Замена блока розжига ксенона мерседес w212
Опубликовано: 17.05.2024
В один день перестала работать лампа ближнего/дальнего света. Точнее, она то работала, то нет и в конце концов перестала окончательно. Поворотники, ходовые огни работают, а ксенон пропал. На приборке высветилась ошибка «Ближний свет лево» и была надежда, что необходимо просто заменить лампу.
Первый важный нюанс. Чтобы заменить лампу в левой фаре достаточно снять колесо и локер, далее там будет лючёк через который всё удобно делается. Не надо снимать бампер, решетку радиатора и ослабевать болты на фаре, как многие пишут!
В общем, перекинули лампочку с правой (рабочей) фары на левую, но чуда не произошло, свет не заработал.
Далее сняли блок управления розжига, он находится сразу под фарой (для этого пришлось скинуть бачок омывайки). Блок был в удручающе-цветущем состоянии. Так вышло, что я какое-то время катался с открытой крышкой доступа к фаре и видимо блок залило.
Решил не экономить и купил оригинальный блок розжига Hella за 14 000₽ (А2129007804). Одной из причин было заверение продавца в том, что его не надо кодировать, а просто plug-n-play — вставил и поехал. Хватаю блок, везу в сервис, его оперативно устанавливают на место старого, включают зажигание и… ближний свет есть, а дальнего нет, линзы «не бегают», одним словом — беда!
Начинаются танцы с бубном. Случайно замечаю, что на блоках разные коды. На старом: 5DC 009 060-20 AN, а на новом 5DC 009 060-21 и начинаю думать, что может в этом проблема и надо его вернуть обратно в магазин. Чуть позже появляются мысли, что может дело в кодировании блока. Связываюсь со спецами из интернета по первым попавшимся объявлениям. Озвучена цена за прописывание блока розжига в системе авто — 4 500₽, что совсем не радует! Думаем, крутим-вертим варианты, подключаем других спецов с сервиса и всё же «оживляем» фару в полном объеме!
И тут второй важный нюанс. Для прописывания / кодирования блока розжига на доресте w212 не надо иметь оригинальный софт Star Diagnosis и доступ к онлайну. Как я понял, мне просто скопировали коды из рабочей правой фары и прописали их в левую, после чего провели калибровку. Софт использовали Diagzone Pro, не знаю насколько это распространённая программа, но то что всё делали через неё это факт, рядом наблюдал за процессом. Воткнули фишку в машину и через блютус с планшета всё настроили за 5 минут!
Уехал с сервиса поздно вечером, поэтому свет успел протестировать, всё работает: и дальний, и адаптивный, и в поворотах. Красота!
Часть вторая, заключительная.
Это продолжение темы… начало тут и тут…
Ну и после всех шаманств по промывке и восстановлению начинаем обратный процесс сборки. Правда без шаманства и тут не обошлось… Плата управления по периметру и со стороны, где нет болтов, раньше частично держалась на герметике, а мой строительный (судя по запаху, возможно содержит уксусную кислоту) герметик врятли подходит для радиоэлектроники т.к. может проводить ток. Пришлось просверлить 3 отверстия М2.5 и нарезать резьбу, чтобы дополнительно зафиксировать плату по краям и заодно хорошо соединить «массу» схемы с корпусом блока.
У кого есть хороший, не активный и не токопроводящий герметик можно обойтись без всего этого и сделать как было по заводу.
Далее промазываем посадочные места вокруг отверстий разъемов герметиком. В этом месте применение моего сомнительного герметика было не опасно т.к. вокруг нет ни сигнальных ни токонесущих дорожек плюс ко всему же плата покрыта лаком. И на места под силовыми транзисторами и стабилизаторами наносим тонкий слой термопасты КТП-8 или ей подобную.
Ну и для того, что бы припаять массу к платам вырезал еще 2 лепестка из луженой кофейной банки под болтики:
Прижимаем, прикручиваем, припаиваем, промываем, радуемся красоте. Болтики посадил на фиксатор резьбы.Специально не покупал, просто оказался под рукой, ну и заодно загерметизировал им резьбу.
Теперь нужно восстановить перемычки между 2-мя платами. Для этого берем паяльник 100 ватт (меньше не прогреет, обе платы сидят на теплоотводе), «сносим» алюминиевые площадки к которым ранее были приварены алюминиевые перемычки и на их места паяем новые медные перемычки, по той же схеме, что была до этого.
После всех паечных работ снова промываем блок спиртом или растворителем, сушим.
Теперь все это дело лакируем и еще раз сушим. Лак у меня был «нитро», марку не знаю, из старых запасов, может даже еще советский… но не акрил точно, хотя и акрил пойдет, но сохнуть будет дольше. Нельзя применять водорастворимые лаки. Лучше всего для таких дел конечно же цапонлак, но его не всегда легко найти. В итоге получаем примерно такой результат:
Ну вот и все! Теперь кладем колбаску герметика по периметру блока и садим крышку на вое место, даем немного подсохнуть.
Затем поверху промазываем еще раз, ждем 15 минут и дело сделано, идем ставить! :))
Кстати, края крышки и основание блока я специально не ровнял и не шкурил что бы герметику было за что держаться. В каком виде оторвал, в таком же и приклеил. При этом щели при совмещении обоих половинок почти небыло, а довольно толстый слой герметика сверху обеспечивает надежное и герметичное соединение двух половинок.
А в ту самую злобную дырочку я плотно законопатил кусок зубочистки и замазал сверху каплей герметика. Блок работает по сей день и я уверен что переживет еще не один комплект лампочек после этого.
Последователям и повторителям желаю удачи!
Не давно поменял блок розжига, перегорела((( после замены не работает дальний свет именно там где поменял блок розжига. Может кто сталкивался в чем проблема ?
Mercedes-Benz E-class 2012, двигатель бензиновый 3.5 л., 249 л. с., полный привод, автоматическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Mercedes-Benz E-Class, 2011
Mercedes-Benz E-Class, 2012
Mercedes-Benz E-Class, 2010
Mercedes-Benz E-Class, 2011
Комментарии 13
У друга так же… скажи как решилась проблема? Нужно всё таки прописывать?
Блок розжига надо прописывать через дилерское оборудование. По ошибкам на приборке пишет вроде бы про ходовые одни, а не про дальний.
Я бампер отдал на покраску, может поэтому он пишет про ходовые …
Скорее всего из-за этого.
Я когда блок розжига менял, у меня только ближний работал, дальнего не было, адаптивного освещения не было, прописали через онлайн и все включилось
Адаптивного света тоже нет кстати, и дальний только один работает. Мне просто сказали, что там отдельный блок стоит и ненужно прописывать. Поэтому и не прописал сразу
Не знаю как у тебя, но у меня на доресте один блок под фарой стоит, и отвечает он за все. Машина с интеллект фарами, у тебя думаю такие же фары и также один блок на все это отвечает, скорее всего надо тебе просто также ввести его в эксплуатацию через сервер Мерседес и все заработает сразу
А я сам смогу это сделать ? Или нужно в сервис ехать ?
Я к человеку с оригинальной диагностикой Мерседес ездил, он через неё делал, если у тебя такая есть с выходом в интернет, то можешь думаю сам сделать
Это продолжение, начало здесь: Восстановление блока розжига ксеноновых ламп mersedes e200 w212 (опрос)
В связи с существующим ограничением количества загруженных фотографий в одну запись отчет пришлось разбить на 2-е части.
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:
В общем, желающих оказалось не так уж много, но интерес все же есть… Прошел уже год, я уж как то и подзабыл про это дело, но архив с фотками чудом сохранился и пока он совсем не растворился среди всего моего «цифрового хлама» нужно сохранить его здесь на долгую память :)). Собственно, в процессе восстановления промокшей железяки, нет ничего особенного: открыл коробочку, почистил, помыл, пропаял, заменил негодное, покрыл лаком, посадил на герметик крышечку и поставил коробочку на место. По большей части фотографии нужны для "особо тяжелых" случаев, когда требуется опознать деталь или восстановить дорожки, которых уже нет, в следствии воздействия тока и влаги или надписи на деталях по какой то причине не читаются. И самое главное во всем этом — после процесса восстановления устранить саму причину случившейся неприятности, дабы не повторилось вновь. А причина в данном случае очень простая… Я не знаю с какой целью мерсо-инженеры сделали вентиляционное отверстие в высоковольтный модуль, который теоретически должен быть абсолютно герметичным, но факт остается фактом и крохотное отверстие в одном разъеме все же есть. Если посмотреть на контакты одного из них (на тот у которого 3 вывода) отверстие очень хорошо видно на задней стенке, как раз под средним выводом. Маленькое сквозное отверстие, примерно 1 мм в диаметре. Сам разъем имеет резиновый уплотнитель, довольно хорошего качества и эластичности, но по каким-то причинам, при определенных условиях, вода всё-таки проникает через этот уплотнитель в разъем и через ту самую дырочку засасывается внутрь блока. Может быть это происходит в следствии расширения и сжатия воздуха внутри блока во время работы (нагрев / охлаждение), может из-за какой то резкой смены атмосферного давления, может еще по каким-то другим причинам… В общем от чего бы оно ни происходило, а дырочку закрыть все же надо, она там ни к чему! Внутри блока ни при каких условиях не может возникнуть такого большого давления, что бы повредился корпус или потребовался сброс излишка давления, да и электроника не требует никакой вентиляции, радиоэлементы охлаждается за счет теплообмена с алюминиевым корпусом, поэтому отверстие можно смело закупоривать наглухо, особо не задумываясь. Для тех, у кого блок еще не нахватался влаги — это можно сделать в целях предупреждения неприятностей, а тем, кто уже восстанавливает после воды — во избежание повтора. Четкой фотки отверстия, к сожалению нет, но ее и без фото хорошо видно и понятно где она. Она там всего одна.
Ну теперь все по порядку: Как вскрыть блок? Да очень просто! ;))
Так как мне было дано добро на любые шаманские действия, да и вариантов вскрыть заваренный блок как бы тоже не много, поэтому долго я не раздумывал. Взял болгарку с самым тонким отрезным кругом, зажал блок в тиски и аккуратно по периметру там, где идет сварной шов, начал делать пропил примерно на глубину металла крышки. Резал не четко по середине шва, а на пол миллиметра ближе к стенкам крышки, что бы образовался разрыв. Пять минут и дело сделано!
Можно было бы конечно аккуратнее, например фрезой, но как вышло – так вышло. Будем считать на первый раз не плохо, для наглядности сгодится. :) Самое главное ничего не зацепил, ничего не повредил и не ничего перегрел.
После вскрытия, не смотря на нагрев блока в следствии пиления болгаркой, на крышке и на деталях все еще видны капельки воды, мокрые силовые транзисторы, микросхема стабилизатора (фото выше). Вообще ее там было намного больше, еще когда пилил шел пар и шипело, а когда снял крышку вода быстро начала испаряться так, что на фото видны уже остатки.
Ну и кроме воды еще видны другие печальки и последствия попадания воды: Вздутый высоковольтный кондер, гнилые дорожки, зеленая "срань" на выводах деталей, потемнение дорожек под лаком…
Плюс ко всем неприятностям было неизвестно что твориться с обратной стороны платы. С высоковольтным блоком (синяя плата) более-менее понятно, он плотно сидит обратной стороной полностью на герметике, а вот плата управления имеет зазоры между корпусом и ничем неприкрытый зад, поэтому было решено ее снять для осмотра. Она крепится к основанию всего 3-мя винтами возле разъема и капелькой герметика с противоположной стороны… Открутить и оторвать не сложно. И все бы ничего, если бы она еще не соединялась с высоковольтным модулем перемычками.
Перемычки эти из белого металла и очень мягкие, легко отрываются. Сначала я подумал, что это серебро (гы-гы, наивный :)), у буржуев серебро?!), но оказалось, что это алюминий, приваренный точечной сваркой к переходным площадкам.
Площадки тоже алюминиевые, но они анодированы медью и припаяны к плате. Точечной сварки у меня конечно же нет, а алюминий не паяется и если оторвать, то обратно уже не прилепишь, но зато у меня есть большой паяльник и паяться есть к чему, поэтому было решено все же оторвать и потом заменить алюминий на медный луженый провод, но об этом немного позже…
Плата снята и надо ее мыть! Для промывки электроники у меня есть ультразвуковая (УЗВ) ванночка, поэтому я использовал ее.
Но это вовсе не обязательно, можно взять кисточку, спирт или растворитель и просто промыть обычным способом. Кстати зеленые окислы лучше всего смываются простой водой с мылом или другим моющим, а спирт хорошо подходит для окончательной промывки или смыва канифоли / флюса после пайки. Воды бояться не надо, для электроники она опасна только в сочетании с электричеством. Если после промывки хорошо все высушить никаких проблем не будет.
В процессе промывки у меня отвалился сердечник с катушки, поражает качество деталей…, но это в принципе не страшно, я его просто приклеил обратно на суперклей и все дела.
Как я уже писал, после промывки нужно хорошо просушить феном (50-70С) в течении 10-15 минут. Перегреть можно особо не бояться, обычный бытовой фен не нанесет вреда электронике (температура пайки деталей куда выше, более 230-320 С), а вот недосушить вероятность есть. Даже если сверху плата кажется уже сухой под деталями вода может еще остаться, что будет не хорошо. Поэтому тут спешить не надо.
Ну, теперь после промывки начинаем зачищать, пропаивать, менять все что повреждено.
Потом заменил пухлый кондер. Надпись на нем уже изначально была повреждена, а после УЗВ вообще исчезла, вместе с частью защитного покрытия и надписями, но спасли положение ранее сделанные фотографии этого процесса плюс инфа из интернета по подобным модулям и маркировке деталей.
В общем в итоге оказался этот конденсатор 1 мкф Х 400в (маркировка 1 _ 2G). Вот так он выглядел в нормальном виде:
Т.к. в таком корпусе и с таким напряжением его днем с огнем не найти я заменил его на обычный электролит, 1 мкф Х 450в, положил его набок, чтобы не упирался в крышку и зашунтировал по ВЧ керамическим «зелененьким» :)) Да, да, тем самым, которые не так давно принимали как цветмет на радиорынках за большие деньги, по S 100 за спичечный коробок.
Все полупроводниковые радиоэлементы, резисторы, подозрительные дорожки в процессе восстановления были проверены прибором на целостность. Мне повезло, кроме пухлого конденсатора больше менять ничего не пришлось.
Ну и после всех шаманств по восстановлению начинаем обратный процесс сборки.
Смотрите вторую часть!
Заехал как в наш автосервис на «Мельникова, 5» полностью «слепой» автомобиль Mercedes-Benz W212 E-класса – обе лампы ближнего света перегорели, поэтому требовалась замена штатного ксенона . Клиент попросил подобрать недорогие, но качественные лампы в заводской температуре – по данному критерию мы предложили установить ксеноновые лампы Neolux D1S.
Автомобиль в момент обращения, а также новые ксеноновые лампы.
Ксеноновые лампы Neolux D1S являются фактически аналогом ламп Osram Original D1S: производятся они в обоих случаях компанией Осрам, просто Неолюкс является дочерним предприятием по выпуску качественных немецких ламп, но без четырехлетней гарантии и без проверочного кода ; в остальном больше различий между Osram и Neolux нет. Лампы светят ярким бело-желтым светом и в целом каких-то нареканий со стороны клиентов на них не поступало.
Процесс замены ксеноновых ламп.
Замена ламп в ближнем свете Мерседес 212 требует определенных навыков, так как лампа в правой фаре меняется через капот – здесь ничего сложного, а в левой фаре ее замена осуществляется через подкрылок – в данном случае могут возникнут проблемы при отсутствии опыта, поэтому мы рекомендуем доверить данную работа профессионалам типа нас. По времени работа по замене ксеноновых ламп занимает около 30 минут.
Итоговая светотеневая граница и свет фар с новыми лампами.
Вид автомобиля после работы.
Разумеется, после работы мы смотрим на итоговый результат установки ксеноновых ламп Neolux D1S в фары Mercedes-Benz W212 E-класса. Светотеневая граница на стене продемонстрировала высокую яркость , свет яркий, впрочем, ничего другого мы и не рассчитывали увидеть. Мощный головной свет – это залог безопасности и комфорта при езде по ночным дорогам, поэтому не дожидайтесь полного перегорания ксеноновых ламп, а приезжайте в момент, когда они начнут светить розоватым светом, что и будет означать старт их выгорания.
Читайте также: