Плохо включается первая передача на сузуки гранд витара 2л механика
Опубликовано: 05.07.2024
Джимни 1999 года МКПП, последние пару дней первая втыкается со значительным усилием. Раньше тоже было не фонтан, но ощутимых неудобств не доставляло, сейчас стало заметно доставать.
Еще задняя часто включается "со скрежетом", но сравнительно легко, без усилия. Остальные передачи нормально, более-менее.
эээ дурацкая идея но может поможет > Джимни 1999 года МКПП, последние пару дней первая втыкается со
> значительным усилием. Раньше тоже было не фонтан, но ощутимых
> неудобств не доставляло, сейчас стало заметно доставать.
> Еще задняя часто включается "со скрежетом", но сравнительно
> легко, без усилия. Остальные передачи нормально, более-менее.
> Что думаете?
коврик из-под педали сцепления вытащи. Там есть площадка на педали и упор на кузове (типа ограничитель хода) и если коврик попадает между ними то это минус сантиметр хода педали и уже может влиять как раз на включение первой и задней.
Я у себя вообще вырезал тот кусок коврика нафиг - немного грязи мимо попадает зато гарантированно проблем нет. Иначе он постепенно сползает под педаль и начинаются траблы.
спасибо, посмотрю пристально, и еще сам вчера в принципе уже про это думал, подергал коврик туда-сюда, но не помогло. Может, попробую убрать его временно и потестировать.
ЗЫ А еще - вспомнил - есть ощущение, что педаль сцепления очень тугая. это, наверное, туда же - к его умиранию?
ЗЗЫ Вот ездин как-то я на Нексии, так у нее были _ну абсолютно_ те же симптомы. Оказалось, разогнулась вилка сцепления, меняли вроде только ее. На сузуках бывает ли такое?
А сколько это может стоить (хотя бы примерно)? Что-то мне помнится, у официалов это дорогая процедура? Неоригинал бывает?
(задумчиво так) может, это наконец повод познакомиться с Дмитрием М?
> Либо есть еще вариант, что оно просто не отрегулировано. Но
> это вряд ли.
Дык - работало же раньше, чего это ему вдруг стать неотрегулированным.
- Я так думаю, что у официалов это будет стоить долларов 250-300. Про неоригинал не знаю (в смысле бывает, или нет).
Насчет Дмитрия М, скажу, что этот человек вызывает у меня чувство глубочайшего уважения, поэтому познакомится с ним стоит в любом случае. А его компетенция и опыт сомнений не вызывают ни у кого из тех, кто с ним общается.
>
> > Либо есть еще вариант, что оно просто не отрегулировано. Но
> > это вряд ли.
>
> Дык - работало же раньше, чего это ему вдруг стать неотрегулированным.
- Вот поэтому и "вряд ли".
то есть я правильно понимаю, что возможно все-таки необходимо только отрегулировать а не заменять?
ЗЫ Вообще машина была до меня на гарантийном обслуживании в автодине, все ТО до 130 тык были пройдены..
Проблемы с включением первой передачи при старте автомобиля чаще всего вызваны повреждением сцепления или синхронизатора. Но также иногда первая передача плохо включается вследствие износа подушек двигателя, неправильно настроенного механизма переключения (кулисы), поломки внутреннего переключателя и даже неисправностей ходовой части.
Рассмотрим все основные причины таких поломок в разных ситуациях: при трогании, на холодной и на прогретой коробке передач и разберемся, как включить первую передачу без вреда для коробки.
Разобраться, почему коробка передач переключается туго, первая скорость включается с трудом или, наоборот, КПП закусило на 1-й передаче, поможет эта статья.
Почему плохо включается первая передача
Ответ на вопрос “почему плохо втыкается первая передача?” в конкретной ситуации напрямую зависит от типа трансмиссии (МКПП, АКПП, РКПП), условий такого поведения (с места, в движении, на холодной и на прогретой коробке), а также от модели авто.
Наиболее распространенные причины, по которым плохо включается первая передача:
Поломка реактивной тяги самая частая проблема во многих КПП
- неисправное или неотрегулированное сцепление;
- изношенный синхронизатор передачи;
- сломанный привод переключения передач (кулиса);
- неисправный внутренний механизм выбора в КПП;
- износ подшипников;
- износ вала КПП;
- просевшая или ослабленная опора (подушка) силового агрегата;
- поломка реактивной тяги КПП;
- поломка соленоида АКПП;
- износ фрикционов (для АКПП);
- нехватка трансмиссионного масла или его сильно загрязнение.
Когда на заведенной машине с трудом включается первая передача при старте, чаще всего проблемы кроются в самой коробке. Если плохо включается первая передача при движении, имеет смысл проверить крепления силового агрегата и сцепление.
Причины плохого включения первой передачи на механике
Перед разборкой КПП для дефектовки и замены изношенных деталей, нужно проверить:
Обрыв тросика чаще всего происходит в месте его соединения с наконечником
- подушки двигателя и реактивную тягу;
- свободный ход, выработку тяг, валов и втулок кулисы, наружные механизмы переключения передач – «вертолет», шарниры, тяги, тросы (в зависимости от модели авто);
- регулировку хода механизма сцепления;
- уровень масла в МКПП.
Когда на холодную плохо включается первая передача, проблема может быть в чрезмерно высокой вязкости трансмиссионного масла – из-за этого затрудняется ход рычага, внутренних деталей КПП. При недостаточной вязкости (масло слишком жидкое) первая передача плохо включается на горячую – жидкость образует тонкую пленку, поэтому шлицы муфт, синхронизаторов и шестерен начинают работать в более жестких условиях.
Если при включении первой или задней передачи нужно прилагать усилие на холодном и прогретом двигателе, чаще всего дело в механизме переключения передач или в неправильной настройке сцепления. Прежде всего следует осмотреть кулису и проверить регулировку педали и прижима диска, так как для поиска и устранения других причин потребуется демонтаж и разборка МКПП.
Износ кольца синхронизатора также может стать причиной заклинившей передачи
Часто первая передача не включается до конца из-за износа или деформации вилок выбора передач, язычка выбора передач на внутреннем переключателе (в переднеприводных моделях) или на рычаге (в моделях с задним приводом). Муфты, в которых сидят вилки, сделаны из более прочного металла, чем сами вилки, и редко изнашиваются.
При износе подушек КПП, ее реактивной тяги, силовой агрегат проседает, возникают вибрации и гул, тряска рычага переключения передач. Так как коробка имеет слишком большой свободный ход относительно кузова, из-за этого выбивает первую передачу при трогании, а на ходу, особенно на неровной дороге и в поворотах, вылетают и другие скорости.
Внутренняя причина затрудненного включения первой передачи на МКПП чаще всего кроется в износе бронзового кольца синхронизатора. Если он не может замедлить вал для выравнивания скорости, шлицы шестерни и муфты проскакивают, возникает хруст. Со временем, после существенной выработки шлицов, скорость начинает вылетать на неровностях или при повороте, а в запущенных случаях – просто так, либо вообще не включается.
Если на ходу плохо включается первая передача, когда скорость движения превышает 20–25 км/ч – поломки может вовсе не быть. На КПП с большой разницей передаточных чисел между 1-й и 2-й скоростями (передний привод ВАЗ, некоторые модели Opel, Chevrolet) вторичный вал, при понижении на 1-ю передачу, вращается намного быстрее первичного, поэтому на прогретой КПП синхронизатор не может быстро выровнять скорости валов, так как жидкое масло не создает большого сопротивления вращению.
Ниже в таблице перечислены все основные причины, почему тяжело включается первая передача или почему она вылетает, с упоминанием симптомов, которые облегчат диагностику.
Плохо включается первая передача: причины неисправности
Причины проблемного включения первой передачи на автомате
Вышедший из строя актуатор РКПП Тойота Королла
На роботизированной автоматической коробке передач внутренние проблемы, вызывающие затрудненное переключение передач, аналогичны МКПП:
- нехватка или неподходящая смазка;
- износ синхронизаторов;
- износ или неисправность вилок;
- износ подшипников;
- износ валов;
- неисправности сцепления.
Так как переключением передач занимается электронный блок, проблемы с кулисой и перебои, вызванные износом подушек, на РКПП отсутствуют. Вместо них возможны проблемы с актуаторами, ответственными за переключение скоростей, датчиками и электронным блоком управления КПП.
Если гидротрансформаторная АКПП не включает 1 скорость или включает ее с трудом, не сразу – для начала нужно смотреть привод селектора (на АКПП с тросом или тягой) и сам селектор (ингибитор) на коробке.
Основные механизмы управления сосредоточены в самой коробке, а при проблемах с электроникой машина не трогается с места или двигается только на пониженной скорости. Если не включается первая передача на автомате, для начала нужно проверить уровень масла и оценить его состояние. Если наблюдается недолив, или трансмиссионная жидкость грязная, темная – нужно заменить ее, а при наличии доступа без разборки КПП – и масляный фильтр.
Часто виновником того, что плохо включается первая и задняя передача на автомате, является гидротрансформатор (бублик), который не обеспечивает нужного свободного хода и создает сопротивление. Аналогичные проблемы возникают и при засорении каналов гидроблока. Из-за нарушения нормальной циркуляции жидкости возникают пинки, вибрации, затруднения с включением передач.
Основные причины пинков, рывков и срывания передач на АКПП на примере Хендай Солярис: видео
При неполадках с насосом плохо включается первая передача при движении. Когда масло прогревается, его вязкость снижается, поэтому насосу становится труднее создать нужное давление из-за уменьшения толщины масляного клина.
Но причиной такого поведения также могут быть фрикционы, сила трения между которыми по мере прогрева уменьшается. Проблемы с фрикционами можно отличить по характерным пробуксовкам и скачкам оборотов.
Из-за износа фрикционных дисков, которые фиксируют или отпускают шестерни, передачи тоже могут переключаться с трудом. В таких случаях плохо включаются первая и вторая передачи АКПП, переключения выполняются с задержками, возможны пробуксовка и посторонние звуки.
Из-за того, что определить причину проблем с включением первой передачи на автомате по симптомам сложно, для предварительного поиска поломки нужно провести диагностику по OBD-II. Характерные коды ошибок, при которых плохо включается первая передача на автомате, такие:
Устранение ошибок — не включается первая передача в АКПП: видео
- P0700 – общие неисправности в электрической части АКПП (нужно искать точную причину вручную);
- P070F – недостаточный уровень масла;
- P0731-P0736 – проблемы с планетарным механизмом, свидетельствующие о нехватке масла, износе фрикционов, засорении каналов или негерметичности уплотнителей;
- P0745-P0774 – проблемы с соленоидами АКПП;
- P0780-P0790 – неисправности переключателей передач.
Ниже в таблице собраны основные причины, почему плохо включается 1-я передача на АКПП.
Проблемы с включением 1-й передачи на автомате: причины и “симптомы”
| Причина неисправности | Как проявляется на автомобиле | Что делать |
|---|---|---|
| Недостаток трансмиссионной жидкости | АКПП переходит в аварийный режим, нестабильно работает, перегревается. Возможен ранний переход на низшие передачи из-за нехватки давления. | Долить/заменить ATF и фильтр, провести диагностику. |
| Неподходящее трансмиссионное масло | Плохо включаются передачи, возникают рывки и толчки при переключениях. | Заменить ATF и фильтр КПП. |
| Закисание или заклинивание селектора (ингибитора) | Тугой ход рычага, возможны проблемы с переключением передач, их вылеты. | Очистить механизм селектора (ингибитор) или заменить его. |
| Выработка пакета фрикционов | Машина хуже разгоняется, ощущаются пробуксовки передач или они вовсе не включаются. | Заменить изношенные пакеты фрикционов. |
| Неисправность гидротрансформатора | Симптомы «пробуксовки сцепления», тяжелый старт и медленный разгон. Рывки автомобиля, вибрации. | Отремонтировать или заменить гидротрансформатор. |
| Засорение каналов гидроблока АКПП | Вибрации, шум при переключении передач. Толчки, удары, пробуксовки при перемене передач. Возможно невключение одной или нескольких скоростей. | Прочистить гидравлические каналы КПП, заменить масло, фильтр. |
| Проблемы с масляным насосом | Включение передач затруднено, машина с трудом переходит на повышенные скорости при разгоне, передачи могут вообще не включаться. | Заменить масляный насос АКПП. |
| Неисправность соленоидов | Передачи включаются с трудом, возможны ранние и поздние переходы на повышенную передачу. | Заменить неисправные соленоиды АКПП. |
| Неисправность актуаторов РКПП | Проблемы с включением передач, возможно невключение некоторых скоростей, хруст, вылет передач. | Заменить неисправные актуаторы. |
| Проблемы со сцеплением РКПП | На «роботах» оно страдает от тех же неисправностей, что и на МКПП. Деформация, износ диска, нарушение прижима, приводят к затрудненному включению передач. Возможен хруст, ошибки по ЭБУ. | Отремонтировать/заменить и отрегулировать сцепление, если оно не самоподводящееся. |
| Электронная блокировка | Не позволяет резко переключиться на 1-ю в движении, ограничивает мощность двигателя, встает в аварию. | Провести компьютерную диагностику АКПП и устранить выявленные неисправности. |
Частые причины проблем с первой передачей на популярных автомобилях
Некоторые модели авто, в силу конструкционных особенностей, сильнее других подвержены проблемам с включением первой передачи. Чтобы не запустить проблему и избежать серьезной поломки, на них нужно следить за потенциально уязвимыми узлами и вовремя обслуживать. Такие авто собраны в таблице ниже.
Для того что бы вас добавили в список пишите мне в ПМ: ник-(имя), объём дв., гос. номер, цвет.
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В КЛУБ. ))))
Стоимость ТО45000 на Ваш автомобиль составит 9855р.00коп.
По времени ТО занимает около 3,5часов. Записаться можно на удобное для Вас время по тел. (3412)933-944,904-104,933-911.
Вячеслав Степанов
Руководитель отдела сервиса
Навигатор-Авто
+7 (3412) 933-911
www.komos-auto.ru
Приветствуем Вас в нашей ветке!
Расскажите немного о машинке: какие впечатления, куда ездили и т.д.
Воу-воу-воооу. а я думал всё.. тема умерла(
И Вам доброго
У нас правило))) новички расказывают о опыте эксплуатации, что нра-не нра-ца. Тем более Вы мастер на все руки
Ждемс
Илюха, в церковь надо
А если по делу, понаблюдай за собой, зачастую это бывает, патамучта не дожимают педаль
Илюха не переживай, не в сцеплении дело, много факторов, я так думаю это началось, при наступлении пекла на улице
Антон это не из за жары у меня с весны ранней такая беда. Я то вот привык в накате включать 1 передачу,а вот мама не может.
П.с. Задняя передача если не включается то можно маленько отпустить педаль сцепления и одновременно включать R - втыкается как по маслу (личная заметка
если никто не отвечает - значит, не можем ответить на Ваш вопрос. Я, например, не знаю где купить доп. оборудование подешевле, заказывала все у дилера
Вячеслав Степанов
Руководитель отдела сервиса
Навигатор-Авто
+7 (3412) 933-911
www.komos-auto.ru
Заказываю на exist.ru. Доставка по разному бывает, от недели до месяца.
получается дешевле.
Уважаемый! "Тухлые" бывают яица и серая масса в голове.
Если бы Вы, были чуточку внимательней, и пролистали пару страниц, то поняли, что запчастями, обвесом и прочим наполнением занимаюсь я.
Не чего сложного не составляет в Вашей проблеме.
Если тема актуальна, можете обратится.
Если есть у кого вопросы-запросы, буду очень рад помочь Вам.
Например: Подобраны 3 производителя передних тормозных колодок, для наших авто. AKEBONO, ADVICS (япония) и Federal-Mogul (сша). Ценники примерно 2000 за комплект.
Ну и много прочего, спрашивайте помогу.
P.S. tnalta, фаркоп нужен еще? Есть два предложения.
Альберт, на ТО 15000, если я все верно помню, необходимы только фильтра и масло.
Скинь вин машинки, все распишу, И УТОЧНИ у дилера, если машинка гарантийная. Спроси, если ты придешь со совими ОРИГИНАЛЬНЫМИ расходниками, вопросов не возникнет.
А да, чуть не забыл, и масло какое надо?! Оригинальное 5W30, или варианты.
P.P.S. Если открывать Вашу машинку "вслепую", Кирилка присылал мне вин, у него такая же 2.4 машинка. То получается:
Фильтра: масло-775,воздух-1095,салон-1150, топливный не меняется, он в баке. По маслу, уточните у дилера.
Кароче как то так
Тогда еще проще, его в городе валом везде, дилер по "Shellу", сидит на Горького, магаз у них там вроде был.
А так: http://www.shell-distributor.ru/cities/?city=14&x=12&y=8
В розницу они не торгуют.
Масленка по 10 ЛО, 4л+1л+1 масл фильтр обошелся в 2400.
Отвечаю:
1.Стойка передняя, ставить ТОЛЬКО ОРИГИНАЛ, в неоригинале и в общем доступе есть каяба, но это "..амно" Я ТАК СЧИТАЮ, можно посмотреть сакс или боге, но на это нужно время.
2.Пружина передняя, стоит примерно как параход, в неоригинале есть суплекс, примерно на 30-40% дешевле, НО, у меня есть одна пружина. Дал её мне, очень хороший друг, для опытов. Могу Вас свести, сами договаривайтесь. У тебя то, ЧТО с пружиной?! Сломал?!
3.Ступицы неразборные!
3.а) Наши умельцы колхозять туда подшипник от ИКСТРИЛА, то ли в Т30 кузове, то ли Т31. Но все это, не стоит свеч.
3.б) Ступица есть неоригинал, но это КИТАЙ, ресурс сего девайса мне неизвестен.
Поздравляю тебя от всей души! С самими наилучшими пожеланиями! Будь с нами!
Про пружину я тебе сказал, "есть" она.
Владелец её, Василий -- BAZ, модератор в ветке Рыбалка в Удмуртии.
Напиши ему и договаривайтесь.
Про все остальное думай!
quote: Originally posted by Mayflower:
У нашего дорого товарища Антона сегодня День Рождения!Поздравляю тебя от всей души! С самими наилучшими пожеланиями! Будь с нами!
От всего коллектива ООО "Навигатор-Авто" поздравляем С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ.
Желаем удачи, радости, здоровья и счастья.
На сегодняшний день есть несколько предположений о причинах возникновения "звука". Прошу Вас записаться к нам на СТО (в будний день) и оповестить меня в ПМ о дате и времени визита.
Привет всем! Заметил, что многие форумчане интересуются состоянием, содержанием и эксплуатацией автомобилей с пробегом и в частности такими, как Гранд Витара. Сделаю пожалуй и я свой вклад в информационном поле.
Нынешний пробег сузуки составляет 67200 км, большую часть времени на ней ездит драгоценная супруга, но значительный вклад в изменение одометра внес я, съездив несколько раз в командировку.
Мое резюме - если вдруг вам предстоит часто выезжать на трассу и вы стоите перед выбором авто, ни в коем случае не покупайте двухлитровую грандвитару. я ездил и на механике, разница с автоматом есть, но она небольшая. это автомобиль для города, проселка, пригорода, но никак не для обгонов по встречке. Я бы назвал трассу М5 самой тяжелой, с постояным встречным движением, редкими полосами обгона, постоянной сплошной полосой и кормящимися гаишниками на подъемах. Так вот, испытание трассой грандвитаре далось с трудом. Хуже было разве только коллегам на "буханке" которые ехали следом.
Качество пластика у грандвитары постредственное, местами скрипит, но не трагично. Сидения так же оставляют желать лучшего, узнал про это во время дальняков. В городе этой проблемы нет, если только не работаешь на грандвитаре таксистом.
Удручает высокий расход. Вначале были мысли ставить ГБО, но у жены пробег малый и газовое оборудование вряд ли окупится. Тем не менее 12 литров по трассе - это минимум который можно увидеть при резких обгонах. На многополосной трассе наверняка можно добиться и меньшего расхода, у меня получалось 11 при равномерном тошнении в пригороде при наличии четырех полос движения в одну сторону. В городе комп показывает 18 литров при поездках жены на работу, сейчас с зимними прогревами расход еще вырос. Скажу, что пробеги короткие, однако Рено на том же маршруте более 15 литров никогда не показывал, вообще Колеос более приятный лично для меня.
Масло не жрет, даже на трассе при раскрутке двигла до красной зоны. При покупке заменил масло у дилера, с тех пор щуп показывает константу положения. Выкинул колхозный ксенон из туманок, поставил штатные фары. Лучше не стало, но душа спокойнее в плане ослепления коллег водителей.
Так же после покупки заменил фильтра и провел диагностику. Двигатель, трансмиссия и подвеска в поряде. Дилер рекомендовал заменить тормозные колодки, но там износ лишь процентов на 50. Из улучшайзинга воткнул камеру заднего вида с экранчиком в зеркале, жена довольна.
Проходимость еще не испытывали. Бордюры не в счет. Больше всего до сих пор радует цена покупки и вроде бы надежность автомобиля. Динамика и расход топлива - обратная сторона медали. Хотя лучше пусть будет так, чем наоборот. Второй месяц коллега ждет замены сцепления по гарантии на йети, а ведь там и динамика и расход вполне положительные для владельца. Шкода прошла всего 7 тысяч, двигатель 1,2 с роботом, неделю признавали дефект заводским и предлагали менять за свои деньги но быстро. Были посланы, ждет замены по гарантии принципиально, но ездит пока пешком, иногда со мной. Вариант с сузукой для меня лучше, пусть она и с рук и 2008 года. Пробег невелик, ездить будем долго.
Причина нечеткого включения и посторонних звуков при смене ступеней передач не всегда кроется в самой КПП. Гораздо чаще передачи плохо переключаются из-за износа/поломки сцепления, люфта в механизме выбора ступеней. В статье рассмотрим распространенные неисправности, провоцирующие проблемы с включением передач, и методы их диагностики.
Коробка «хрустит» при переключении
Хрустом называют характерный посторонний звук, возникающий при переключении передач. Причины этого явления:
и привода его выключения, из-за которых при выжиме педали ведомый диск остается в зацеплении с маховиком (нередко в таких случаях говорят, что сцепление «ведет»). Звуки при переключении передач нередко сопровождаются тугим ходом кулисы, поэтому для смены ступеней нужно приложить довольно большое усилие;
- недостаточное количество масла в коробке передач;
- неправильная регулировка тросикового привода выключения сцепления;
- износ синхронизаторов в коробке передач.
Синхронизаторы или сцепление?
В конструкции механической коробки передач синхронизаторы необходимы для выравнивания скорости вращения первичного вала и шестерни выбираемой ступени, установленной на вторичном валу.
Ступица жестко соединена с вторичным валом КПП, тогда как косозубая шестерня каждой из передачи свободно вращается на валу. При переключении передачи скользящая муфта сдвигается, замыкая между собой пару ступицы и косозубой шестерни, соответствующую желаемой передачи. Поскольку скорость вращения ступицы и шестерни при переходе на высшую/низшую ступень будет разной, для плавного и бесшумного переключения необходимы синхронизаторы.
В конструкции синхронизированной МКПП муфта при перемещении прижимает блокирующееся кольцо к конусу синхронизатора. Из-за высокой силы трения между конусом и кольцом скорость выходного вала и косозубой шестерни выравниваются. После этого скользящая муфта беспрепятственно замыкает шестерню со ступицей выходного вала.
В случае неисправности синхронизатора из-за разной скорости вращения первичного вала и шестерни на вторичном валу происходит жесткое зацепление, сопровождающееся характерным рыком/ хрустом.
Отличить неисправность синхронизатора от поломки сцепления можно по периодичности возникновения звуков. Если проблема в приводе выключения или самой корзине сцепления, то коробка передач хрустит при каждом переключении. В случае с подгоревшими или изношенными синхронизаторами звук появляется при переходе на конкретную передачу. К примеру, на автомобилях ВАЗ переднеприводного семейства из-за конструктивной недоработки отечественной МКПП характерный рык чаще всего возникает при переключении с 1 на 2 передачу.
После выключения передачи отпустите, а затем опять выжмите сцепления перед включением следующей ступени. Если после двойного выжима передачи переключаются мягче, проблема явно в синхронизаторе.
Немного о работе сцепления
Сложности с переключением передач, возникающие по причине неисправного сцепления, связаны с неполным расцеплением маховика и ведомого диска. В таком случае синхронизаторы не в состоянии обеспечить плавное зацепление шестерен, из-за чего туго включаются передачи и возникает характерный хруст. Причина неисправности может быть как в приводе выключения, так и в самой корзине сцепления. Механические коробки передач оборудуются двумя типами привода выключения сцепления:
- Механический (тросиковый). Педаль сцепления связана тросом с вилкой выключения сцепления. Перемещение троса изменяет позицию вилки, которая передвигает выжимной подшипник в направлении нажимных демпферных пластин.
- Гидравлический привод. В основе конструкции лежит свойство несжимаемости жидкости, а сам принцип работы схож с работой тормозной системы. Нажимая педаль тормоза, мы перемещаем толкатель главного гидропривода выключения сцепления. Внутри гидропривода находится тормозная жидкость, которая под давлением от поршня протекает по трубопроводу к рабочему цилиндру. Выдвигаясь, поршень давит на вилку выключения сцепления.
Причина посторонних звуков в сцеплении
Мы рассмотрим лишь те случаи, в которых неправильная работа сцепления приводит к посторонним звукам при переключениях и тугому ходу рычага.
- Неправильная регулировка сцепления с механическим приводом. Со временем трос растягивается, из-за чего хода педали недостаточно для полного отвод ведомого диска от маховика. Регулировка привода выключения сцепления позволяет компенсировать растянутость троса и восстановить рабочий ход нажимного диска сцепления.
- Люфт в соединениях вилки выключения сцепления, поворотного штока и выжимного подшипника.
- Поломка одной либо сразу нескольких нажимных демпферных пружин. Также встречается усталость металла «лепестков». Пружины в таком случае теряют упругость и не обеспечивают должную рабочую амплитуду для отвода ведомого диска.
- Износ выжимного подшипника. В случае поломки выжимного характерный шелест возникает только при выжиме педали сцепления. Звук говорит о трении подшипника на сухую и необходимости его замены.
- Завоздушенность гидравлического контура. Систему необходимо развоздушивать после каждого вмешательства в гидропривод, при котором элементы системы рассоединяются.
- Неисправность главного или рабочего цилиндра сцепления. Негерметичность при сжатии тормозной жидкости приводит к недостаточному давлению в магистрали. Из-за этого уменьшается толкающее усилие на выжимной подшипник и, как следствие, амплитуда его перемещения.
- Поломка корпуса выжимного подшипника. Нередко случается с подшипниками в пластиковой обойме, которая под действием механических нагрузок частично разрушается. Посадочное место вилки в таком случае немного смещается относительно самого подшипника, из-за чего амплитуды перемещения вилки недостаточно для полного выключения сцепления.
- Подклинивание игольчатого подшипника первичного вала. Устанавливается в маховике и служит одной из точек опоры первичного вала. В случае критичного износа и повышенного трения между телами качения и обоймой первичный подшипник начинает подклинивать. В таком случае даже после полного выключения сцепления крутящий момент от маховика будет частично передаваться на первичный вал. Тяжело включаются передачи на МКПП из-за подклинивания игольчатого подшипника чаще всего только на пробегах свыше 400-600 тыс./км либо вследствие заводского брака узла.
Почему передачи переключаются туго и нечетко?
Мы рассмотрели неисправности при включении передач, связанные со сцеплением и КПП. Но не менее важную роль в плавности смены ступеней отыгрывает состояние кулисы. По типу конструкции все виды механизмов переключения передач можно разделить на 2 вида:
- шарнирно-тяговый вид. Рычаг переключения соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП передач через систему тяг и шарнирных соединений. В кулисе такого типа часто изнашиваются втулки в местах соединения элементов, вкладыши основания кулисы. Если реакция механизма выбора передачи под капотом намного меньше амплитуды перемещения рычага, то причину нечеткого переключения следует искать в салоне. Снимите кожух и осмотрите механизм на предмет изношенных резиновых уплотнений, пластиковых или металлических втулок. Чаще всего причина тугих и нечетких переключений в износе участка кулисы от салонной тяги до рычага выбора передачи внутри КПП. Решается проблема частичной заменой механизма и установкой ремкомплекта кулисы. В критичных случаях и вовсе не включаются некоторые передачи, вместо 1 включается 3, а 2 ступень легко перепутать с 4;
- тросовый привод. Рычаг переключения в салоне соединяется с рычагом выбора передач внутри КПП через систему тяг и тросов. В случае закисания тросов или их подмерзания в зимнее время передачи переключаются туго. При растягивании тросов увеличивается ход рычага, поэтому переключения становятся тугими и нечеткими.
Каждый из видов кулисы требует правильной установки, а нередко и регулировки.
Видео: Как самостоятельно проверить состояние сцепления на автомобиле с автоматической коробкой
Рекомендации по диагностике
Прежде чем снимать коробку передач для замены корзины сцепления, проверьте наличие люфта в кулисе, а также замерьте ход лапки выключения сцепления. Если ход недостаточный, убедитесь в работоспособности и герметичности главного тормозного цилиндра, а уже потом только разбирайте КПП.
Если после быстрого 2-4 кратного нажатия на педаль сцепления передачи включаются легче, проблему следует искать в гидроприводе.
Тонкости работы МКПП
Задняя передача не имеет синхронизатора, а поэтому для ее плавного включения вторичный вал КПП должен быть остановлен. Если вы пытаетесь включить заднюю передачу на движущемся вперед автомобиле, вы услышите характерный хруст.
Читайте также:
