Тахометр greddy как подключить

Опубликовано: 05.05.2024

Приветствую всех!
Собственно у многих возникала проблема, не работающего тахометра после свапа с атмо мотора(все 90тики, и 100ые с 2.0 мотором дорестайлинга, можно сказать всех трамблерных ДВС маркообразных), на турбо, или ВВТи двигатели, в общем на "катушечные" моторы… Не важно- оптитрон или простая аналогавая(не "колодец").

Пытался искать схемы, кто как делал, какие манипуляции производил, но увы, ничего полезного не нашел, кроме как- "впаяй сопротивление в 50кОм в тахометр и все заработает". Но вот куда паять, параллельно, или выпаивать старое и паять новое- не понятно…

В общем решил заморочиться, и наконец сделать тахометр…
Итак…
Снимаем панель приборов- 2 шурупа сверху, на декоративной заглушке, и вытягиваем ее…

Откручиваем 4 шурупа с панели приборов, снимаем 4 фишки и вынимаем ее…
Далее снимаем внешнее стекло, открутив еще 2 болтика, и отщелкнув защелки…

Далее снимаем матовую черную, как бы назвать ее, крышку чтоли…

Видим всю "начинку" панели приборов)))
!ВНИМАНИЕ Стелки можно двигать, трогать, играться с ними, ничего страшного не произойдет, они работают по "сопротивлению" сигнала к ним, и при включении возвращаются на свои места!

Далее переворачиваем панель:

Далее откручиваем 3 болтика, возле надписей GND, IG+, IG- и вынимаем тахометр…

Далее у меня ушло прилично времени на поиски, куда именно нужно впаивать сопротивление… Даже для поисков был снят такой же оптитрон у моего знакомого, для промерки значений на сопротивлениях. Ушло не меньше 2х часов, ибо вышло такой трабл, что было выставлено не то значение на мультиметре(вместо кОм просто Омы мерили), и все значения были одинаковые, но установив панель от 2.5 все работало, ставил свою- ноль реакции. Ну ничего страшного, я все таки не электрик, я тока учюСь))))
После выставления на "кОмы" было найдено отличие на одном сопротивлении в показаниях- в моем щитке было 43кОм, на другом- 23.5кОм, т.е. необходимо понизить значение вдвое. Взял нужное сопротивление, на 49кОм(цена 9 рублей), и впаял параллельно уже стоящему сопротивлению.

Далее все собираем обратно, в порядке, обратном снятию, не забыв вытереть все от пыли и заляпоности во время съема…
Одеваем фишки, заводим мотор- и ВУАЛЯ, тахометр работает)))

Показания тахометра в норме: хх-700об/мин, отсечка- 7250 примерно…

Думаю что данная запись может много кому пригодиться)))
Всем успехов!

Тахометр – совсем не обязательный элемент автомобиля, но в то же время очень полезный. Прибор значительно продлевает срок эксплуатации двигателя и избавляет от дорогостоящих ремонтов. Каждый, кто заботиться о своей машине, должен знать, как подключить тахометр. Об этом и пойдёт речь.

Что это за прибор

Для начала нужно разобрать, что представляет собой устройство и каковы его основные функции. Тахометр – это измерительный прибор, определяющий частоту вращения коленвала двигателя. Единица измерения – обороты в минуту (об/мин). Почти каждое современное авто снабжено устройством, так как оно помогает грамотно использовать возможности двигателя. Если же базовой комплектацией тахометр не предусмотрен, его можно купить отдельно и установить, как на дизельный мотор, так и на бензиновый.

Основная функция устройства

Предназначением прибора в автомобиле является выбор наиболее подходящей передачи для продолжительной работы двигателя. Большая часть современных марок авто оснащены аналоговыми тахометрами. Автовладелец осознаёт, что нужно переключить передачу при помощи стрелки, которая стремительно ползёт к критической отметке. Существуют несколько типов приборов, но принцип действия у них схож.

Как работает прибор

По принципу действия тахометры делятся на магнитные и электрические.

Как работают магнитные модели

Магнитные тахометры работают на основе индукции вихревых токов. Они возникают при помещении металлического диска во вращающееся магнитное поле. Токи и магнитное поле начинают взаимодействовать между собой, заставляя немагнитный диск вращаться. Стрелка тахометра подсоединена к этому диску. На её валу имеется возвратная пружина, а магнит соединяется с коленчатым валом с помощью гибкого вала. Увеличение оборотов мотора заставляет магнит двигаться быстрее, отклоняя немагнитный диск. Весь этот процесс и демонстрирует стрелка.

Как работают электрические модели

Такие тахометры измеряют электрические сигналы и импульсы. Система зажигания и генератор двигателя на бензине генерируют электрические сигналы согласно частоте вращения коленвала. Таким образом, нужный сигнал исходит от электронного блока управления.

Разновидности приборов

Тахометры делятся по способу вывода информации и по методу подключения. В первом случае есть два вида устройств:

Цифровые (данные отображаются на небольшом экране);
Аналоговые (водитель получает информацию при помощи движущейся стрелки).

По принципу подсоединения тахометры бывают:

Штатные. Именно такими моделями укомплектованы современные марки авто. Они встраиваются в приборную панель.
Выносные. Зачастую такие устройства служат заменой отсутствующим штатным тахометрам. Их главное преимущество в том, что они хорошо контролируют обороты на холостом ходу и имеют меньший показатель погрешности.

Подсоединение на бензиновый двигатель

Теперь расскажем, как подключить выносной тахометр. Для корректной установки устройства Вам потребуется схема подключения приобретённого тахометра, которая прилагается в комплекте с устройством. Если же инструкции в комплекте нет, то установка не составит для вас труда. Делаете следующее:

Закрепляете прибор на удобном для вас месте. Лучше всего подойдёт соответствующее место на приборной панели или её поверхности.
Разбираетесь в проводах от тахометра. Их должно быть 3: чёрный, красный и ещё один провод любого другого цвета в зависимости от модели устройства.
Чёрный провод подсоединяется к корпусу (кузову) машины.
Красный провод подсоединяется к клемме замка зажигания, которая передаёт 12-вольтное напряжение при активации системы зажигания.
Последний провод подключается согласно схеме зажигания (контактной или бесконтактной). В контактной схеме провод подсоединяется к прерывателю трамблера, в бесконтактной версии – к коммутатору напряжения.
Многие тахометры имеют подсветку циферблата или дисплея. Если она предусмотрена техническим характеристиками, то подключите прибор к габаритным огням машины с помощью соответствующей клеммы на замке зажигания.

Подсоединение на дизельный двигатель

Рассмотрим, как подключить электронный тахометр к дизельному двигателю. Установить тахометр достаточно просто.

Для начала вам нужна эстакада или смотровая яма для того, чтобы демонтировать защиту с генератора и очистить его.
Вы найдёте клеммы на катушке, отвечающие за различные процессы. Вам нужна клемма с обозначением «W».

Примечание: если вы не нашли нужную клемму, воспользуйтесь выводом контактов к выпрямителю генератора на обмотке. Выберете любой из трёх контактов и спаяйте его с концом кабеля прибора. Место соединения заизолируйте.

Подключаем контакт от тахометра к ней.
Замыкаем контакт масляного насоса. Это необходимо для более точного измерения, так как в противном случае по достижению 2500 об/мин на приборной панели загорится лампочка, сигнализирующая об уровне давления масла.
Проверяем правильность подключения электронного тахометра и устанавливаем обратно крышку генератора.

Важно: проверьте, чтобы провода не соприкасались с движущимися деталями.

Проверка работоспособности устройства

Подключив тахометр к мотору, нужно обязательно проверить его работоспособность. Если стрелка двигается, то всё подключено верно. Но не стоит забывать о том, что прибор может выходить из строя (стрелка начинает «прыгать» и т.д.) по некоторым причинам. Самые распространённые причины поломок – это:

Продолжительная работа двигателя, вызывающая вибрацию и повреждение дисплея;
Нарушения изоляции, отсоединение контактов и их окисление.

Выявить и решить эти проблемы можно своими силами. Если же причина в самом датчике, который вышел из строя, то потребуется его замена. В сложных случаях правильным решением станет поездка на СТО.

Подведя итог, отметим, что установка тахометра не такая уж и сложная задача. Но не стоит браться за дело без необходимых теоретических и практических навыков в ремонте автомобилей. Если вы не уверены в своих силах, лучше обратиться к специалистам. Делитесь своим мнением в комментариях!

Без всякого преувеличения, на лодке это «прибор номер один». Только с его помощью можно подобрать наиболее оптимальные режимы, позволяющие свести воедино такие важные показатели, как мощность, расход топлива и ресурс.

Прежде всего это касается подбора гребного винта, характеристики которого должны максимально отвечать особенностям конкретного корпуса и его загрузке. И даже если у вас есть возможность более-менее точно замерить скорость — например, навигатором GPS — без тахометра все равно придется действовать почти вслепую, рискуя значительно укоротить жизнь мотора из-за «перекрута» или «недокрута».

К сожалению, с отсутствием тахометра на приборной панели приходится сталкиваться довольно часто — даже в ходе редакционных тестов. И если многие начинающие судоводители упускают его из виду просто по незнанию, то подобная «забывчивость» некоторых фирм-производителей, продающих лодки с уже установленными моторами, не столь поддается объяснению, тем более что на фоне стоимости мощного мотора подобная экономия выглядит и вовсе грошовой. В общем, если по той или иной причине тахометра на вашей лодке до сих пор нет, рано или поздно вы все равно придете к необходимости приобрести и установить его дополнительно.

В принципе, специализированных мастерских сейчас хватает, и установку прибора можно доверить опытному механику. Но даже если оплата его услуг для вас вполне «подъемна», такая возможность есть далеко не всегда — например, когда лодка переправлена на какой-либо удаленный от цивилизации водоем. Не печальтесь — установить тахометр можно и самостоятельно. Профессиональных навыков при этом требуется минимум.

Принцип действия

Любой электрический тахометр (а именно такие чаще всего применяются и на автомобилях, и на подвесных моторах) представляет собой счетчик импульсов в электросистеме двигателя, напрямую зависящих от частоты вращения коленвала. Пересчитанные прибором результаты измерений отражаются либо обычной стрелкой на циферблате, либо в виде цифр на жидкокристаллическом дисплее.

Автомобильный тахометр считает импульсы в первичной цепи системы зажигания, размыкаемой механическим или электронным прерывателем. При этом для наиболее распространенного четырехтактного четырехцилиндрового мотора один оборот коленвала соответствует двум размыканиям цепи, вызывающим образование искры на свечах.

Тахометр подвесного мотора тоже считает электрические импульсы, только информацию получает не от цепи низкого напряжения системы зажигания, а непосредственно от катушек освещения магдино («магнето плюс динамо»), играющего на большинстве подвесников роль генератора. Таким образом, прямая связь между числом срабатываний свечей и, соответственно, количеством цилиндров и тактов, здесь отсутствует. Это очень удобно, поскольку подвесные моторы бывают как двухтактные, так и четырехтактные, а число цилиндров варьируется от двух до шести — можно использовать для них один и тот же прибор.

Количество импульсов, создаваемых магдино, определяется количеством его полюсных наконечников — на большинстве импортных подвесников их может быть четыре, шесть, восемь или двенадцать. На части моторов «Evinrude» и «Johnson» применяются 10-полюсные генераторы. Чтобы определить количество создаваемых ими импульсов на один полный оборот коленвала, нужно разделить количество полюсов на два.

Отсюда и универсальность тахометров, предназначенных для подвесных моторов — как правило, с обратной стороны на них установлен специальный переключатель-селектор, поворотом которого выставляется режим, соответствующий числу полюсов магдино. Впрочем, можно и не забивать голову такими сугубо техническими подробностями, а попросту свериться с соответствующей таблицей, в которой приведены непосредственно марки и модели моторов — она имеется в любой инструкции по установке.

Один и тот же прибор можно использовать не только на двухтактном или четырехтактном моторе с любым числом цилиндров — в подавляющем большинстве случаев он подойдет к моторам практически всех существующих марок! Это очень удобно, например, при замене одного мотора на другой, пусть даже и другой фирмы-изготовителя — менять тахометр, скорее всего, не придется.

Часть цифровых тахометров устроена по иному принципу. Они тоже считывают электрические импульсы, но только не с магдино, а непосредственно с одного из свечных проводов, прямо через его изоляцию. Для них важно лишь одно — двухтактный мотор или четырехтактный. Число цилиндров при этом никакой роли не играет, ведь в первом случае свеча срабатывает при каждом обороте коленвала, а во втором — через раз. Короче говоря, такая коробочка с жидкокристаллическим дисплеем способна с равным успехом выполнять свои функции и на подвесном моторе, и на автомобиле, и на мотоцикле или газонокосилке, тем более что питание для работы она получает от встроенной батарейки. Для водномоторника эти приборы удобны тем, что их можно устанавливать на моторы без дистанционного управления — например, прямо на капот, поддон или румпель. Правда, стоят они несколько дороже стрелочного прибора — 110–130 долл.

Цифровые тахометры с маркой «Quicksilver» выпускаются в двух вариантах — для двухтактных и для четырехтактных моторов — с одинаковым внешним оформлением. В обоих предусмотрена дополнительная функция счетчика моточасов, для чего требуется подсоединить дополнительный провод к замку зажигания.
Приборы фирмы «Stihle» являются более универсальными и пригодны для обоих типов двигателей — соответствующие режимы задаются последовательными нажатиями специальной кнопки. Одна из моделей этой фирмы может работать вообще без соединительного провода, на расстоянии: для снятия показаний надо просто поднести прибор к свечным проводам мотора.

«Оригинальный» или «универсальный»?

Выбор тахометров различных торговых марок достаточно велик, но если на транце лодки красуется, например, мотор «Mercury», то вполне объяснимо и ваше стремление установить на приборную панель настоящий «меркуриевский» прибор. К тому же оригинальные запчасти обычно считаются более качественными и надежными, хотя и более дорогими.
Вынуждены сразу предупредить, что применительно к тахометрам для подвесников понятия «оригинальный» и «неоригинальный» являются несколько расплывчатыми. Дело в том, что известные производители подвесных моторов, как правило, сами приборы к ним не выпускают — задача возложена на сторонние фирмы-партнеры. Многие наверняка слышали о компании «Teleflex Marine», которая воспринимается в первую очередь как изготовитель неоригинальных деталей и аксессуаров для водно-моторного рынка. Но при этом приборы для моторов «Mercury», снабженные соответствующим фирменным логотипом, производит именно она. «Неоригинальные» тахометры с маркой «Osculati» — тоже ее работа.

С ценами при этом — полная чехарда. Самый простой «меркуриевский» тахометр стоит чуть более 100 долл., за такой же универсальный «Osculati» с вас попросят 75 евро, а прибор с фирменным клеймом «Teleflex» обойдется почти вдвое дороже — 140 евро! Хотя все три тахометра произведены одной и той же фирмой и различаются лишь внешним оформлением. Маркетинг — штука тонкая…

В общем, при выборе тахометра можно не зацикливаться на «родной» марке, а подыскивать прибор, облик которого наиболее полно отвечает дизайну панели управления, а не мотора — согласитесь, нередко это бывает важней («оригинальные» циферблаты предлагаются, как правило, всего в двух вариантах — черном и белом). Немаловажным фактором, несомненно, является и цена.

Сузить границы поиска могут разве что четырехтактники и впрысковые моторы. Дело в том, что корпус тахометра нередко используется для установки контрольных ламп — скажем, температуры, давления масла или «check engine», а также счетчика моточасов (простейшего электронного таймера, который запускается и останавливается при включении и выключении зажигания), и если вы хотите, чтобы эти функции были доступны, лучше использовать комбинированный прибор. Но, повторяем, сам по себе тахометр, переключатель которого правильно настроен, будет по-прежнему работать исправно.

Есть приборы, заранее настроенные только на моторы определенной марки — так, например, комбинированные тахометры «Suzuki», предназначенные для четырехтактников, селектора не имеют, поскольку все движки серии «DF» оборудованы только 12-полюсными генераторами. Приборы могут иметь и разную градуировку шкалы — с последним значением от 6 до 8 тыс. об/мин. На их взаимозаменяемость это никакого влияния не оказывает. Для большинства моторов, выдающих максимальную мощность при 5800–5900 об/мин, вполне хватает шкалы, ограниченной «шестеркой», хотя единственное ее удобство — несколько большая точность считывания показаний из-за растянутых промежутков между делениями. Решайте сами, но на наш взгляд, запас не помешает.

Что же касается цифровых моделей, работающих от свечного провода, то главные их плюсы — это компактность и удобство монтажа, хотя считывать показания многим удобнее все же с привычного циферблата со стрелкой.

И хотя в большинстве своем тахометры взаимозаменяемы, при покупке все-таки посоветуйтесь с продавцом, поскольку бывают и исключения. Так, например, для корректной работы приборов той же фирмы «Teleflex» с моторами «Honda» мощностью 40 и 50 л. с. может понадобиться дополнительный электронный модуль, устраняющий хаотическое метание стрелки в диапазоне от оборотов холостого хода до 1800 об/мин.

Ставим сами

Как уже говорилось, в установке тахометра нет ничего сложного. Главное — заранее заготовить все необходимое.

Кроме собственно прибора, который за редкими исключениями может быть практически любой марки, придется приобрести соединительный кабель. Вот тут-то лучше раздобыть как раз оригинальную запчасть. Можно, конечно, сэкономить 20–30 долл. и соорудить жгут самостоятельно из подходящих кусков провода, но мы бы этого не советовали. Дело в том, что фирменный кабель заранее снабжен клеммами и влагозащитными разъемами, которые, особенно в случае с «Mercury», трудно изготовить в домашних условиях, не говоря уже о том, что и цвета проводов в нем соответствуют приведенным в инструкции по установке.

Предварительно замерьте на лодке, какой длины жгут вам понадобится. Обычно одним концом он подсоединяется к разъемам на машинке дистанционного управления газом-реверсом (или к замку зажигания, если он отдельный). Приборная панель вроде бы рядом, но риск промахнуться с длиной все равно есть, особенно в случае с «Mercury», предлагающей кабели разной длины (именно поэтому они немного отличаются по цене, так что не хватайте с ходу самый дешевый).

Наиболее сложный этап — это установка прибора в панель. Тут, как говорится, возможны варианты. На большинстве лодок панель заранее оформлена фирмой-производителем — например, отформована из стеклопластика, и все приборы приходится устанавливать непосредственно в нее. Главный вопрос в том, как будет обеспечен к ним доступ с обратной стороны — например, при монтаже или для банальной замены лампочки подсветки. Как правило, здесь либо имеется съемный лючок, либо «изнанка» панели попросту открыта снизу. Если же конструкция панели или рулевой консоли «глухая», остается, казалось бы, только одно — вставлять приборы в гнезда «на трение», никак их не закрепляя. Но есть более красивое решение — собственно панель можно сделать съемной, изготовив отдельную деталь из дерева или фанеры. Тут вы можете дать волю своей дизайнерской фантазии, да и вырезать отверстия для приборов и переключателей гораздо проще — скажем, обычным лобзиком.

Но чаще всего устанавливают приборы в несъемную панель — этот вариант мы и рассмотрим.

Первым делом определите наиболее подходящее место для установки тахометра — как с точки зрения эстетики, так и эргономики. Чтобы, проверить, не будет ли его циферблат перекрываться ободом штурвала, примите привычную позу за штурвалом (идеальный вариант, когда панель располагается под углом 60–90°, но в любом случае избегайте размещать прибор на горизонтальных поверхностях). Точно очертив контур будущего отверстия циркулем или штангенциркулем, обозначьте его центр керном или, если уверены, что дрель у вас в руках не «уедет» в сторону, просто карандашом.
Кстати, подавляющее большинство тахометров разных фирм имеет один и тот же диаметр корпуса — 86 мм. (В большинстве инструкций по установке напечатан его шаблон в масштабе 1:1, который можно вырезать и использовать при «примерках»).

Следующий этап — механическая обработка. Перед тем, как приступить к ней, обязательно отключите аккумулятор — либо сняв клемму, либо при помощи выключателя «массы». Если на панели уже установлены какие-либо другие приборы, тоже отсоедините от них провода и отодвиньте подальше от обрабатываемой зоны. Кроме того, при использовании электроинструментов на открытом воздухе и вблизи воды не забывайте о технике безопасности — держать ту же дрель лучше в резиновых перчатках.

Наиболее простой и быстрый способ прорезать аккуратное отверстие в стеклопластике — это использовать вставляемую в электродрель корончатую фрезу с грубой алмазной крошкой, предварительно просверлив центр для ее оси. Лучше, когда диаметр фрезы несколько меньше положенных 86 мм — ее боковыми рабочими поверхностями можно быстро и аккуратно расточить прорезанное отверстие, точно подогнав прибор по месту. Кстати, похожие фрезы с зубчатыми «коронками» использовать не советуем — для расточки они не пригодны, да и стеклопластик «берут» с трудом.

Увы, стоит такое приспособление недешево, а применить его доведется всего лишь раз. Несколько дешевле (около 150 руб.) обойдется раздвижная фреза, устроенная по принципу рейсмуса или штангенциркуля, которая может пригодиться и при установке приборов другого диаметра. Правда, обращаться с ней надо умеючи — держать дрель строго перпендикулярно обрабатываемой плоскости и плавно регулировать обороты.

Оба приспособления продаются в хозяйственных магазинах и обычно применяются в строительстве — в частности, для обработки кафеля при установке электрических розеток. В крайнем случае можно начерно проделать отверстие сверловкой по контуру или электролобзиком, а затем довести его до ума полукруглым напильником, но такой способ дольше.

После окончательной обработки краев шкуркой прибор должен входить в панель с небольшим трением, но если вы немного промахнулись «в плюс», ничего страшного — закраины корпуса прибора прикроют все ваши огрехи.

Девяносто процентов работы сделано! Подсоединить несколько проводов, ориентируясь на указанные в инструкции цвета, особенно при наличии штепсельных разъемов — дело минутное. Единственная сложность, которая при этом может возникнуть — эстетичная укладка соединительного жгута по соседству с машинкой газа-реверса. Не исключено, что при этом понадобится сверление одного-двух дополнительных отверстий, а также установка зажимов-держателей для проводов. Перед тем, как закрепить прибор прижимной планкой с обратной стороны, не забудьте выставить селектор числа импульсов в необходимое положение.
(Если инструкции по какой-либо причине нет, подобрать положение селектора можно опытным путем, последовательно переставляя его в различные положения и контролируя показания прибора на холостом ходу. Если он показывает 500–1300 об/мин, то скорее всего подбор верен. Хотя имейте в виду: чем больше число полюсов генератора, тем выше шанс промахнуться — скажем, если при 10-полюсном ошибочно выставить 12-полюсный режим «6P», то погрешность, которая на холостых оборотах составит всего лишь 100 об/мин, вырастет на полном газу до весьма существенных 1000 об/мин).

Готово — можно вновь подсоединять аккумулятор и включать зажигание. Имейте в виду, что только после этого стрелка прибора встанет на «ноль» — расположение ее в первой четверти шкалы при отсутствии питания не является неисправностью. Гнездо с надписью «калибровка», имеющееся на некоторых тахометрах, не трогайте ни под каким видом — прибор уже отрегулирован на заводе.

«По умолчанию» загорится и подсветка циферблата, хотя советуем не пожалеть времени и снабдить цепь питания лампочки отдельным тумблером, позволяющим выключать ее вместе с прочими приборами — бывают ситуации, когда их свет только мешает.

Источник: журнал «Катера и Яхты» № 195 (2005 год).

Электрическая схема подключения тахометра к подвесному лодочному мотору

Главная функция тахометра в машине – это определение правильной передачи, что положительно влияет на срок службы двигателя. В большинство автомобилей при сборке встраивают аналоговый тахометр. Водитель смотрит на приближающуюся к красной черте стрелке и знает, когда необходимо переключиться на повышенную передачу. Не во всех автомобилях есть удовлетворяющий владельца тип прибора, поэтому просто необходимо разобраться в вопросе какие есть и как подключить тахометр.

Виды тахометров
Как подключить тахометр через ЭБУ
Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель
Как подключить тахометр к дизелю
Как проверить тахометр на работоспособность

Виды тахометров

Есть два вида тахометров: цифровой и аналоговый. Первый выглядит как маленький экран, на котором водитель может видеть все необходимые ему данные во время движения. Второй проще и выглядит, как табло со стрелками и значениями.

Выносной

Выносной тахометр устанавливают на передней панели автомобиля. Для большего удобства размещения, у такого устройства имеется ножка для закрепления на панели. Выносные цифровые тахометры хороши для контроля оборотов холостого хода. Их показания имеют меньше погрешностей, поэтому с помощью такого прибора можно проверять работу штатного тахометра. Кроме того их стильный вид придаёт машине элегантности.

Штатный

Штатный тахометр встраивается в приборную панель автомобиля. Этот прибор более удобен, так как водителю проще воспринимать движение одной стрелки, а не нескольких показателей во время движения. Штатный тахометр чаще используется в автомобилях, а производители электронных приборов выпускают наборы для самостоятельной комплектации машин.

Важно! Измерительные приборы выпускаются соответственно марке автомобиля. Показания не родного механизма будут не верными.

Как подключить тахометр через ЭБУ

Схема подключения тахометра на бензиновый двигатель

Перед установкой тахометра на карбюраторный двигатель, изучите инструкцию, прилагаемую к прибору. Если её нет, осуществляйте установку согласно следующим действиям:

Закрепите механизм на его месте (место расположения определяется видом устройства).
Чёрный провод подсоедините к массе (кузову) автомобиля.
Провод красного цвета соедините с клеммой замка зажигания, подающей напряжение 12 Вт во время работы системы зажигания.
Третий провод может быть любого цвета. Поскольку система зажигания есть контактная и бесконтактная, рассмотрим, куда подключать тахометр в обеих. При контактной системе – прибор подключается к прерывателю трамблёра. Во второй системе – к коммутатору напряжения.

Если в машине предусмотрена подсветка дисплея, тахометр подключается к имеющейся для этого клемме в замке зажигания.

Как подключить тахометр к дизелю

Поскольку процесс трудоёмкий, проводить его нужно на смотровой яме. Первый пункт работы – демонтаж защитного кожуха генератора, старайтесь избежать попадания грязи. Вторым этапом идёт подключение тахометра к генератору на дизеле. Для этого на корпусе генератора найдите клемму обозначенную буквой «W» и подключите к ней выход прибора.

Внимание! Обязательно нужно замкнуть контакт, отходящий от маслонасоса. Если этого не сделать тахометр может «врать».

Случается, что выше обозначенную клемму найти невозможно. В этом случае произведите разборку генератора. Один проводов, соединяющих обмотку и выпрямитель, соедините с кабелем тахометра. Заизолируйте провода и соберите генератор в обратном порядке. Установка измерительного прибора большой сложности не представляет, но без каких либо знаний, как устроен дизель, как работает тахометр на дизеле, без малейших понятий о ремонте автомобиля, лучше обратиться к профессионалам.

Как проверить тахометр на работоспособность

Мы разобрались, как подключить тахометр на дизельный и карбюраторный двигатель. Теперь рассмотрим причины поломок устройства. Вы заметили проблемы в работе измерительного прибора, например прыгающую в разные стороны стрелку. Может быть несколько причин поломки. При длительной работе двигателя возникает вибрация, которая может привести к поломке дисплея. Следующей причиной может быть окисление контактной группы электропроводки, повреждение её изоляции или отсоединение от наконечников. Всё это видимые причины, которые необходимо сразу же устранить. Если поломан сам датчик – нужна замена. В случае, когда самостоятельная диагностика не выявила причин, стоит обратиться в автомастерскую.

Интересно! Сконструировал тахометр американец Кёртис Виддер в 1903 году.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Подключение на бензиновый двигатель

Подключение прибора отличается на инжекторном моторе и с карбюратором. С инжектором его подключают к контролеру ЭБУ. При этом «масса» отводится на кузов, а положительный провод необходимо соединить с плюсовой клеммой зажигания.

Устройство имеет два выхода: один идет на датчик положения коленвала, а другой – на ЭБУ. Таким образом, он будет считывать количество оборотов с контролера управляющего блока. Ниже приведена схема подключения тахометра с БСЗ.

Схема с бесконтактной СЗ

Ниже приводится инструкция, как подключить электронный тахометр к силовому агрегату на бензине:

Сначала в зависимости от вида прибора нужно установить на месте, где он будет расположен.
Далее установленный тахометр следует подключить. Минусовый провод обычно черного цвета присоединяется к массе.
Красный провод следует соединить с плюсом замка зажигания, на которую подается напряжение 12 В при работе системы зажигания (СЗ).
Третий провод может иметь любой цвет – это вход прибора. Подключается он в зависимости от СЗ. Если СЗ контактная, то прибор подключается к прерывателю трамблера, в случае с бесконтактной СЗ его нужно подсоединять к коммутатору напряжения.
Если автомобиль оборудован подсветкой, то прибор должен подключаться к выключателю габаритов машины.

Схема для контактной СЗ

Система зажигания бензиновых двигателей

Управление процессами зажигания двигателей может быть организовано несколькими методами:

Трамблерный с одной катушкой зажигания;
Бестрамблерный со сдвоенной (тройной, четверной в зависимости от количества цилиндров, деленных на 2) катушкой зажигания;
Индивидуальный (на каждую свечу зажигания).

Во всех случаях на катушку поступает мощный импульс амплитудой 12В с прерывателя (для автомобилей до 90-х годов), транзисторного коммутатора или непосредственно с блока управления двигателя. Именно из этой точки и следует брать сигнал на тахометр.

Разновидности тахометров

Тахометр информирует о количестве оборотов коленвала, помогающий определить, в какой момент лучше всего переключать передачи. Это дает возможность увеличить срок службы силового агрегата и грамотно его эксплуатировать, так как мощностные и тяговые характеристики двигателя зависят от оборотов коленчатого вала. Кроме того, с его помощью можно точно отрегулировать карбюратор и другие важные устройства на холостом ходу.

Данный измеритель может быть аналоговым, представляющим собой табло со стрелками и цифрами. При приближении стрелки к красной черте, водитель должен переключиться на более высокую передачу. На цифровом приборе информация для водителя выводится на маленький экран (автор видео – Armadil).

Условно устройства можно разделить на два вида:

Штатные. Их устанавливают на заводе, который изготавливает транспортное средство. Помещают его на торпеде.
Выносные. Они являются альтернативным вариантом, если отсутствует заводской прибор. У выносных устройств более точные показания, поэтому их можно использовать для проверки правильности показаний штатных. Иногда их устанавливают в качестве тюнинга.

1. Штатный прибор на пятерке

2. Аналоговое устройство для авто

3. Выносные автомобильные приборы

Установка тахометра может быть выполнена как на бензиновом двигателе, так и на дизельном агрегате.

Испытание, регулировка тахометра

Если автомобиль оборудован бестрамблерной или индивидуальной системой зажигания, подключение тахометра можно произвести к любой катушке. В этом случае показания скорости вращения двигателя (количество оборотов в минуту) будут неадекватными, так как на трамбленое зажигание импульс подается каждый такт, индивидуальное – в четыре раза реже. Однако можно градуировать измерительную шкалу по-новому.

На первом этапе испытаний заводят двигатель, проверяют работоспособность системы (отклонение стрелки на холостых оборотах). Как правило, частота оборотов в этом режиме находится в пределах 800 – 1000 об/мин.

Далее регулируют уровень показаний. Если стрелка тахометра отклоняется незначительно, можно между сигнальным проводом и массой автомобиля включить дополнительный конденсатор емкостью около 1 мкФ. Наоборот, если стрелка зашкаливает, в разрыв сигнальной цепи включить переменное сопротивление около 1 кОм и масштабировать сигнал.

Следующий этап – ходовые испытания. На заведенном двигателе достигают предельных оборотов. Стрелка тахометра не должна выходить в красную зону. В противном случае регулировку осуществляют вновь. Перед началом эксплуатации еще раз проверяют надежность соединений и изоляции. И помните, дополнительное оборудование – новые проблемы.

Приветствую всех посетителей mysku.ru!
Данный обзор будет прежде всего интересен владельцам лодочных моторов а также прочей мототехники — газонокосилок, бензогенераторов, мотоблоков и т. д. Речь пойдет об весьма полезном приборе — счетчике моточасов и тахометре в одном флаконе.
К покупке однозначно рекомендую. Тем более по цене примерно одиннадцати литров бензина.
Фотографиями посылки утомлять вас не буду. Во-первых, она не сохранилась. А во-вторых, что в ней интересного? :) Пришло, как обычно, в желтом пупырчатом конверте. Сам прибор упакован в невзрачный блистер вместе с двумя саморезами и куском провода. На фотографии на приборе 11 моточасов, которые я успел наездить. Новый прибор, конечно же, идет с нулевыми показаниями.

Сегодня китайская промышленность предлагает нам несколько вариантов приборов аналогичного назначения. Мне в этом приборе понравилось очень важное для водной техники свойство — герметичность. Прибор не имеет никаких дырок, крышек, кнопок и контактов. Батарейка навсегда встроена внутрь. Вся схема залита компаундом. Подключение бесконтактное как со стороны прибора, так и со стороны системы зажигания.
Прибор может работать в двух режимах. При работающем двигателе показывает частоту вращения коленвала. При неработающем двигателе отображает наработку в моточасах.
Основные характеристики:
— максимальное количество моточасов 9999,9, отображается с точностью до 0,1 часа
— максимальные обороты двигателя 99999
— выпускается в вариантах для двигателей 1, 2 и 4 такта
По первому пункту комментировать особо нечего. Каждые шесть минут прибор записывает в память дополнительно 0,1 моточасов. При превышении значения 9999,9 показания обнулятся.
По второму пункту есть некоторый нюанс. Показания частоты вращения двигателя обновляются с периодичностью в одну секунду. Нетрудно подсчитать, что шаг изменения показаний будет равен 60. Например, 1500, 1560, 1620 и т. д.
По последнему пункту стоит пояснить подробнее. Однотактных двигателей внутреннего сгорания, как мы знаем, не существует. Данную информацию следует соотносить с количеством импульсов зажигания за один оборот коленчатого вала.
Например:
4 такта — один импульс за два оборота коленвала
2 такта — один импульс за оборот коленвала
1 такт — два импульса за оборот коленвала
Этот пункт является очень важным при выборе. Тут надо хорошо подумать, прежде чем заказывать. Иначе показания частоты вращения могут оказаться в два, а то и в четыре раза выше или ниже реальных. Моточасы все равно будет показывать правильно, делить или умножать обороты можно привыкнуть, но неприятно.
Например, для одноцилиндрового четырехтактного Suzuki DF2,5S я выбрал модель, расчитаную на двухтактный двигатель. Если посмотреть на его систему зажигания, то она ничем не отличается от системы зажигания двухтактного двигателя. Искра возникает при каждом обороте двигателя, но каждая вторая приходится на такт выпуска.

А теперь давайте посмотрим как я устанавливал прибор.
Suzuki DF2,5S имеет на румпеле площадочку, как специально сделанную для тахометра. Думаю, на большинство моторов можно установить так же. Показания отлично видны, транспортировке не мешает.

Для крепления тахометра на румпель использовал застежку «липучка» с самоклеящейся основой. Сверлить дырки у меня бы рука не поднялась. Держится надежно, можно в любой момент прибор снять. Например, если храните зимой мотор в неотапливаемом помещении, батарейка может этого не пережить.

Проложил провод через отверстие в румпеле. Дальше провод идет параллельно с проводами, идущими от кнопки «стоп» до модуля зажигания.

Подключение к свечному проводу. Инструкция рекомендует сделать пять витков вокруг свечного провода на расстоянии около 4 сантиметра от свечи зажигания. Подключил по инструкции, но прибор показывал завышенные обороты. Менял количество витков от одного до десяти и местоположение на свечном проводе, но нормальной работы достичь не удалось. Ясно одно — сигнал имеет слишком большую амплитуду. Остановился на одном витке около модуля зажигания.

По инструкции второй конец провода вкладывается в паз на обратной стороне прибора. На картинке в инструкции нарисовано, что провод вложен в паз на всю длину. Изначально я так и сделал. Решение, как уменьшить уровень сигнала, пришло неожиданно. Если мы не можем уменьшить емкостную связь со стороны зажигания, мы можем уменьшить ее со стороны прибора. При работающем моторе стал вытягивать и задвигать обратно провод до получения устойчивых правильных показаний. В итоге провод оказался вставлен в тахометр примерно на 60% длины паза:

Вот теперь можно полюбоваться на работу. При работающем двигателе прибор показывает частоту вращения:

При неработающем двигателе прибор показывает моточасы:

Прибор установлен. В путь!

Читайте также: