Почему с трамблера идет дым

Опубликовано: 03.05.2024

При запуске транспортного средства, двигатель дымит по нескольким причинам. Опытные механики по цвету дыма определяют проблему сразу. Но некоторые, только что купившие машину, водители закрывают на возникшую особенность транспортного средства глаза. И задумываются о неисправностях, когда машина проявляет серьезные сбои в работе: перестает двигаться, глохнет на ходу, кашляет и чихает. Например, когда начинает валить пар из-под капота.

Почему дымит на холодную

Случается, что дым при запуске проявляется из-за поломок в одном узле мотора, которая возникла из-за неисправностей в иной части мотора. Например, если у силового агрегата слабое охлаждения, и он испытывает постоянные перегревы, то пригорают поршневые кольца.

В других случаях двигатель дымит из-за:

поломки системы питания;
неисправностей зажигания;
разрушения цилиндро-поршневой группы;
поломки распределительного механизма.

Конечно, точную причину проблемы определит только опытный механик, поэтому я всегда советую тем, кто слабо разбирается в двигателях, обращаться на СТО в любых случаях, когда машина начинает вести себя странно. Это спасет от дальнейших проблем с ней и высоких финансовых трат.

Двигатель дымит белым дымом

Белый дым – это скорее пар. Поэтому при включении силовой установки, если двигатель парит белесым, почти прозрачным паром, особенно в зимний период, то не нужно беспокоиться. Когда двигатель начинает прогреваться, в выпускной трубе еще находится конденсат. Когда она нагревается, влага начинает прогреваться тоже и испаряться. Поэтому вы можете замечать, как выходит белесый пар.

Внимание! Когда на улице градус опускается ниже 20, этот белый пар может становится густым.

Если двигатель дымит белым дымом, когда вы завели машину в летний сезон, то что-то происходит внутри движка, скорее есть неисправности. Возможно страдает ЦПГ. Сюда попадает антифриз. Такое явление говорит о негерметичности резины, покрывающей ГБЦ.

Вода из охлаждайки не испаряется быстро. Она и вызывает проявление белых выхлопных газов. Кстати, когда он выйдет из выхлопной трубы и растворится в атмосфере, можно наблюдать небольшое синеватое облако.

Чтобы проверить самостоятельно без обращения в сервис, лежит ли проблема в пробитой прокладке, нужно открыть горловину радиатора. Если вы почувствуете вонь выхлопных газов и увидите пленку смазки на поверхности антифриза, то проблема действительно в прокладке.

Двигатель дымит синим дымом

Когда движок дымит синим дымом, то сломались цилиндры. Только теперь синеватый дымок говорит о том, что смазывающее средство попало в цилиндры, а не антифриз. Такой дым, его еще называют маслянистым, может быть следующих оттенков:

ярко-голубой;
темно-синий.

Если машина дымит на холодную синеватым дымом, то необходимо сразу ставить автомобиль на ремонт. Так как дальнейшая езда будет только в ущерб двигателю.

Внимание! Как отличить синеватый дымок от пара, который тоже оставляет синеватое облачко: сизое облако не рассеивается после того, как выйдет из трубы. И еще есть одна проблемка. Сейчас на многих двигателях стоят нейтрализаторы, которые очищают выхлопные газы от смазывающего средства. Это плохо, потому что автовладелец не сможет увидеть симптомы болезни транспортного средства и проездит на нем до тех пор, пока двигатель не стуканет.

Проверить можно только подставив бумагу к выходу трубы при включенном моторе недавно. С газом из выхлопной будут на лист падать капли не прогоревшего смазывающего средства.

Двигатель дымит черным дымом

Если силовая установка дымит черным, то происходит высокое обогащение горючей смеси. А, если происходит высокое обогащение, то возникли поломки в системе подачи горючего. Когда двигатель дымит черным, то обычно происходит также перерасход горючего. Мотор трудно запускается, а иногда и глохнет после запуска. Машина теряет былую мощность.

У карбюраторных силовых агрегатов такое происходит из-за перебора в поплавковой камере. У таких движков игольчатый клапан имеет какие-то неисправности и не работает адекватно.

Чаще всего у автовладельцев просто забит воздушное фильтрующее устройство. В этом случае двигатель дымит черным. Они приезжают на автосервис, когда уже проблема начинает усугубляться.

Двигатель дымит белым дымом с голубым оттенком

Если силовая установка дымит белесым с голубым оттенком, то неисправности лежат в маслосъемных колпачках. Детали дубеют и не выполняют свою функцию. Еще однапричина может заключатся в неисправных маслосъемных кольцах. Они обычно изнашиваются и залегают, и не выполняют свою функцию.

Когда двигатель дымит сизым дымом, чаще всего начинается жор смазывающего средства. А турбированных движков, проблема лежит в поломки турбонаддува. Также могут проблемы рециркуляции картерных газов. Обычно она засоряется.

Причины возникновения дыма двигателя

Давайте теперь разбираться в чем причины того, что двигатель дымит. Основными причинами могут быть:

поломки в системе подачи бензина или дизеля;
износ элементов в цилиндрах или поршнях;
поломки газораспределительногомеханизма;
поломки в охлаждающей системе.

Все это может привести к появлению дыма из выхлопной трубы. Опытные механики учитывают одновременно влияние дефектов разных системе двигателя внутреннего сгорания.

Давайте разберем что делать, когда задубели маслосъемные колпачки.

Задубели маслосъемные колпачки

Эта неисправность нарастает постепенно. Сначала вроде бы и все нормально. Двигатель начинает дымить, но не критично, и автовладелец, конечно же, не обращает внимания. Однако потом, количество дыма начинает увеличиваться с каждым заводом автомобиля на холодную. В камеру сгорания попадает много смазывающего средства.

При прогреве силовой установки количество дыма может расти. Это означает выход из строя маслосъемных колпачков. Так быстро изнашиваются колпачки потому, что увеличивается зазор во втулках клапанов, поступление большого количества картерных газов. Виной может быть и плохое качество самих колпачков, например, если они сделаны на каком-нибудь самопальном заводе.

Подлежат они только замене на новые.

Залегают поршневые кольца

Двигатель внутреннего сгорания дымит из-за залегания поршневых колец. Еще одна неисправность, по которой силовая установка может жрать много масла. Потому что кольца не снимают до конца масло с цилиндров, то и результат возможен вполне ожидаемый.

Может помочь раскоксовка колец. Однако в этом случае возможно повторное залегание их через некоторое время. Так как они потеряют свои пружинные свойства. Поэтому лучше всего заменить их полностью.

Неправильно подобранное моторное масло

Неправильно подобранное масло тоже может создавать проблемы двигателю. Каждое смазывающее средство обладает теми характеристиками, которые вложили в него создатели из завода изготовителя. А значит оно соответствует и подходит только одной марке или нескольким моделям силовых агрегатов. Использование такого смазывающего средство в других двигателях внутреннего сгорания повлечет за собой проблемы с деталями.

Например, если заливать в мотор слишком жидкое масло, на которое этот двигатель не рассчитан, то можно получить быстрый выход из строя трущихся деталей. Так как смазка жидкая по консистенции не будет предотвращать их слишком сильного трения. Детали будут перегреваться и ломаться.

Заливка некачественного масла тоже повлечет выход из строя движка. Поэтому рекомендуется заливать в мотор смазку, купленную в специализированных автомагазинах.

Конденсат в выхлопной

Конденсат – это обычное явление, появляющееся в выхлопной трубе после перепада дневных и ночных температур, если автомобиль стоял без движения. От него никуда не убежать и ничего не сделать. Определить, что испаряется конденсат, можно по цвету дыма из выхлопной трубы.

Если выходит прозрачный дым, то это испаряются пары воды. Они не приносят вреда мотору. С силовой установкой внутреннего сгорания все нормально. Выход пара не долог по сравнению с дымом иных оттенков. Он заканчивается сразу, когда вся жидкость из выхлопной трубы испаряется.

Сбой в работе датчиков двигателя

ДВС будет дымить, когда сбиваются датчики двигателя. Проблемы проявляются при отключении датчиков воздуха, кислорода, негерметичности форсунок. Если случилось последнее из описанного, то возможен гидроудар при запуске движка. Это грозит капитальным ремонтом мотору. Поэтому лучше не допускать до такого и вовремя обращаться в сервис по ремонту машин.

Проблема с датчиками вызывает появление черного дыма. У движков на дизеле это поломки ТНВД и его датчиков.

Дымление после капитального ремонта

Если двигатель на бензине или на дизеле дымят после капитального ремонта, то механик где-то допустил ошибку при сборке мотора или замене колец. Например, могли поставить кольца не той стороной. Это тоже влияет на сбор смазывающего средства со стенок. Масло будет оставаться и закоксововаться.

Такое часто бывает после расточки блоков цилиндров. Выработка этих деталей будет расти лавинообразно и приведет к появлению дыма.

Не увиденная микротрещина в посадочном гнезде ГБЦ тоже станет причиной того, что двигатель будет дымить. Через трещину в сальнике будет сочиться масло. Соединяясь с выхлопными газами, оно тоже будет дымить.

Все эти неисправности сделают неопытные механики. Поэтому я рекомендую ездить на техническое обслуживание только к опытным мастерам в серьезные автосервисы типа таких, какие есть у концернов БМВ, Вольво, Мерседес.

Что делать если на холодную дымит двигатель

Многие новички автовладельцы задают вопрос, что делать, если двигатель дымит на холодную. Я советую в начале посмотреть, как он себя будет вести, когда станет прогретым. Если будет продолжать дымить на горячую, то сразу везите такой мотор в сервис-центр на ремонт.

Если перестанет дымить, то в следующий раз обязательно посмотрите на цвет дыма. Оттенок зависит от поломки деталей в двигателе внутреннего сгорания. Если есть какие изменения в сторону усиления цветовой гаммы, синеет или чернеет дым, то рекомендую ехать в сервис-центр. Если же остается прозрачным, то ничего делать не надо.

Если хорошо разбираетесь во внутренностях двигателя, то можете самостоятельно провести диагностику колец, цилиндров. Проверьте забит ли воздушный фильтр. Диагностика цилиндра проводится следующим образом:

Демонтируйте свечи, промойте и просмотрите их. Антифриз обычно вымывает свечу у неисправного цилиндра.
Установите коленчатый вал, чтобы впускной и выпускной клапаны пришли в закрытое положение. Создайте давление сжатым воздухом через свечу. Посмотрите поднимется ли охлаждайка в расширительном бачке. Если да, то этот цилиндр, за который отвечает свеча сломан.
Снимите головку блока цилиндров. Просмотрите прокладку ее. Если неисправностей не видно, то все нормально с ГБЦ.

Есть и много других способов, но я все же советую обращаться к опытным механикам.

Заключение

Теперь вы знаете, почему дымит двигатель. Ехать к опытным мастерам или искать проблему самому – решать вам. Но я бы не советовал играть в игры с двигателем. Потому что – это сердце машины, а капитальный ремонт будет стоить дорого.

Сизый дымок из выхлопной трубы несет плохую весть: двигатель ест масло. Этот звоночек тревожен не только потому, что канистра смазки стоит дорого. Дело в том, что масляная смесь попадает в камеру сгорания и способствует образованию кокса, который отлаживается на поршнях и клапанах. Отсюда жалобы на плохую приемистость, высокий расход топлива, а в запущенных случаях – калильное зажигание, прогар клапанов и перегрев поршня.

Отчего масло интенсивно расходуется на угар

В исправном двигателе маслосъемные колпачки и кольца ответственно снимают остатки смазки со штока клапана и стенок цилиндра соответственно. На высоких оборотах производительность этого процесса падает, но в общем зачете расход масла не превышает нормы, предписанной производителем. У одних это 1 л/10 000 км, у других – это 0,3 л/10 000 км, а третьи вовсе могут ничего не доливать между сервисными интервалами, поскольку не крутят мотор выше 3 500 об/мин.

Естественно, когда потребление смазки вдруг выросло, скажем, до 1л/1 000 км, да еще и сизый дым пошел из выхлопной – это сигнал о нарушении маслосъемных функций. Причин тому несколько:

Залегли маслосъемные кольца.
Задубели колпачки.
Износились направляющие втулки клапанов.

Все бы ничего, но эти детали расположены в разных модулях двигателя. Так, МСК – это деталь головки блока цилиндров, а колечки – элемент поршневой, расположенной в блоке цилиндров. А это значит, что менять все вместе накладно как во временном аспекте, так и в финансовом. К примеру, заменить колпачки на BMW N46B20 по принципу от А до Я обойдется в 25 000 рублей, а слазить в поршневую – минимум 60 000 рублей. И это без запчастей.

В итоге, неплохо было бы определить без разборки, какая именно группа деталей дала сбой. Возможно ли это – тема следующего параграфа.

Маслосъемные колпачки или кольца: как определить, из-за чего появился сизый дым

Если вы бегло изучали вопрос, то наверняка заметили, что противоречивой информации предостаточно. К примеру, вокруг той же компрессии сплошные споры: одни утверждают, что при нормальном давлении в цилиндрах повода лезть в поршневую нет, другие твердят, что это вовсе не показатель при имеющемся раскладе. А касательно взаимосвязи между температурой мотора, положением педали газа и временем появления сизого дыма так и вовсе не понятно, что к чему.

Сразу же отметим, что никакой связи между компрессией и дефектными маслосъемными кольцами нет. Во-первых, колечки, которые соскребают масло с цилиндров, изнашиваются или залегают первыми, а компрессионные продолжают работать как положено. Во-вторых, даже при слегка подношенных компрессионных и убитых маслосъемных кольцах, компрессия будет в норме, поскольку масло остается на стенках цилиндров.

Вместе с тем негласные отличия, позволяющие определить, что конкретно вышло из строя: колпачки или маслосъемные кольца, существуют. Разница состоит в том, что каждая группа деталей выдает сизый дым в разные промежутки времени.

Симптомы проблем с колпачками

В старину на задубевшие или изношенные сальники клапанов указывал клуб сизого дыма, который вырывался из выхлопной трубы сразу же после пуска двигателя. К слову, эти наблюдения не потеряли актуальность и в нынешнее время. Уже при таком раскладе не лишним будет поинтересоваться, сколько стоит работа, и что еще поменять при замене маслосъемных колпачков на двигателе.

Точно приговорить колпачки к замене поможет такой тест:

Прогреть мотор до рабочей температуры.
Дать двигателю поработать 5-7 минут в прогретом состоянии.
Резко выжать педаль газа на 5-10 секунд, и наблюдать в этот момент за выхлопными газами.

При проблемах с сальниками в первые секунды режима «газ в пол» из глушителя вылетает облако дыма с ярким сизым оттенком. Для лишней убежденности повторите попытку газануть до отказа еще 2-3 раза. Наблюдения таковы, что в последующие циклы клуб дыма будет терять насыщенность, а то и вовсе может пропасть.

К сведению. Наиболее достоверной считается диагностика по цвету выхлопа, при которой «газ в пол» дается после прогрева и работы мотора на рабочей температуре в течение 5-7 минут. Сизый оттенок при таких условиях получается куда более насыщенным, чем при утреннем старте и прочих прогазовках.

Чем объясняется такая расстановка приоритетов? Если колпачок изношен, то при работе двигателя масло будет стекать по штоку клапана. Будет ли оно скапливаться на тарелке клапана или сразу попадать в цилиндры – решает угол положения дроссельной заслонки. Так, на холостом ходу скорость воздушной массы невелика, масло не удаляется с тарелки, а продолжает скапливаться. Как только вы резко (важно именно нажать именно так) выжимаете педаль газа, воздух или топливно-воздушная смесь (в зависимости от вида впрыска топлива) затягивает скопившуюся маслоэмульсию в цилиндры и она сгорает, образуя сизый дымок.

На оборотах зловещего оттенка не будет, да, собственно, и быть не должно. Масло не успевает скапливаться, а сразу попадает в цилиндры, и сгорает небольшими долями, отчего не влияет на цвет выхлопных газов.

Стоит отметить, что при наличии нового катализатора цвет выхлопа может и вовсе не поменяться, поскольку он качественно превращает CH в водяной пар. На полудохлом каталитическом нейтрализаторе или установленном пламегасителе картина же проявляется во всей красе: дымность есть.

Как определить неисправность маслосъемных колец

Подношенные колечки дают о себе знать при нагрузке. В реальности это выглядит так: цвет выхлопных газов меняется при движении на подъем при полувыжатой педали газа. Стоит отметить, что смотря в зеркало заднего вида, вы вряд ли сделаете правильный вывод. Клуб дыма обычно быстро рассеивается. Однако водитель идущей сзади машины вполне может зафиксировать его появление.

К сведению. Бытует мнение, что начальную стадию износа следует определять во время переключения передач. Если в этот момент появляется синеватый дымок, то кольца вскоре потребуется заменить.

При критическом износе колец дым идет во время движения постоянно и вне зависимости от ландшафта под колесами. Кроме того, наблюдается усиление дымления с повышением скорости.

Из-за чего еще может появиться выхлоп сизого оттенка

Дефектная турбина и неисправная вентиляция картерных газов также могут стать причиной появления дыма. Что отличает эти поломки от текущих колпачков или маслосъемных колец, так это характер дымления: здесь дыма много + он может появляться и исчезать в любое время. К примеру, двигатель «ровно» работает на ХХ и вдруг начинает дымить, а через минуты 3-4 перестает.

Выявить, в чем дело, помогут несколько рекомендаций:

Турбина «гонит» масло в выхлопную трубу. Дым появляется только после прогрева выпускного тракта. Возможна течь масла на стыках деталей выпускной системы.
Вентиляция картерных газов не отсекает масло от воздушной смеси. Забился маслоотделитель в результате использования некачественной моторной смазки. Впускной коллектор весь в потеках маслоэмульсии, причем четко за вентиляционным отверстием.

Напутственные рекомендации

При неудовлетворительных результатах диагностики опытные владельцы обычно действуют методом исключения. Сначала предпринимается попытка раскоксовать маслосъемные кольца. Если вы впервые столкнулись с таким понятием, рекомендуем почитать, что такое раскоксовка и зачем она нужна двигателю, а также о технологии декаборнизации поршневых колец с использованием димексида, как одного из недорогих и эффективных средств.

Если попытка удаления кокса не принесла результатов, то планируются работы с ГБЦ. Если и замена маслосъемных колпачков обернулась безуспешно, то производится «капиталка».

Понравилась статья? Подпишитесь на канал, чтобы быть в курсе самых интересных материалов

Подключили аккумулятор, включили зажигание. Из трамблера повалил дым.

Трамблер также выставляли по меткам. Прокрутили Вал, дождались сжатия в первом цилиндре, поставили трамблер паралельно двигателю. 1 провод смотрит в противоположенную сторону двигателя.

Что могли сделать не так?

PS. первая машина.

Паниковский Demitri wek wek maximus_net

Свой человек
748 сообщений

wek

Чушь понаписали.
После капремонта грамотного нужна только обкатака пару тысяч и замена масла .
Трамблер задымился значит он где то коротнул.
ГОД Какой?
http://vazik.ru/plug. php?content.22
Читайте и учитесь

wek

Проблему с дымом решили. был неправильно подключена катушка зажигания. Теперь проблема в искре.
Стартер прокручивает, генератор крутит вентелятор и вал, но движок увы не заводится.

Как проверять искру?
Если ее нету, как проверить катушку и трамблер?
п.с. в трамблере выстовил 0,35, когда его крутишь контакт размыкается и замыкает. т.е. по идее должно быть все ок.

Zombie

Если ее нету, как проверить катушку и трамблер?

п.с. в трамблере выстовил 0,35, когда его крутишь контакт размыкается и замыкает. т.е. по идее должно быть все ок.

wek Колобок wek

Снял крышку с трамблера с высоковольтными проводами. Включил зажигание. Раздвинул контакты, искрит. Поставил все обратно, никакого результата. Может из за того что вал непрокрутил?

Zombie

Снял крышку с трамблера с высоковольтными проводами. Включил зажигание. Раздвинул контакты, искрит. Поставил все обратно, никакого результата. Может из за того что вал непрокрутил?

wek

Как правильно подключать высоковольные провода? в книге одно, говорят другое.

wek RVR -t wek

Так двигатель заводиться, но только через подсос и при подаче топлива в карбиратор, тобишь при нажатии на газ.

Что теперь выстраивать? Карбюратор?

RVR -t Колобок

Ну вот,уже легче.Чисти,промывай, продувай карб.Но на счёт карба - найди доку - дедка.Он тебе его сам почистит и отрегулирует.Либо купи новый.Геморный узел.

Признаки неисправности

Из выхлопной трубы автомобиля выходит черный, либо темно-серый дым. Дымление может быть разной степени от сильного, до слабого. Чувствуется запах бензина. Возможны хлопки и выстрелы в глушитель. Запуск и работа двигателя на холостых оборотах не стабильны. Падают мощность, приемистость и наоборот, возрастает расход топлива. Нагар на свечах зажигания черный.

Дымить двигатель может как на холостом ходу, так и под нагрузкой (в движении).

Причины дымления двигателя

В основе всех причин появления черного дыма из глушителя является сильное переобогащение топливной смеси поступающей в цилиндры двигателя автомобиля. Исходя из этого, следует установить причину такого сильного переобогащения.

Вот несколько вариантов.

Происходит так называемый «перелив» топлива.

Уровень топлива в поплавковой камере карбюратора 2108 Солекс и 2105, 2107 Озон

Или не герметичен игольчатый клапан карбюратора

Проверьте герметичность игольчатого клапана (Солекс, Озон). Проверка несложная и не занимает много времени.

Проверка игольчатого клапана на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Не герметичен, поврежден поплавок (поплавки на Солекс)

Снимите крышку карбюратора и визуально осмотрите поплавки. Они могут быть пробиты. На 2105, 2107 Озон поплавок можно запаять, на 2108 Солекс заплавить при помощи паяльника.

Убедитесь, что поплавки не задевают за стенки поплавковой камеры. Они должны быть параллельны оттиску на картонной прокладке.

Выравнивание поплавков на карбюраторах 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Прочистите их. Для этого необходимо снять верхнюю часть (крышку карбюратора), вывернуть и вынуть воздушные жиклеры ГДС (на 2108 Солекс они вынимаются вместе с эмульсионными трубками), промыть их ацетоном, продуть сжатым воздухом. Заодно можно прочистить эмульсионные трубки и топливные жиклеры главных дозирующих систем.

Воздушные и топливные жиклеры, эмульсионные трубки и эмульсионные колодцы ГДС карбюраторов 2105, 2107 Озон, 2108, 21081, 21083 Солекс

Сильное загрязнение фильтрующего элемента воздушного фильтра двигателя приводит к уменьшению подачи воздуха в карбюратор и провоцирует переобогащение топливной смеси. Замените фильтрующий элемент.

Сильно загрязненный фильтрующий элемент воздушного фильтра

В этом случае его топливный клапан постоянно открыт и через каналы бензин под действием разрежения попадает во вторую камеру карбюратора. Проверьте и почините экономайзер. Это можно сделать не снимая карбюратор с двигателя автомобиля.

Устройство экономайзера мощностных режимов карбюратора 2108, 21081, 21083 Солекс

Сопровождается повышенными оборотами холостого хода двигателя. Необходимо обратить особое внимание на чистоту воздушного жиклера СХХ, а также наличие и отсутствие повреждений на топливном жиклеры системы холостого хода.

Топливный и воздушный жиклеры СХХ карбюратора Озон, топливный жиклер и отверстия воздушного канала СХХ Солекс

Отрегулируйте обороты холостого хода.

Бензин прямотоком попадает в масло. Сгорая в цилиндрах, эта смесь дает дымный черно-серый выхлоп. Проверьте и почините топливный насос (бензонасос).

Диафрагмы ДААЗовского бензонасоса автомобилей ВАЗ

Примечания и дополнения

Помимо неисправности карбюратора причиной того, что двигатель дымит могут быть:

Не менее важный момент: если возникла необходимость замены крышки или бегунка, то демонтаж самого трамблера уже не требуется.

Итак, ремонт прерывателя-распределителя зажигания проходит в такие этапы:

Снятие крышки и ее внимательный осмотр. Дело в том, что ее можно пробить (это проявляется в наличии тонкой темной полоски), а это устраняется исключительно при помощи замены на новую. Также в ней может выпасть центральный контакт (его еще называют угольком), что исправляется таким же несложным способом – заменой на новый.

Ремонт трамблера, несмотря на то, что он считается сложной деталью и не менее капризной, можно осуществить собственными силами. Поэтому я советую не бояться и пробовать совершать данный процесс, при этом обязательно следуя поданным инструкциям.

Почему Ваз – 2107 дергается- разбираемся в работе «трамблера»

Ладно еще, если «движок» вашего Ваз-2107 резко заглох и не заводится, причину мы найдем и устраним быстро. Каждый знает, что так бывает, если пропала «искра» или совсем не подается бензин. Гораздо хуже, когда машина, вроде едет, но мотает нервы- неравномерная работа на холостом ходу, рывки и подергивание при движении. Поиски корня проблемы могут занять много времени и вытянуть из вашего кармана немало денег. И чаще всего, эти поиски, в конце концов, приводят к трамблеру. Правильно поменять его на исправный, подобрать подходящую замену, разобраться в устройстве и работе поможет этот материал.

Прежде чем копаться в «электрике», нужно сказать, что причиной «дерганья» Ваз-2107 и других «классических» моделей Ваз может быть неудачное сочетание демпфера ведомого диска сцепления и эластичной муфты карданного вала. В запчасти поставляются детали, характеристики которых могут сильно отличаться от заводских, поэтому, если «дерганье» усилилось после замены сцепления или «мягкого соединения», нужно искать причину именно в нем. Попробуйте установить узел от другого производителя — его характеристики будут другими, резонанс в трансмиссии пропадет и «дерганье» прекратится.

Трамблер и его неисправности

Трамблер является одним из наиважнейших элементов любой системы зажигания. Название это народное, в действительности же, элемент принято называть распределителем, так как именно он отвечает за искрообразование и его четкое распределение по всей системе.

Являясь своего рода редчайшим устройством, распределитель призван выводить момент, когда в системе начинают создаваться токовые импульсы с высоким вольтажом.

Примечательно, что распределитель отличается по своей природе от остальных узлов автомашины тем, что включает в состав большое количество компонентов, изнашивающихся очень быстро. А как известно, от функционирования трамблера непосредственно зависит работа ДВС, расход топлива и многое другое. По этой причине важно своевременно определять неисправности элемента, и устранять их.

Какие признаки указывают на неисправность трамблера автомобилей Ваз

Двигатель не запускается:

нет зазора или слишком большой зазор между контактами прерывателя;
обгоревшие и грязные контакты;
вышел из строя конденсатор;
перегорело помехоподавительное сопротивление «бегунка»;
«пробита» крышка трамблера;
оборван провод низкого напряжения или окислены его клеммы;
сгорел датчик Холла (бесконтакное зажигание).

Двигатель «трясет» на холостом ходу:

зазор между контактами не в норме;
слишком «раннее» зажигание.

Двигатель «дергается» на высоких оборотах:

слишком большой зазор между контактами прерывателя;
ослабла пружина подвижного контакта прерывателя;
ослабли пружины центробежного регулятора.

«Дерганье», перебои на всех режимах двигателя:

повреждение проводов высокого напряжения, окислены или слабо сидят в гнездах;
грязные, замасленные, обгоревшие контакты прерывателя;
изношен или сломан уголек подвижного контакта в крышке трамблера;
трещины и прогары «бегунка» и крышки трамблера;
конденсатор «полупробит», просится на замену;
втулки изношены и валик трамблера «люфтит»;
неисправен коммутатор бесконтактной системы зажигания.

Машина медленно разгоняется, много расходует топлива:

неправильно установлен угол опережения зажигания.

Обратите внимание! Признаки неисправности трамблера Ваз-2107 очень легко спутать с проявлениями неисправностей системы питания. Поэтому никогда не начинайте разбирать трамблер и карбюратор с бензонасосом одновременно!

Устройство и назначение

Рассмотрим сначала общее устройство, назначение и разновидности трамблеров:

Трамблер является частью системы зажигания, и предназначен для регулировки, контроля и передачи электрического сигнала к коммутатору катушки зажигания, распределения искры по свечам зажигания в нужной последовательности (в соответствии с тактом зажигания)
Системы зажигания встречаются двух типов — бесконтактная и контактная (разумеется, есть и другие, только они слабо распространены), распределители соответственно применяются тоже двух типов
Отличаются друг от друга они только конструкцией: наличием контактов (в контактной системе есть прерыватель-распределитель), либо датчиков (в бесконтактной системе датчик-распределитель зажигания)
По основным характеристикам обе системы практически идентичны

Основные детали контактного трамблера ваз 2109

На автомобилях ВАЗ-2109, а так же моделях 2108-2199 штатно устанавливается распределитель со встроенным датчиком Холла, четырех искровой, со встроенными регуляторами (центробежным и вакуумным) опережения зажигания. Основные детали вы видите на фото вверху:

1 — уплотнительное колечко
2 — муфта
3 –специальные регулировочные шайбы
4 — валик с находящимся на нем центробежным регулятором
5 — опорная пластинка
6 – экран, защищающий от пыли
7 — так называемый «бегунок»
8 — сам датчик Холла
9 — шайба стопорная
10 — шайба упорная
11 — корпус распределителя зажигания
12 — вакуум-корректор

Снятие и установка трамблера Ваз-2107, 2104, 2105, 2106

Подготовка

Перед установкой нового трамблера Ваз-2107 контактной системы зажигания нужно отрегулировать зазор между контактами прерывателя. На снятом с машины приборе это сделать удобнее. Проверяем зазор плоским щупом. Величина устанавливается от 0,35 до 0,45 мм. При этом выступ кулачка должен максимально отодвинуть подвижный контакт от неподвижного. Регулируем, слегка ослабив винты, а потом затягиваем их посильнее и еще раз проверяем зазор. Изрядно поработавшие контакты могут иметь выступ на одном и впадину на другом, что мешает регулировке. Обойти эту проблему можно, сточив выступ надфилем. Наждачную бумагу лучше не использовать, т.к. мелкие частички абразива обязательно «въедятся» в поверхность и помешают работе контактов.

Перед тем, как снять старый трамблер, отмечаем его положение относительно блока цилиндров маркером. Еще нужно точно отметить положение подвижного контакта (бегунка) относительно корпуса. Если все это не проделать, настройки будут нарушены и двигатель не заведется.

Установка

Установив на новом трамблере точно такое же положение валика в корпусе аккуратно вставляем его в отверстие блока, слегка проворачивая валик для совмещения шлицев. «Посадив» прибор на место поворотом корпуса относительно блока устанавливаем примерный угол опережения, как на старом трамблере. Закрепляем шайбой и гайкой, но не слишком туго. Теперь нужно воткнуть провода высокого напряжения. Сделать это просто- у каждого контакта на крышке трамблера написан номер цилиндра, к которому его нужно подключить. К центральной клемме подключаем провод от катушки зажигания. Провода должны входить плотно, с легким натягом, защитные колпачки следует осадить до конца. Не увлекайтесь, не отгибайте лепестки наконечников проводов слишком сильно, а то потом, при попытке их снять оторвете провода «с корнями»! От контактного провода к клемме «К» катушки зажигания идет провод, обычно, он зеленого цвета. Если же на вашем Ваз-2107 установлена бесконтактная система зажигания, то подключать нужно разъем с тремя проводами. Воткнув его в гнездо, проверьте посадку проводов, случается, что они «вылезают» из своих мест и прибор не работает.

Описание СЗ на УАЗ

Как производится монтаж, настройка и регулировка схемы зажигания на АУЗ 417 или любом другом? Об этом мы расскажем ниже. Но для начала давайте разберемся в принципе работы узла, а также разновидностях СЗ.

Принцип работы СЗ

Как уже сказали, зажигание на УАЗ выполняет одну из основных функций при запуске силового агрегата. Благодаря этой системе осуществляется процедура воспламенения топливовоздушной смеси в цилиндрах силового агрегата путем подачи искры. Непосредственно искра подается на свечи зажигания, на каждый из цилиндров устанавливается по одной свече. Все эти СЗ функционируют в режиме очередности, воспламеняя горючую смесь в необходимый промежуток времени. Необходимо также учитывать, что система зажигания на автомобилях обеспечивает не только подачу искры, но и определяет ее силу.

Аккумулятор транспорта не в состоянии вырабатывать напряжение и ток, необходимые для воспламенения смеси, поскольку это устройство вырабатывает ток только определенной силы. На помощью приходится система зажигания, предназначение которой заключается в увеличении показателя мощности батареи машины. В результате применения СЗ АКБ позволяет передавать на свечи достаточное напряжение для поджигания смеси.

Виды систем зажигания

На сегодня различаются три основные вида систем зажигания, которые могут устанавливать на авто:

Контактная СЗ. Считается морально устаревшей, но продолжает успешно использоваться на транспортных средствах отечественного производства. Принцип работы заключается в том, что система выдает необходимый импульс, который появляется благодаря работе распределительного компонента. Само устройство контактного типа простое, и это плюс, ведь в случае поломке водитель всегда сможет произвести диагностику и ремонт самостоятельно. Стоимость заменяемых компонентов не высокая. Основными составляющими системы контактного типа являются батарея, КЗ, привод, свечки, конденсатор, а также прерыватель с распределителем.
Система бесконтактного зажигания, которая называется транзисторной. Таким типом оборудованы многие транспорты. Если сравнивать с вышеописанным видом, то система характеризуется рядом преимуществ. Во-первых, вырабатываемая искра имеет большую мощность, что обусловлено повышенным уровнем напряжения во вторичной обмотке катушки зажигания. Во-вторых, бесконтактная система оснащается электромагнитным устройством, позволяющим обеспечить стабильную работу, а также передачу энергии на все узлы. В результате, при правильной настройке ДВС, это позволяет не только увеличить мощность работы, но и сэкономить горючее. В-третьих, это удобство в плане обслуживания узла. Чтобы обеспечить работоспособность на протяжении долгого времени, после настройки и установки привода трамблера этот элемент нужно время от времени смазывать. Для обеспечения нормальной работоспособности элемент смазывается каждые десять тысяч километров пробега. Что касается недостатков, то это сложность ремонта. Отремонтировать устройство самому нереально, для этого требуется специальное диагностическое оборудование, которое есть только на СТО.
Еще один вариант СЗ – электронный, который на сегодня наиболее технологичный и дорогой, поэтому им оснащаются новые транспорты. В отличие от двух вышеописанных систем, система электронного зажигания характеризуется сложным устройством, которое обеспечивает работоспособность не только момента, но и других параметров. В настоящее время электронными системами оборудуются все современные машины. Ключевым преимуществом является более упрощенная процедура настройки угла опережения, а также отсутствие необходимости периодической проверки контактов на наличие окисления. На практике топливовоздушная смесь в двигателях с электронной СЗ практически всегда сгорает в полном объеме. Этот тип также имеет свои минусы, в частности, в вопросе ремонта. Своими руками его произвести нереально, поскольку для этого необходимо оборудование. Подробная инструкция по регулировке зажигания с помощью лампочки представлена на видео ниже.

Диагностика системы зажигания с помощью осциллографа

Часто при профессиональной проверке системы зажигания автомобиля используют прибор под названием мотор-тестер. Его основная задача — мониторинг осциллограммы высокого напряжения в системе зажигания. Кроме этого, с помощью этого прибора можно посмотреть следующие рабочие параметры в реальном времени:

Полный набор мотор-тестера для диагностики авто

напряжение искры;
время существования искры;
пробивное напряжение искры.

Вся информация выводится на экран в виде осциллограммы на экран компьютера, что дает исчерпывающее представление о рабочих характеристиках свечей и других элементов системы зажигания автомобиля. В зависимости от системы зажигания диагностика проводится по разным алгоритмам.

В частности, классическое (трамблерное), индивидуальное и DIS системы зажигания проверяются с помощью осциллографа по-разному. Подробную инструкцию об этом вы можете найти в отдельной статье посвященной проверке зажигания осциллографом.

Выводы

Неисправности в системе зажигания автомобиля порой могут обернуться большими проблемами в самый неподходящий момент. Поэтому рекомендуем вам периодически проводить процедуру осмотра ее основных элементов (свечей зажигания, высоковольтных проводов, катушки зажигания). Проверка эта несложная, и вполне под силу даже неопытному автомобилисту. А в случае возникновения сложных поломок рекомендуем обратиться за помощью на СТО для того, чтобы провести детальную диагностику с помощью мотор-тестера и другого диагностического оборудования.

Ротор трамблера

Находится в распределителе зажигания, под крышкой. Состоит из 2-х пластин: центральной и разносной. Модели могут быть разными, однако конструкционная схема работы одинаковая.

Если ДВС крутится плохо или вообще не происходит запуска, а на всех 4-х свечах отсутствует искра – сомнение сразу же падает на ротор (бегунок).

Проверить ротор несложно:

Следует вытащить крышку трамблера.
Подвести к бегунку (серединной пластине) центральный бронепровод от катушки.
Если между наконечником провода и пластиной образуется искра, ротор 100-процентно пробит.

Напоследок хотелось бы порекомендовать всем владельцам машин, оборудованный старой системой зажигания. Поскорее меняйте ее на бесконтактную. Таким образом, вы сэкономите бюджет, время и нервы.

Находим и устраняем проблему

Для того чтобы привести систему зажигания в должный вид, много не требуется. Производители автомобилей рекомендуют периодически менять высоковольтные провода, а также и катушки зажигания, не говоря уже о свечах. Если вы этого ни разу не делали, то у вас могут быть все признаки неисправности катушки зажигания. «Приора» или «Калина» — от авто ничего не зависит, симптомы схожи у всех марок. Другое дело, что на той же «Приоре» катушка более качественная, нежели на «семерке» или «копейке», и ломается реже.

Подведем итоги

Мы разобрали основные признаки неисправности катушек зажигания. Если подумать, то их не так уж и много. Провалы в динамике и нестабильная работа мотора, «Чек энджин» и плохой запуск. Все это говорит о проблемах в зажигании. Устраняются тем не менее они достаточно просто. Катушки, как правило, никто не ремонтирует, точно так же, как высоковольтные провода и свечи. Отработали свое — выбросили, а новые поставили. Следуя этим простым правилам, можно избежать проблем. Признаки неисправности катушек зажигания будут усугубляться вплоть до полной остановки авто на дороге, если с этим ничего не делать.

Если же у вас нет опыта и времени решать подобные проблемы, то можно обратиться за диагностикой к специалистам. В этом случае будет точно определен характер неисправности, ведь далеко не всегда причина кроется на поверхности. Вполне возможно, что дело вовсе и не в зажигании, а в чем-то более серьезном. Но без тщательной проверки это понять сложно, даже практически невозможно.

Именно поэтому нужно сперва найти причину выхода из строя узла, а уже потом устранять последствия. Ведь если сделать наоборот, то вскоре можно повторить ранее проделанное. Это затратно как по времени, так и по финансам, поэтому нужно дважды подумать перед тем, как что-либо делать.

О свечах зажигания

Далеко не каждый связывает неисправность в катушке со свечами, а зря. Дело в том, что последние покрываются сажей во время эксплуатации. Случается это по большей степени из-за недостаточной температуры их прогрева. В результате скапливается сажа, и нередко она доходит до изолятора. Следовательно, сопротивление в разы увеличивается, а это дополнительная нагрузка на катушку.

Свечи проверить достаточно просто. Для этого их выкручивают и визуально оценивают состояние изолятора. Если свеча сухая и имеет светлый цвет (допускается небольшое потемнение), отсутствуют признаки повреждения, то мотор, равно как и катушка, работает нормально.

К примеру, на ВАЗ-2109 признаки неисправности катушки зажигания в большинстве случаев проявляются в виде провалов во время езды. Многие меняют свечи и не получают результата, так как виновником является сам мотор. Попадание масла на свечи или их работа при недостаточной температуре (кратковременная езда по городу менее чем на 50 км) приводит к быстрому загрязнению изолятора.

Признаки неисправности катушки зажигания ВАЗ-2114

Первым и самым основным признаком того, что надо задуматься о работоспособности системы, являются провалы оборотов. Причем это может случаться на разной скорости. Так же и пропуски зажигания. Если они есть, значит, в цепи имеется пробой, или же начинает барахлить катушка. При любом раскладе проблему нужно решать, так как нормально ездить будет достаточно сложно. Если не обращать внимания на пропуски и провалы в динамике, то вскоре это приведет к тому, что в одно прекрасное утро авто просто-напросто не заведется.

Может появиться и «чек энджин», что будет свидетельствовать о том, что «мозг» определяет состояние мотора как неисправное. В целом же такие симптомы достаточно сложно не заметить и уж тем более не стоит их игнорировать.

Читайте также: