клапана, сопровождающееся сливом остаточного горючего из мотора в бак. При очередной подаче топлива происходит запуск насоса, проводящего жидкость сквозь фильтр. На топливной рампе стоит специальный стабилизатор, задача которого – сохранять оптимальное давление в системе.

При поломке данного компонента мощность двигателя машины падает, ощущается неравномерность работы двигателя. Чтобы уберечься от этого, нужно систематично проводить проверку регулятора и своевременно реагировать на наличие симптомов повреждения устройства.

Как проверить регулятор давления топлива

Есть несколько несложных способов определить причины неполадок и дефективные компоненты:

1) Визуальный метод. Обычный осмотр без применения каких-либо сложных инструментов прекрасно подойдет для карбюраторных двигателей. Пережмите или отсоедините клапан и пронаблюдайте за струей горючего. Интенсивность потока топлива позволит выявить неисправность. Такой способ проверки по-своему эффективен, но на абсолютную точность рассчитывать не приходится.
2) Метод с использованием манометра. Поставьте манометр между топливным шлангом и штуцером. Для этого на время отсоединяется вакуумный шланг. Уровень давления должен измениться с 0,3 до 0,7 Бар. Если показатель давления не поменялся, повторите операцию с другим шлангом.
3) Метод пережатия шланга. Проверка регулятора давления проводится путем пережатия обратного шланга. Подсоединенный к топливной системе манометр должен выдать немедленную реакцию. Если мотор не развивает нормальные обороты, можно определить неработоспособность РДТ и без прибора. Запустите двигатель и пережмите обратный шланг. Затем отследите обороты и послушайте мотор. Если двигатель начал работать равномерно, то проблема кроется в неисправности регуляторного клапана, который необходимо заменить.

Как отремонтировать РДТ

В рамках ремонта компонента нужно выполнить такие работы:

1) Посмотрите под капотом машины, где находится пробка штуцера, предназначенная для контролирования давление топлива. Открутите ее, затем посредством специального защитного металлического колпака аккуратно выкручивайте золотник внутри штуцера.
2) Подсоедините шланг с манометром и закрепите его на штуцере посредством хомута. После запуска мотора проверьте, чтобы показатель давления на измерительном аппарате не превышал 3,25 Бар.
3) Отсоедините вакуумный шланг от РДТ. Эта операция должна сопровождаться увеличением давления. Если ничего не происходит, ремонт регулятора давления топлива бесполезен, придется поменять элемент на новый.

Установка нового устройства

1) Отсоедините вакуумный шланг. Давление начнет усиливаться. Понизив давление в системе питания, приступайте к извлечению вакуумного шланга. Потребуется раскрутить закрепляющую гайку на трубке топливного слива, где дизель или бензин сквозь топливный фильтр поступает к РДТ.
2) После выкрутки двух болтов, прикрепляющих устройство к топливной рампе, можно смело снимать регулятор с самой трубки сброса горючего. Оставшееся в рампе кольцо легко извлекается вручную и насаживается на регулятор перед монтажом.
3) Установите новый регулятор и произведите все предыдущие действия в обратной последовательности. Убедитесь в исправность нового прибора, только потом приступайте к полной сборке. По окончании установки произведите контрольную проверку функционирования и исправности устройства.

Автомобили с дизельными моторами имеют в топливной системе обратный клапан несколько иной структуры. Его составными частями становятся соленоид и шток, который уперт в шарик для перекрытия обратной подачи. Таким способом мотор защищен от быстрого износа, так как снижены гидравлические колебания. Ремонт регулятора давления топлива на дизельном моторе осуществляется аналогично бензиновому, а его расположение – или так же в топливной рампе, или же на корпусе насоса.

Обычно пользователи нашего сайта находят эту страницу по следующим запросам:
не заводится Peugeot 3008 , моменты затяжки Peugeot 3008 , неисправности Peugeot 3008 , мануал Peugeot 3008 , manual Peugeot 3008 , схема Peugeot 3008 , характеристики Peugeot 3008 , устройство Peugeot 3008 , ремонт Peugeot 3008 , коды ошибок Peugeot 3008 , не заводится Peugeot 5008 , моменты затяжки Peugeot 5008 , неисправности Peugeot 5008 , мануал Peugeot 5008 , manual Peugeot 5008 , схема Peugeot 5008 , характеристики Peugeot 5008 , устройство Peugeot 5008 , ремонт Peugeot 5008 , коды ошибок Peugeot 5008

1. Обслуживание на автомобиле

Проверка герметичности топливной рампы бензиновых двигателей

Предварительная операция

Внимание:
Соблюдайте требования безопасности и чистоты, специфичные для двигателей с непосредственным впрыскиванием бензина (THP) .

1. Очистите соединительные элементы трубок на топливной рампе высокого давления.

Примечание:
Чтобы проверьте герметичность топливораспределительной рампы высокого давления и форсунок, необходимо снимите впускной коллектор. Для проверке герметичности трубки питания топливораспределительной рампы высокого давления необязательно снимать существенные элементы системы.

2. Присоедините приспособление [0141-T1/4192-T.A] к клапану прокачки системы питания (в "a").

3. Подсоедините приспособление [1604-A] / [4073-T] к приспособлению [0141-T1] / [4192-T.A].

Внимание:
При отсоединении приспособлений [0141-T1] / [4192-T.A], [1604-A] / [4073-T] защититесь с помощью куска ткани, чтобы исключить любое выплескивание топлива.

Примечание:
Предусмотреть емкость для сбора топлива.

Контроль герметичности

Фаза 1

1. Снимите распределитель системы впуска (при необходимости).

2. Обезжирьте и высушите проверяемые участки.

3. Распылите вещество - определитель течи на соединения топливной магистрали высокого давления ( в "b", "d").

4. Распылите продукт для определения утечек на топливную магистраль высокого давления ( в "c").

5. Распылите продукт для определения утечек на датчик высокого давления топлива ( в "e").

6. Дождитесь высыхания состава .

7. Подключите аккумуляторную батарею.

8. Включите зажигание, чтобы повысить давление в топливной рампе до 5 бар (давление, соответствующее низкому давлению подачи).

9. Убедитесь в отсутствии утечек ( в "b", "c", "d", "e") (при наличии утечки индикаторный состав изменит цвет).

10. Выключите зажигание.

Фаза 2

1. Включите зажигание.

2. Проверьте давление в контуре питания низкого давления ; Значение, определяемое манометром [1604-A] / [4073-T], не должно быть ниже 4,5 бар и не должно падайте в течение 45 секунд.

3. Выключите зажигание.

4. Если результат не соответствует заданным значениям, определите место утечки и замените неисправную деталь или детали.

5. Повторяйте процедуру проверки, пока не добьетесь герметичности контура.

6. Установите на место ранее снятые детали.

7. Снимите приспособления [0141-T1] / [4192-T.A], [1604-A] / [4073-T]. Предусмотреть емкость для сбора топлива.

8. Запустите двигатель на холостом ходу.

9. Остановите двигатель.

10. Проверьте отсутствие утечки и запаха топлива.

11. Снова запустите двигатель.

12. Акселератор на холостом ходу (педаль нажата до 4000 об/мин).

13. Остановите двигатель.

14. Проверьте отсутствие утечки и запаха топлива.

15. Удалите данные о неисправностях с помощью диагностического прибора .

Проверка контура высокого давления дизельных двигателей

Примечание:
На дизельных двигателях серий DV6 и DW10 используется система впрыска BOSCH.

Предварительные проверки

Внимание:
Соблюдайте требования обеспечения безопасности и чистоты, специфичные для дизельных двигателей с топливной системой высокого давления (HDI).

Электрический контур

Проверьте:

Заряд аккумуляторной батареи
Коды неисправности с помощью диагностического прибора
Значение высокого давления топлива с помощью диагностического прибора (измерения параметров

Система питания

Проверьте:

Количество топлива в топливном баке (не менее 15 литров)
Качество топлива (в случае сомнения в качестве топлива используйте дополнительный резервуар с фильтром и залейте топливо, происхождение которого вам известно
Цепь системы питания низкого давления

Функционирование двигателя

1. Проверьте привод распределительного вала (ременную передачу).

2. Проверьте все элементы, которые могут приводить к падению мощности двигателя на предмет:

Закупорки системы выпуска
Засорения воздушного фильтра

Проверка системы впрыска BOSCH

Проверка датчика давления на топливной рампе DW10/DW12 (двигатель не запускается)

1. Отсоедините разъем датчик высокого давления топлива.

2. Включите стартер:

Двигатель запускается: заменить датчик высокого давления топлива
Двигатель не запускается: продолжить проверку

Проверка дизельных форсунок

Внимание:
Не отсоединять резиновые трубки штуцеров возврата топлива из форсунок.

1. Отсоедините штуцеры возврата топлива из форсунок.

2. Установите штуцеры приспособления [1613-J / 1613-Q] на дизельные форсунки (в зависимости от версии).

3. Присоедините сосуды [1613-F] к штуцерам приспособлений [1613-J / 1613-Q] (в зависимости от версии).

4. Прикрепите комплект сосудов [1613-F] к капоту двигателя.

5. Включите стартер:

Двигатель запускается: дайте двигателю поработать на холостом ходу в течение 2 минут
Двигатель не запускается: включите стартер на 15 секунд

Внимание:
Объем возврата топлива из дизельных форсунок составляет несколько миллилитров, возврат возрастает при увеличении износа дизельного двигателя.

6. Замените одну или несколько дизельных форсунок, из которых возврат больше, чем из других форсунок.

Примечание:
После замены одной или нескольких форсунок необходимо выполнить проверку дизельных форсунок. Если форсунки работают правильно, продолжить проверку.

Проверка топливного насоса высокого давления

1. Отсоедините разъем датчика положения распредвалов.

Внимание:
Перед разъединением очистите топливные штуцеры высокого давления.

2. Снимите топливную трубку высокого давления, соединяющую насос высокого давления с топливной рампой.

3. В зависимости от типа топливного насоса высокого давления, подсоедините приспособление [1613-A] с помощью трубки приспособления [1613-E1] или с помощью снятой ранее топливной трубки.

4. Присоедините сосуд приспособления [1613-B] к приспособлению [1613-A].

5. Подключите приспособление [1613-D] к приспособлению [1613-A].

6. Проверьте давление топлива с помощью приспособления [1613-D] :

Нажмите на кнопку проверки
Указатель приспособления [1613-D] показывает заряд аккумуляторной батареи
Указатель приспособления [1613-D] показывает последнее значение давления топлива (в течение 5 секунд)
Одновременно нажмите на кнопку проверки и включите стартер
При появлении сообщения "stop" на указателе приспособления [1613-D] выключите стартер
Указатель приспособления [1613-D] показывает величину максимального давления топлива (в течение 5 секунд)
Указатель приспособления [1613-D] показывает величину остаточного давления топлива

Примечание:
- Дисплей приспособления [1613-D] мигает, если давление топлива выше 50 бар.
- Если давление топлива выше 300 бар: снова повторите ранее выполненные проверки.
- Если давление топлива ниже 300 бар: продолжить проверку.

Внимание:
Откройте болт декомпрессии топлива ["a"], перед тем как отсоединять приспособление [1613-A].

Проверка регулятора давления топлива (если имеется запасной регулятор)

Замените регулятор давления топлива новым регулятором.

Выполните проверку насоса высокого давления.

Давление топлива выше 300 бар: первоначально установленный регулятор топлива неисправен.

Давление топлива ниже 300 бар: заменить топливный насос высокого давления.

Внимание:
Замените снятую ранее топливную трубку высокого давления.

Примечание:
В случае замены топливного насоса высокого давления установите новый регулятор.

Проверка топливного контура низкого давления дизельных двигателей

Проверка

1. Отодвиньте дистанционно расположенный бачок с тормозной жидкостью .

Декоративную крышку двигателя
Горловину для подвода воздуха
Трубопровод для впуска воздуха

Внимание:
- Перед отсоединением очистить все соединения контура низкого давления (при необходимости).
- Убедиться, что приспособление [1604-A / 4073-T.A] чистое.

3. Присоедините приспособления [1604-C / 4215-T] и [1604-A / 4073-T.A] в обход между топливным насосом высокого давления и топливным фильтром(в "a", "b").

4. Создайте давление в системе с помощью ручного подкачивающего насоса для обеспечения достоверности измерений.

5. Запустите двигатель.

Базовые значения Двигатель на холостом ходу или под действием стартера менее 15 секунд (Если двигатель не заводится)	Разрежение, измеренное манометром [4073-T.A] ( см р.с.)	Разрежение, измеренное манометром [1604-A] Давление воздуха во впускном трубопроводе
Значение разряжения, чтобы обнаружить попадание воздуха в контур низкого давления	D < 7,5 см р.с.	D < 100 мбар
Нормальные величины разрежения	7,5 см р.с. < D < 22,5 см р.с.	100 мбар < D < 300 мбар
Значение разряжения, чтобы обнаружить пробку в контуре низкого давления	D > 22,5 см р.с.	D > 300 мбар

Установка

1. Снимите приспособления [1604-C / 4215-T], [1604-A / 4073-T.A].

2. Присоедините топливную трубку к топливному фильтру (в "a").

3. Нажимайте в течение 120 секунд на насос ручной подкачки топлива , чтобы заполните топливный контур.

Трубопровод для впуска воздуха
Горловину для подвода воздуха
Декоративную крышку двигателя

5. Установите на место дистационно расположенный бачок с тормозной жидкостью.

Как и обещал, пишу о том, как я заставил машину ехать снова. Надеюсь, проедет она без проблем больше, чем с последнего ремонта.

Как я писал в этой записи, вскрыть ТНВД я хотел еще будучи в Крыму, но побоялся остаться совсем без машины.

20 августа после возвращения из отпуска, через несколько часов отдыха, направился к машине, снял ТНВД минут за 30 и принес его домой. Описывать процесс снятия, думаю, не стоит.

1. Выкрутил три болта

2. После откручивания болтов, крышка сразу немного отошла и снялась довольно-таки легко. Открыл насос и ужаснулся:

3. Вот этот шарик:

я выбил НАРУЖУ из вот этого отверстия:

4. Вручную вычистил всю грязь. Гряз похожа на песчинки.

5. Купил масло. Попалась мне последняя канистра масла в Окее по цене всего в 500 р. Ну и очиститель карбюратора конечно же, чтобы промыть все щели.

6. Снял клапан-регулятор давления (сидит туго, аккуратно поддевал отверткой), выкрутил штуцер подачи топлива ключом на 13 и сетку-фильтр из него.

Разбирать насос глубже не стал, так как примеси бензина в масле не нашел и решил, что лучшее — враг хорошего.

7. Все промыл до блеска. Выработки нигде нет.

8. Наполнил канистру от строительной грунтовки примерно 3 литрами масла. Так, чтобы просто хватило полностью погрузить насос. Покрутил обе части насоса в масле, чтобы все полости наполнились маслом. Поставил на место плунжеры и аккуратно закрыл крышкой. Надел крепящие крышку пластины и поочередно затянул болты. Далее насос не вынимал, покрутил еще некоторое время, вставив при этом в отверстие, где был шарик тонкую трубку и шевелил ее туда-сюда — вышло еще немного пузырьков воздуха.

9. Вынул насос из масла отверстием для шарика вверх и забил шарик обратно коротким сильным ударом. Насос снаружи отмыл, все отверстия прочистил очистителем. Установил обратно клапан, штуцер с фильтром.

10. Установил насос обратно. Подключился кабелем, чтобы сбросить все накопившиеся за поездку ошибки.

11. Завел. Машину колбасило, но все же не так, как ранее. В итоге через минуту подгазовывания обороты выровнялись. Подумал было, что все так же плохо, но сразу приметил, что на педаль двигатель реагирует адекватнее. Чек и надпись "отремонтируй двигатель", кстати, так и горели, хотя никаких ошибок не было.

12. Смотрим показания давления:

При разгоне давление подскакивало до 120 бар. После сброса газа проседало минимум до 39 бар.

Едет машина прекрасно. Пропали непонятные потряхивания и пинки при переключении скоростей, которые я изначально списывал на масло в коробке. Подхват теперь чуть раньше, чем был. Разгоняется машина равномерно, без провалов.

Проехав вчера и сегодня на машине около 80 км пришел к выводу, что данная процедура была как минимум полезна и, возможно, позволит поездить с этим насосом еще n-ное количество километров. Время покажет. Чек пропал на 3-4 завод двигателя.

Смета:
Масло Mobil Super 4 литра — 500 р.
Очиститель карбюратора — 139 р.

----------===========Дополнение от 02.09.2018==============------------------
Проехал автомобиль после "ремонта" ТНВД менее тысячи километров и снова утренние дергания на холодную и ошибки p1336, 1338. Перед этим за пару дней заметил неровную работу при торможении на перекрестках. В общем, симптомы те же.
Тут надо сделать отступление о том, что уже после того, как я поставил насос после смены масла, я вспомнил, что и не глянул на положение мембраны. До разбора было что-то около 18-20 мм, точно уже и не помню. А после сборки я и не подумал замерить… Забыл… Ну и забил потом, так как ехала машина хорошо.

Снял насос снова, мембрана практически в самом глубоком положении — 26 мм. Решил менять масло повторно. Опять купил масло и очиститель карбюратора. Снова разобрал — масло потемнело. Хоть и без всяких примесей, но черное. Нюхал — бензина нет. Капнул этого масла на кусочек подложки для ламината — дырку не прожигает (бензин из-под клапана регулятора разъел подложку за секунды). В общем, бензина вроде как нет в масле.

Все еще раз промыл и закинул в масло. Стал думать, что я делал не так, что мембрана не поднялась выше. Ну и подумал я: а откуда вообще там создастся давление, способное поднять пружину мембраны, если при соединении двух половинок насоса "лишнее" масло выходит через отверстие, из которого выбит шарик? Поэтому я сначала забил шарик, а уж потом собрал две половинки в масле. Там и затягивал болты прижимных колец. Из корпуса мембраны наружу выходил воздух, что сигнализировало о том, что мембрана поднимается. После сборки замерил глубину — 11 мм. Вроде как маловато, но и место для ее подъема еще есть. Как я понимаю, никто так до конца и не понимает, как устроен данный ТНВД и эта мембрана.

В общем, пока все ок. Давление в норме. Едет машина нормально, но выводы делать рано. Так как очень любопытно, решил, что дальше буду разбирать его все глубже и глубже и искать причину поломки (если конечно его поломки будут). А когда надоест, просто куплю новый.

Сначала необходимо узнать, где находится клапан (регулятор) давления топлива… А далее мы научимся непосредственно проверять его работу. Так что займемся этим как можно скорее, а там и наладить работу получится без проблем. Приступим.

Как заметить неисправность регулятора давления топлива?

Регулятор установлен на топливной рампе и необходим для поддержки определенного перепада давления. В него входят следующие детали: бак, форсунки, топливопривод и насос, переключатель и насос управляющего блока. Принцип работы регулятора давления топлива можно представить таким образом: в самом начале работы насоса горючее покидает бак и проходит систему очистки в фильтре. После этого поступает в регулятор, здесь безостановочно держится однородный напор в системе. В системе без рециркуляции эта деталь должна располагаться в баке. Функция ее остается такой же, она должна поддерживать давление топлива.

Неисправность регулятора давления топлива заметить можно по определенным проблемам авто. У вас может заглохнуть мотор на холостом ходу, или вы начинаете замечать, как двигатель во время движения теряет мощность. Если при переключении передач ваш автомобиль плохо начинает ускоряться, проблема также может быть в регуляторе давления топлива. При движении, если возникают резкие рывки, двигатель начинает захлебываться или реакция на педаль газа практически отсутствует, все это предпосылки к поломке регулятора. Самый распространенный симптом: когда резко повышается расход топлива. Для этого не надо даже производить какие-либо вычисления, вы сами заметите, как он стремительно увеличился.

Регулятор давления топлива – отчего он может сломаться?

Чтобы убедиться в неисправности, вы можете воспользоваться одним из способов проверки. Многие слесари могут вам рассказать самый простой и быстрый вариант, как проверить регулятор давления топлива с манометром, мы сделаем это чуть ниже. Проблемы, как правило, происходят из-за того, что по истечении определенного времени пружина, которая держит давления в насосе, проседает. Тем самым она уже не создает необходимого напора, и в результате этого часть горючего возвращается обратно в бак, и, следовательно, снижается давление в топливной рейке. В итоге мы имеем большой недостаток топлива и потерю мощности во время работы двигателя.

Также ряд проблем может возникнуть, если клапан давления начнет подклинивать. В данном случае давление в топливной рамке начнет резко меняться, это будет происходить не закономерно. Отсюда будет сразу заметна неустойчивая и ненадежная работа двигателя. Вы сразу почувствуете дерганье при разгоне или одну их тех неисправностей, которые вы могли узнать выше. Итак, пришло время поэтапно разобрать, как же происходит замена регулятора давления топлива. Сначала мы также рассмотрим, как провести проверку регулятора, а затем его снятие.

Как производится замена регулятора давления топлива?

Выделяем время, надеваем рабочую одежду и лезем под капот. Отворачиваем пробку штуцера, чтобы контролировать давление топлива на торце. Воспользовавшись специальным металлическим защитным колпачком, аккуратно выверните из внутренней полости штуцера золотник. Дальше вам необходимо присоединить к нему шланг с манометром. Закрепляем этот самый шланг на штуцере при помощи хомута. Дальше пускаем двигатель и проверяем давление, которое показано на манометре.

Давление, которое будет показывать прибор, не должно превышать 325 кПА. Затем отсоединяем вакуумный шланг от регулятора – давление по манометру будет увеличиваться.

По всем правилам оно должно увеличиться на 20 или 70 кПа. Если же увеличения не произошло, то вам просто необходимо будет заменить регулятор. Если увеличение происходит, то проверка регулятора давления топлива прошла успешно, и замену производить не имеет смысла. Теперь переходим к непосредственному снятию регулятора. Первым делом необходимо снизить давление в системе питания. Потом мы плавно снимаем вакуумный шланг с регулятора давления топлива и отворачиваем гайку крепления трубки слива горючего. Она присоединена непосредственно к нему. Далее выворачиваем два болта, которые служат для плотного крепления этого узла к топливной раме, и выводим штуцер из отверстия.

Теперь аккуратно, без лишних резких движений, снимаем регулятор с трубки слива топлива. Если вы не смогли снять уплотнительное кольцо вместе с ним, то снимите кольцо отдельно и сразу наденьте на регулятор, который будете устанавливать. Иначе кольцо потеряется, и вам придется покупать новое, так как установка без этого кольца не имеет смысла. Теперь вам всего лишь осталось установить регулятор в обратном порядке. Как правило, редко когда производят ремонт регулятора давления топлива, чаще всего бывает проще и дешевле произвести замену на новый.

Пежо 3008 – компактный кроссовер, который продается в России с 2010 года. Автомобиль построен на базе Пежо 308, но клиренс, ввиду сложных эксплуатационных условий, увеличен до 18 см. Что касается силовых агрегатов, изначально на отечественном рынке были доступны бензиновые ДВС, которые работают в паре с пяти-, шестиступенчатой механикой или же шестиступенчатым автоматом. После модернизации кузова линейка моторов дополнилась дизельными агрегатами.

Моторы Пежо 3008

EP6, EP6C

С 2010 года на Пежо 3008 устанавливался бензиновый 1,6-литровый двигатель мощностью 120 л. с. Это и есть EP6C, который для своих автомобилей использует немецкая автокомпания BMW. Он адаптирован для российских эксплуатационных условий. Считается удачным в плане соотношения расхода и динамики. Первые версии печально известны по слабой цепи ГРМ, но EP6C на Пежо 3008 представляет собой уже модернизированную, доработанную версию. Для изготовления блока цилиндров применен алюминий, пересмотрена конструкция смазочной системы и охлаждения.

Среди характерных слабых мест владельцы называют протекающие сальники, прокладки, а также склонность к загрязнению клапанов нагаром и смолистыми отложениями. Последнее связано не только с конструктивными особенностями, но и с низким качеством топлива. Чтобы избежать этой проблемы, рекомендуем всем владельцам Пежо 3008 с двигателем EP6C добавлять в топливо катализатор горения FuelEXx. Эта присадка в бензин на 3–5 единиц повысит октановый показатель, тем самым защитив все элементы топливной системы. На этом эффекты от применения FuelEXx Gazoline не заканчиваются, благодаря катализатору горения снижается расход, очищаются форсунки и камера сгорания, раскоксовываются поршневые кольца.

EP6DT

Этот бензиновый четырехцилиндровый двигатель Пежо 3008 объемом 1,6 л комплектуется турбиной. Выдает 150 л. с. мощности, крутящий момент достигает 240 Н·м. На EP6DT установлен турбокомпрессор с насосом-помпой и блоком управления, после выключения зажигания антифриз прокачивается по системе в течение 10–15 мин, что продлевает жизнь силовому агрегату и турбине.

Как и другие ДВС серии EP, разработан в тесном сотрудничестве инженеров PSA и BMW. Имеет характерные недостатки: требует частой смены масла и качественного бензина, страдает от нагара на клапанах. При износе маслосъемных колпачков масло попадает во впускной коллектор, оставляя серьезные отложения на впускных клапанах и сокращая ресурс катализатора. Ситуация усугубляется из-за непосредственного впрыска топлива, ведь бензин попадает в цилиндры, не омывая клапаны.

Характерной болячкой EP6DT можно считать пропуски сгорания, которые сопровождаются ошибками P1336–P1340 на приборной панели. Зачастую это связано с неисправным ТНВД. Когда проблема прогрессирует, появляются провалы при разгоне, на свечах образуется белесый налет. Многие владельцы Пежо 3008 сильно тратятся на замену свечей, турбины, ГБЦ, хотя, по факту, нужно менять ТНВД.

Владельцам Пежо 3008 с мотором EP6DT можно посоветовать:

Использовать присадку FuelEXx Gazoline для повышения качества бензина.
Сократить межсервисные интервалы.
Профилактически делать промывку инжектора с помощью RVS Master Injector Cleans Ic (состав нормализует разгон, стабилизирует холостой ход, способствует экономии бензина).
Бережно эксплуатировать ДВС.

EP6FDTM

Модернизированный бензиновый двигатель объемом 1,6 л устанавливается на Пежо 3008 второго поколения. Выдает 150 л. с. мощности, крутящий момент достигает 240 Н·м. Владельцы Ситроен С4 и Пежо 408 с аналогичным мотором жалуются на ошибки мотора, сигнализирующие о перегреве. Связано это с выходом из строя датчика в термостате. Инженеры PSA утверждают, что проблема была спровоцирована недостатками блока термостата и после его замены на новых автомобилях уже не встречается. Поэтому версию с двигателем EP6FDTM можно рекомендовать к покупке.

DV6CTED

Дизельный двигатель 1,6 HDi выдает 115 л. с. мощности. Он применялся для первого поколения Пежо 3008. Крутящий момент достигает 270 Н·м. В смешанном цикле потребляет 4,5 л топлива на 100 км.

Этот мотор относится к серии e-HDi, для которой использовался ряд уникальных решений:

Start-Stop для экономии топлива.
E-booster для мгновенного старта ДВС.
Микрогибридная система с возможностью рекуперации энергии.
Дополнительное охлаждение поршней, их кольцевая полость имеет два отверстия, через которые подается и сливается масло. Такое конструктивное решение дало массу преимуществ – от улучшения динамики, снижения трения до минимизации расхода.
Турбокомпрессор фирмы Garett GT славится увеличенным крутящим моментом, высокой мощностью, отсутствием «турбоямы».
Модернизированные пьезофорсунки и камера сгорания, что повысило КПД мотора, обеспечило плавное, полноценное сгорание топлива, снижение уровня шумов, вибраций.

В российских условиях эксплуатация Пежо 3008 с двигателем 1,6 HDi вполне комфортна. Но во избежание поломок рекомендуем следить за качеством топлива. Добавляйте в бак присадку FuelEXx Diesel. Она на 3–5 единиц увеличит цетановый показатель, минимизирует нагрузку на сажевый фильтр и катализатор, обеспечит полноценное сгорание, удалит из топлива воду, что облегчит пуск при минусовой температуре, снизит расход. При солидных пробегах, от 100 тыс. км, полезна будет профилактическая промывка форсунок с помощью RVS Master Injection Pump Dp3, которая снимет нагар с поверхности распылителей.

DW10FD

Двухлитровый дизельный двигатель мощностью 150 л. с. развивает крутящий момент 370 Н·м. В смешанном цикле потребляет 4,8 л дизтоплива на 100 км. Аналогичный ДВС, которым комплектуется Пежо 3008 для европейского рынка, выдает 180 л. с. Чтобы продлить его ресурс, подойдет RVS Master Engine Di6. Присадка формирует на поверхностях трения из черных металлов плотный слой металлокерамики, плюс очищает детали из алюминия. Благодаря её применению ресурс увеличивается до 120 тыс. км, упрочняются узлы трения, нормализуется компрессия, снижается расход – от 5 до 15%, улучшается пуск в холодное время года.

МКПП и АКПП Пежо 3008

Пежо 3008 оснащается механической трансмиссией, а также обширной линейкой АКПП: TF-70SC, TF-80SC, EGS6. Примечательно, что ESG6 – шестиступенчатый робот, который адаптируется к манере езды, радует быстрым переключением. Среди его недостатков рывки при переключении в пробках.

АКПП, имеющие маркировку TF-70SC и TF-80SC, изготовлены фирмой Aisin. К их негативным особенностям относят перегрев гидротрансформатора, а также фрикционную пыль, которая попадает на поверхность соленоидов и клапана гидроблока. Для продления ресурса АКПП желательно сократить интервалы замены масла, плюс профилактически обработать трансмиссию присадкой RVS Master Transmission Atr7, которая устранит пинки, рывки при разгоне, сформирует на рабочих поверхностях плотный слой металлокерамики, компенсирует имеющийся износ. МКПП и робот можно обработать присадкой RVS Master Transmission Tr3.

Читайте также: