Подойдут ли мозги от приоры на ваз 2114

Опубликовано: 15.05.2024

Каждый тип впрыска комплектуется своим ЭБУ, программным обеспечением и проводкой. Под аппаратной совместимостью подразумевается возможность ЭБУ заменять друг друга.

Одновременный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-70 Январь 5.1.1 1411020-71 VS 5.1 1411020-72

Внутри этой группы существует старая модификация блока Bosch M1.5.4 1411020. Он имеет другой тип датчика детонации — резонансный и взаимозаменяем с ЭБУ данной группы только совместно с датчиком детонации. Обычно заменяется этот блок на более современный c новый датчик детонации.

Попарно — параллельный впрыскBosch M1.5.4 1411020-60 Январь 5.1 1411020-61 VS 5.1 1411020-62

Эти две системы Евро II, с ДК и адсорбером аппаратно совместимы и могут взаимозаменять друг друга.

Частным случаем здесь является группа ЭСУД для "классики". Отличие от "родительских" ЭСУД, в них не применяется датчик детонации и, соответственно, в самих ЭБУ не установлены элементы каналов ДД.Bosch M1.5.4 2104-1411020 Январь 5.1.3 1411020-01 VS 5.1 1411020-02

Фазированный впрыск. Bosch M1.5.4 1411020-40 Январь 5.1 1411020-41 VS 5.1 1411020-42

Все три ЭБУ данной таблицы — системы Евро II, с ДК, адсорбером и датчиком фазы (или датчиком распредвала) и полностью взаимозаменяемы между собой.

Внутри этой группы существует ЭСУД под нормы токсичности Россия-83, без ДК и адсорбера — Январь 5.1.2 1411020-71

Рассмотренные ваше варианты взаимной замены ЭБУ представлены с позиции производителя.

С позиции ПО и тюнинга (чип-тюнинга) возможности замены несколько шире. Но есть и соответствующие ограничения. Рассмотрим варианты взаимозаменяемости на примере самого распространенного типа — Январь 5.х.х. Взаимозаменяемость ЭБУ "VS" и "Bosch M1.5.4" производится по аналогичному алгоритму.

Все ЭБУ (внутри своего типа) построены на единой платформе и различаются в основном коммутацией форсунок и подогревателя ДК. Так, например:

Январь 5.1 2112-1411020-41 — фазированный впрыск, датчик кислорода
Январь 5.1 2111-1411020-61 — попарно — параллельный впрыск, датчик кислорода

Эти две модификации совершенно аппаратно идентичны, различаются только прошивками ПО, это означает, что например записав в 2112-41 блок прошивку от 2111-61, его можно устанавливать вместо 2111-61 и наоборот. Далее:

Январь 5.1.2 2112 -1411020-71 — фазированный впрыск, без датчика кислорода

Эта модификация отличается отсутствием на базовой плате элементов управления ДК и не может устанавливаться вместо 2112-41 или 2112-61 блоков (вернее, может, но с условием отключения ДК), но 2112-41 или 2111-61 блок будет прекрасно работать вместо 2112-71 с соответствующим ПО (2112-71), с одной оговоркой: жгуты для 2112-1411020-71 разных лет выпуска могут различаться. Вернее, есть "новые" жгуты, у которых в разъеме 1-я форсунка (контакт 23) соединен с клапаном рециркуляции (контакт 17) далее идет на 1-ю форсунку. В результате, при включении зажигания 1-я форсунка постоянно открыта. При замене необходимо проконтролировать эту цепь и если она присутствует, разорвать.

Январь 5.1.1 2111-1411020-71 — одновременный впрыск, без датчика кислорода

Эта модификация имеет аппаратные различия, хотя народный умелец с паяльником в руках довольно легко сможет, добавив недостающие микросхемы в блок, превратить Январь 5.1.1 (или 5.1.2) в Январь 5.1. В Январь 5.1.1 не хватает пары микросхем, одна из которых драйвер форсунок, вторая работает с адсорбером, клапаном рециркуляции и длиной выпускной трубы. Форсунки в Январь 5.1.1 (как и в любой другой системе одновременного впрыска) управляются через (!) канал нагревателя датчика кислорода. Это означает, что любой блок с поддержкой ДК (2112-41 или 2111-61) с ПО для 5.1.1-71 будет работать на месте 5.1.1-71. С Январь 5.1.2 такой совместимости нет, т.к в этом ЭБУ отсутствуют элементы управления подогревателем ДК, использующемся в одновременном впрыске 5.1.1-71 как драйвер форсунок.

Естественно, ПО блока должно соответствовать типу впрыска и применяемой проводке.

Практически же на автомобиль можно устанавливать любой блок с соответствующей этому блоку переделкой проводки или ее заменой и соответствующем ПО. Но необходимо помнить один нюанс — ЭБУ отличаются различными драйверами по каналу Датчика Фаз (ДФ), у них могут быть различные требования к полярности данного датчика. Поэтому, если например, Bosch M1.5.4 отказывается заводиться вместо Январь 5.1 — необходимо просто поменять местами провода, подходящие к ДФ.

Следует иметь ввиду, что 2112-41 и 2112-71 блоки с одинаковой маркировкой могут иметь аппаратные различия. Отличить их очень просто — новая аппаратная реализация выходит с завода с софтом серии "J" (или новее). Эти варианты блоков отличаются примененной микросхемой драйверов форсунок. В старом блоке стоит SIEMES TLE5216, в новом — MOTOROLA MC33385. Они отличаются (кроме всего прочего) еще и диаграммой считывания драйверной диагностики. Поэтому на новых блоках со старым софтом или наоборот могут возникать ошибки драйверной диагностики, например, пресловутый обрыв 3-й форсунки.

Кроме всего прочего, в связи со снятием с производства микросхемы HIP9010 (обработчик канала детонации), с 2006 года в ЭБУ, поставляемые в запчасти устанавливают HIP9011, который отличается процедурой программирования SPI, и, естественно, изменено ПО, которое легко отличить по маркировке ПО — применение литеры А вместо J в названии прошивки. Например A5V05N35. "Старые" прошивки в таких ЭБУ "не видят" детонации и применять их можно только после небольшой программной правки специальной утилитой от SMS — Software.

Внутри группы Bosch M1.5.4 2112-1411020-40 и 2111-1411020-60 полностью одинаковы и взаимозаменяемы, Отличие только в ПО.

А вот ЭБУ для одновременного впрыска (2111-1411020-70) имеет аппаратное различие в цепи управлением подогревателем (40-е и 60-е блоки), который используется как драйвер форсунок в 70-м блоке установлен диод, удерживающий форсунки в открытом состоянии больше расчетного времени и отсутствуют два стабилитрона. То есть, в этом случае диод нужно удалить и запаять два отсутствующих стабилитрона. Естественно, что это относится только к случаю, когда Bosch — 40(60) устанавливается вместо -70 с соответствующей прошивкой.

ЭБУ VS5.1 производства "Ителма" функционально является аналогом Январь 5, то есть выполняет те же функции, совместимо по проводке (то есть, например, VS5.1 с прошивкой V5V05N35 можно установить вместо любого Январь 5.1 2112-1411020-41 или вместо Bosch M1.5.4 2112-1411020-40).

Эти ЭБУ также встречаются с различной аппаратной реализацией. В 2003 г. НПО "Итэлма" полностью модифицировало свой модельный ряд. Но, в отличии от других систем, ПО для "новых" и "старых" блоков полностью несовместимо, то есть "новое" ПО работает только в новом блоке, "старое" — только в старых. Алгоритмы и подход с точки зрения чип-тюнинга полностью аналогичен Январь 5.х.х

"Новая" модификация VS5.1 1411020-72 (одновременный впрыск) с прошивкой V5V13K03 устанавливается на конвейере ВАЗ с сентября 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V13I02, V5V13J02).

"Новая" модификация VS5.1 1411020-62 (попарнопараллельный впрыск) с прошивкой V5V13L25 устанавливается на конвейере ВАЗ с декабря 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V13K22).

"Новая" модификация VS5.1 1411020-42 (фазированный впрыск) с прошивкой V5V05M30 устанавливается на конвейере ВАЗ с декабря 2003 г. Данное ПО несовместимо с ранними версиями (V5V05K17, V5V05L19).

То есть, грубо, существует две группы блоков. Ориентируясь по ID прошивки, указанной на шильдике и/или дате изготовления блока, легко можно понять, что туда "прошивать"

Совместимость этих блоков насколько запутанная, попробуем досконально в этом разобраться.

На всех контроллерах новой аппаратной реализации управление форсунками выведено на обыкновенные для евро-2 (попарно — параллельный и фазированный впрыск) выходы контроллера, то есть 16, 23, 34 и 35. Это справедливо для контроллеров -42 -62 (-72!), однако контроллер -72 отличается от -42 и -62 отсутствием ключа, управляющего нагревателем ДК (на фото отмечен цифрой "2") и наличием четырёх перемычек, установленных в места отмеченные цифрой "1", то есть, выходы на форсунки у него есть кроме тех, что описаны выше, ещё и на выводах 15 и 33 соответственно в попарном включении.

Иными словами, контроллеры абсолютно взаимозаменяемые несмотря на установленное ПО с некоторыми уточнениями. Контроллер -72 с залитой программой V5V13L05, например, будет работать на машине на которой стоял ранее контроллер -41 -61 -71 без переделки проводки, но! контроллер, например -42 с залитой в него программой V5V05L05 будет работать в машине где ранее стоял контроллер с одновременным впрыском в случае установки четырёх перемычек и удалении ключа нагревателя ДК, или без переделок совсем вместо -41 -61 -42 -62.

Пример: Контроллер -72, программа М30 с выключенным ДФ (хотя можно выключить только контроль исправности ДФ) и выключенным ДК во как извратился :)) будет работать абсолютно на любых моделях ВАЗ, за исключением МП7 и БОШ797 …

Ещё пример: Контроллер -72, программа L05, будет работать везде без переделок проводки.

Ещё пример: Контроллер -42, программа L05, будет работать вместо -72, если выпаять ключ подогрева ДК (2 на фото) (хотя можно и не выпаивать а просто перерезать дорожку от ключа к выводам ЭБУ) и впаять четыре перемычки ( 1 на фото ) …

Совсем дикий пример: Контроллер -72, программа М30 или L25 с отключенными контролями исправности нагревателя ДК и увеличенным временем, отведённым на готовность ДК (нагреватель то не нагревается), отключить ошибки про неисправность ДК, будет работать на проводке ( комплектации ) евро-2, только выхлопные газы будет чуять очень нескоро, пока ДК не нагреется от выхлопных газов … ( автор проверял последний пример очень давно, с тех пор могут и не запаивать детали по каналу ДК ) …

Довольно популярна сейчас тема замены блоков MP7.0 на Январь, Bosch или VS. Такая замена требует перекроссировки (перекоммутации) проводки. Естественно, что коль скоро проводку нужно переделывать, Вы сами можете решить, под какой тип впрыска Вы будете это делать.

Варианты перекроссировки можете посмотреть здесь и здесь.

Перекроссировка как метод тюнинга связана прежде всего со сложностью понимания и настройки алгоритмов ПО этих систем, но ситуация постепенно улучшается :). Этот тип ЭБУ является самым "щадящем" для пользователя. Нередки случаи, когда система сохраняла удовлетворительное состояние при неисправности половины датчиков.

Блоки МП7 практически идентичны между собой, но есть варианты для Евро-III, в которых поддерживается управление двумя подогревателями. Соответственно, в системах Евро-II эти элементы просто не запаяны.

Как было указано выше — Bosch M7.9.7 устанавливался серийно на часть двигателей "десятого" семейства 1,5 л. и устанавливается на 1,6 л. в комплектациях 8V (21114) и 16V (21124), Калина 1,6 8V (11183) и на Нива-Шевроле 1,7 л. 8V (21214). Все системы удовлетворяют требованиям Евро 2/ Евро3, все с фазированным впрыском. Конструктивно ЭБУ выполнен на другой тип проводки, имеет 81-контактный разъем.

ПО для данного ЭСУД разработано специалистами BOSCH c дальнейшей адаптацией специалистами ВАЗ. ПО данного ЭБУ представляет собой матмодель двигателя с минимальным набором "внешних" калибровок. В данное время нет возможностей для управления комплектацией и самообучениями блока. Но работы в этом направлении ведутся и чип — тюнинг данных систем уже можно довольно успешно производить с помощью ПО от SMS-Software.

С августа 2005 г. появилась новая аппаратная реализация этих блоков, без внешней flash, с памятью, встроенной в процессор (условное обозначение М7.9.7+). ЭБУ старого и нового типа полностью функционально взаимозаменяемы. Но прошивки для "старой" и "новой" реализации несовместимы и невзаимозаменяемые, т.к предназначены для разных типов процессоров. Прошивки даже имеют разный размер — 512К для М7.9.7 и 832К для М7.9.7+.

Январь 7.2 конструктивно ЭБУ выполнен на другой тип проводки, аналогичной Bosch M797(+), имеет 81-контактный разъем и производится на двух разных производствах — Итэлма (Первый элемент в обозначении прошивки — литера "I" и префикс 32 или 82 в маркировке ЭБУ) и Автэл (Первый элемент в обозначении прошивки — литера "А" и префикс 31/81 ). . Эти ЭБУ абсолютно взаимозаменяемые по прошивкам и проводке, то есть 31 блок идентичен 32, а 81 идентичен 82. Блоки для 8V и 16V несовместимы, т.к в 8V отсутствуют ключи управления 2-мя катушками зажигания. Январь 7.2 совместим по проводке с Bosch M7.9.7, то есть их можно менять друг на друга (естественно, соответственно комплектации (8 или 16 кл.) и со своим ПО).

Программное обеспечение этих ЭБУ является логическим продолжением семейства Январь 5, т.е работающее практически по тем же алгоритмам. Соответственно, возможно реализовать недоступную для Bosch M7.9.7 функцию "упрощения" до норм Россия-83, исключения из расчетов обратной связи по ДК. Январь 7.2 полностью совместим по проводке с Bosch M7.9.7 (M7.9.7+) и могут быть взаимозаменены с учетом параметров двигателя.

Есть так же вариант ЭСУД на основе Январь 7.2 и для "классики", без канала детонации и для "Калины". Вариант для "Калины" (11183) отличается аппаратно драйверами управления клапаном адсорбера и бензонасоса, поэтому должен применяться только с "калиновскими" прошивками.

Практически все автомобили выпуска c конца 2005 г. оснащены системами Январь 7.2 и Bosch M7.9.7. Все остальные системы сняты с производства и не поставляются на конвейер.

В народе часто называется Январем 7.3. Это не верно. Данный ЭБУ выпускается и устанавливается на конвейере ВАЗ на автомобили третьего экологического класса, выпуска после ноября 2007.

Блоки производятся двумя российскими производителями — Итэлма и Автэл. ПО для переднеприводных ВАЗ серий 308 (1,6, 16V) и 317 (1,6 8V) у данных производителей несовместимо. Хотя блоки и идентичны аппаратно, ПО по разному использует возможности процессора и заливать ПО нужно только в соответствии с производителем блока — в "итэлмовский" ЭБУ только "ителмовский" софт (I308…, I317…), в ЭБУ производства "Автэл", только "автэловский" (А308…, А317…). ПО для "классики" все проще — одним и тем же ПО можно программировать ЭБУ любого производителя (А327… или I327…).

Т.к контроллер М7.3 аппаратно практически идентичен Январь 7.2+, то, с некоторыми ограничениями, М7.3 можно переделать для работы с ПО Я7.2+

Остался вопрос по поводу ПТФ, я так понимаю, что кнопки птф на данном блоке импульсные, отправляют сигнал в блок комфорта для включения птф. Возможно ли как-то включить с этого МУСа птф, не имея блока комфорта? Подскажите, пожалуйста, кто знает:)

Подробности подключения и схему можете увидеть на видео ниже:)

Спасибо за внимание, всем удачи и пока!:)

Lada 2114 2007, engine Gasoline 1.6 liter., 81 h. p., Front drive, Manual — styling

Comments 13

Лучше установить подрулевые переключатели от Ланоса и перенести работу кнопок "габариты-ближний-дальний-ПТФ" на них. Меньше гемора, да и функционал поудобнее. Обогрев заднего стекла можно перенести под бортовик.

О таком варианте тоже думал, но видел пример от лачети, там заморочек было побольше, чем с блоком приоры. Сейчас почитал про ланос, по твоему совету, действительно легко поставить:) но уже панель порезана и куплен приоровский блок:(

Я себе от Ланоса хочу поставить, правда, цена за оригинал кусается, а с Китаем не хочется связыватся. Планирую убрать кнопки, бортовик и установить вместо бортовика магнитолу с экраном 8 или 9 дюймов, не выдвижной, а универсальный. В магнитолу можно скачать програму OpenDiag и получать всю информацию (ошибки, параметры двигателя) с ЭБУ на монитор Там же и камера заднего вида, и картинка с видеорегистратора, и майфун. Самый жирный плюс в этом: не надо резать и кромсать панель. При желании магнитолу можно снять и закрыть щели от бортовика и кнопок родными заглушками, цена которым копейки.

А если с разборки? Или они грязные и разболтанные? Я вот тоже задумался об экране, но хочу планшет 8-9 дюймов, расположить над бск, вместо кнопок и бортового, врезать чисто в консоль, не трогая основную панель, пусть будет выпирать вверх (типа как на бмв ф30), но зато останутся бск, воздуховоды центральные. Если не получится красиво и аккуратно, то не судьба иметь монитор в данном авто:)

Так у нас на разборках нет такого, проще новые купить. С переносом кнопок думаю всё ясно. Теперь убрав кнопки и бортовой комп, есть место для магнитолы на андроиде с экраном. На Али продается множество видов магнитол-андроидов с экраном, есть 8-9-10 дюймов, там и все размеры указаны, какие надо. Я примерно прикинул и выяснил, что 9 дюймовый будет в самый раз, щель от бортового компа даже расширять не надо, мажок и так встанет, 10 дюймовый уже углом выпирать будет в сторону бардачка и низом закроет собой БСК с рядом находящимися кнопками, а это уже не дело. Задумка у меня следующая: переношу кнопки, убираю бортовой, вставляю мафон с экраном, прикручивая его с обратной стороны панели, на месте в процессе ясно будет как (а то, знаете ли, сопрут). Выходы АUX и флешку вывезти в бардачок. По итогу имеем: всё установлено, бортовой комп теперь в магнитоле через блютуз, навигатор, музон, DVD теперь есть, панель не резана вообще. Так что можно вполне спокойно установить себе магнитолу с экраном без ущерба для панели)

Движок от Приоры с шестнадцатью клапанами не имеет каких-либо серьезных конструктивных отличий от «родного» движка ВАЗ 2114, поэтому он должен встать на место как влитой. В нашей статье «ВАЗ 2114 с 16-клапанным двигателем от Приоры» мы расскажем, как это сделать.

Для начала нужно демонтировать все навесное оборудование – ресивер, рампу, форсунки и коллектор выхлопа. Теперь устанавливаем новый 16-клапанный двигатель от Приоры на те же крепления, что и «родной».

Далее наш 16-клапанный двигатель присоединяем к коробке передач. Если у вас стоит коробка от «десятки», то задача будет очень простой. Необходимо будет только поставить другой стартер – это единственная отличающаяся деталь. Если у вас стоит редукторный стартер КАТЭК, то вам нужно будет просто поменять его головку и муфту. Если же на вашем автомобиле ВАЗ 2114 имеется стартер типа БАТЭ, то его придется заменить на новый. Коробка передач от четырнадцатой модели вполне подойдет ко всей системе, нужно будет только заранее позаботиться о замене ряда передач и ГП.

А вот со сцеплением могут возникнуть проблемки. Сцепление у четырнадцатой модели имеет картер чуть меньше, чем нужно. Поэтому сцепление от десятой или двенадцатой модели может не подойти. Существует несколько путей решения этой проблемы. Можно поменять маховик и установить на автомобиль сцепление от восьмерки, можно обточить картер под нужный размер. Лучший способ – передать маховик и венец от «восьмерки» в токарный цех, чтоб их там обточили должным образом. Это даст еще и преимущество по весу.

Хорошим вариантом будет оставить в вашем автомобиле ВАЗ 2114 заводской стартер и установить сцепление от двенадцатой модели ВИС. С ним возникает только одна проблема – приходится частенько заменять подшипники. Можно также поставить сцепление Valeo.

Чтобы не мучиться с заменой топливной магистрали и ее прокладкой вручную, можно взять готовый вариант от двенадцатой модели. Ее рампа идеально подходит на автомобиль ВАЗ 2114 с 16-клапанным движком от Приоры. В противном случае придется не только прокладывать магистраль заново, но и менять насос, что добавит хлопот. Если вы будете устанавливать готовую рампу, не забудьте о форсунках, которые должны быть более длинными, чем «родные».

Перед тем, как заниматься присоединением новой рампы к 16-клапанному двигателю от Приоры, нужно поставить ресивер. Установка ресивера может потребовать времени и умения, а рампа только будет мешать этому процессу. Тут без домкрата не обойтись. Последовательность действий при всем этом должна быть такой – сначала протягиваем ресивер, потом рампу с новыми форсунками, которые должны встать в колодцы. После этого прикрепляем рампу, а уж потом окончательно ставим ресивер и закрепляем его. Теперь можно ставить на места и все остальное навесное оборудование.

Помимо собственно установки 16-клапанного двигателя от Приоры, нам понадобится изменить проводку. Катушка зажигания остается заводской, от четырнадцатой модели. А вот высоковольтные провода лучше взять от двенадцатой и прикрепить к катушке. Места для катушки довольно мало, поэтому поставить ее не так-то просто. Можно применить такую схему. Берем крышку клапанов от двенадцатой, ставим на место. Катушку зажигания устанавливаем туда, где должен быть модуль зажигания. Только нужно будет подогнать крепления. Кроме того, нам понадобится сделать проводку более длинной (около 40 сантиметров) для новых форсунок. Более длинная проводка делается и для датчика фазы и датчик давления масла. Остальную проводку можно не трогать, там все подходит.

Теперь о выхлопной системе. Заводские выхлопные коллекторы в автомобили ВАЗ 2114 с 16-клапанными двигателями от Приоры не подойдут, поэтому меняем его на новый. Хорош «ПАУК 4-2-1», он больше в длину и имеет отверстие под ДК. Паук ставим в сочетании с гофрой и новой выхлопной трубой. Можно оставить родную банку, немного ее переделав.

А вот с системой охлаждения движка придется повозиться. У двенадцатой и четырнадцатой моделей они довольно сильно различаются. Лучше взять радиатор от двенадцатой модели, но можно и оставить старый. Что касается термостата, то здесь лучший вариант – оставление «родного». Проблема возникает с вентилятором – он может начать задевать ресивер. Здесь хороший выход – установка вентилятора от «Нивы», который имеет две крыльчатки снаружи. Он встает на место хорошо. Правда, придется приобрести еще одно промежуточное реле, чтобы избежать перегрузки блока предохранителей. Придется также поменять шланги для радиатора (можно взять верхние от Калины, а нижние – от двенадцатой модели). Но чтобы избежать всех этих проблем, лучше все же остановиться на радиаторе от двенадцатой модели.

Что касается генератора, то он отлично встает на заводские крепежи, здесь ничего менять не нужно, в том числе, и ремень. Заводской электронный блок управления после всех этих переделок работал, правда, со сбоями, но работал! Однако, все равно придется машину «перепрошить», а также откалибровать форсунки. Если вы хотите оставить родную крышку движка, придется немного отрезать ее в передней части. Можно также приобрести растяжку с четвертым крепежом для движка – очень полезная и недорогая деталь.

Двигатель встает аналогично двиг. 2112 или 21124, т.к. существенных отличий от них он не имеет.
1. Снимаем навесное оборудование, ресивер, рампу с форсунками и выхлопной коллектор.

2. Ставим двигатель на родные крепления, соединяем с КПП.
(если КПП 2110 или 2170 проблем вообще не возникнет, нужно только поменять стартер т.к. на 2108-2114 он имеет некоторые отличия. Если стартер КАТЭК - редукторный, то можно заменить башку и обгонную муфту, если БАТЭ - однозначно заменить целиком).
В моем случае КПП осталась родной, от 2114 в которой заблаговременно был заменен ряд передач и ГП. В этой КПП картер сцепления меньшего размера, нежели в КПП 2110, соответственно возникнут проблемы с установкой сцепления 2110-2112. С этим можно бороться разными способами (некоторые меняют маховик и ставят сцепление от 2108-14, некоторые точат картер), лично я отнес маховик и новый венец от 2108 токарю, его проточили и напрессовали венец, заодно облегчили. Таким образом, стартер у меня остался родной, а сцепление поставил 2112 ВИС (хорошее, но замучился менять выжимные подшипники, поэтому впоследствии заменил на Valeo-оно мягче).
3.Чтобы избежать геморроя с прокладкой новой топливной магистрали и сменой бензонасоса, лучше всего приобрести рампу старого образца от 2112 с обраткой (встает как родная и переделки минимальны).
4. Вместе с рампой нужно приобрести форсунки -длинные, у меня были 711 их и поставил РАМПУ КРЕПИТЬ К ДВИГАТЕЛЮ ЕЩЕ РАНО!
5.Сначала нужно установить ресивер - дело не из легких, я уж было хотел заново снять двиг. Не снял, но все подушки подкручивал и наклонял домкратом, рампа сильно мешала поэтому
6.Просунув ресивер, не крепим его, а сначала просовываем рампу с форсунками, сажаем их в колодцы и закручиваем рампу, и лишь затем сажаем ресивер на место и закручиваем его (будьте аккуратны с уплотнительными резинками ресивера)
7.Устанавливаем на место навесное оборудование

Переделка проводки:
1. Начнем с зажигания:
Ввиду отсутствия четырех катушек зажигания я оставил родную катушку 2114 прикупив высоковольтные провода от 2112 (с установкой катушки могут возникнуть проблемы т.к. место ограничено. У меня была клапанная крышка от 2112, поставил ее и установил КЗ на место модуля зажигания, немного переделав крепление)
2.Нужно нарастить проводку на управление форсунками где-то на 40 см.
3.На датчик фазы тоже
4.Вытащить и косички провод на дат. давления масла
5.Все остальное сходится
ЭБУ я оставил родной Я 7.2

Выхлоп:
1. Сразу выбросил родной выхлопной коллектор с катализатором и установил "паук" 4-2-1 длинный с отверстием под ДК (у меня провода до ДК дотянулись, но в натяг, лучше удлинить специальным удлинительным переходником)
2. После паука поставил сильфон (гофра), трубу заменили, банка осталась штатной, но немного изменена.

Система охлаждения:

Начну с того, что сист. охл. 2114 и 2112(21124-2170) сильно отличаются вплоть до того, что радиатор печки включен круглый год.
1. Если позволяет карман, меняйте радиатор на 2112(для этого потребуется немного изменить телевизор т.к. 2112 радиатор шире), я оставил родной.
2. Долго мучился с термостатами, остановился на заводском (тем, где печка подключается к термостату, а не к шлангу расширительного бачка), не знаю почему, но греться до критической отметки перестала. Импортные аналоги не чем не лучше.
3. Вентелятор охлаждения постоянно задевал за ресивер (что только не делал, вплоть до замены подушек двиг. на жесткие), все свелось к тому, что установил вентилятор от нивы с двумя крыльчатками с наружной стороны - родной выбросил (кто сделает также, ставьте еще одно промежуточное реле, блок предохранителей не выдерживает)
4. До этого на родном двиг. термостат стоял старого образца, поэтому шланги на радиатор тоже пришлось заменить (сейчас уже не помню какие брал, по моему верхний от 2112 нижний от калины, или наоборот. )
Сейчас с охлаждением проблем нет, но при возможности радиатор все равно заменю на 2112.

Прочее:
1. Генератор ставится на родной кронштейн от 2114, ремень так же остается родным.
2. На родном ЭБУ заводится! Так что до места прошивки доехала своим ходом (работала не стабильно, лила много, но это из-за 711 форсунок, могла заглохнуть, но все равно ехала и довольно не плохо)
После прошивки и калибровки форсунок машина пошла.
3. Декоративную крышку двигателя тоже можно оставить, немного подрезав спереди.
4. Не знаю у кого как, но у меня уже пятый раз рвется телевизор возле крабов, хочу решить проблему путем установки треугольных рычагов, некоторые ставят подрамник, лично я приварил тонкостенный уголок (уже год держит).
5. При желании можно установить растяжку с четвертым креплением двигателя, хорошая вещь и стоит не дорого.

В данной статье мы разберемся, что такое ЭБУ, где он расположен, какие устройства могут быть установлены на четырнадцатую, а также как выполняется ремонт электронных блоков управления двигателем и в чем заключаются особенности их диагностики.

Контроллер ВАЗ 2114

ПРИНЦИП РАБОТЫ И МЕСТО РАСПОЛОЖЕНИЯ УСТРОЙСТВА

Электронный блок управления двигателем начинает работать при активации зажигания, он непрерывно функционирует в процессе езды, собирая информацию с разных датчиков четырнадцатой. Полученная информация анализируется процессором и по результатам анализа полученных данных устройство управляет функциональными системами ВАЗ-2114.

Блок управления двигателем ВАЗ 2114 получает информацию со следующих датчиков четырнадцатой:

(датчик) скорости движения;
Кислорода;
Детонации;
Фаз впрыска топлива; ;
Положения дроссельной заслонки;
Моментального расхода воздуха;
Температуры жидкости в системе охлаждения.

На основе полученной информации ЭБУ на ВАЗ 2114 управляет такими системами и узлами автомобиля:

Адсорбером;
Системой зажигания;
Форсунками и топливным насосом;
Вентиляцией;
Программами автоматической диагностики;
Узлом регулировки холостого хода.

Мозги на ВАЗ 2114 состоят из 3-ех отдельных устройств, каждое из которых обладает индивидуальным видом памяти:

ЭБУ ВАЗ 2114 спрятан внутри торпеды, прямо под приборной панелью. Для того чтобы добраться к мозгам необходимо с помощью крестообразной отвертки открутить фиксирующие шурупы и снять боковую панель торпеды со стороны пассажирского сидения. Там вы увидите продольный пластиковый корпус мозгов, который вставлен внутрь фиксатора из нержавеющей стали.

Чтобы снять блок управления необходимо открутить фиксирующий болт и потянуть фиксатор на себя, после чего устройство можно свободно извлечь (предварительно нужно полностью обесточить автомобиль, сняв все клеммы с аккумулятора).

ВИДЫ БЛОКОВ УПРАВЛЕНИЯ ВАЗ 2114

GM-09 И ЯНВАРЬ-4

Первое поколение мозгов четырнадцатой были представлено блоками GM-09 и Январь-4. Такие устройства устанавливались с самого начала производства ВАЗ 2114 по 2003 год.

Первые блоки обладали широким модельным рядом, электронный контроллер ВАЗ 2114 мог отличатся наличием датчика детонации, работающего по резонансному принципу, и соответствием стандарту ЕВРО-2.

На сегодняшний день стоимость такого устройства составляет от 5 до 5,5 тысяч рублей.

Список моделей ЭБУ GM-09 и Январь-4 (на рис.-таблица):

Список моделей ЭБУ GM-09 и Январь-4

ЯНВАРЬ 5.1.Х, ИТЕЛМА 5.1, BOSCH M1.5.4

Следующее поколение мозгов представлено устройствами Январь 5.1.х. (аналогичное устройство также ставилось на ВАЗ 2113 и ВАЗ 2115).

На ВАЗ 2114, выпущенных после 2013 года, может быть установлено 3 варианта блока Январь 5.1.х, отличия между которыми заключается в методе впрыска бензина: существуют устройства с фазированным, одновременным и парно-параллельным впрыском.

Список моделей Январь 5.1.х и Ителма 5.1 (на рис.-таблица):

Список моделей Январь 5.1.х и Ителма 5

Список моделей Bosch M1.5.4 (на рис.-таблица):

Список моделей Bosch M1.5

ЯНВАРЬ 7.2 И И BOSCH M7.9.7

То, какая модификация Января 7.2 установлена на четырнадцатой, зависит от литража силового агрегата. Контролеры Бош ставились, как правило, только на экспортные модели машин, от которых требовалось соответствие экологическому стандарту Евро-3.

На 8-ми клапанные ВАЗ 2114 объемом 1.5 л. устанавливались следующие контролеры (на рис.-таблица):

Список контроллеров на ВАЗ 2114 8 клапанов 1

На ВАЗ 2114 с объемом двигателя 1.6 литров (на рис.-таблица):

Список контроллеров на ВАЗ 2114 8 клапанов 1.6 литра

ЯНВАРЬ 7.3

Данный контроллер является последней модификацией устанавливаемых на ВАЗ 2114 блоков управления отечественного производства. Именно им укомплектованы все 8-ми клапанные автомобили с движком 1.6л, выпущенные после 2007 года.

Этот ЭБУ производился заводами Ителма и Автэл, в зависимости от модификации он мог соответствовать экологическому стандарту Евро-3 или Евро-4.

Соответствие ЭБУ ВАЗ 2114 экологическому стандарту

Новая Ителма 11183 1411020 02 стандарта ЕВРО-3 стоит сейчас около 8 тысяч рублей.

ДИАГНОСТИКА И РЕМОНТ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ ВАЗ-2114

Как и любое оборудование, контроллер ВАЗ 2114 не застрахован от поломок. В случае первых весточек о его неисправности (нет сигнала на включение зажигания, перестал работать бензонасос, вышли из строя форсунки либо возникли проблемы с холостым ходом) должна выполнятся диагностика ЭБУ, которая считывает сохраненные в памяти устройства ошибки и помогает понять, что именно вышло из строя.

Диагностика блока проводится в сервисном центре, где для этого используется сканер, настроенный на соответствующую модель блока ВАЗ 2114. Также диагностику можно провести самостоятельно, для этого вам потребуется ноутбук, шлейф (кабель подключения к ЭБУ) и специальная программа.

Хорошо себя зарекомендовали программы для диагностики Diagnostic Tool v1.31.2, DiagnozNK и Автоваз-NEW.

Если блок не отвечает на диагностику (довольно часто встречающаяся проблема, не предвещающая ничего хорошего) нужна проверка работоспособности устройства. Для этого требуется:

Проверить механическую целостность блока, он может иметь повреждения либо пострадать от коррозии;
Проверить устройство на перегрев;
Проверить питание блока.

Читайте также: