Подключение центрального замка волга

Опубликовано: 18.05.2024

Решил в отпуске разобрать двери и попробовать разобраться с непонятной работой центрального замка. Попутно выяснил несколько интересных вещей, касающихся работы электроприводов замков.

Для начала - про сами замки. У передних и задних замков применены очень похожие модули электропривода - разница лишь в том, что у передних есть привод ключа, а у задних, естественно, нет. "Электрически" это отличие выражено в том, что у задних замков задействовано 4, а не 6 контактов - соответственно, в приведенной ниже распиновке 4 и 6 контакты не используются.

1, 2 - электропривод мотора запирания
5 - общий для микропереключателей
3 - если замкнут с "5" - то замок разблокирован
4 - если замкнут с "5" - то ключ повернут вправо
6 - если замкнут с "5" - то ключ повернут влево

Электроприводы замков подключены к модулю центрального замка, расположенному в районе ног водителя слева. У этого модуля имеется 26-контактный разъем, назначение выводов которого следующее (в формате номер контакта - "цвет" провода, или написанные на нем буковки - назначение), неиспользуемые контакты я пропускаю:

2 - КБ - общий микропереключателей
3 - БО - 4 контакт замка передней правой двери
4 - БКч - 4 контакт замка передней левой двери
5 - ГС - 3 контакт замка передней левой двери
6 - КС - 3 контакт замка задней левой двери
11 - К - питание, +12В
12 - Ф - управление замками правой стороны (I)
13 - Б -управление замками правой стороны (II)
16 - КЗ - 6 контакт замка передней правой двери
17 - БЗ - 6 контакт замка передней левой двери
18 - КО - 3 контакт замка передней правой двери
19 - КЧ - 3 контакт замка задней правой двери
24 - С - минус питания
25 - ЧЖ - управление замками левой стороны (I)
26 - ЧС - управление замками левой стороны (II)

При открывании или закрывании водительской двери блокируются и разблокируются двери с обеих сторон; при открывании пассажирской двери - только с правой стороны. Замки блокируются и разблокируются подачей напряжения разной полярности на соответствующие пары контактов - 12-13 для правой стороны и 25-26 для левой.

А теперь пора закончить с теорией и перейти к практике. Я снял замок водительской двери, но остальные полностью аналогичны по конструкции, разве что надо "отзеркалить" картинки для замков с правой стороны.

Здесь замок разобран на две части. При сборке убедитесь, что привод вилки блокировки вставлен в нее (соединены стрелкой).

Замок отложим в сторону, я про него все равно ничего интересного рассказать не смогу.

Откручиваем 6 винтов и разбираем электропривод. Наш замок по конструкции аналогичен применяемому на различных моделях Volkswagen, и подвержен той же "болезни" - разваливаются пайки разъема. Симптомы - бессистемная работа замков, случайные запирания-отпирания дверей.

Владельцы VW давно обратили вимание на эту особенность:

Добросовестно скопировав фольксвагеновский замок, чехи из фирмы Brano точно также скопировали и его конструктивные дефекты. Если уж добрались сюда - хорошо бы пропаять контакты разъема и защитить их от вибрации лаком.

Привет
Мало исходных данных)
И еще не совсем понятно описал ситуацию.

Машина имеет уже свои электропривода замков с завода?(3 или 4 штуки? бывает у водителя только кнопка в двери, а остальные с приводами)
Или купил-поставил?
Скольки проводные привода? (2-5?)
Есть ли нештатный блок управления центральным замком? (мелкая коробочка, чуть больше спичечной, там красн-черн-бел-кор-син-зел провода к ней идут, это не сигналка)

Сначала спроси, посоветуйся, а то спалишь ненароком чего.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Не надо подключать к проводам от приводов замка, возникают проблемы при заедании привода одной из передних дверей. Если стоит штатный ЦЗ, то на нем должны быть два свободных контакта для сигналки, на них подается минус, на один закрытие, на другой открытие. Возможны конечно варианты, но схема должна быть на блоке, у меня блок находится в панели под стеклом со стороны водителя, можно увидеть если заглянуть из под педалей.

Добавлено через 4 минуты 56 секунд
Если подключать на провода привода, то там надо брать провода управления, разрезать и коммутировать так через реле сигналки, что бы по умолчанию каждый был замкнут, а при командах один разрывался, т.е. не надо там ни плюса ни минуса.

Royal257, а у нас на штатном разве они есть?Какие по цветам?

Добавлено через 3 минуты 34 секунды

Честно говоря пощупать бы приборами всё это дело, с приборчиком решилось бы за 60 минут от силы.

Но попробуем дистанционно сделать.

Перво наперво верни всё как было с завода с замками.
Проверь что бы работали в штатном режиме.

Новую 3102 с заводским центральным замком 4 штуки.
Проводка аналогична 31105.
Спереди 5(4-ех может) проводные(с кнопками), сзади 2.

В ней уже есть блок управления( модуль) центрального замка.
Судя по всеми фирмы brano

Расположен он (сужу по интернету) за панелью приборов, чаще слева от приборки, фотку блока я приложил.
Крепится где то за дефлектором печки двумя гайками на 10.

Подключение сигналки для управления центральным замком осуществляется к нему.

Панель приборов снимается примерно так:

Снимаем кожух рулевой колонки и возможно подрулевые переключалки ТОЛЬКО ЕСЛИ МЕШАЮТ, выкручиваем снизу 2 смачных болта и рулевая выпадает на сиденье с рулем.

Потом ручку света снимаем (сбоку винт стопор открутил и против часовой откручиваешь саму ручку, по ней гайка. Откручивай гайку и впихивай механизм внутрь.

Потом ручку корректора на себя стягиваешь просто, под ней гайка. Выкрутил гайку-впихнул внутрь механизмы.

Потом 2 винта наверху рамки щитка прибором, и 2 винта по бокам снизу.

После этого щиток цепляй линейкой стальной или плоской отверткой сверху и вытаскивай на себя, сначала верх, потом низ.

Потом 4 винта что приборку держат, на 7 или на 8.
Их видно сразу, выворачивай.

Вынимай приборку на себя (верх-низ-лево-право по усмотрению, стекло не поцарапай только, я полотенце кидаю на торпеду итд если есть шанс поцарапать стекло приборки), отстегивай от неё штеккера (просто вытягиваются с покачиванием аккуратным, фиксаторов на штеккерах нет) около 4 штук. Заранее перед снятием пометь их царапинами или что проще маркером в разных местах, а то они одинаковые по форме и алогичные по цветам (типа красный штеккер в белое гнездо))

Ищи это блок (смотри приложенное фото)

Снимай его (2 гайки на 10) и вытаскивай на себя, сколько провода хватит.

Тут пути разбегаются на много вариантов, надо пробовать.

Давай начнем с первого, основного варианта.

Прозванивай конечно не отключая блок от штеккера (а вот двери все закрой обязательно)

У блока упр. ц.з. есть два таких управляющих (иногда свободных) контакта.
Если на один кратковременно дать импульс(1 сек) минус 12 вольт, то замки закроются
Если на другой контакт подать кратковременный импульс (1сек) минус 12 вольт, то замки откроются.

Т.е. берем лампочку контрольку(на рынках продаются такие в корпусе отвертки) на -12 вольт, один конец на массу, вторым тыкаем по свободным выводам.
При импульсе -12 должно срабатывать.
Если нет контрольки - тогда к массе через предохранитель или провод с одним тонким волоском на конце, тонким тонким (вместо предохранителя если не туда ткнешь)
Если есть две дырки под контакты - раскрой коробку модуля ц.з. и потыкай по ножкам реле массой (ножек 5, 3 силовые 2 питание, нам питание надо)
Если работает этот вариант - отлично.
На сигналке своей:
Красно-зеленый не используешь (заизолируй отдельно от других)
Красно-синий не используешь (заизолируй отдельно от других)
Бело-синий к модулю ц.з машины (к проводу открытия)
Бело-зеленый к модулю ц.з. машины (к проводу закрытия)
Желто-зеленый на массу (-12 вольт)
Желто-синий на массу (-12 вольт)
Готово, проверяй

Вариант 2
Если первый вариант не сработал, не реагируют замки на массу которую ты уже куда только не тыкал в модуль.
То надо придумать другой вариант.
Как же тяжело дистанционно.. так хочется самому потыкать контролькой
Давай пробуй основной основной вариант и отписывайся, а то я времени вложил в написание текста как будто сам подключал)))) Интересно знать результаты.

Кстати по-моему это самое сложное по подключению в этой машине

Прозванивай при закрытых дверях это раз, особенности модулей управления ц.з. во многих авто.
На нейтралке (ручник можно) это два, а то вдруг без приборки зажигание включишь - ламп\приборов нет - до стартера ключем крутанешь случайно.

Есть и другие варианты, с включением сигналки в разрыв управляющих либо силовых проводов, но с ними нужно знать полярности приходящие-уходящие-висящие.
Тут наверняка посоветовать не очень выходит.

Так то можешь экспериментально
Обрезать провода силовые привода замка у водителя и подергать руками пимпочку, если все остальные замки слушаются, то хорошо,продолжай, если нет - верни как было)

Вариант "продолжай" то тогда провода со стороны машины заизолируй, а провода со стороны замка соедини с сигналкой вот так.

КОРИЧНЕВЫЙ/СИНИЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/СИНИЙ провода к "земле".
ЖЕЛТЫЙ и КРАСНЫЙ/СИНИЙ провода к +12 постоянного тока.
ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ провода к приводу в водительской двери

Если при постановке на охрану она открывает и при снятии с охраны закрывает - поменяй местами ЧЕРНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ и ЗЕЛЕНЫЙ/ЖЕЛТЫЙ с проводами привода силовыми, просто полярность не в ту сторону моторчик дергает.

И из мелочей, при втором варианте пассажирскую переднюю дверь уже водительская "слушаться" не будет.
В остальном все должно работать штатно.

Можно сделать тоже самое но что бы в момент срабатывания сигналки штатные провода откидывались, но это нужно прозванивать мозговать. Тогда вообще все по штатному будет работать.

Для автомобиля ВОЛГА-3110506 с двигателем КРАЙСЛЕР отличаются цвета проводов. Расположение такое же, кроме тахометра. Указаны на фото в скобках.

Устанавливаемое оборудование: автосигнализация StarLine A91 с функцией автозапуска.

Для доступа к проводке и внутренним полостям торпедо разбираем салон. Нам понадобятся пластиковая лопатка, отвертка крестовая. Ключ торцовый 7мм.

Фото1.1. Выкручиваем четыре самореза из нижней части обшивки руля и снимаем верх и низ обшивок.

Фото 1.2. Выкручиваем два самореза крепления вставки в козырек и вытаскиваем её.

Фото 1.3. Выкручиваем четыре самореза крепления доски приборов с головкой 7мм и вытаскиваем приборную доску.

Фото 1.4. Зеленый и двойной желтый провода в разъеме с левого подрулевого переключателя - повороты.

Фото 1.5. Разъем XP3 приборной доски (белый вертикальный). Белый (не искал) провод – контрольная лампа заряда 1,3В-13,8В. Серо-черный (коричневый в гнезде фишки выше) провод – тахометр, амплитуда 5 вольт стартуем с +5 вольт (+12 с ЭДС самоиндукции).

Фото 1.6. Разъем XP2 приборной доски (красный вертикальный). Зеленый (так же) провод – поворот. Желтый (так же) провод – поворот. Белый (красный) провод – контрольная лампа стояночного тормоза (по полу цвет другой).

Фото 1.7. Разъем XP1 приборной доски (белый горизонтальный). Серый (зеленый) провод – контрольная лампа масла.

Фото 1.8. Левая КИК-панель (слева от ног водителя). Вертикальный толстый пучок. Серый средний провод – все концевики дверей «по минусу».

Фото 1.9. Блок управления ЦЗ (на горизонтальной плоскости коробки воздухопритока над левой КИК-панелью). Провод управления желто-красный (желтый из двери водителя). Подключение делаем по схеме рис 1.

Схема 1

Схема 2

Рис 1. Подключение к стояночному тормозу и центральному замку (ЦЗ).

Фото 1.10. Толстый пучок в левой КИК-панели. Белый толстый (не искал) провод – бензонасос.

Фото 1.11. Этот же провод на реле.

Сирену устанавливаем в любом удобном месте под капотом, датчик температуры – на одном из патрубков ОЖ или на головке блока, концевик капота – на рамке радиатора.

Подключение силовых проводов делаем на пучке замка зажигания в косе за приборной доской со стороны пучка проводки до разъема (со стороны замка зажигания цвета другие – см. вторые скобки):
+12 вольт постоянные - красно-черный на две клеммы (черный) - (на замках обоих авто желтый, клемма 30, розовый, клемма 30/1)
ACC – голубой (такой же) - (коричневый, клемма 15/2)
IGN – розовый (такой же) - (красный, клемма 15/1)
START – бело-сиреневый тонкий (серый тонкий) - (белый тонкий, клемма 50)

В настройках программируем прокрутку 3,6 сек, контроль «тахометр» (или генератор+).

Заблокировать можно: в салоне - бензонасос, зажигание, под капотом – форсунки или датчики.

Основной блок располагаем внутри панели за приборной доской на укосине трубы рулевого вала. Не забываем перерезать петлю для выбора типа коробки передач МКПП.

Датчик удара крепим на трубе-кожухе рулевого вала или на одном из усилителей внутри панели.

Антенный модуль – на лобовом стекле или, для скрытности, внутри панели подальше от металлических элементов (с неизбежным уменьшением дальности связи).

Сервисную кнопку VALET – в скрытом от глаз месте (не забудьте показать её владельцу при сдаче автомобиля).

Светодиод крепим в левой накладке стойки.

Включаем питание, проверяем работоспособность: контроль дверей, капота, багажника, индикацию температуры салона и двигателя (при закрытом капоте). Проверяем работу запуска.

Регулируем чувствительность датчика удара. Собираем демонтированные элементы обшивок и панелей салона в обратном порядке. Заполняем документы.

Проснувшись в обед, понял что пары я уже проспал, по этому сразу в гараж.
Поставил двигатель в последнюю дверь и принялся за разбор торпеды:

Затем протащил провода, хватило их впритык. Далее задняя левая дверь, снимаю пластик со стойки и что я вижу

Дальше все по той-же схеме. Для протягивания проводов через торпеду пришлось снять бардачек.

Перейдя к задней двери, заметил что провода здесь хватает с запасом, а запаса этого около 1 метра

Массу от блока управления кинул на крепление реле, а "+" к прикуривателю, сравнив предохранители.

В процессе написания этого поста вспомнил куда я дел скотч, который не мог найти при уборке инструмента. Он в задней правой двери, а я еще при разобранной заметил, изменившийся звук при закрытии двери.

После сборки салона решил проверить, все ли работает. Включив свет, услышал не ясный звук из под капота. Как оказалось заработал электро корректор фар.

И еще, при установке щитка приборов заметил что у меня было подключено 3 разъема, хотя в 4-м торчат 2 контакта. Что это за контакты и за что они отвечают? (разъем обведен красным)

ГАЗ 31 2001, двигатель гибридный 2.4 л., 100 л. с., задний привод, механическая коробка передач — тюнинг

Машины в продаже

ГАЗ 3102 Волга, 2008

ГАЗ 31029 Волга, 1995

ГАЗ 3110 Волга, 2001

ГАЗ 3110 Волга, 1998

Комментарии 15

Рекомендую выкинуть пружинки фиксации рычага замка.

Это та, которая стоит на самом замке? Так тогда замок перестанет работать.

Да. На самом замке. Плоская пружина пару витков. Удерживает ручку (штырь) в закрытом и открытом положении. Когда установлен привод, то сам привод отлично справляется с этой задачей. Но без пружинки активаторы работают как часы, не сгорают и зимой не отказывают.

Понял теперь, только на одной двери иногда не открывает, в ней и попробую снять. Спасибо!

Просто слишком тугие эти пружинки для привода. Подгорают щётки в микродвигателе привода. Привод становится уже слабым. Я два комплекта сменил, пока мне не посоветовали. Ставить привод так, чтобы при закрытом состоянии вес подвижной части привода был опущен вниз. У себя в сигнализации поставил 0,2 секунды на активную работу. Этого как раз хватает. Если установлен родной блок управления приводом, то он только ограничивает максимальную продолжительность импульса, а более короткий можно задать сигнализацией. Сечение проводов в комплекте — это минимально допустимое значение, которое желательно увеличить. Обязательно предохранитель, и надёжную точку запитки в бортовой сети. Также рекомендую обдумать потайную кнопку открытия машины, меня пару раз очень выручало. )) Пардон за много букв.

Спасибо за советы, я кстати ключ с собой тягаю от дверей на всякий случай.

красавец!:)
а у меня при покупке уже был установлен цз, и сигнализация с ду…)

И это моя очередная запоздалая запись. Уж извините )
Надоело мне как то бегать вокруг машины с ключом, и решил я ставить ЦЗ. Выбирал в первую очередь ориентируясь на возможность открывать багажник, поскольку уже сталкивался с ситуацией при которой нужно было глушить двигатель, чтобы открыть багажник. И после поисков был выбран один из самых дорогих, и надеюсь качественных центральных замков, Doberman LY-300.

По совету моего наставника и просто друга max24 , блок я спрятал за приборкой

Отверстия под резиновые гофры (от ГАЗ 3302. S-образная с внутренним диаметром 20 мм) решил изначально сверлить коронкой, которая используется для установки парктроника. Но эта "какаха" сгорела, успев снять только слой краски с богатырского тела волги. Было решено, что пора доставать из закромов тестя сверла рожденные в СССР.Хотя эти сверла были и добротными, помучатся все таки пришлось. Очень крепкий металл, неудобное место и угол ( по рекомендации друга, фиксатор двери был снят) для работы, давали о себе знать. Вот так вот выглядит передняя дверь

Для того чтобы проложить провода к задним дверям необходимо было снять алюминиевые, пластиковые и резиновые накладки вдоль порогов изнутри салона, а так же пластиковые накладки прикрывающие передние ремни безопасности. И снова воспользовавшись советом моего друга max24 , и не увидев необходимости, снимать крепление ремней не стал, ведь смотав их единожды можно потом и не размотать )

Заодно и был установлен привод открытия багажника. У меня "язичёк" в замке оказался калённым и не одно сверло его не брало, поэтому пришлось "опустить" его сваркой

Теперь багажник открывается не только с кнопки пульта, но еще с кнопки на торпедо рядом с ЦПС, которую я купил от ВАЗ 2110 и подключил через реле.
Очень ВАЖНО!
1. Перемотав плёнку назад, сразу же, вам друзья посоветую — если у вас как и у меня в Волге девстено целый металл кузова и дверей, запастись разверткой по металлу (ориент. 130 грн.), или хорошими сверлами с шагом размера 2-5 мм.
2. Тем кто надеется обойтись комплектной проводкой от ЦЗ, скажу: "НЕА!". При её сечении, максимум 0,5 мм3, тока не хватает для работы максимально удаленных приводов дверей. У меня таким приводом оказался привод задней правой двери, который не до закрывал/ не до открывал замок. Решено было купить провод 1,5 мм3 х 2 в количестве 10м (немного осталось). Теперь замки стали закрываться как затвор у АК'а, поначалу даже переживал о том чтобы их привода не вырвали )
3. (Если вы все таки пошли по моему пути и установили изначально штатную проводку ЦЗ, перед заменой на более толстую) Предлагаю купить светодиодную ленту smd 5050, в количестве 4-х отрезочков по 3-и светодиода, и сделать подсветку дверей, подключив их к штатной проводке ЦЗ, которая после замены уже не нужна.

Читайте также: