Полярность проводов на динамики лансер 9
Опубликовано: 17.05.2024
Авто мне достался с уже установленной магнитолой под названием Hyundai. Она была с маленьким экраном, а потому, с ооочень не удобными малюсенькими кнопками управления. Но, главное, она жила "своей жизнью" и есть подозрение, что выедала АКБ потихоньку. Вообщем, я отключил её разъём в первую же неделю пользования авто, и так и ездил без музыки.
К счастью, на праздниках, мне подарили новую [JVC KD-X375BT], и я взялся за её установку. Информации о том как установить 1DIN магнитолу в Лансер 9 полно. Я, лишь, сделаю акцент на её правильном подключении т.к. с этим в инете уже трудее.
Итак, снял старую магнитолу и добрался до её "хвоста".
Разумеется, предварительно, вооружился ножом, скотчем и самое главное — электросхемой :).
К моему сожалению штатных разъёмов на этом хвосте уже не было. Всё обрезали, осталась только антенна, ну и на том спасибо :). К моему сожалению потому, что я крайне не люблю чикать штатную проводку. По хорошему, нужно было повесить на штатный разъём — переходной ISO. Ну да ладно. Размотал старый скотч и пересчитал количество проводков, которых там должно быть 15. Насчитал всего 13! Ревизия показала, что не хватает проводов подсветки кнопок магнитолы (плюс и минус). Чуть позже обнаружил их в пластиковой чёрной гофре %) Т.е. "умный" электрик, который когда-то тут лазил своими руками, обрезал эти провода "под корень", а кончики засунул обратно в гофру! И, видимо, он до того любил свою жёлтую изоленту, что даже не удосужился обмотать ей обрезанные проводки. Его особо не заботило, что при включении габаритов, на одном из проводов появляется 12V (или меньше, зависит от положения колёсика регулировки яркости подсветки), а на втором постоянная масса (-), а значит при их соприкосновении будет замыкание)).
Кстати, все проводки подсветки кнопок приходят на 2 разъёма — J\C1 и J\C3. оба висят, прикрученные на заводе чёрной изолентой, на жгуте за магнитолой, примерно над бардачком. Может обратили внимание, что у всех светящихся кнопок есть зелёный провод с белой полосой (это+) и черный с жёлтой полосой (-). Это питание лампочек в кнопках. Все они приходят сюда:
J\C (J\C=Joint Connection) это такой разъём у Mitsubishi как, например, тройник в розетке 220V. Или как ХАБ в интернет сетях.
Ну что же, пришлось удлинять обрезанные под корень провода, т.к. один из них мне будет нужен, ведь JVC KD-X375BT умеет притухать при появлении на нужном проводе напряжения, когда включаешь свет. Для меня это особо актуально, ведь планирую сделать штатные ходовые огни, роль которых будут исполнять фары. Магнитола будет притухать в темное время суток, не слепя при этом глаза своей яркой подсветкой.
Те, у кого штатные разъёмы не обрезаны, увидят там 4 разъёма, все они относятся к магнитоле.
— основной разъём на 14пин — сюда приходят все основные провода, кроме массы
— черный разъём на 1 пин — масса магнитолы
— белый разъём на 1 пин — питание усилителя антенны (если верить схеме, то из него должен выходить жёлтый провод и идти на основной разъём)
— разъём антенны на 1 пин — угадайте что это :)
Повторюсь, у меня всё было обрезано и выглядело так:
Если разъёмы отрезаны, то различить чёрные толстые провода очень просто:
— провод массы идёт отдельно от основного жгута и приходит в толстом чёрном кембрике
— провод питания усилителя антенны приходит в паре с проводом антенны, но у него внутри одна толстая медная жила. У антенны должно быть 2 жилы.
Итак, назначение 15-ти проводов которые приходят на магнитолу:
1 (2B) чёрный толстый с чёрным разъёмом — масса
2 (ANTENNA) чёрный толстый c 2-умя жилами внутри — антенна
3 ()чёрный толстый с белым разъёмом и 1-ой жилой внутри
ИЛИ (Y) жёлтый — питание усилителя антенны
4 (L-Y) синий с жёлтой полосой — питание при ВКЛ АСС (один поворот ключа)
5 (R-B) красный с чёрной полосой — питание от АКБ
6 (G-W) зелёный с белой полосой — питание подсветки кнопок + (при включении габаритов)
7 (B-Y) чёрный с жёлтой полосой — питание подсветки кнопок —
8 (R-W) красный с белой полосой — передний левый динамик +
9 (R-L) красный с синей полосой — передний левый динамик —
10 (R.) красный — передний правый динамик +
11 (G) зелёный — передний правый динамик —
12 (W-L) белый с синей полосой — задний левый динамик +
13 (Y-R) жёлтый с красной полосой — задний левый динамик —
14 (LG) светло-зелёный — задний правый динамик +
15 (Y-G) жёлтый с зелёной полосой — задний правый динамик —
<Если бы разъёмы были не отрезаны, я бы подключал магнитолу так:
ШТАТНЫЙ РАЗЪЁМ С-09 (14пин) + УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ISO мама <-> УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РАЗЪЕМ ISO папа + РАЗЪЁМ МАГНИТОЛЫ. А помог бы мне это сделать такой переходник
Разъём массы С-08 я бы тоже не трогал, т.к. у переходника на фото выше есть проводок с кольцом на конце, которое можно прикрутить к металлическому кронштейну ЗА магнитолой. Это и будет масса.>
<Штатная схема подключения магнитолы, описанная выше, подразумевает появление питания на ней при 1-ом повороте ключа. Т.е. ключ должен всегда находиться в замке зажигания. Для меня она предпочтительней. Но кому нужно сделать так, чтобы магнитола работала вообще без ключа, то подключайте так:
4 (L-Y) синий с жёлтой полосой — питание при ВКЛ АСС (один поворот ключа) — ОСТАЁТСЯ БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ
5 (R-B) красный с чёрной полосой — питание от АКБ — ПРОВОД ОТ МАГНИТОЛЫ, который должен идти НА АСС, ПОДКЛЮЧАЕТСЯ СЮДА (т.е. тут получиться скрутка из трёх проводов).
У этой схемы есть 2 минуса:
— придётся постоянно вручную включать и выключать магнитолу
— если магнитола не очень новая и не сильно дорогая, она может, со временем, начать высаживать АКБ. (лично у меня такие случаи были.>
Итак, моя новая магнитола установлена и приятно вписалась в интерьер :) При первом знакомстве обнаружил кучу разных настроек, хороший эквалайзер, удобное управление, приятный дизайн. Микрофон, который шёл в комплекте для системы HANDSFREE, пока не придумал куда вывести, оставил лежать в упаковке. Но что порадовало — это 50 различных цветов подсветки кнопок, не считая комбинированных! Из них 3 хорошо сочетаются с нашей заводской подсветкой блока управления печкой.
Ну и уже ожидаемо, тот провод, который любитель жёлтой изоленты обрезал под корень, делает своё дело :) При включении габаритов подсветка магнитолы притухает! Причем (пока сам не пойму как так), мало того, что режим притухания можно настроить в меню девайса, но и если полностью до упора повернуть штатное колёсико регулирования подсветки авто (тот что возле левого колена), она опять становится яркой! Буквально 5 градусов поворота и она притухает. Лично меня этот бонус ооочень порадовал :)
Всем привет!
Пионеры выдернули магнитолу из Lancer9 со всеми разъемами, сейчас торчит пучек проводов из жгута.
В конфе и в инете нашлась инфа тока по переходнику к родному разъему, у меня его оторвали.
Какой провод из жгута чему соответствует по цветовому коду ? хочу к этим проводам прикрутить разъем ISO.
Я сам ставил магнитолу в L-9. В L-клубе брал инфу в ФАКЕ. Но зуб давать не буду, было давно (3 года назад), была ли там инфа именно по "цветовому" соответствию стандартного Мицушного штатного разъема, торчавшего из торпеды, с прилагаемым в комплекте с магнитолой штекера (от Sony) разъема с хвостиками проводов для скрутки. Или только просто была инфа, которя как я понял у тебя есть (что есть что из проводов на колодке от Мицу). Но полагаю, в любом случае там тоже можно поинтересоваться.
Кстати, помню, там была одна особенность, прикручивать ли провод "Аксессуары" на постоянное питание. Ну чтобы магнитола через 2-3-5 минут как вынешь ключи из машины, не сбрасывала настройки как памяти радиоканалов так и выбранные параметры звукового поля. Я выбрал то соединение, при котором магнитола всё сбрасывает. :-))) Ну да, в принципе иногда хлопотно бывает заново настроить. Но в последнее время настолько всё до автоматизма довел, что нужные мне операции по параметрам звукового поля у меня занимают по времени 15 секунд наверно. :-))) на автопилоте с закрытыми глазами.
Зато АКБ, якобы, меньше разряжается. :-))))
Кстати вот еще, -АУДИОПОДГОТОВКА L-9 (установлета самостоятельно простенькая магнитола от Sony X-ploid с MP3), на мой взгляд НАМНОГО ЛУЧШЕ чем аудиоподготовка на L-X (там у меня штатная магнитола). В первом случае, и громче, и диапазоны регулировки по частотам намного шире, нежели во втором. Во втором случае чтобы не было излишне глухого и давящего на психику басоида, приходится убирать басы очень сильно. И громкость ниже.
В любом случае, в твоей ситуации, НА КРАЙНЯК, существует метод научного тыка. Пара батареек спаянных последовательно с проводом + и -; или кассетный/МР3 плеер/переносная магнитола с выходом на динамики; тестер бытовой на худой конец, и можно определить где фронт, где тыл, где право, где лево (вот уже 8 проводов).
И дальше покумекать посидеть и посмотреть на цвет и толщину проводов. На распайку контактов на купленной колодки от новой магнитолы. Я бы разобрался.
Еще вариант. Был недавно в Электронном рае на Пражской. Где то в задних рядахпервого этажа, возможно в подвале, видел палатку с готовыми колодками с проводами к разным маркам машин.
А вдруг на этих колодках правильные цвета проводов.
Еще вариант, у меня дома в недрах слесарного барахла где то зарыта штатная колодка от L-9, которую я сам откусил от авто, со специально оставленными кусочками цветных проводов. :-))))
Подскажите, как правильно подсоединить, чтобы плюс к плюсу?
Вот такое вычитал, попробуй. «Допустим динамик выгнулся наружу, тогда берете и помечаете лаком(краской, ниткой, жвачкой) клемму к которой приложен „+“ батарейки. Делаете так со всеми динамиками. Если динамик вгибается внутрь, то клемма куда приложен плюс батарейки — минусовая. „
Можно снять магнитолу и посмотреть к каким проводам выхода подключены синий и зелёный провода. Обычно минусовой провод имеет чёрную полоску, плюсовой чистый. Так разберётесь где плюс, где минус. А по расположению плюса на колонке Caban325 уже сказал. Ещё добавлю что правильная работа динамика — это когда мембрана работает на выпрыгивание из корпуса. Если мембрана работает на вдавливание в корпус — следует поменять полярность.
На самом деле всё не так уж и сложно. Вот стандартная схема подключения автомагнитолы.
Провода подключения магнитолы идут в комплекте как правило короткие, их удлиняют дополнительными проводами. Ну или можно сняв магнитолу посмотреть какой разъём, найти распиновку разъёма. И по ней определить что куда идёт.
на наш канал в
Я ндекс.Дзене
Еще больше полезных советов в удобном формате
Замена лампы ближнего света Митсубиси Лансер 9
Есть напольные колонки у которых отсутствуют акустические терминалы.
Судя по крышке стояли под бивайринг.
Видимая разводка через крышку терминалов выполнена проводом одного (Серого) цвета.
На лицевой панели динамики прикручены будто изнутри. Нет видимых болтов.
И все вокруг поверхности лакированные, не хочется даже пробовать ковырять.
Вопрос в чем, можно ли как-то не разбирая колонок тестами или как-то определить полярность динамиков плюс минус для правильного подключения к усилителю.
Ответы
то есть из каждой АС торчит по паре проводов?
Марка и модель акустической системы известна? Можно и фото позгрузить, а то из описанного можно подумать на Элегию))
Полярность включения НЧ динамиков в АС можно легко определить с помощью обычной батарейки 1,5В. Подключаете батарейку к проводам АС и смотрите на сам НЧ динамика, при подаче на него питания от батарейки диффузор динамик либо выдвинется вперед, либо втянется назад. Запомните полярность подключения батарейки, когда диффузор выдвинется вперед, это и будет «правильной» полярность подключения колонок к усилителю. Отметьте плюсовой провод акустического кабеля на Ваших АС, например, красным фломастером, что бы в дальнейшем не проводить процедуру определения полярности подключения АС к усилителю.
там говорят под бивайринг провода выведены, пищалка может не пережить такого отношения, отя конденсатор должен быть перед ней, конечно, но по ней сложно будет понять куда
Проверял полярность динамиков в колонках батарейкой много раз, пока все хорошо с пищалками было.
Интересно, минусаторы хоть как-то пытаются вникнуть в суть сообщения, пусть несколько коряво написанного ? Топикстартер задал вопрос из разряда «как отличить пред от мощника?», соответственно запросто может не различать термины биамп и бивайр, а учитывая ампутированные у АС терминалы вполне можно предположить, что их бимапом подключали, предварительно ампутировав и встроенные кроссы. И в таком случае есть некоторая вероятность спалить пищалку добротной щелочной батарейкой. Именно от этого хотел предостеречь Bbhob. А может и нет такой вероятности, не имею желания проверять, нет под рукой ненужной пищалки )))
Схемы подключения колонок к магнитоле
p, blockquote 6,0,0,0,0 —>
В настоящее время большинство автомобильных магнитол использует стандартный интерфейс ISO подключения внешних динамиков и колонок. Его функциональная схема и распиновка выводов на разъеме приведена на рисунке.
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,0,0,0,0 —>
По схеме видно, что за подключение динамиков и колонок отвечает разъем В, от которого отходят провода различного цвета. Провод основного цвета подключается к плюсовому контакту динамика, двухцветный провод – к минусовому. Во многих магнитолах сигнал передается по одноцветному проводу, двухцветный проводник является общим (массой).
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
Видео — подключение колонок к магнитоле по цветам:
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
Некоторые автолюбители с целью экономии проводника и времени объединяют массу, и сигнал разводят только по одноцветному проводу. Этого делать ни в коем случае нельзя. Схемы многих усилителей магнитол с большой выходной мощностью имеют мостовой тип. На их выходе нет общего провода: один выход «раскачивается» первым плечом, другой вторым в противофазе. Заземление одного из выводов приводит к выходу усилителя плеча из строя. Пример мостовой схемы усилителя магнитолы.
p, blockquote 12,0,0,0,0 —>
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Для того чтобы правильно выполнить соединение проводников лучше найти цветовую схему подключения динамиков или колонок к вашей магнитоле. Она выглядит примерно так.
p, blockquote 14,0,1,0,0 —>
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
На такой схеме наглядно видно, как подключать динамики и какие провода на магнитоле идут на колонки. Но спешить с подключением не следует. Сначала необходимо правильно установить динамики, выбрать проводники.
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Определение полярности мультиметром
Иногда случается, что в новом электрическом аппарате, который необходимо подключить, отсутствует маркировка полярности или необходимо перепаять проводку поврежденного устройства, а все провода одного цвета. В такой ситуации важно правильно определить полюса проводов или контактов. Но при наличии необходимых приборов возникает закономерный вопрос: как мультиметром определить плюс и минус электроприбора?
Для определения полярности мультиметр необходимо включить в режим замера постоянного напряжения до 20 В. Провод черного щупа подключается в гнездо с маркировкой СОМ (он соответствует отрицательному полюсу), а красный подключается в гнездо с маркером VΩmA (он, соответственно, является плюсом).
После этого щупы подсоединяются к проводам или контактам и прибор, полярность которого необходимо узнать, включается. Если на дисплее мультиметра отображается значение без дополнительных знаков, то полюса определены правильно, контакт к которому подключен красный щуп – это плюс, а к которому подключен черный щуп будет соответствовать минусу. В том случае если мультиметр показал значение напряжения со знаком минус – это будет означать, что щупы подключены к устройству неверно и красный щуп будет минусом, а черный – плюсом.
Если мультиметр, которым производится замер, аналоговый (со стрелкой и табло с градациями значений), при правильном подключении полюсов стрелка покажет действительное значение напряжения, а сели полюса перепутаны то стрелка будет отклоняться в противоположную сторону относительно нуля, то есть показывает отрицательное значение напряжения тока.
Выбор соединительных проводов
p, blockquote 26,0,0,0,0 —>
Установка звуковых проводников отличается от обычных электрических соединений. Дело в том, что по проводникам, идущим к динамикам и колонкам, распространяется переменный звуковой сигнал. Он имеет частоту в пределах от 20 Герц до 20 килоГерц. В принципе, частота невысокая, но линейные искажения, электромагнитные помехи, наводки возможны. Они ухудшают качество звучания. Поэтому наряду с соблюдением правил по выбору площади сечения провода выбирают тип проводника.
p, blockquote 27,0,0,0,0 —>
Сечение обычно выбирают из соображения: на каждые 10 Ватт мощности усилителя – приблизительно 1 кв.мм площади сечения провода. То есть при мощности магнитолы 40 Ватт на канал, сечение проводника, ведущего к динамику, должно быть не менее 4 кв.мм.
p, blockquote 28,1,0,0,0 —>
Задумываться над выбором типа акустического кабеля следует, если магнитола способна обеспечить высококачественное звучание. На рынке оборудования Hi-end можно найти много различных акустических кабелей с уникальными параметрами и ценой.
p, blockquote 29,0,0,0,0 —>
p, blockquote 30,0,0,0,0 —>
Целесообразность установки таких дорогостоящих проводников для автомобильной магнитолы среднего класса нулевая. Главное при подключении – обеспечить синхронизацию фаз колонок и динамиков. В противном случае салон вместо качественного звучания будет наполнен какофонией.
p, blockquote 31,0,0,0,0 —>
Рекомендации по подключению автомагнитолы
Как правильно подключить автомагнитолу? Едва ли не каждый автолюбитель хоть раз задавался этим вопросом? В этой статье мы расскажем, как это сделать самому, не обращаясь к специалистам.
Автомагнитола запитывается от аккумулятора. Здесь неопытного монтажника и поджидает опасность: по незнанию можно подать плюс на минус автомагнитолы или динамиков.
Некоторые автолюбители запитывают магнитолу от замка зажигания или прикуривателя – это проще, но отразится на качестве звучания. Провод, которым ведём плюс, должен быть медным и многожильным, около 4 мм.кв. в диаметре. А по длине он должен быть максимально коротким.
Устанавливаем дополнительный предохранитель на расстоянии примерно 40 см. от плюсовой клеммы аккумулятора, номинал берём 10 – 20 А. Минусовой провод должен быть максимально длинным.
Прокладывать эти провода нужно на расстоянии друг от друга, подсоединяем их к автомагнитоле после того, как подключили динамики. Внимательно следите за тем, чтобы плюсовой провод не коснулся корпуса магнитолы или любого из акустических проводов.
Теперь приступим к объяснению правильной фазировки и подключению динамиков. У каждого из них есть плюсовые и минусовые клеммы.
Узкая клемма чаще всего минусовая, а широкая плюсовая. Провода от магнитолы промаркированы: те, что однотонные – это плюс канала, а те, что с черной полоской – минус канала. Так вот тот, что однотонный подключаем к широкой клемме, а тот, что с полоской – к узкой.
В магнитолах небольшой мощности можно встретить 2 и 4 плюсовых провода и ниодного с полоской, тогда необходимо минусовые провода динамиков соединить с черным проводом магнитолы и завести его на корпус или минус аккумулятора.
Встречаются следующие надписи:
— +12V POWER – плюс аккумулятора;
-+12V BACK UP – постоянный плюс аккумулятора, который сохраняет настройки в случае отключения магнитолы;
— GROUND – минус аккумулятора или корпус;
-ANTENNA — плюс активной антенны.
Соединительные провода. Как правило, сейчас магнитолы при продаже укомплектованы проводами, но они проверочные, а не монтажные, у них слишком маленькое сечение. Для 40-100-ваттных динамиков необходимо использовать специальные провода с сечением 1-4 мм.кв., медные.
Изоляция желательно должна быть силиконовая, она не лопнет на морозе. Отмеряйте их так, чтобы в результате не оставалось лишней длины и при установке не перекручивайте их.
Как определить плюс и минус при помощи мультиметра
Точное знание полярности электроприбора крайне важно. Ведь если подключить электрическую аппаратуру с нарушением полярности, она может либо не работать, либо полностью выйти из строя. В большинстве случаев «плюс» и «минус» проводов и контактов в подобных устройствах обозначаются буквенным, символьным или цветовым способом (на корпусе возле контактов есть маркер «+» и «-», а провода имеют черный цвет для минуса и красный для плюса).
Но иногда случается, что визуально определить полюса нет возможности. Для этого можно воспользоваться как обыкновенным тестером полярности, так и подручными средствами.
Определение полярности альтернативными методами
Если случилось так, что мультиметра под рукой нет, а полярность необходимо найти, можно использовать альтернативные и «народные» средства.
К примеру, заряды проводки динамиков проверяются при помощи батарейки на 3 вольта. Для этого необходимо на короткий промежуток времени прикоснуться проводами, присоединенными к батарейке, к выводам динамика.
Если диффузор в динамике начинает двигаться наружу, это будет значить, что положительная клемма динамика присоединена к плюсу батарейки, а отрицательная к минусу. Если же диффузор движется внутрь – полярность перепутана: положительная клемма замкнута на минусе, а отрицательная на плюсе.
Если необходимо подключить блок питания постоянного напряжения или аккумулятор, но на них нет маркировки полярности, а под рукой нет мультиметра, плюс и минус можно определить «народными» методами при помощи подручных материалов.
Самый простой способ определения полярности, которым можно воспользоваться дома – это использовать картофель. Для этого необходимо взять один клубень сырого картофеля и разрезать пополам. После этого два провода (желательно разного цвета или с любым другим отличительным знаком) оголенными концами втыкаются в срез картофеля на расстоянии 1-2 сантиметра друг от друга.
Другие концы проводов подключаются к проверяемому источнику постоянно тока, и прибор включается в сеть (если это аккумулятор, то после подсоединения проводов больше ничего делать не нужно) на 15-20 минут. По истечении этого времени на срезе картофеля, вокруг одного из проводов образуется светло-зеленое пятно, которое будет признаком плюсового заряда провода.
Второй способ также не требует, каких либо, особых устройств или инструментов. Для определения полярности проводов источника постоянного тока понадобится емкость с теплой водой, в которую опускаются два подключенных к источнику питания провода.
После включения прибора в сеть вокруг одного из проводов начнут появляться пузыри газа (водород) – это процесс электролиза воды. Эти пузырьки образуются вокруг источника отрицательного заряда.
Следующий способ подойдет в том случае, если есть не используемый, рабочий компьютерный кулер. Способ определения полярности данным методом заключается в том, что кулер необходимо запитать от проверяемого источника бесперебойного питания. Но зачастую в кулерах присутствует три провода:
- черный, отвечает за отрицательный заряд;
- красный, отвечает за положительный заряд;
- желтый, является датчиком оборотов.
В данном случае желтый провод игнорируется и никуда не подключается. Если после подключения кулера к источнику постоянного напряжения, кулер начал работать, то полярность определена правильно, плюс подключен к красному проводу, а минус – к черному. А если кулер не срабатывает – это будет означать что полярность неправильная.
Как определить плюс на магнитоле
Частенько народ приезжает и говорит — вот, поставил магнитолу в машине сам, но что-то звук какой то фиговенький. Можешь посмотреть? Ну давай посмотрим. Если отделить магнитолы по 1000 рублей, с которых просить сколько то хороший звук смысла нет, то остальные это либо не настроены реально элементарные настройки аля эквалайзер, либо перепутана полярность динамика.
Дело в том, что подключая все динамики правильно, одинаково по полярности, они все играют в салон и звук хороший. А если вразнобой полярность подключать, то одни в дверь, другие в салон будут играть. Это примитивнейшее пояснение, но думаю понятное. От подключения динамиков вразнобой по полярности звук становится «плоским» и не басовитым, не насыщенным, как не накручивай эквалайзер.
Такая же проблема встречается и при покупке машины с рук, где вместо магнитолы дырка, вместо разъема магнитолы — отрезанный пучок проводов.
Я снял простейший способ определения, какие провода из всего пучка являются динамиками, и как определить правильную полярность динамика.
Подписаться на тему
Уведомление на e-mail об ответах в тему, во время Вашего отсутствия на форуме.
Уведомление на e-mail о новых темах на форуме, во время Вашего отсутствия на форуме.
Скачивание темы в различных форматах или просмотр версии для печати этой темы.
Поставил на свой Лансер 9, задние динамики, элипсовые, трехполосники. Все встало замечательно, конечно же со сверлением новых дырок под саморезы. Но суть в том, что я не знаю какой плюс, а какой минус на штатных проводах, что правильно соединить. Там один зеленый, а второй синий. Пробовал прозвонкой с лампочкой при включенном радио, и от обоих загорается лампочка.
Привет всем! ну что решил я описать и выложить ту системку которую собрали на днях.
Во первых хотел бы поблагодарить PLUSIVE!! за великолепно проведенную работа, в который раз убедился в его проффесинализме , как инсталятора. Все работы были проделаны им.
Начну с простого описания компонентов. Пишу сразу что бы было понятней, что делали 3-х компонентный фронт (поканалка) сзади саб в крыло ( стэлс). Состав музыки это: Головное устройтво pioneer RS-88, к нему подключается мулимтимедия Videovox PAV-1505( на штатное место магнитолы , а пионерка заняла свое место снизу где поидее находился карман), через переходник pioneer cd-rb 20, Акустика: миды-Hertz НV165L( установка в штатные места на проставках), серединка Hertz HD 500( установка в стойки, на подиумы), высокие Morel mt 23( установка в уголки торпеды в штытных подиумах с доворотом на противоположного пассажира). Усилители Calcell 90,4 и 150,4 ( говорю сразу что усилки в ближайшее время будут меняться, один установлен на спинке крышки богажника, второй на спинке заднего сиденья с конденсатором Stinger 1Ф.)
Схемы питания и полностью системы устройств
- Прошу совета по компонентам в lancer 9 wagon.
- помогите с выбором системы в Lancer 9
- Mitsubishi Lancer 9. Помогите, пожалуйста, дособрать систему.
- Помогите подобрать колонки на Mitsubishi Lancer 9
- Помогите с выбором акустики в Lancer 9
Если Вы впервые на нашем Форуме:
Ответ: Lancer 9 инсталяция
Далее по поводу провденых работ , разобрали салон, двери.
Зашумили двери 4 слоя ( шумка+ вибра по внутренему железу), и еще шумка +вибра под обивкой) штатная дверная проводка перекачевала внутрь двери в отличие от штатного размещения снаружи дабы не мешать шумке.
\
Дружелюбный Начальник смены
Ответ: Lancer 9 инсталяция
Слушай, сделай фотки "увеличение по клику" такое смотреть невозможно, на мониторе 1/4 фотки умещается
Ответ: Lancer 9 инсталяция
Собственно двери. После снятия обивок и демонтажа штатной акустики стал ясен фронт работ. Естественно началось с откручивания всего, что моно было открутить и что могло так или иначе помешать\усложнить процесс шумо-виброизоляции. Несмотря на желание наклеить внутренний лист виброизоляции цельным листом, здравый смысл взял свое и лист был разрезан вдоль – в таком виде он проходил впритык через технологические отверстия, да и разглаживать проще) Далее последовала неотъемлемая процедура обезжиривания и прогрева всех металлических поверхностей, не остался без внимания и NP – был разогрет до полужидкого состояния. В принципе производитель позиционирует NP как материал, не требующий прогрева, но опыт показывает – чем лучше прогреешь, тем лучше приклеется\ разгладиться виброизоляция. Следующим слоем лег СПЛЕН 4мм (естественно после обезжиривания NP).
Шаблоном для вырезания шумо-виброизоляции на внутреннюю панель послужил заводской пакетик) Главное что смущало на этой панели – провода, которые не дали бы плотничком приклеить вибру. Решение пришло само-собой. Пучок проводов был отстегнут от панели, отсоединены все разъемы и развернут вовнутрь, те теперь он находится не между панелью и обивкой, а между панелью и стеклом. Далее последовала процедура описанная выше. После наклейки ШВИ было вырезано отверстие по динамик, вырезана проставка из 10-ти мм фанеры (точно по контуру штатных динамиков) и установлено на место вместе с колонкой для примерки. Примерка внесла свои коррективы – край обивки в районе колонки на 5-7 мм не доходил до металла. Разобрали, посмотрели. Решалось все срезанием куска шумки точно под поставкой.
Во время срезания сознательно прорезали фольгу вибры ( при отрывании ненужной части шумки, шумка в силу своей хорошей адгезии потянула за собой фольгу, а битумный слой остался). Оставшийся слой после прогрева выполнил роль оч. Хорошего герметика! Собрали, поставили на место обивку – тютелька-в-тютельку.
Проложили провода внутри штатного рукава между дверью и стойкой, не забыв при это прихватить их к штатной проводке внутри двери ленточными хомутами, обжали на концах , подключили колонки и … музыкальный центр. Да, да, именного его, чтобы посмотреть нормально ли все работает, ничего ли не дребезжит. Далее на место встала обивка, причем штатный прилив в виде сегмента трубы настолько плотно и ровно лег на колонки, что про акустическое замыкание можно забыть.
Дружелюбный Начальник смены
Ответ: Lancer 9 инсталяция
штатные проводки прячуться снаружи чтобы не намокнуть и стеклу не мешать, надеюсь вы это предусмотрели
Ответ: Lancer 9 инсталяция
Скорее для того, чтоб стеклу не мешать. Проверилось несколько раз - зазор достаточный, единственное место где они могли (в теории) попасть под замес стеклоподъемника, так это его направляющая. В этом месте жгут был дополнительно притянут ленточными хомутами.
PS лег так, как будто там всю жижнь лежал))
Ответ: Lancer 9 инсталяция
Ответ: Lancer 9 инсталяция
Ответ: Lancer 9 инсталяция
Теперь настал черед кабельной кухни)) Принцип был таков: Все как можно дальше ото всего. Штатная проводка проходит непосредственно под пластиковыми порогами, в самом верху. Соответственно всем кабелям аудиосистемы путь туда был заказан. Глубина выемки в полу (между высшей точкой порога и низшей, где он переходит в пол составила около 10 см) что позволило разместить там акустические провода – по три с каждой стороны. Возникновения наводок практически не опасались, тк там проходят провода на задние фонари, штатные колонки(которые были отключены) и в принципе все. Оставался открытым вопрос о прокладке силы и м\б кабелей. То, что они пойдут по разным сторонам тоннеля КПП было очевидно, но что и с какой стороны? Здесь ответ дало место входа штатной проводки из моторного отсека в салон, который расположился справа.
Настал черед силы. Силовые провода по всей длине продеты в змеиную кожу. Сквозь моторный щит проходят через заводское отверстие вместе со штатным пучком проводов, под капотом через каждые 10см притянуты теми же пластиковыми хомутиками, что и везде. Преды расположились на расстоянии около 15-20см от аккумулятора. Аккумулятор это отдельная тема за время эксплуатации он настолько загрязнился, что если при снятой «-« клемме аккумулятора провести по корпусу оголенным проводом, подключенным к лампе (3Вт) а второй конец подключить к «+» то лампа будет гореть! (интенсивность свечения зависела от того, насколько близко проводили проводом от минусовой клеммы). Решение проблемы – тряпка и Уайт спирит. Отмыли – лампочка перестала светиться. Тем не менее назрела мысль о смене аккумулятора.
Истинный и ложный путь поиска
Давно уже понял: не стоит усложнять и так сложную задачу по диагностике автомобиля. Сам когда-то начинал поиск неисправности с самого сложного, потому что казалось, что неисправность именно там – "в сложности". Но по факту получалось наоборот. В результате увеличивалось время поиска и устранения неисправности. Но чем больше занимался диагностикой и ремонтом, тем чаще вспоминал слова из анекдота: "Учите матчасть!". Золотые слова.
Приведу простой пример: автомобиль Mitsubishi lancer. На ремонт машина попала с довольно странным дефектом: "При включении зажигания сразу начинают работать стеклоочистители". Автомобиль, как можно увидеть на фото, не первой свежести и неухоженный.
И так как наш автосервис специализируется именно на Mitsubishi и Toyota, то за дело взялся с удовольствием (мол, плавали – знаем. Щас быстренько всё починим). А на деле оказалось по-другому.
С чего начинаем диагностику, помните? "Сначала находим область неисправности. Сужаем область до города, потом до квартиры, потом стучимся: "Привет, неисправность!". Приблизительно так.
Что у нас? Сразу начинают работать стеклоочистители? Хорошо, а что отвечает за стеклоочистители, какая система, или там всё просто, одним выключателем и всё?
И вот тут на память приходит аббревиатура ETACS. Потому что на всех форумах и сайтах о ней говорится подробно. Если разговорным и привычным языком говорить, то это "система комфорта для водителя". Стеклоочистители к ней относятся? Конечно, как же без них можно ехать в дождь или в снег?
Знаем, что система ETACS используется для централизованного управления различными временными и сигнальными функциями, помогающими улучшить управляемость автомобиля и комфорт водителя. ETACS обладает входной проверочной функцией, которая позволяет проверить исправность цепи от входного выключателя к микропроцессору. Связь между электронными системами автомобиля под управлением блока ETACS осуществляется при помощи однопроводной мультиплексной проводке SWS (её аналог шина LIN, о ней можно почитать в статье на портале Легион-Автодата по адресу http://autodata.ru/. shina_sistemy_lin/ или в книге компании Легион-Автодата: http://autodata.ru/. elektronika_v_avtomobile/ ).
А что такое мультиплексная электропроводка SWS? Это проводка, которая позволяет передавать несколько сигналов по единственному проводу, что позволяет существенно снизить вес и упростить электропроводку, которая на современных автомобилях становится всё более сложной вследствие увеличения числа установленных на автомобиле электрических устройств. Электрическая схема выполнена таким образом, что работа основных систем и устройств, обеспечивается даже в том случае, если мультиплексорная система связи неисправна. Почитать об этом можно в статье на портале Легион-Автодата - "Mitsubishi Lancer 9. SWS system"
Прочитали? А теперь можете отложить в сторону прочитанное. Потому что знать, что такое система ETACS надо, это бесспорно, однако искать неисправность опираясь только на прочитанное – это путь ложный, тут вы в поиске неисправности уйдёте далеко и не вернетесь.
Да, компания Мицубиси применяет на своих автомобилях систему ETACS, эта система "завязана" на множество конечных потребителей, в том числе и на стеклоочистители, с которыми возникла проблема на этом автомобиле.
Однако, если не знать одного важного нюанса, то можно убить день на поиск неисправности и ничего не добиться. А нюанс состоит в том, что надо знать:
Во-первых: с какого года и на каких конкретно моделях (кузовах) компания Мицубиси применяет систему ETACS, которую можно или нельзя настроить из салона автомобиля или при помощи дилерского сканера.
Конкретно на этой машине все основные функции системы ETACS были вшиты на заводе и настроек не имели (и теперь представьте, что если вы не знаете вот такого маленького нюансика и будете пытаться сделать то, что машина не может делать?).
Во-вторых: надо знать, что предприняла компания Мицубиси для того, чтобы в случае выхода из строя ETACS, SWS водитель смог доехать до автосервиса в любую погоду – в таком случае стеклоочистители нужны по-любому.
Для этого было придумано простое и оригинальное решение: в случае выхода из строя ETACS,SWS дать возможность водителю управлять стеклоочистителями отдельной линией управления не завязанной на вышеперечисленные системы.
Где смотрю схемы? А где удобнее на данный момент. Это могут быть "родные" руководства, они тоже всегда под рукой, однако, говоря откровенно, мне в последнее время становится всё ленивее листать официальные мануалы без особой необходимости, так как английский язык хоть и знакомый, но как-то мозги путает, особенно под конец рабочего дня. Если надо быстро глянуть какие-то схемы или расположение какого-то компонента, мне удобнее открыть программу Мотордата, (это быстро, удобно, ничего не надо переводить и, не дай Бог, запутаться в техническом переводе – всё по-русски.).
Дважды кликаю и попадаю на монтажный блок:
Еще раз дважды кликаю и попадаю на расположение:
Во время осмотра, изучая жгуты проводов под капотом, возникло некоторое подозрение и поинтересовался у клиента, а не была ли машина битой, не попадала ли в аварию? Ответ положительный. Уже хорошо. А что может случиться при ремонте? (при условии того, как пишут на многочисленных технических форумах: "руки бы вырвать тем ремонтникам").
Была авария – машину восстанавливали. Что-то делали под капотом. Жгуты трогали? Скорее всего. А могли сделать работу некачественно? Могли. Если дворники начинают работать при включении зажигания – что может этому способствовать? Что не так сделали?
Из своих предыдущих ремонтов знаю, что на подобных автомобилях есть система аварийного включения дворников при неисправности системы ETACS. И провод – коричневого цвета, должен идти в жгуте в подкапотном пространстве. Внимательно осматриваю и нахожу:
Жгут перетёрся и окислился. И если на поверхности жгута такое творится, то внутри, скорее всего, дела обстоят похуже …
Расплетаю жгут, вижу неисправность, от которой дворники начинали работать при включении зажигания:
Стрелочкой указывать не буду, всё видно хорошо.
А компании Мицубиси ставлю большой плюс в её карму: фирма сделала хороший и надёжный запасной вариант включения дворников: аналоговый способ работает чётко и подводит редко. А у нас причина неисправности опять в "человеческом факторе".
Один из моментов ремонта вы можете пронаблюдать на видео:
И ещё пару слов: при выключенных дворниках на этом коричневом проводе, сопротивление должно быть не меньше мегаома!
Надеюсь, что приведённый мною ложный и истинный путь поиска неисправности поможет многим моим коллегам?
Читайте также: