Замена силовых проводов акб приора

Опубликовано: 04.05.2024

Примечание!
Чтобы заменить клеммы проводов, запаситесь: Новыми хорошими клеммами, а так же болтами под них (Если они без болтов идти будут), возможно понадобиться ещё предмет, благодаря которому тонкий металл разрезать можно будет (А если быть более точнее, то разрезать Вам скорее всего придётся старую клемму, в том месте где она провод крепит или можно пойти другим путем, резануть сам провод а клемму с коротким остатком провода просто отложить в сторонку, какой путь выберете Вы, решайте сами, мы рекомендуем Вам первым вариантом воспользоваться, потому что может провода не хватить после того как вы его под корень к клемме отрежете)!

Краткое содержание:

Где находятся клеммы?
Если Вы ещё не поняли о чём сегодня в статье пойдёт речь, то мы Вам придадим немного ясности, сразу говорим, о самих проводах речи не будет (Просто некоторые люди провода с клеммами путают), а речь сегодня в данной статье пойдёт о металлических клеммах, которые сами провода к аккумулятору крепят, более подробно посмотреть на них, Вы можете на фотографии чуть ниже, провод указан синей стрелкой, а клемма красной соответственно.

Когда нужно менять клеммы?
Со временем клеммы ржавеют (Их так то по сути чистить нужно и ничего ржаветь не будет, металлической щёточкой раз в месяц проходите и никаких проблем не будет) и нажимают ломаться (Место поломки, на фото ниже указано красной стрелкой, трещина как Вы видите), от того что клемма заржавела, ещё ухудшается контакт, а это уже куда хуже, поэтому при любой деформации клеммы, при появлении на ней ржавчины которая уже нечем не убирается, клемма подлежит замене на новую, их менять в паре нет необходимости, если у Вас вторая клемма в нормальном состоянии, то по сути можете даже её и не трогать и кстати, клемму ещё от времени распирает и она уже не может полностью стянуться чтобы обхватить вывод, в связи с этим нет контакта или он есть но очень плохой (Клемма болтается, хотя её болт затянут до упора), в данном случае клемма тоже подлежит замене.

Как заменить клеммы на всех автомобилях ВАЗ?

Снятие:
1. Начнем с того что все клеммы выполнены по разному и по разному они держат провода, какие то в средней части провод зажимают, а какие то и в боковой, к некоторым клеммам подсоединяется бывает даже и не один, а два или целых три провода (Яркий пример Вы можете посмотреть на фото ниже), после того как Вы посмотрите на свои клеммы и поймёте сколько же проводов они удерживают, преступайте к отсоединению всех проводов от клемм, боковые провода отсоединяются легко, просто болты выкрутили которые их удерживают и после этого сняли провода с клеммы (Болты указаны красными стрелками), а вот средний провод (Самый большой) тяжелее всего отсоединить от клеммы и тут два варианта, либо его под корень пилить (Максимально близко к клемме, в том месте которое указано синей стрелкой), либо разрезать среднюю часть которая провод и держит (см. маленькое фото), в первом случае Вы должны учитывать тот факт что разрезав провод он станет короче и поэтому сразу примерьте а достанет ли клемма до вывода аккумуляторной батареи после того как она совмещена с этим проводком будет, второй же вариант самый хороший, но только для него понадобятся доп. инструменты, потому что чем попало разрезать металл у вас не получиться (В крайнем случае попробуйте воспользоваться молотком и плоской большой отвёрткой, если металл старый, то она разобьёт его и провод будет вынут, но только снять полностью провод придётся, чтобы машину не повредить когда ударять молотком по отвёртки будете).

Установка:
Самое сложно уже позади, установить клемму проще простого, она идёт разборная и зажимать никакими пассатижами уже ничего не требуется, просто прикладываете толстый провод к клемме (В то место его поставить нужно, где прижимная планка его зажимает, оно указано синей стрелкой) и прикладываете прижимную планку и заворачиваете её двумя болтами которые указаны красными стрелками, если у Вас кроме толстого провода идут ещё два, то каждый из этих проводов подложить под болты будет нужно боковые, более подробно как это делается, смотрите на маленьком фото, но только учитывайте ещё тот факт, что болты могут быть большего диаметра и провода просто зажать не смогут, в этом случае срежьте кончик провода и снимите клемку не большую и замените её на новую (С увеличенным диаметром) и всё завернётся.

Примечание!
Когда клемму установите, не затягивайте её до талова как это любят делать большинство новичков, особенно это касается владельцев отечественно классики (Старой классики, инжекторов новеньких это по сути не очень касается но всё же, всё может быть и никто от возгорания не застрахован), клемму нужно затягивать так, чтобы её нельзя было вынуть просто потянув на верх, а только чтобы повращав её она снялась с вывода, делается это для вашей же безопасности, случись чего, короткое замыкание произойдет в автомобиле, Вы движок заглушите а аккумулятор всё равно будет давать ток и чтобы прекратить подачу тока в бортовую сеть, Вам за гаечным ключом бежать придётся, а за это время уже и вся проводка выгорит, а если ещё и огонь туда попадёт или газ, то в таком случае и до возгорания не долго, поэтому будьте аккуратней!

Дополнительный видео-ролик:
На любом автомобиле клеммы заменяются идентично и по сути не важно ВАЗ у вас или иномарка, просто нужно понять как они провода крепят и потом расколов клеммы или отрезав чуть чуть провода, отсоединить провода будет нужно и заменить клемму, более подробно как это всё выполнить, Вы можете увидеть в двух видео-роликах, оба из которых расположены чуть ниже:

Сперва пару слов о "доделках".
Думаю "местные" помнят, как я "колхозил" выключатель туманок. Надоел мне тот бытовой выключатель. Поменял его на нормальный аккуратный тумблер. Нравится как он теперь расположен, удобно. Да, патрубка забора воздуха больше нет. Он попал под горячую руку, когда шёл бой с системой охлаждения)

С аперитивом покончено, перейдём к главному блюду)

После установки нового гены, надеялся на увеличение вольтажа и продление жизни аккума. Но вольтаж поднялся в лучшем случае на пол вольта, а аккумы продолжали дохнуть как мухи. Значит, проблема в связующем звене — проводке. С заводской силой и правда проблемы — максимум 8 Гэйдж, и +, и -.

На Драйве есть несколько примеров прокладывания доп. силы с гены на аккум. Но мне не нравилась их эстетическая составляющая. Решил я значит делать всё "по-красоте")

Начал с создания крепежа/подставки/основания для дистрибьютора. Дистриб "1 на 2", музыка и гена. Не припомню чтобы кто-нибудь плюс от гены вел через пред, но мне такое решение показалось правильным. Сперва сделал макет основания из картона, со всеми необходимыми отверстиями, потом перенёс его на метал. Метал для основания — 3-х миллиметровая сталь. Пока гнул заготовку, мои опасения по поводу хлипкости конструкции развеялись как дым) Дистриб прикрепил с помощью шурупов, которые держат пороги.

Красил молотковой черной краской в 2 слоя. За аэрозолем было в лом ехать в магазин, да и краска эта очень хорошая. На этом с основанием было покончено, настала очередь проводки)

Купил её давно, как раз когда начали повышать цены. Сперва хотел взять акустическую силу, в идеале нулёвку. В магазинах попал на новый завоз, как следствие, новые цены. За метр Дакса 0Ga просили 600р. Да ну его на.уй… Цену GZ вообще говорить не буду, дабы не травмировать психику) Кикс и Стингер были в той же ценовой категории. Как и многие в подобной ситуации, смотрел в сторону сварочного кабеля. Дешево и качественно. Уж туда-то никто крашенный алюминий не засунет) После некоторых размышлений, решил отказаться от нуля в пользу двойки. Долго её искал, в магазинах и на рынках в ходу только 16 квадратов. По итогу приобрел двойку в одном из сетевых магазинов крупной компании у нас в крае, по цене в 170р за метр. В сравнении с брендами, выгода ощутима) Так же приобрел "змейку", термоусадку, наконечники, гильзы, кислоту паяльную и олово. Не думал, что термоусадку, наконечники и гильзы на КГ-35 так трудно найти. И, как это часто бывает, нашел там, где и не думал искать — в 50 метрах от работы) Маленький магазин электротоваров, в котором было если не всё, то очень многое. Всё было приобретено, оставалось только собрать весь этот бутерброд.

Гильзы "одевал" так: отрезал изоляцию, обрезал мешающую гильзе изоляцию (гильза мм в мм повторяет кабель), надевал её, заливал кислотой, опаивал, лишнее стачивал напильником (аккуратно, гильза из луженной меди, главное не сточить лишнего), усаживал в термоусадку.

С наконечниками всё несколько сложнее.
В идеале надо делать как сделал VladimirSamuylov . Но я не смог найти общий язык с горелкой, поэтому обратился за помощью к любимому инструменту Кларксона — молотку) С помощью тупого зубила и молотка "опрессовал" наконечники. Жилы очень плотно входят в наконечник.

Небольшой совет: прежде чем надевать изоляцию на кабель, наденьте на нее термоусадку. Так будет гораздо удобнее, можете мне поверить.

То, каким образом я скрестил 8Ga и 2Ga, показывать не стану) Рискую появиться в группе "Анти-Автозвук")))

А так выглядит новый минус на кузов в сравнении со старым.

Совет: отрезайте немного больше, чем родной провод. Сечение больше — гнется труднее. Если отрезать той же длины, всё будет "в натяг".

И вот настал момент, когда всё готово к установке… и именно в этот самый момент начинается дождь.
…

И пошел я на вынужденный перерыв, ибо от моих возмущений толку ноль.
Через часок другой погода угомонилась, и я начал собирать всё воедино.
Сперва вымыл, обезжирил и наклеил на балку армированный скотч. Это для того, чтобы со временем от вибраций провод не протер краску и не началась коррозия. После начал прикручивать силу, начал от генератора.

Потом начался жесткий секс, в котором участвовали основание, дистриб, кабеля и ваш покорный слуга. Согнуть двойку на угол в 90 градусов за 3 сантиметра нереально. Поэтому, пришлось увеличивать напильником "окна". Крепил сначала кабеля в дистриб, потом уже "в натяг" прикручивал дистриб к основанию. Пришлось попотеть)

Так плюсы выглядят снизу.

Опосля закрепил преды (100 музыка, 120 гена) и подключил всё это добро к аккуму.

Битва двух брендов. AE против SQ. Альфард против американца сделанного в Китае) Позже куплю преды одной фирмы. И на музыку можно поставить 80.
Минус теперь выглядит вот так)

Как всё это выглядит в сборе.

А теперь то, ради чего всё это делалось. Вольтаж.
Этот вольтметр наверняка не самый точный, согласен, и всё же смотрим)

Фото из раздела "было/стало".

Я не ожидал такого результата. Вообще, делал всё это чтобы тупо занять руки, поковыряться в машине. Ну и проверить, стоит ли игра свеч) Это было отличное окончание эпопеи, которая длилась пол года. Да, я шёл к этому дню пол года))

Вечером поехал по-делам в город, заметил пару моментов.
1. Стрелка температуры похоже начала работать. Или тупо двигатель не мог нагреться) Держалась на 90.
2. Включился вентилятор, вышел посмотреть вольтаж. Всё тоже самое, холостой, габариты + ближний + музыка. Показание: 14-13.9. Прикольно, подумал я) Включился он на 100, выключился на 90.

Кстати, обкатал я евро-2, есть плюсы, есть минусы.
Нравится что на низах, до 3-х тысяч, теперь есть мясо) Очень удобно в городе) Не нравится то, что до красной зоны крутить уже нет смысла. Переключаюсь на 4-х тысячах. Начинаю привыкать, но всё ещё скучаю по крутильности двига) И самый большой минус — упала скорость. До прошивки на второй передаче при 5-ти тысячах разгонял по спидометру до 95-100. Сейчас при пяти тысячах 80-85. Это и расстраивает и бесит одновременно. Идиотское чувство) Но всё равно, обратно на евро-3 переходить не собираюсь)

Вроде всё, ничего не забыл, обо всём рассказал.
Хороших вам выходных)

Всем привет
В прошлую зиму замечено, что при включении обогрева лобового стекла в купе с печкой и фарами, начинал греться "минусовой" провод аккумулятора а также наблюдалась просадка напряжения. Соединения все протянул не помогает, генератор выдает положенные вольты по замерам, батарея аккумулятора новая. Значит потери в силовых проводах. Зима на носу. Устраняем эту проблему.
Что понадобиться
1) Провод КГ-25, 2 метра — 150р за метр
2) Медные наконечники под КГ-25, 4 штуки, 20р штука
3) В идеале Гидравлический пресс, типа ПГ-70, но у меня такого нет, поэтому подручные средства в помощь
4) Корпус предохранителя, 21мм отверстие — 600р
5) Предохранитель 120 ампер — 200р

Т.к пресса нет. То поступаем следующим образом. Зачищаем кабель до нужной длины. Вставляем в наконечник и обжимаем тисками.

В обжатом наконечнике делаем дюбелем или "пробоем" две насечки для усиления.

Плотно обматываем изолентой. Получаем 2 кабеля.

Плюсовой кабель прокинул по верхней планке рамки радиатора, закрепил на хомуты. Минусовой к той же рамке прикрутил

По совету AlexRoy взялся за установку предохранителя на "плюсовой провод"
Первым делом купил корпус для предохранителя

Генератор приоры выдает максимум 115 ампер, предохранитель взял чуть побольше на 120 ампер

Зачищаем провод, диаметр точь в точь под отверстие в корпусе

Установлено, затянул на хомуты пластиковые.

Заодно помыл аккумулятор от грязи и кислоты, одел термочехол

Заводим двигатель. Включено : обогрев лобового, заднего стекол, двух сидений, печка, дворники, ближний, дальний, птф, перед+ зад. По мультиметру показания на клеммах аккумулятора: 13,6 v. Работало так 10 минут, кабель ни "минус" не "плюс" даже не потеплели. Результатом доволен на все 100%.

Comments 146

я так понял, ты просто продублировал и всё?

громко заявил "грамотная установка". просто обычная установка как делают 90% людей. не хорошая и не плохая

Вот это по уму сделал ))

предохранитель на 100 А надо ставить

провод сечением не подходит, маловат для 120

Медь сечением 25 кв.мм выдерживает 140 ампер, без заметного нагрева…

мужики, а какой размер клеммы будет для кг35?

Регулятор трёх уровневый поставь результат понравится

На мой генератор такого нет
И "дерьмо" в виде трехуровнего ставить точно не буду спасибо

Нуу знаешь хаить все могут, стоит и не жалуюсь

Я это говорю исходя из опыта ремонта автомобилей после установок таких регуляторов…

овые -то да, не потеплели.весь гемор приходит со временем) медь окисляется.пропаять все-таки надо было наверное .а конткты в термоусадку) изоленто хоть и синяя, но.

Привет) правильно заморочился. Только я вот не пойму, у меня это все сделано, обжато ручным прессом, а при включении птф и ближнего, 13.1-12.8, в зависимости от того, как прогрета машина. Пока холодная 14.1. А если вентилятор включается, то до 12.4 бывает доходит. Но у меня плюс от гены напрямую, а минус с кузова. Его тоже лучше от гены на прямую? В каком месте ты запитал минус на гене?

Грамотная с тисками, изолентой и без защиты перехода? Спорно:-)

если нет пресса, а есть тисы, то надо по вдоль клеммы ложить гвоздь и тогда зажимать, так хоть как то получается уменьшение и зажатие, а просто в тисах жать, это только плющить

замылил себе глаза. на 6 фото видно сколько переходных сопротивлений! и с разными метеллами. вы похоже совершенно в електрике не разбираетесь. о чём и зарядное напряжение говорит. не 13.6 а 14.2 должно быть. чему ж вы радуетесь на все 100% ?перед тем как дикость и своё електроневежество выставлять вы хоть бы у начинающего електрика спросили. у вас несколько переходных сопротивлений и сколько б вы не душили в тисках клеммы они не работают из за разных металлов!

О боже о чем вы мне тут пишите?
14,2v при включенных обогрев лобового, заднего стекол, двух сидений, печка, дворники, ближний, дальний, птф, перед+ зад. и все это на ХХ?
ДА ПОКАЖИТЕ МНЕ МАШИНУ ГДЕ С ТАКИМИ ВКЛЮЧЕННЫМИ ПОТРЕБИТЕЛЯМИ БУДЕТ 14,2v НА ХХ
Я ЖДУ ССЫЛКУ

у меня на газельке 14,0 … с потребителями и на хх … и на девятке с трёх уровневым тоже.

у тебя есть подогрев лобового и заднего стекла?

на газели есть реф +/-, кондей, куча светотехники и 6 канальный конец (да я люблю музыку =)) и все равно 14,0 … гена просто хороший на каминзе стоит и всё…

один подогрев лобового берет больше чем все остальные потребители в сборе…
куча светотехники? Прожектора на 200ватт?
гена хороший — вот уже не сток, а пишешь все прям гуд, не в стоке и у других гуд

угадал =) штатные туманки + люстра из 4х на кабине, ну и так вокруг что бы работать можно было на выездах =) … гена кстати стоковый =)

о переходных сопротивлениях инженерам АВТОВАЗа рассказал бы кто, машине 4-ый год, просадка при включенных потребителях на предохранителях 0,15В и на проводе 0,55В, клеммы обжаты мех.способом, прикручена стальной гайкой к свинцовой клемме…

З.Ы. ударившись в перфекционизм стоило бы заморочиться пайкой предохранителей прямо к блоку, а сверху залить эпоксидкой, дабы исключить воздействие агрессивной среды ит.д.

ЗЗ.ЫЫ. С кабелем ты психанул я вот 10-16мм.кв. хватило бы

молодца!
в место изоленты синей, удобнее термоусадку в пару слоёв))
при полной нагрузке силовые провода от акб грется не должны (если только стартером долго не крутить))), вот провода от генератора до монтажного блока и с монтажного блока в салон, не только могут нагреваться, но на слабых местах (штыревых соеденениях) -могут и подгореть… такое бывает прямо на разъёмах монтажного блока!

На клеммах технический вазелин?

спец смазка для клемм

можно в личку, если не секрет))

название я не знаю, брал давно в аккумуляторном магазине в прозрачном пакетике

А пропаять соединения? Куда уж надежней. Вот тут то нагрева точно можно не бояться.

К заказу доступны обе цены РРЦ (рекомендованная розничная цена) или указанная ниже.

Внутренний код	86340
Артикул	2170-3724080
Бренд	Slon
Тип	Провода высоковольтные
Марка авто	Lada(ВАЗ)

Характеристики Провод АКБ ВАЗ 2170 "-" 900мм в сборе (Slon)

Курьерская доставка

от 300 ₽ *

от 1 дня *

Купить с доставкой

Ваш отзыв будет опубликован после проверки модератором

Бренд/Артикул	Описание	Наличие	Срок	Цена
Cargen 11183724080	Провод АКБ "Cargen" (-) Калина	5	44 дня	1 289 руб.
		1	44 дня	1 139 руб.
		2	24 дня	1 229 руб.
		1	8 дней	569 руб.
		1	24 дня	1 229 руб.
		2	4 дня	569 руб.
		1	8 дней	569 руб.
		1	18 дней	569 руб.
Cargen 21703724080	Провод АКБ "Cargen" (-) Приора	5	44 дня	1 462 руб.
		1	44 дня	1 310 руб.
		1	8 дней	668 руб.
		5	24 дня	1 442 руб.
		1	24 дня	1 442 руб.
		1	8 дней	668 руб.
		5	4 дня	668 руб.
		1	8 дней	668 руб.
		1	8 дней	668 руб.
		1	8 дней	668 руб.
		1	18 дней	668 руб.
CARGEN 21703724080	Провод АКБ минус для а/м 2170 (900мм), клемма трехконтактная (МТА) с крышкой, 5 лет гарантии	4	5 дней	784 руб.
Cargen 21903724080	Провод АКБ "Cargen" (-) Гранта	5	44 дня	1 358 руб.
		1	8 дней	613 руб.
		1	8 дней	613 руб.
		2	8 дней	613 руб.
Cargen ax402	Провод массы для жгута АКБ 2170	27	44 дня	151 руб.
CARGEN ax402	Провод массы для жгута АКБ 2170	10	5 дней	103 руб.
Cargen ax403	Провод АКБ "Cargen" Калина массы для жгута	5	44 дня	87 руб.
Cargen ax403	Провод АКБ "Cargen" Калина массы для жгута	17	44 дня	81 руб.
Cargen ax633	Перемычка аккумуляторной батареи с наконечниками Ø8мм, 1100 мм "-" (Cargen)	5	44 дня	732 руб.
CARGEN ax633	Провод аккумуляторной батареи, с наконечниками ?8 мм, L1100 мм, -	4	5 дней	462 руб.
Cargen ax723	Клеммы АКБ "Cargen" (-) трехконтактная	5	44 дня	582 руб.
Cargen ax723	Клеммы АКБ "Cargen" (-) трехконтактная	24	44 дня	532 руб.
Cargen AX723	Клемма АКБ "-" медь с цинковым покрытием трехконтактная под гайки М6,М8,М6 (Cargen) AX723	2	8 дней	319 руб.
		6	24 дня	574 руб.
		6	18 дней	319 руб.
Cargen ax725	Клеммы АКБ "Cargen" (-) быстросъемная трехконтактная	5	44 дня	1 446 руб.
Cargen ax725	Клеммы АКБ "Cargen" (-) быстросъемная трехконтактная	8	44 дня	1 322 руб.

Показать все аналоги

Спасибо, за внимание к проекту. Вместе мы сделаем движком.рф лучше. После исправления неточностей мы отправим вам письмо, где расскажем об изменениях

К сожалению сейчас , заказать больше вы можете, если позвоните нам по телефону 8-800-775-7556

От выбранного города зависят цены, наличие товара и способы доставки

Количество для заказа позиции
должно быть кратно

Мы выслали вам пароль на указанный электронный адрес. Изменить пароль или другие регистрационные данные вы можете в настройках личного кабинета

Настоящим в соответствии с Федеральным законом № 152-ФЗ «О персональных данных» от 27.07.2006 года Вы подтверждаете свое согласие на обработку ООО «РАТ» персональных данных: сбор, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), использование, передачу исключительно в целях выполнения Вашего заказа и информирования о нем, а также акциях и кампаниях ООО “РАТ», включая блокирование, обезличивание, уничтожение. Мы, ООО «РАТ», гарантируем конфиденциальность получаемой нами информации. Обработка персональных данных осуществляется в целях эффективного исполнения заказов, договоров и иных обязательств, принятых ООО «РАТ» в качестве обязательных к исполнению перед Вами.

Настоящее согласие распространяется на следующие Ваши персональные данные: фамилия, имя и отчество, адрес электронной почты, почтовый адрес доставки заказов, контактный телефон, платёжные реквизиты.

Очень многие владельцы при первой же неисправности стартера, меняют весь агрегат целиком, не разбираясь в причинах самой поломки. Но в большинстве случаев причины выхода из строя бывают следующими:

Выход из строя втягивающего реле — покупается и меняется отдельно
Износ щеток
Подгорание пятаков на втягивающем реле

Каждая из перечисленных выше проблем решается намного дешевле, чем купить новый стартер на Приору. Поэтому для начала стоит обратиться к специалисту, который точно скажет в чем причина, и ответит, подлежит ли он ремонту или нет!

Если же ремонт уже невозможен, что бывает крайне редко, то необходимо произвести замену. Для этого понадобится следующий инструмент:

головка на 13 мм
удлинитель
трещотка или вороток

Порядок замены стартера на Приоре своими руками

Ремонт этот весьма несложный, поэтому на все не уйдет более 25-20 минут времени. Идеальный вариант работать либо на смотровой яме, либо же снять с подушек корпус воздушного фильтра, после чего открывается очень хороший доступ к стартеру.

Первым делом отсоединяем клемму «-» от АКБ автомобиля, после чего отключаем все провода от стартера, один из которых прикручен гайкой.

После чего необходимо отвернуть три гайки крепления стартера, одна сверху:

И две удобнее отворачивать именно снизу, как наглядно показано на фото ниже.

Когда они откручены, можно беспрепятственно снимать его, так как никаких креплений больше не остается.

Установка нового при полной замене происходит в обратной последовательности, и сложности не возникнет никакой при выполнении данного ремонта.

Важно иметь ввиду, что стартеры на Приоре устанавливались как с тремя креплениями, так и с двумя (старого и нового образца). Поэтому, прежде, чем покупать новый, удостоверьтесь в том, какой именно стоял у вас на автомобиле.

Цена нового на 2170 может составлять от 3500 до 4000 рублей, хотя можно найти китайские варианты немного дешевле, но относительно сомнительного качества. Самыми надежными и беспрблемными являются заводские производства КЗАТЕ, которые спокойно могут пройти без ремонта свыше 200 000 км пробега автомобиля.

Лада Приора – проверка и ремонт стартера

Для предварительной проверки стартера Лада Приора и принятия решения на его ремонт или замену понадобятся:

Исправный и заряженный аккумулятор;
Силовые провода с наконечниками типа «крокодил»;
Плоская отвертка;
Набор ключей;
Металлическая щетка.

Последовательность проверки:
-Прежде всего, необходимо обеспечить свободный доступ к стартеру, для чего следует снять корпус воздушного фильтра совместно с выпускным патрубком, так как на Ладе Приора, а также на некоторых модификациях Лада Калина и Гранта (с рычажной коробкой передач), стартер установлен на КПП со стороны радиатора непосредственно под воздушным фильтром. Не забываем и об отключении от аккумулятора силовых проводов, тем самым, исключая возможность случайного повреждения центрального коммутатора;
-Далее отсоединяем от стартера самый толстый токопроводящий провод, который закреплен на верхней шпильке втягивающего реле при помощи гайки на «13»;
-Устанавливаем рычаг КПП на нейтральную передачу;
-Ставим поближе к рабочему месту аккумулятор (разумеется, можно использовать и штатную батарею, если она заведомо исправна) и накидываем один из «крокодилов» на его отрицательную клемму, второй конец провода подключаем к корпусу стартера (удобнее всего к болту втягивающего реле). Для более надежного контакта места соединения зачищаем при помощи металлической щетки;

-Вторым проводом соединяем «+» аккумулятора и контакт на тыльной стороне втягивающего реле. В момент касания провода к «папе», втягивающее реле должно сработать, при этом слышен звук характерного щелчка.

Если никаких звуков не слышно – повторяем проверку, только на этот раз закрепляем «крокодил» минуса с нижним болтом втягивающего реле (крокодил «плюса» опять подносим к клемме «папа»).

Если данная проверка не показала положительного результата, смело меняем втягивающее реле, причем для выполнения данной процедуры даже не придется демонтировать сам стартер. Если же реле сработало, то, скорее всего проблема кроется в щеточном узле стартера.

-Продолжаем проверку для чего крокодил «-» вновь бросаем на корпус, а крокодил с «плюсом» подносим к нижнему болту втягивающего реле. При такой комбинации стартер должен начать вращаться, издавая характерный гул. Если стартер крутит слишком медленно – возможно неисправен щеточный узел или подклинивает якорь. Если же стартер не крутит вообще – причина в обмотке;

-В заключение выполняем общую проверку для чего клемму «+» кидаем на верхнюю шпильку втягивающего реле, после чего отверткой или гаечным ключом перемыкаем «папу» и крокодил «+».

При такой схеме соединения стартер должен заработать, при этом недопустимы посторонние шумы в виде хруста и пощелкивания, которые могут свидетельствовать о механических повреждениях бендикса или редуктора (например, разбалтывании втулок или разрушении подшипников).

В такой ситуации необходима дальнейшая разборка стартера с целью выявления конкретного дефекта.

Для разборки и ремонта стартера Лада Приора под рукой необходимо иметь:

Плоскую и крестовую отвертки;
Гаечные ключи на 8,10,13, 15 и 17;
Смазку (литол, солидол, шрус либо аналоги);
Жидкость для чистки карбюратора, ветошь и металлическую щетку.

После снятия стартера с автомобиля, прежде всего, следует произвести его внешний осмотр. На зубчатой шестерне не должно быть видимых трещин, задиров и следов значительного износа (при наличии перечисленных признаков необходимо поменять бендикс). Также не должно быть повреждений на втулке якоря и на валу.

Для проверки бендикса его следует прокрутить отверткой. Он должен вращаться без заеданий, причем только в одну сторону.

Частичная разборка стартера выполняется следующим образом:

Ключом «на 13» откручивается гайка контактного провода на нижней шпильке втягивающего реле;
Ключом «на 8» откручиваются болты крепления втягивающего реле, а само реле снимается, после чего появляется возможность сдернуть якорь с рычага бендикса;
Ключом на «10» отворачиваются гайки стягивающих шпилек и откручиваются винты, удерживающие щеточный узел с крышкой. Если крышка «прикипела» ее можно сорвать поддев отверткой;
Со шпилек снимается статор с якорем и щеточным узлом;
С якоря снимается щеточный узел и проверяется его внешнее состояние. Если от края щеток до медного проводника осталось менее 3,5 мм щеточный узел меняется в сборе. В свою очередь, на якоре должно отсутствовать замыкание обмотки с валом, кроме того на якоре не должно быть задиров и следов сильного износа. Незначительные повреждения на коллекторе можно попробовать удалить шлифовальной шкуркой.

практическое руководство

1. Снимаем стартер.

2. Снимаем тяговое реле.

Если необходимо заменить только щеточный узел, тяговое реле можно не снимать, достаточно отвернуть гайку и снять провод с его вывода.

3. Крестовой отверткой отворачиваем два винта крепления

и снимаем защитную крышку.

4. Поддеваем отверткой и снимаем стопорное кольцо.

5. Ключом на 7 мм выворачиваем два стяжных болта стартера и два болта крепления щеточного узла.

6. Снимаем заднюю крышку стартера.

7. Поддеваем отверткой и извлекаем из корпуса щеточный узел.

8. Измеряем длину щеток.

Если длина одной из щеток менее 4-5 мм, щеточный узел необходимо заменить. При установке щеточного узла на ротор для фиксации щеток в щеткодержателях удобно использовать торцовую головку из набора инструментов.

9. Извлекаем из корпуса ротор.

Замена стартера Приора, основные неисправности

Стартер автомобиля задает старт запуску двигателя. Приора не заводится без его участия. Без него начало движения просто невозможно. Иногда Лада Приора не заводится из-за того, что предохранитель перегорел, или рэле стартера дает сбой, оно имеет маркировку К3. Иногда он щелкает, но не крутит. Причины в деталях.

Стартер на Приоре состоит из следующих деталей: бендекс, втягивающее реле, якорь и другие — полный список того сколько деталей содержит стартер автомобиля Приора, смотрите ниже по статье. Автовладельцам желательно знать, где этот механизм находится на автомобиле Лада Приора — он стоит сразу под воздушным фильтром.

Цена детали — стартер на Приору в двигатель (16 клапанов): от 2750 до 4500 рублей. Когда случается поломка, устройство на Приоре перестаёт крутить.

Штатный стартер и аналоги – артикул и цена

К сожалению, если механизм не работает, проблема решается исключительно его заменой. Ни установка новых деталей под корпус, ни какая-либо чистка ситуацию не спасет. Штатный стартер на Приору 16 клапанов идет под каталожным номером 2111.3708010-01, его стоимость – около 4 000 рублей. В качестве аналогов можно рассматривать:

«Пекар». Артикул 5702370800010, стоит – 3 700 р.;
«Старвольт». Артикул lst0190, цена – 3 200 р.;
Valeo. Артикул 438285, стоит от 3 700 р.;
Для АКПП артикул 219002370801000, стоит от 3 900 р.;
«БАТЭ». Артикул 51323708000, стоит от 2 750 р.;
Редукторный – 51213708000bate, стоит от 2950 р.;
«Кзатэ». Артикул 5702370800, стоит от 3 300 р.;
Прамо (Элтра). Артикул TS12E901, цена – 3 800 р.;
Fenox редукторный. Артикул 2110-3708010, цена – 4 500 рублей.

Стартер Лада Приора: устройство и принцип действия

Как было упомянуто ранее, на Приоре может быть установлена данная деталь двух типов: редукторная и безредукторная. Иногда может потребоваться снять стартер, обратите внимание, что он находится под двигателем, справа – ближе к пространству под воздушным фильтром.

Для того, чтобы стартерный узел не изнашивался так быстро, в его устройстве есть особый механизм, который выводит шестерню из зацепления с маховиком коленвала – втягивающее реле стартера Приора. Если бы его не было, срок службы узла сократился бы очень заметно, или потребовался ремонт.

Редукторный

Такой механизм отличается небольшим размером. Он получается таким, потому что редуктор позволяет увеличивать, или уменьшать крутящий момент. Сам планетарный редуктор в рассматриваемой автомашине находится между якорем и бендиксом, он служит «буфером» и промежуточной деталью между ними. Тем самым он не занимает так много места в корпусе, под которым находятся:

бендикс;
вилка;
якорь;
статор;
втягивающее реле;
маска;
редуктор.

Основное его отличие в том, что бендикс закрепляется на собственном валу, а тот взаимодействует с двигателем Приоры через редуктор.

Безредукторный

Безредукторный стартер гораздо крупнее своего аналога, но он выполняет ту же задачу – получает электроэнергию от аккумулятора и передает ее на коленвал для запуска двигателя. Он состоит из следующих комплектующих:

реле;
электромотор, в котором находятся сердечники тягового реле и обмотка;
щетки и держатели, «щеточный узел»;
втягивающее реле;
статор;
вилка;
контактные болты;
якорь;
маска стартера;
кольцо стопорное;
муфта свободного хода;
втулка передняя и втулка задняя;
бендикс стартера Приоры;
шестерня.

Работа редуктора проходит по следующему алгоритму:

От аккумулятора по жгуту проводов подается питание.
Втягивается якорь.
Бендикс крепится с шестерней, «выбрасывается», пятачковые контакты замыкаются, на них подается напряжение.
Якорь крутится, крутящий момент передается на бендикс, через него – на шестерню, а она уже контактирует с моховиком двигателя.
Как только ключ зажигания «отпускается», втягивающее реле разъединяет бендикс и шестерню.

Основные неисправности

Внешне распознать поломку стартера Приоры можно по следующим признакам:

«крутит» и при этом запускает двигатель;
не «крутит»;
продолжает «крутить» после того, как ключ отпустили;
скрипит, раздаются щелчки;
«крутит», но слишком долго.

Причина может крыться в неисправности аккумулятора, в самом стартере и предохранителях. Наиболее частые – те, которые с большей долей вероятности вывели из строя
машину – стоит разобрать подробнее.

Не включается

Если двигатель не запускается, проблема может быть в следующем:

разряженный или сломанный АКБ;
нет замыкания контактов 50 и 30;
клеммы или наконечники окислены;
межвитковое замыкание;
короткое замыкание на массу;
обрыв цепи «стартер — тяговое реле»;
неисправен модуль зажигания;
обрыв обмотки тягового реле;
износ щеток;
якорь заедает;
дополнительное реле или поведенная к нему цепь управления повреждены.

Смазка стартера ваз 2110

В процессе эксплуатации автомобиля его стартер может выйти из строя. Узел состоит из втягивающего реле и электродвигателя, которые подвержены как естественному износу, так и появлению повреждений из-за неправильного пуска мотора или неисправности какого-либо сопутствующего элемента. Стартер является дорогостоящей запчастью, поэтому ремонт своими руками и самостоятельное техническое обслуживание узла позволяет хорошо сэкономить автовладельцу деньги.

Какие части стартера нужно смазывать

Перед тем, как перейти непосредственно к выбору смазки, необходимо определиться, какие именно внутренние части стартера подлежат смазыванию. Перечислим их:

вал стартера;
обгонная муфта;
редуктор (при его наличии).

Что касается стартерного вала, то нужно смазывать его заднюю часть, чтобы облегчить ход продольной муфты. В противном случае возникает риск клина муфты с шестерней, что грозит поломкой их зубьев.

Также некоторые специалисты рекомендуют смазывать втягивающее реле и втулки стартера. На этот счет существует много различных мнений. Однако мы придерживаемся взгляда, что необходимо смазывать лишь вал, редуктор, а реже и обгонную муфту. О причинах вы можете почитать далее.

Редуктор есть не во всех стартерах, это зависит от конструкции и модели автомобиля. Его назначение состоит в снижении механических усилий на стартере, из-за чего снижается потребляемый ток. Если редуктор не будет достаточно смазан, то это приведет к чрезмерной нагрузке на сопутствующие механизмы и износу аккумуляторной батареи. Теперь перейдем непосредственно к вопросу о выборе смазки для стартера автомобиля.

Перечень требуемых для ремонта инструментов

Для ремонта стартера требуется приблизительно одинаковый набор в зависимости от модели и производителя узла. В таблице ниже представлен ориентировочный перечень инструментов, которые понадобятся для ремонта.

Таблица — Инструменты требуемые для замены передней стойки

Для того, чтобы починить неисправный стартер, рекомендуется приобрести специальный ремкомплект. В него входят основные элементы узла, которые наиболее подвержены износу. Иногда в такой набор для ремонта входят некоторые инструменты, необходимые для восстановления работоспособности узла.

Реле и предохранитель стартера Лада Приора где находится

Никому совершенно точно не понравится сидеть и долго пытаться заводить авто. Дабы этого не случилось, важно проводить регулярно осмотр и профилактику машины, то есть полноценно ухаживать за ней. Исключение не составляет и Лада Приора.

Каждый опытный автовладелец понимает, что далеко не всегда своевременная профилактика обезопасит от неприятностей. Когда силовой агрегат отказывается запускаться, это всегда тревожный сигнал, который говорит о поломке какой-либо системы.

Владельцу автомобиля следует знать, как происходит процесс запуска двигателя, и это поможет свести риск отказа запускаться к минимуму. Кроме всего прочего это сэкономит ваше время на выявление причины поломки и сбережет ваши деньги, на тот случай, если вы решите обратиться в сервис за диагностикой.

Читайте также: