Почему не включается передний мост на митсубиси л200

Опубликовано: 17.05.2024

Летом Лёлик приболел. Отнялись у него передние лапки.
Причина оказалась банальна и давно известна — оторвался сосок от пластмассовой крышки вакуумной лягушки. Заказал я за бутылку у токаря латунную, но пока дождался, когда тот выйдет из отпуска, пока туда-сюда, ездил без крышки с болтающимся вакуумным шланчиком. Через месяц-другой водворил я её на место, подключил, а передок ни в зуб ногой! Не работает! "Лягушка" не срабатывает. В какой-то момент, правда, включился, как вдруг — БАХ! Что-то шарахнуло в переднем мосту и больше он не включался. На прошлой неделе, выбрав не очень промозглый (как мне думалось) денёк, разобрался с соленоидами. Какой кретин догадался их расположить под днищем аккурат в том месте, куда летит вся грязь из под колёс?! Как и предполагал, один из соленоидов оказался забит грязью. Прочистил, продул — "лягушка" ожила! Но передок упорно не хотел включаться. Остаётся последнее — вилка включения муфты. Надо снимать и разбирать передний мост! Работа, судя по описанию в букваре, на полный рабочий день с гаком!
И вот сегодня, наконец, выкроил время и посвятил день ремонту переднего моста. Разумеется, предварительно было перелопачено некоторое количество информации в интернете, проштудирован букварь, изучены картинки в каталогах. Букварь — штука, конечно, полезная, но бестолковая: "Снимите с помощью приспособления № ***** полуось, потом с помощью приспособления №*****… НЕ ЧИТАЙТЕ ПО УТРАМ… "БУКВАРЕЙ"! Да и вообще читать "буквари" вредно! Достаточно картинки посмотреть. И вот, глядя на картинки, понял я, что "не так страшен чёрт, как его малюют". Ремонт оказался значительно проще, чем я предполагал.

Итак, пошаговая инструкция:
Необходимые инструменты и материалы:
— яма, эстакада или подъёмник;
— гаечные ключи на 12, 14, 17, 22, балонник;
— домкрат;
— герметик;
— 1,2 л масла Aimol Synthgear 75W-90 и шприц для его заливки.

1. Откручиваем 4 болта крепления правого внутреннего ШРУСа к фланцу полуоси;
2. Снимаем правое колесо и откручиваем верхнюю шаровую опору. Теперь правый привод можно отвести в сторону;
3. Отсоединяем вакуумные шланги и снимаем "лягушку", отсоединив от штока муфты;
4. Отсоединяем шланг сапуна, откручиваем 2 болта крепления металлической трубки сапуна и освобождаем провод датчика;
5. Сливаем масло (ключ на 22);
6. Откручиваем 2 болта (ключ на 17) крепления кронштейнов моста к раме и опускаем вниз. Осторожно! Не оторвите провод датчика! Можно подставить под "чулок" подходящую подпорку или подвесить его к раме. Левая сторона остаётся висеть на приводе;

7. Выкручиваем 4 болта крепления "чулка" к картеру дифференциала;
8. Разъединяем "чулок" и корпус дифференциала;

9. Ищем обломок вилки включения муфты (могла остаться в картере или упасть на пол);

10. Вынимаем шток вакуумного выключателя;
11. Выбиваем штифт и снимаем вторую часть обломка вилки со штока;

12. Берём 2 обломка и везём к аргонщику.

Сборка в обратной последовательности. Не забудьте залить масло! На всё про всё, включая поездку к аргонщику и кофе-брейки, ушло часа 4.

Многих владельцев популярных пикапов Mitsubishi интересует один и тот же вопрос: почему моргает лампа переднего привода на L200? К их разочарованию, они не смогут получить однозначного ответа. Работа системы подключения полного привода внедорожника зависит от нормального функционирования многих компонентов.

Чтобы обнаружить причину, придётся набраться терпения и заняться последовательным поиском неисправностей. Его не стоит прекращать после обнаружения одной поломки. Только произведя полную диагностику, и отремонтировав либо заменив все вышедшие из строя детали, вы сможете быть уверены, что с системой подключения полного привода Mitsubishi L200 всё в порядке.

Точная информация – залог успеха

Прежде всего, следует уточнить, что, в зависимости от комплектации, популярный пикап может быть оснащён разными системами полного привода.

Easy Select, конструкция которой более проста, поскольку отсутствует межосевой дифференциал, что подразумевает езду с вовлечённым полным приводом лишь в условиях бездорожья. На ранних моделях включение происходило за счёт двух хабов, надёжность которых была далека от идеала. Позже их заменили на более качественную муфту ADD, отсоединяющую лишь одну из полуосей.
Super Select сложнее, зато допускает постоянное использование, в том числе и на дрогах с твёрдым покрытием. Из-за наличия межосевого дифференциала пришлось добавить в систему несколько дополнительных датчиков.

Прежде чем приступать к поиску неисправности, придётся точно определиться с комплектацией вашего автомобиля.

Предварительная проверка

Определились? Теперь нужно понять, в действительности ли включается система полного привода, или на панель приборов выводится недостоверная информация. Это можно выяснить двумя способами.

По поведению автомобиля на дороге. Признаками являются изменившаяся управляемость и увеличение расхода топлива.
Вывесив машину на подъёмнике и, при заведённом двигателе, крутанув любое из колёс. Если мост подключён, будет вращаться передний карданный вал.

Вероятными причинами моргания лампы переднего привода на L200 являются низкий уровень масла в переднем мосту или ухудшение рабочей консистенции смазки. Для очистки совести стоит проверить уровень и залить свежую смазку, если замена лубриканта давно не производилась. Контроль масла и его замена не дали желаемых результатов? Тогда приступаем к сложному, требующему значительных затрат времени, поиску неисправностей. Наберитесь терпения.

Что придётся проверять

Как уже было сказано выше, количество обследуемых компонентов зависит от комплектации автомобиля. В варианте Easy Select придётся проверить следующие элементы.

ЭБУ включения полного привода. Это можно сделать только с помощью компьютерной диагностики, подключившись к контрольному разъёму. В этом случае вы заодно сможете получить информацию о состоянии других компонентов, и сразу определить, почему моргает лампа переднего привода на L200. Но если диагностического оборудования у вас нет, придётся исходить из того, что ЭБУ находится в рабочем состоянии и дальнейший поиск неисправностей вести самостоятельно.
Выключатель свободного хода колёс. Он расположен на переднем мосту.
Датчики полного привода и повышенной/пониженной передачи. Оба находятся на раздаточной коробке.
Два соленоидных клапана, расположенных под воздушным фильтром и все подходящие к ним трубки вакуумной системы.
Муфту подключения переднего моста, расположенную на одной из полуосей.

На машинах, оснащённых приводом Super Select, ко всему перечисленному добавятся два датчика, отвечающие за работу межосевого дифференциала.

Не всё так просто

Следует убедиться в работоспособности всех компонентов, отсутствии грязи на контактах и замыканий в электропроводке. Тут вас ждёт несколько не совсем приятных сюрпризов.

Датчики полного привода и повышенной/пониженной передачи расположены на самом верху раздаточной коробки. Чтобы демонтировать их и даже просто добраться до разъёмов, придётся продемонстрировать завидную ловкость.
Повреждённые места электропроводки – разрывы в изоляции, замыкание на массу или между проводами – также могут находиться в труднодоступных местах.
Вакуумные соленоиды, при всей простоте своей конструкции, стоят денег, особенно в оригинальном исполнении.

Следует обязательно выяснить, почему моргает лампа переднего привода на L200. Оставлять всё так, как есть, и эксплуатировать машину, закрыв глаза на неисправность, нельзя.

Диагностируем тщательно

Взявшись за дело, нужно доводить его до конца. Для устранения неисправности предпринимаем следующие шаги:

Проверяем состояние шлангов вакуумной системы. Визуального осмотра достаточно не всегда. Снимаем трубки и убеждаемся, что воздух проходит через них беспрепятственно. Заткнув один конец, создаём давление, подав внутрь сжатый воздух. Опустив в ёмкость с водой, смотрим, нет ли в шланге трещин.
Оцениваем работоспособность соленоидных клапанов. При подаче тока на контакты должен раздаваться отчётливый щелчок. В зависимости от режима функционирования, каждый из клапанов должен либо пропускать воздух беспрепятственно, либо полностью блокировать его движение. Чтобы убедиться в этом, просто дуем в трубки.
С помощью слаботочного мультитестера диагностируем состояние проводки. Никаких контрольных ламп – это верный способ «прикончить» электронный блок управления системы полного привода или один из датчиков.
Поскольку заводские характеристики датчиков неизвестны, в домашних условиях убедиться в их работоспособности удастся лишь временно заменив на заведомо исправные.
Лишь выполнив все перечисленные операции, убеждаемся в нормальном функционировании муфты подключения переднего моста. Для этого придётся заглянуть под пыльник, попросив кого-нибудь включить и выключить полный привод.

Только последовательный и системный поиск позволит гарантированно обнаружить и устранить неисправность.

Избегайте путаницы. Не переходите к осмотру другого узла, не убедившись в исправности проверяемых вами деталей!

Полезные советы

Вакуумное управление на Л200 имеет такую схему

Наиболее распространёнными причинами досадной поломки следует считать:

окисление контактов электропроводки;
засорение отверстия на впускном коллекторе, через которое подаётся разряжение в систему вакуумного управления;
выход из строя соленоидов.

Поскольку оригинальные комплектующие стоят довольно дорого, имеет смысл подыскать для замены дешёвые аналоги. Некоторые мастера и вовсе устанавливают взамен штатных соленоидов недорогие детали отечественного производства. Например, электромагнитные клапаны холостого хода от ВАЗ 2105. Выглядят они не столь презентабельно, но свои функции выполняют ничуть не хуже. Правда, приходится переделать контакты на проводах.

Надеемся, что предоставленная информация поможет вам определить, почему моргает лампа переднего привода на L200, и не только устранить возникшую неисправность, но и избежать её появления в дальнейшем. Не забывайте пополнять свою копилку знаний. Возможно, вас заинтересует материал о проблемах с крестовинами карданных валов, или о том, какие используются на Мицубиси L200 лампы в различных осветительных приборах. Оставайтесь с нами!

Как работает полный привод, неисправности и диагностика.
Для начала немного теории необходимо.

Весь принцип включения и отключения у нас построен на двух датчиках, двух муфтах, двух вакуумный клапанах и одном вакуумном приводе. (про вакуумный насос не говорю)
Одна муфта прям под рычагом РК и им же приводится в действие, там же датчик. Датчик сообщает мозгу НАДО ЛИ включать передний мост или НЕТ.
Вторая муфта приводится в действие вакуумным приводом, и вместе с датчиком они находится в переднем мосту в районе правой полуоси. Этот датчик сообщает мозгу ВКЛЮЧЕН ЛИ или НЕТ передний мост.
Два вакуумных клапана находятся на правом крыле чуть ниже воздушного фильтра и управляют вакуумный приводом.
Вакуумный привод находится на переднем мосту с правой стороны и замыкает или размыкает муфту включения переднего моста.

Как работает вакуумный привод.
По сути это ёмкость, разделённая на две герметичный половинки мембраной, с тягой которая и двигает муфту включения переднего моста. Каждая половинка соединена со своим вакуумным клапаном. И откачивая воздух из одной или другой части привода, мы заставляем тягу двигаться в ту или иную сторону. Соответственно замыкая или размыкая муфту.

Как работают клапана:
На каждом клапане три выхода.
К первому подключен вакуумный насос.
Ко второму подключен вакуумный привод.
А третий сообщен с атмосферой. Другими словами дырка просто(на самом деле там заглушка, что бы грязь не сосать).

Подавая и снимая напряжения с клапана, мы сообщаем вакуумный насос через этот клапан либо с атмосферой, и тогда он качает в холостую, либо с вакуумным приводом муфты, заставляя её замыкаться или размыкаться в зависимости от того, на какой клапан подано напряжение.
По умолчанию, на заглушенном авто этот шток находится в положении ВКЛЮЧЕННОГО моста. Сделано это для того, что бы заводя машину на включенном полном приводе, он у нас сразу был включен. Ибо одному Богу известно в какой грязи и с каким углом поворота колёс мы завели машину. И может быть у нас нет возможности крутить руль или дёргаться туда сюда в ожидании, пока совпадут шлицы в муфте и ПП (надоело писать полынй привод) включится. А так он сразу включен. По этой же причине, когда ручка РК в положении 2Н, мы заводим машину, какое то время у нас моргает лампочка. Моргает она до тех пор, пока не насосётся вакуум, и не выключит муфту переднего моста.

Имея этот скромный запас знаний можно начать разбираться со всевозможными морганиями лампочки полного привода.
И так, поехали.

Вариант 1.
Всё выключено, лампа не горит и не моргает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, рычаг РК в положении 2Н, датчик в раздатке говорит мозгу, что включён только задний привод, перед подключать НЕ НАДО. Датчик в переднем мосту говорит перед ОТКЛЮЧЕН. В мосгу дебит с кредитом сходятся и лампа не горит и не моргает. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 2.
Включаем передний мост, лампа загорается и горит постоянно.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, второй датчик это видит и даёт сигнал, что мост ВКЛЮЧЕН! В мозгу сходятся дебит и кредит, полный привод работает, лампа уверенно светится. Всё ок, идём читать другую тему форума.

Вариант 3.
Включаем передний мост, лампа моргает постоянно, но полный привод работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, а датчик в переднем мосту этого не видит, и говорит мозгу, что привод всё ещё выключен. Мозг в шоке, лампа моргает. Хотя полный привод работает. Меняем датчик переднего моста MR176697.

Вариант 4.
Включаем передний мост, лампа не горит и не моргает. Полный привод не работает.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке этого не видит, и никаких сигналов в мозг не отправляет. Передняя ось не подключается, машина остаётся заднеприводной. Меняем датчик в раздаточной коробке MB811555.

Вариант 5. (крайне редкий, но случается)
Включаем передний мост, лампа горит, но полный привод не включился.
Мы едем на заднем приводе, лампа не горит и не моргает, включаем ручкой РК полный привод, датчик в раздатке говорит мозгу ВКЛЮЧАЙ, тот включает, муфта замкнула полуось, датчик в переднем мосту это видит, отправляет сигнал что ПП включен, лампа горит, но полный привод не работает. Лопнула вилка на муфте включения полуоси MR453213.

Вариант 6.
Выключаем полный привод, лампа остаётся гореть.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке этого не видит, и не даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту. Муфта в раздатке выключилась, полный привод выключился, машина стала заднеприводной, но лампа горит. Залип датчик в раздатке MB811555. Это маловероятно, но я не могу про это не написать.

Вариант 7. Выключаем полный привод, лампа моргает.
Мы едем на полном приводе, переводим ручку РК в положение 2Н, датчик в раздатке это видит, даёт сигнал в мозг на размыкание муфты в переднем мосту и дальше три варианта:
1 - Муфта разомкнулась, но датчик этого не видит. Мозг в шоке, лампа моргает. Меняем датчик переднего моста MR176697.
2 - В вакуумном приводе порвана мембрана и создаваемого разряжения не хватает, что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит что муфта всё ещё замкнута, лампа моргает. Меняем вакуумный привод MB620790. (На Ali 1700р c доставкой)
3 - неисправен клапан или шланги. Не создаётся или создаётся недостаточно разряжения что бы пересилить пружину и разомкнуть муфту. Датчик видит, что муфта всё ещё замкнута и лампа моргает. Меняем клапана MB937731. (700р на Ali с доставкой)

Как быстро диагностировать какой из этих трёх вариантов у вас?
Заезжаем на эстакаду, машину не глушим, включаем задний привод, убеждаемся что машина не самоизлечилась и лампа по прежнему моргает. Лезем под машину. По очереди снимаем два шланга на вакуумном приводе. Из них должен шипеть только один. Не важно какой, они не могут сами перепутаться. Если один шипит, значит с клапанами всё норм*. У вас порвана мембрана в приводе. Если шипят оба, один сильнее другой слабее или одинаково, значит менять клапана. Если не шипит не один, либо клапана сдохли либо вакуумный насос.

Почему я поставил звёздочку*
Продвинутый юзер на этом моменте возмутился бы, как это оба исправны? Мол вдруг не работает клапан который замыкает муфту!?
И был бы прав.
Но и хрен бы с ним, у нас есть пружина которая делает это без всяких клапанов по умолчанию. И на работе лампочки это ни как не отражается, а речь именно о её работе.

MITSUBISHI L200
«Блокировка передней полуоси»

Всё как обычно: владелец автомобиля успел потратить определённое количество денег прежде чем понял, что «сам сделать не сможет, придётся ехать на диагностику»…
То есть, советы Интернета и друзей не помогли, вот так он и оказался в нашем автосервисе…

На что жаловался клиент:
- постоянно мигает лампочка индикации полного привода когда включён только задний привод…

Машину на подъемник, подключаем сканер, смотрим.
После изучения параметров и визуального осмотра стало ясно, что причина заключается в том, что «нет отработки концевика на переднем мосту». Концевик находится как бы в постоянно включенном состоянии.

Здесь пригодится то, что можно назвать «вкладывать деньги в развитие производства»,-) : вакуумный насос с вакуумометром.

Если проще: «Что зарабатываешь – не проедать полностью, а откладывать на приобретение нужных и полезных приспособлений».
Так и вакуумометр появился, так и остальные полезные устройства приобретаются постоянно – пригодится.
Не сегодня, так завтра обязательно.
Проводя проверку, понял: «шток стоит на месте и не движется». Значит, проблема может заключаться в пневмоцилиндре. Придётся его снимать и изучать…

Во время проверки обнаружилось интересное, но, в принципе, ожидаемое: когда руками двигал шток, то из штуцеров, куда подходит вакуум, начинал вылетать какой-то «ржавый туман»,-)
Если посильнее – то ошмётки мелкой ржавчины.
Вот этот узел на фото ниже

По внешнему виду можно понять его внутреннее состояние…
…в 21 веке такие детали не ремонтируют,-)
Потому пришлось заказывать новую,- фото справа.
Принцип работы данной системы можно посмотреть на рисунке:

Кудрявцев
Михаил Евгеньевич
МОСКВА
Автосервис "ВТС"
ул.Суздальская д.9
Можно позвонить в рабочее время:
7-916-626-71-98

Всем доброго дня!
Недавно стал обладателем отличного авто (очень доволен) L200.
2.5тди. МКПП 2008г
Но вот столкнулся с проблемой, не подключается п/п. Почитал форум, лягушка в порядке, разряжение по шланчикам идёт.
Добрался до клапанов и вот что обнаружил - никакого питания на клапана не приходит((((
Снял клапана, подключил 12в, щелкают. Делаю вывод что рабочие.
А вот где дальше искать проблему и в чем она заключается уже не знаю((( Буду признателен если поможете советом.

P.s. И вот ещё небольшой вопрос, заехал в один не очень профи сервис, чтоб (как в начале подумал на лягушку) посмотреть на подьемнике мне там механники и включили постоянный п\п ездил так пару дней (НЕ СУПЕР СИЛЕКТ) не убил я раздатку, коробку, редуктор как думаете. Хотя пока посторонних шумов не слышу. брал машину на рынке, а там продавец сказал - на на полном можно ездить все ОК . Вот теперь и переживаю что раньше на форум не заглянул.
Правильно тут кто то написал что - полный привод это НЕ легковая машина. На нем уметь ездить надо.

С уважением Александр.

_________________
PICKUPDEPO.RU
8(966) 316 17 78

8--6---6-6-. ICQ шесть 6 шесть

Если жизнь повернулась к тебе задницей, засайди ей.

_________________
что слабый человек считает проблемой. для сильного реализация возможностей.

Подскажите пожалуйста где датчик включения ПП находиться .
Что такое СС .

Уважаемый Убийца Cayenn-ов, если я правильно вас понял - при отключенном питании от клапанов и переведенном рычаге в состояние полного привода у меня все должно включаться.
Питание проверял контролькой, ни при каком положении рычага питания на клапана НЕТ(((

P.S. Лягушку я снял просушил, работает отлично.
На данный момент, привезли новую, ситуация не изменилась.

_________________
PICKUPDEPO.RU
8(966) 316 17 78

8--6---6-6-. ICQ шесть 6 шесть

Если жизнь повернулась к тебе задницей, засайди ей.

_________________

INVITE+ 2008

_________________
что слабый человек считает проблемой. для сильного реализация возможностей.

_________________

INVITE+ 2008

Система достаточно простая. Но есть некоторые условия для нормальной работы, это я о сигналах трех датчиков тип Swich т.е обычный включатель.
При всей своей простоте это сложные датчики т.к любая измеренная величина будет верной. По этому при проверки таких датчиков нужно знать в каком режиме он должен работать. Сопротивление датчиков норма до 1 Ома.
И так у нас есть три датчика, два на раздатке один на мосту.
4WD detection switch показывает состояние включение 2Н 4Н
High/low detection switch показывает состояние 4Н 4L
Free wheel engage switch показывает включен ли физически передний мост.
Клапана соленойды подают разряжение либо на включение переднего моста либо на выключение. Включены они вместе но имеют разную конструкцию.
Когда нет на них напряжения один из клапанов пропускает рязряжение другой закрыт. Когда напряжение подается все наоборот первый не пропускает разряжение а второй пропускает т.е в первом случае когда нет напряжения, разряжение включает передний мост а когда есть выключает.
Клапана проверить просто, можно вакуметром а можно и просто пальцем))) снимаем шланг который торчит от клапана под углом 90 градусов и при одном режиме (например 2Н) есть разряжение ( прислоняем палец к клапану) а в другом режиме ( 4Н) разряжение не очучается. когда на одном клапане очучается разряжение то на втором его быть не должно.
Датчики проверить можно добравшись до разьема блока управления 4WD он находится за бардачком.

Разьем имеет такой вот вид и распиновку.

Полная электросхема. В полном размере ссылкой https://dl.dropbox.com/u/94984604/%D1%8 . %D0%B0.jpg
Снимаем блок не снимаем разьем. Берем тестер ставим на измерение напряжение постоянного тока. Черный щуп крепим к массе а к красному прикрепляем иголочку, этой иголочкой и будем трогать контакты в разьеме измеряя напряжение.

Чтобы проверить датчик
4WD detection switch тыкаем щупом во второй контракт разьема цвет провода Светлозеленый с красной полосой. дергаем рычак в режиме 2H- 4H
т.к датчики типо Swich делают замыкание на массу в отпущенном состоянии будет напряжение борт сети а когда датчик включится прибор покажет 0 вольт.
В режиме 2Н тестер покажет 12вольт, а в режиме 4Н 0 вольт.
Если это не так или есть скачки которые зависят сильно от положения рычага, наблюдается шум то датчик можно считать неисправным.

High/low detection switch 6 пин разьема блока белый провод. Напряжение должно быть нулевым при режимах 2H 4H 4L и лишь когда идет переключение с 4Н на 4L - напряжение борт сети.

Free wheel engage switch при проверки надо учитывать возможность недовключения моста на стоячем автомобиле.
Контакт 1 цвет провода Синий белый. Если мост включен 0 вольт если выключен 12 вольт.

Читайте также: