помоему против часовой, см. по ходу движения
только не забыть отметить как было перед регулировкой
_________________
я на DRIVE2.RU
Chrysler Voyager IV; до Logan 1.6(8)2005г, Logan 1.4(8)2006г, Symbol 1.4(8)2002г, Symbol 1.4(8кл)2004
Я не управляю мечтой, но я знаю, что всегда смогу до мечты доехать.
airup
в любом случае лучше сначала попробовать подрегулировать. чем ремонтировать или менять мкпп
_________________
я на DRIVE2.RU
Chrysler Voyager IV; до Logan 1.6(8)2005г, Logan 1.4(8)2006г, Symbol 1.4(8)2002г, Symbol 1.4(8кл)2004
Я не управляю мечтой, но я знаю, что всегда смогу до мечты доехать.
Хуже не сделаешь! Желательно с помощником, чтобы тот крутил, а ты пробовал втыкать. Что б под твою руку заточена ручка была!
Я не отмечал. Просто ослабил и начал прыгать Кстати сильно не ослабляйте! Немного, чтобы можно было аккуратно руками повернуть, т.к. хватает пары сантиметров! И когда затяните, проверяйте все скорости и на заведённом движке тоже! Удачи!
_________________
Будьте Вежливыми На Дороге! ;)
Не понял как проверять. У меня на не заведенной машине с поднятым фиксатором задней передачи включаются все без исключения. Как должно быть. Первая в движении туго включается
1,5 см^2) а смазка густая. В результате вал смещается (пружинит о сжатый воздух ) повторно в сторону включения задней передачи и блокирует механизм выбора таким образом, что включиться может только пятая. Теоретически достаточно было бы сделать пружину фиксатора задней передачи более жесткой, чтоб она не позволяла самопроизвольно двигаться валу задней передачи или добавить дополнительное окошко для сообщения двух полостей.
Спасибо что дочитали до конца. Не подскажите, куда с рац.предложением обратиться?(Почти серьёзно)
Вот и третий случай выхода КПП из строя на ровном месте.
Повторюсь: не ставьте машину с КПП JB-JC на ночь на парковке так, чтоб движение начиналось с задней передачи.
Изображения | | DSC00194.jpg (125.8 Кб, 720 просмотров) |
| | DSC00186.jpg (121.9 Кб, 643 просмотров) |
| | DSC00182.jpg (121.8 Кб, 664 просмотров) |
| | DSC00193.jpg (142.9 Кб, 584 просмотров) |
В СБ случилось именно то о чем речь в этой ветке
Сделал все как говорили. Прокатило
Огромное сбасибо за инфу
Пятый случай.
Недостаточная фиксация валов выбора передач. Есть пружины, которые через стальной шарик фиксируют валы, утапливаясь в специальных проточках вала. Пружину вала задней передачи можно поджать, о чем я уже писал и что я сам себе сделал. Для этого изменил форму упорной пластины с U-образной на П-образную (обозначение весьма и весьма условное). Главное не перестараться, чтобы пластина не стремилась слететь с упорных поверхностей. ей это конечно не удастца- помешает крышка, но всё же.
Я с этим легко справился, воспользовавшись плоскогубцами, небольшими тисочками и молоточком.
А причина. Кто ж в наше время правду говорит. Официалы молчат как рыбы об лёд. Производитель молчит. Свою версию причины я высказал в первых постах темы. Но для себя решил зимой в КПП эксплуатировать только моторное масло. Я не нашёл никаких принципиальных отличий советской восьмёрочной коробки на роликовых подшипниках от коробок рено серии JB. В России тож не дураки машины строят, да и условия эксплуатации (температура воздуха) в России "несколько" отличаются от средних европейских.
И пусть меня закидают помидорами- это моё мнение, которое пока никто обоснованно не опроверг. Да и вообще, никто не опроверг пока))
А кулисы, точнее вилки, действительно гнутся! только надо нормально так удариться механизмом выбора передач о неподвижное препятствие.
На переднеприводных ВАЗах гнётся ещё и сам механизм выбора передач- полный разбор коробки с заменой механизма. В нём лопаются пружины- тогда передачи выбираешь как вермишель в кастрюле мешаешь. Технологичный зато модуль: сделан из штампованной изогнутой листовой стали. Продаётся в каждом магазине запчастей ВАЗ.
А как проверить- выкладывал фотографии с положениями валов выбора- тупо сравнить. Вытащить фиксаторы и проверить- на месте ли останавливаются муфты передач, там же тоже фиксаторы стоят. И если при фиксации муфты валы выбора будут в каком-то другом месте останавливаться, передачи будет "тянуть"- надо искать гнутые вилки.
Народ назрел вопрос иногда при включение 1 передачи она очень тяжело включается ! Так же и с задней скоростью плохо включается, приходиться сначала включить любую скорость потом уже заднию передачу! Сцепление хорошее! Единственное вчера смотрел шаровый наконечник троса переключения передач и они там как то сильно люфтят! Может это быть из за этого? На фото выделены красным цветом! Или все решиться регулировкой тросов? И вообще их кто то сам регулировал? Так же нашёл инструкцию на драйве!
Renault Laguna 2004, двигатель бензиновый 1.8 л., 121 л. с., передний привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
![]()
Renault Laguna, 1996
![]()
Renault Laguna, 2000
![]()
Renault Laguna, 1998
![]()
Renault Laguna, 2002
Комментарии 22
Решили проблему? Мои предположение что это вилка
Это точно не из за люфта шарика…
Спасибо за эпитет!
У меня после замены сцепления первая и задняя начали плохо включаться. Задняя как будто упирается во что-то, чуть поездил стало немного лучше. Вот интересно сцепление хрень или совпало так
Процентов 80% что скорее всего первичный вал "подходит"
Ждем решения. У меня РК6, такая же беда. Задняя очень плохо втыкается (если сцепление по нажимать много раз, тогда втыкается). Заказал ГЦС, постараюсь на выходных поменять. Если все выйдет, отпишусь
когда решишь проблему сообщи, очень интересно знать причину!
У меня первая туговато включается иногда, задняя не всегда втыкается, но выжимной шумит чуть)
Мануал для коробок pk5 pk6, у тебя установлена jr5. Нудно к ней мануал смотреть, но кажется, что в jr5 не регулируется ничего…
Та же проблема, на заведённой плохо включается первая и задняя, и педаль как то низковато срабатывает, но люфтов на тросах вроде нет. Хочу поменять жидкость (она чёрная уже) и хорошо прокачать сцепление, + поменять масло в коробке (уже пора). Надеюсь поможет.
Скорее всего вопрос коробки. Есть такая же проблема. Покуда не воткнешь любую другую, первую не включить, не всегда, но есть такое дело. Общался с несколькими коробочниками, смотрели кулису и прочее. Сцепление я себя недавно поменял полностью, так что у меня это точно коробка, как у вас — не уверен. А 3я нормально включается на ходу или просто на заведенной? Есть усилие когда включаешь (где-то посередине включения 3й, что-то вроде пинка)?
Такие симптомы и у меня jr5, потом сильно слизало шлицы на валу к полуоси, коробку купил другую, кулису с тросами оставил старые, как включалась на и включается первая и задняя, с усилием или хрустом, навртяли коробка
Ну у меня РК6 коробка. Полуоси новые недавно поставил. ) Я всего лишь высказал предположение
А на не заведенной как?
Ты случайно в коробку не лазил? У меня такое было когда я сем поменял пятую передачу, потерял штифт. Правда у меня кулиса, но штифт этот дложен быть и у вас. В своем бж я писал если что.
В коробку не лазил, смотрел только масло но оно хорошее!
У меня трос тупо слетал с шарнира при включении передачи из-за износа пластика, который шарнир зажимает, но люфтов никаких не было. Может ты за люфт что то другое считаешь? Они же там не должны быть жёстко посажены. это же шарнир. Если будет люфт — он будет просто слетать каждый раз при попытке включить любую передачу. Если сама кулиса в норме, то система "сначала любую другую, а потом первую/заднюю" говорит как раз о проблемах в сцеплении или в выжимном подшипнике. Либо уже в самой кпп. Просто логически — включая повышенную передачу ты останавливаешь вращение валов в кпп, то есть довыполняешь первоначальную задачу выжатого сцепления, а потом уже без проблем включаешь пониженную на остановленных валах. Если было бы дело в тросах или в люфтах как ты говоришь — передача первая/задняя включалась бы одинаково плохо всегда. Если с КПП всё в порядке, то при нормально работающем сцеплении все передачи включаются одинаково легко.
На выходных сгоняю к мастеру пусть посмотрят!
SeregaSolovey
У меня трос тупо слетал с шарнира при включении передачи из-за износа пластика, который шарнир зажимает, но люфтов никаких не было. Может ты за люфт что то другое считаешь? Они же там не должны быть жёстко посажены. это же шарнир. Если будет люфт — он будет просто слетать каждый раз при попытке включить любую передачу. Если сама кулиса в норме, то система "сначала любую другую, а потом первую/заднюю" говорит как раз о проблемах в сцеплении или в выжимном подшипнике. Либо уже в самой кпп. Просто логически — включая повышенную передачу ты останавливаешь вращение валов в кпп, то есть довыполняешь первоначальную задачу выжатого сцепления, а потом уже без проблем включаешь пониженную на остановленных валах. Если было бы дело в тросах или в люфтах как ты говоришь — передача первая/задняя включалась бы одинаково плохо всегда. Если с КПП всё в порядке, то при нормально работающем сцеплении все передачи включаются одинаково легко.
Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.
![]()
Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.
Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.
Почему плохо включается первая передача
Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.
Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:
![]()
Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП
- неисправное или неотрегулированное сцепление;
- изношенный синхронизатор передачи;
- сломанный привод переключения передач (кулиса);
- неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
- износ подшипников;
- износ вала КПП;
- просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
- поломка реактивной тяги КПП;
- поломка соленоида АКПП;
- износ фрикционов (для АКПП);
- нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.
Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.
Причины плохого включения первой передачи на механике
Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:
![]()
Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником
- подушки двигателя и реактивную тягу;
- свободный ход, выработку тяг, валов и втулок кулисы, наружные механизмы переключения передач – «вертолет», шарниры, тяги, тросы (в зависимости от модели авто);
- регулировку хода механизма сцепления;
- уровень масла в МКПП.
Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.
Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.
![]()
Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи
Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.
При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.
Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.
Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.
Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.
Плохо включается первая передача: причины неисправности
Причины проблемного включения первой передачи на автомате
![]()
Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла
На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:
- нехватка или неподходящая смазка;
- износ синхронизаторов;
- износ или неисправность вилок;
- износ подшипников;
- износ валов;
- неисправности сцепления.
Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.
Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.
Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.
Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.
![]()
Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео
При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.
Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.
Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и посторонние звуки.
Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:
![]()
Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео
- P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
- P070F – недостаточный уровень масла;
- P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
- P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
- P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.
Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.
Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”
| Причина неисправности | Как проявляется на автомобиле | Что делать |
|---|
| Недостаток трансмиссионной жидкости | АКПП переходит в аварийный режим, нестабильно работает, перегревается. Возможен ранний переход на низшие передачи из-за нехватки давления. | Долить/заменить ATF и фильтр, провести диагностику. |
| Неподходящее трансмиссионное масло | Плохо включаются передачи, возникают рывки и толчки при переключениях. | Заменить ATF и фильтр КПП. |
| Закисание или заклинивание селектора (ингибитора) | Тугой ход рычага, возможны проблемы с переключением передач, их вылеты. | Очистить механизм селектора (ингибитор) или заменить его. |
| Выработка пакета фрикционов | Машина хуже разгоняется, ощущаются пробуксовки передач или они вовсе не включаются. | Заменить изношенные пакеты фрикционов. |
| Неисправность гидротрансформатора | Симптомы «пробуксовки сцепления», тяжелый старт и медленный разгон. Рывки автомобиля, вибрации. | Отремонтировать или заменить гидротрансформатор. |
| Засорение каналов гидроблока АКПП | Вибрации, шум при переключении передач. Толчки, удары, пробуксовки при перемене передач. Возможно невключение одной или нескольких скоростей. | Прочистить гидравлические каналы КПП, заменить масло, фильтр. |
| Проблемы с масляным насосом | Включение передач затруднено, машина с трудом переходит на повышенные скорости при разгоне, передачи могут вообще не включаться. | Заменить масляный насос АКПП. |
| Неисправность соленоидов | Передачи включаются с трудом, возможны ранние и поздние переходы на повышенную передачу. | Заменить неисправные соленоиды АКПП. |
| Неисправность актуаторов РКПП | Проблемы с включением передач, возможно невключение некоторых скоростей, хруст, вылет передач. | Заменить неисправные актуаторы. |
| Проблемы со сцеплением РКПП | На «роботах» оно страдает от тех же неисправностей, что и на МКПП. Деформация, износ диска, нарушение прижима, приводят к затрудненному включению передач. Возможен хруст, ошибки по ЭБУ. | Отремонтировать/заменить и отрегулировать сцепление, если оно не самоподводящееся. |
| Электронная блокировка | Не позволяет резко переключиться на 1-ю в движении, ограничивает мощность двигателя, встает в аварию. | Провести компьютерную диагностику АКПП и устранить выявленные неисправности. |
Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях
Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.
Читайте также:
