Плохо включается 1 передача пежо 307

Опубликовано: 18.05.2024

Этот месяц езжу в основном по городу и начал чувствовать, что очень туго стала включаться первая передача. Причём не постоянно: один раз нормально второй с трудом. Попереключаю другие и первая начинает легче втыкаться.
Вообще вопрос ко всем владельцам такого же авто:
Что это может быть?
На сколько туго втыкаются первая и вторая передачи в вашем авто?

Peugeot 307 2001, двигатель бензиновый 1.6 л., 109 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение

Машины в продаже

Peugeot 307, 2006

Peugeot 307, 2007

Комментарии 9

первая конечно будет туго втыкаться если втыкать с повышенной на пониженну.ююю

но и так просто не всегда норм втыкается что первая что задняя
н у насколько мне известно это нормально.

первая включается туго если на понижение.

Всем спасибо за советы, буду что-нибудь пробовать.
Сегодня как-то лучше включалась.

Я ни так давно менял тросы переключения передач, сделал вывод что нужно периодически промывать и потом смазывать их!

Первая передача, почти во всех механических коробках без синхронизатора. Чтобы при движении первая передача включалась мягче, нужно делать перегазовку. До 70-х годов прошлого столетия все передачи были без синхронизаторов.

привет попробуй смазать маслом шарик не ручке переключения и сам механизм который под акб я побрызгал ВД стало легче переключатся особенно в морозы. а первая как папойдет то сразу заходит то нет ну это когда на понижение включаешь.а когда с места все хорошо.и попроси товарища пусть подергает ручкой а ты сам ходи смотри как тросы ходят под машиной и где акб

Первая иногда туго/нехочет включаться на большинстве машин, если авто уже едет 15-20км ч, у меня бывает такое, когда после лежачего первую всунуть хочется, на стоянке отлично втыкается

1. Кто вам посоветовал залить в МА коробку синтетику? Хотите проблем — они скоро будут. Лить нужно только минералку 75w80 (как прописано в книжке на машину), материал фрикционов расчитан именно под это масло, а при синтетике другой группы масел фрикционы интенсивно окисляются. У многих, кто заливал наобум синтетику («типа круто, значит лучше»))) были проблемы с переключением передач.

2. При износе тяг переключения появляется только излишний люфт при включении, а не сама проблема переключения.

3. При износе втулок кулисы — первая, третья и задняя передачи начинают плохо втыкаться (похоже на то, что что-то мешается), но не все сразу

4. При износе фтулки штока на самой КПП — появляется вибрация на рычаге на 2,4,задней передачах в движении.

т.ч. начинать нужно именно с масла

Официальный диллер льет то, что поставляют сверху для новых поколений машин (регламентируют):
TOTAL Transmission SYN FE 75W90 (они сейчас льют только его в РКПП)— предназначено для большинства РКПП современной линейки моделей концерна (308, 3008, 107, 4008)

TOTAL Transmission BV 75W-80 — это то, что доктор прописал для вашей машины, только его нужно лить в BVM5 MA/BE коробки (даже на банке будет написано именно ваша модель коробки)

не зря в книжках пишут, что нужно для машины:
Коробка передач:

механическая Total Transmission BV 75W80-PR 9730.A2, либо аналоги с данными характеристиками
объем:
дв. 1.1, 1.4, 1.6 - 2,0 литра
дв. 2.0 - 1,9 литра

автоматическая 4HP20-AL4-PR 9736.22
замена - 4,5 литра
полный объем - 6,0 литра

Рекомендуемая смазка для механизма переключения передач:
Осевой шарнир передающего рычага - смазка ESSO 3106
Шарнир оси передающего рычага и соеденительной тяги - смазка ESSO Norva 275

спорить с вами не буду, но испытано на себе и многих других, что если лить в МА коробку масло с другими характеристиками, то ухудшается переключение передач, с тем маслом, которое рекомендует к этой коробке производитель — передачи включаются легче

поэтому и рекомендую начать с масла, т.к. при других неисправностях с коробкой немного другие симптомы.
ещё передачи могут туго включаться из-за неполного выключения сцепления (как вариант - растянувшегося тросика), но при этом помимо тугого включения есть призвук похрустывания

и ещё))) разные типы машинных масел имеют разный пакет присадок предназначенный для пар трения определенных сплавов и очень сильно отличаются по пакету присадок SYN FE 75W90 и BV 75W-80 как и начинка коробок передач, где пакет присадок предназначенный для одного типа сплава не будет работать с другим.
уже оффтоп.
Так же и антифризы — в книжке строго написано, что из-за большого колличества латуни и алюминия разрешается заливать только карбоксилатный антифриз G12, официалы же наши льют силикатный G11 (как отличаются и регламенты между московскими центрами Пежо и нашим Пермским — был летом в москве и сам видел, спрашивал)

Здравствуйте всем!
Хотелось бы вмешаться в ваш разговор.

Motorman
Игорь, по-моему Вы немного запутались сами и запутали Дениса Владимировича, дав ему повод высказать в наш адрес фразу "хотя понятно им бы лиж-бы денег побольше содрать."

Для начала не понятно, почему вы разговариваете о фрикционах, т.к. речь идет о МЕХАНИЧЕСКОЙ коробке, где фрикционов нет. Если так можно выразиться, то "фрикцион" при условии МКПП один. И это диск сцепления.

Минеральное или синтетическое трансмиссионное масло отличается только размером молекул => временем службы. Самый важный параметр в масле идет ли оно GL4 или GL5. GL5 содержит много цинка для того, чтобы работала и не изнашивалась главная пара, но в тоже время цинк вреден для синхронизаторов. Поэтому, где главная пара менее нагружена используется GL4 (в нем цинка нет). Цифры (75W. ) говорят лишь о температурной составляющей, о густоте масла.

Если так принципиальны цифры, то во время обслуживания автомобиля Дениса Владимировича было использовано масло GL-4 Shell Spirax 75W80 (аналог TOTAL).

Игорь, может быть Вы и имели в виду разрушение синхронизаторов от цинка при типе масла GL5, говоря про "окисление фрикционов"?

Теперь обратим взор на антифриз:

Мы используем два вида антифриза - закупаемый у местных поставщиков карбоксилатный красный Тоталь G12, который официально разрешен заводом-изготовителем. Кроме него нам напрямую с центрального склада поставляется оригинальный синий антифриз, марки PEUGEOT (кто является поставщиком на завод нам не известно).

И последнее - все регламентные работы прописаны в сервисной книжке Вашего автомобиля и не могут различаться в принципе, т.к. книжка едина, что для Москвы, что для Перми. Возможно Вы имеете в виду дополнительные работы на ТО, которые может советовать сам дилер и такие работы, естественно, могут различаться.

P.S. Денис Владимирович, Вас я приглашаю к нам на диагностику.

_________________
С уважением,
Артем Дьяконов

Да, Артем, я действительно поспешил и перепутал — в голове вертелось «синхронизаторы», а руки автоматом написали «фрикционы». Спасибо, что поправили.

Именно об этом я и говорил автору темы — про пакеты присадок и тип по классу масла, однако именно у вас мне настойчиво рекомендовали Total 75w90 GL5 объясняя тем, что на морозе не густеет))) и так же сказали, что его вы сейчас льете во все МКПП

Однако летом при смене антифриза в мою машину вы залили силикатный Total GLACELF PLUS (сине-зеленого цвета) класса G11 — как сие понимать?

Прошу прощения Артём и Работников Альфа-Гарант за своё высказывание, погарячился.

Впринципе я собирался приехать на диагностику и создавая эту тему хотел узнать к чему готовится т.к. замена синхронизаторов это удовольствие не из дешовых.

Артём если у вас бывали такие же случаи как мой, не могли бы вы скзать к чему мне готовится.

Игорь, не готов что-то ответить на это, т.к. 75W90 у нас даже в номенклатуре нет. Мы ни разу его не возили и, соответственно, не могли использовать, а следовательно и предлагать.
Мы используем два масла:
Масло трансмиссионное TOTAL TRANS BV 75W80/1л (для механич. КПП)
Масло трансмиссионное SHELL Spirax GSX 75W80/1л.(для механич. КПП)

Единственное, Вам могли предлагать залить в ДВС масло 0W40 вместо 5W40 перед зимой. Больше у меня вариантов нет.

Именно этот антифриз и поставляется нам с завода. (Точнее с центрального склада ПСР в Москве, откуда поставляются и прочие запасные части). На самой бочке класс не написан, но не уверен, что завод бы стал поставлять несоответствующий антифриз. С чего Вы решили, что он класса G11?

1. Шумы в АКПП при переходе в режимы работы D и R. Причина: поломка ГТР. Способы решения проблемы: ремонт гидротрансформатотра (ГТР)(В АКРР03 собственная производственная база по ремонту ГТР) или замена на «донора».
2. Наблюдаются проблемы при переключении АКПП с первой на вторую передачу. Такая проблема характеризуется «рывками», при езде на малых скоростях, в пробках. Обозначение ошибки по компьютерной диагностике: давление/ несоответствие параметров/не стандартная величина.
Способ решения проблемы:
а) демонтаж и установка 2-х новых соленоидов, процедура «размывки» гидроблока, проверка гидроблока.
б) проверка фильтра на засоренность металлической стружкой, продуктами износа и др., что, по сути, приводит к понижению общей пропускной способности. Если есть стружка, как правило,это ремонт АКПП.
с) Блок управления выдает - авария АКПП. При этом можно наблюдать надпись вида «*» и «S» или же "Gearbox Fault". Паниковать сразу не следует, проблема может возникать и не в коробке передач.
Обозначение ошибки: давления/несоответствие параметров/не стандартная величина.
Способ решения проблемы: замена двух соленоидов

Больше новостей про Пежо на нашем сайте: https://www.akpp03.ru/remont-akpp/peugeot

3. АКПП не может включиться на 2-ю и 4-ю передачи.
Обозначение ошибки: Сигнал перегрева. Как правило, проблема диагностируется при завышении стандартного значения температуры рабочей жидкости в трансмиссии (значение свыше 115󋚵). Машина может глохнуть, и бортовой компьютер выдает значение «авария».
Описание проблемы:
а) перегрев трансмиссии, соответственно, включилась специальная термическая защита. Основная причина - забился сам теплообменник.
Способ решения проблемы: демонтаж и установка нового теплообменника и/или установка внешнего теплообменника, предназначенного для охлаждения системы АКПП. В ряде ситуаций, причиной поломки может быть и сбой системы охлаждения ДВС, понижение общего уровня трансмиссионного "масла", охлаждающей жидкости или же поломка вентилятора, термостата и т.д.
б) в системе гидроблока «завис» рабочий клапан
Способ решения проблемы: ремонт гидроблока, демонтаж или замена соленоидов. Соленоид главного давления и соленоид блокировки гидротрансформатора.
4. Отсутствует задняя скорость, и автомобиль не реагирует на АКПП в положении «D».
Описание проблемы: износ или разрушение лент торможения (демонтаж и установка новых лент при комплексном ремонте в рабочей трансмиссии), вытекание жидкости (ATF) (находят проблемный участок и ремонтируют его), поломка гидротрансформатора (ГТР) (устранение поломки ГТР).

5. Наблюдается течь «масла» между АКПП и ДВС.
Описание проблемы: как правило, в результате перегрева или работы долгое время на повышенных оборотах, АКПП повреждается втулка насоса АКПП, сальник насоса.
Способ решения проблемы: ремонт насоса, если последний подлежит восстановлению или установка нового насоса.
6. АКПП начала «пробуксовывать».
а) Описание проблемы: повышение рабочих оборотов в ДВС фиксируется на тахометре, а реальная скорость движения не поменялась.
Основная причина: тормозная лента вышла из строя, износ фрикционных дисков.
Способ решения проблемы: замена и/или комплексный ремонт.
б) Описание проблемы: жидкость ATF имеет темный цвет и ярко выраженный неприятный запах. В поддоне наблюдается стружка, продукты износа.
Способ решения проблемы: капитальный ремонт АКПП.

Коробка передач -плохо втыкаются скорости ⇐ Boxer 3. Трансмиссия

Информация

Активные темы раздела Peugeot Boxer 3

Перейти на страницу:

Снятие-установка : Привода переключения передач

[1] инструмент для разъединения шаровых шарниров диаметром 10 мм (-).0216.G1 .
[2] инструмент для разъединения шаровых шарниров диаметром 13 мм (-).0216.G2 .
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ : Соблюдайте требования обеспечения безопасности .
.

2. Снятие
2.1. Под автомобилем
Переключение передач осуществляется с помощью тросов :
Трос управления выбором передач
Трос управления переключением передач
Установите автомобиль на 2 стоечный подъемник .
ПРИМЕЧАНИЕ : После выключения зажигания подождите 15 минут, прежде чем отсоединять аккумуляторную батарею (чтобы гарантировать запоминание результатов «обучения» различных компьютеров) .
Отсоедините аккумуляторную батарею .
Поднимите и закрепите автомобиль .

.
Отсоедините :
Шаровую опору (1) ; С помощью приспособления [1]
Шаровую опору (2) ; С помощью приспособления [2]
.
Выньте тросы (3), (4) выбора и переключения передач из опоры (5) .
2.2. В автомобиле
.

Снимите :
Ребристый кожух рычага переключения передач (6)
Центральный перчаточный ящик в сборе (7)
Нижнюю панель отделки центрального перчаточного ящика (8)

Снимите :
Трубку удаления конденсата из испарителя (10)
Гайки (9)
Узел в сборе крепежной пластины (11) и тросы выбора и переключения передач (3), (4)

Снимите болтов крепления опоры (14) .
Отсоедините :
Шаровую опору (12) ; С помощью приспособления [2]
Шаровую опору (15) ; С помощью приспособления [1]
Снимите :
Крепление оплетки (13)
Тросы выбора и переключения передач (3), (4)
Опору (14)

3. Установка
3.1. В автомобиле
Установите :
Тросы выбора и переключения передач (3), (4)
Узел в сборе крепежной пластины (11)
Гайки (9) крепежной пластины (11) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,05 дН.м
Трубку удаления конденсата из испарителя (10)
Опору (14)
Крепление оплетки (13)
Шаровые опоры (12), (15)
болтов крепления опоры (14) ; Затяните моментом 0,8 ± 0,05 дН.м
Нижнюю панель отделки центрального перчаточного ящика (8)
3.2. Под автомобилем
Установите :
Стопоры оболочки (3) на опоре (4)
Шаровые опоры (1), (2)
Выполните регулировку привода переключения передач .

4. Регулировка привода переключения передач

Приспособление для автоматической регулировки троса выбора передач .
А : Разблокированное положение .
B : Заблокированное положение .
ПРИМЕЧАНИЕ : Прежде чем выполнять регулировку, убедитесь, что приспособление для автоматической регулировки находится в положении (A) .
Установите рычаг переключения передач в положение первой передачи .

Вставьте прокладку толщиной 1 мм между рычагом переключения передач и опорой (14) .
Нажмите на кнопку " a ", чтобы перевести приспособление для автоматической регулировки в положение (B) .
Длина троса выбора передач регулируется .

5. Установка (продолжение)
Установите :
Центральный перчаточный ящик в сборе (7)
Ребристый кожух рычага переключения передач (6)
Снова подсоедините аккумуляторную батарею .
Выполните дорожные испытания с переключением всех передач, чтобы убедиться в правильной работе .

5 см, показан стрелкой на фото), но без толку - не подлезть туда "щупом". Доливать, если что, пока вижу только двумя способами:
1) через отверстие от выкрученного болта с помощью трубки от стеклоомывателя (из-под машины).
2) выкручивать датчик скорости (сверху).

P.S. Задняя тоже иногда включается в два приёма, т.е. в первый раз не происходит полное включение передачи - нужно просто привыкнуть к коробке..

сегодня включил заднюю вместо четвертой, хорошо сцепление не отпустил:shok:
.

Прямо на ходу . :shok::shok::shok:

Доливать, если что, пока вижу только двумя способами:
1) через отверстие от выкрученного болта с помощью трубки от стеклоомывателя (из-под машины).
2) выкручивать датчик скорости (сверху).

Купи шприц для Волг, сними насадку и вперёд.

люди отпишитесь у все стрекот со стороны коробки и пропадает при нажатии педали, либо повезло избранным с этим чудом . автопрома

У меня Берлинго-XTR. Есть похожая фигня. Слышен лёгкий шелест-стрёкот, причём он непостоянный и пропадает при нажатии сцепления. Что интересно, если педаль отпустить очень медленно, то может и не появиться. Если просто бросить, то слегка усиливается.

Он у меня, по сути, с момента покупки. Я-то думал, что это новые ремни шелестят, но начитался лишнего и узнал, что это трансмиссия. Меньше знаешь, лучше спишь. :sorry:

Через две недели у меня 1-е ТО, поспрошаю.

На форуме Ситроена народ писал, что эта бяка характерна именно для 110-сильного двигателя, вроде как там другая коробка, чем у 90-сильного. Но дело не в том.

Короче говоря, пока сплю спокойно.

У меня нет, но по описанию очень похоже на выжимной подшипник. На недорогих авто типичная проблема. Как правило, стрекотом, шелестом или шорохом все и ограничивается.

Это подшипник первичного вала. У иеня на рено симбол и логан стрекотал почти с покупки сейчас уже 90 т.км. все стрекочет, так что забейте !

Добавлено через 3 минуты
Первая хрустит пару раз за день, при переключении сверху вниз. На всех французских коробках так!

Господа, по поводу этих залипух с периодическими затыками при втыкании 1-й и 2-й к официалу кто-нибудь обращался и если да - то что глаголит "первая инстанция"?

"Официалы" проблем с коробкой не нашли. Про первую передачу сказали, что надо лучше прогревать машину, а про заднюю, что надо лучше выжимать сцепление. И, если такое случается (не сразу включается передача), надо вернуться на нейтралку, отпустить сцепление, выжать его опять и включить заднюю:crazy:.Но так ночью во дворе,паркуясь, хорошо развлекаться, а не днём на узкой дороге разворачиваться!:yahoo:Но ОД только плечами пожимают: всё нормально. И на мои доводы, что сначала, первые 3 месяца, с августа по ноябрь, всё было супер, ответили, что такое бывает с приходом холодов. В общем, взяли с меня штуку с копейками и отпустили:biggrin:
Сейчас, кстати, первая почти не глючит, а вот задняя.

Тоже самое ! Какойто сезонный синдром !

Еще как доступна смотрите сами http://peugeot-lviv.com/assets/files/price-xls/Partner_B9_Tepee_VP_UA_01.01.2011.pdf Кстати ничего у нас не подорожало.

Я думаю, что это просто откидная задняя дверь багажника, а не именно только стекло на этой двери. Спросите сами у дилера, я спрашивал, сказали на Украину не поставляется, а в молдавии со стеклом Shurikelli купил.

Этот тип ещё на наших девятках не ездил !

Нужно сравнивать с одноклассниками или более бюджетными авто с которых и пересаживаются на Типи. Мне после калины, где не то что люфт, а бывает вообще не вомкнёшь первую передачу, думаю Типи идеальным авто будет

во-во, нам после 206 седана ничо нигде не люфтит, а уж задняя - вообще песня, в седанчике с ней надо было медитировать - с первого раза она ни единожды не воткнулась, как минимум пару раз надо выжать сцепление и перевоткнуться, а если настроение фиговое у машинки, то и 3 - 5 раз. а тут красота - воткнул и поехал

Странно, может правда уже забыл т.к. очень давно ставил регулировочные кольца на первичный вал. Но первая втыкается нормально всегда кроме случаев когда со 2й на 1ю туговато. Пробег уже приличный

Аналогично, проблемы иногда бывают только с включением задней - не с первого раза включается, выжимаешь сцепление еще раз и все ок

..скорости около 15 км/ч вообще не включается 1-я; может, просто "мягше" надо.

ну и правильно, что не включается - не дело это на 15км/ч первую включать. Это нормально, особенно на Логане - там первые две передачи вообще короткие.

Стрекочет аж жуть. Клина бы не дала
не бойтесь,если уровень масла в норме то ничего с ней не будет,у всех она стрекочет

угарный дядька))))я думаю вот где передачу хрен воткнёшь

Не скажу за всех,но в большинстве случаев проблемой с переключением могут служить два тросика выбора передач.лично у меня всё началось с тугим включением первой передачи и таким же переходом на вторую,затем рычаг начал как бы спотыкаться при переключении с третей на четвёртую вне зависимости от степени прогрева двигателя.всё закончилось смертью одного из тросиков выбора передач.после замены всё встало на свои места и все передачи прекрасно включаются,с задней вообще никогда не испытывал проблем,легко включается с первого раза без лишних звуков.чтобы задняя передача нормально включалась достаточно всего лишь включить голову водителя,ведь надо сперва остановить машину и лишь после этого включить задний ход,а некоторые катятся вперёд и всё равно через силу пытаются врубить заднюю,или на скорости 10-15 км/ч с усилием втыкают первую,при этом не утруждая себя немного нажать на газ. Так что во многих моментах мы в первую очередь виноваты сами.
Всем советую проверить эту пару тросиков т.к. деталь довольно дорогая,а пробему можно довольно легко решить своевременным вмешательством

Читайте также: