Замена моторчика муфты халдекс вольво хс90
Опубликовано: 01.05.2024
Всем доброго времени суток!
Начну свой рассказ с того, что я столкнулся с проблемой отказа полного привода, еще на первом своем Volvo ХС 90, 2004 год, америкос, куплен был в 2014 году. Привод отказал не сразу, умирал постепенно, при чем на дисплее никаких "анти-скид" и и тому подобных сообщений не было. Симптомы следующие при запуске двигателя первые несколько минут полный привод работает (насос качает, ошибки по DEM нет, давление насоса прыгает в пределах от 0,08 мПа-до 0,20 мПа.(при норме 0,36-0,38 мПа)) Но до тех пор пока не потребуется подключение полного привода, одна пробуксовка и полный привод выключается, (вешая ошибку по блоку DEM "0006 Сигнал подающего насоса неверен".)
На первом ХС 90 я поменял насос, масло и фильтр( Машине на тот момент было 10 лет пробег 240000 км)
На втором Своем ХС 90 машина 2007 г.в. пробег 190000 куплена в 2017 Машине тоже 10 лет. При покупке "Видой" смотрел параметры агрегатов Haldex, были чуть ниже нормы(давление 0,25-0,30 мПа) . в Итоге прокатался я до июля 2017 и начались проблемы.
Приехал на речку, а заехать назад по мокрой траве не смог. понял что отказал полный привод. Перезапустил двигатель, привод включился, одна пробуксовка отказ. Опять перезапуск работает. В общем примчал домой "ВИДУ" в разъём и читать. Симптомы те же что и на первой машине, Давление насоса прыгает в пределах от 0,08 мПа-до 0,20 мПа.(при норме 0,36-0,38 мПа и при пробуксовке отказ (ошибка по блоку DEM "0006 Сигнал подающего насоса неверен".)
Принцип работы Haldex следующий: Одновременно с запуском двигателя включается электронасос муфты, и работает на протяжении всего времени, пока работает двигатель, создавая дежурное давление (0,36-0,38 мПа)
перед соленоидом (пакет многодискового сцепления не зажат (Преднатяг 10% условно не учитываю) Как только одно из передних колес пробуксовывает, идет команда в блок DEM, на подключение полного привода. соленоид открывает перепускной клапан и пакет фрикционов зажимается давлением масла нагнетаемого насосом.(полный привод подключен)
Насос работает постоянно и имеет свой ресурс в моточасах. Из личного опыта примерно 10 лет, может у кого-то больше у кого-то меньше, поправьте если так. ресурс не зависит от пробега т.к. у кого-то пробег больше, а кто-то стоит в пробках. Сам шестеренчатый насос особо не страдает, а вот электрическая часть: щеточный узел и коллектор умирают. Фото ниже прилагаются, там и насос от первого ХС 90 и от второго.
Дождавшись отпуска решил заняться машиной, как говориться "готовь сани летом"
Весь процесс замены насоса описывать не буду, об этом подробно написано не в одном борт журнале.
(Особенно у volver-xc90. Андрею отдельное спасибо за отличные записи в БЖ!)
Помимо замены насоса обслужил ШРУСы кардана, промыл их и набил новой смазкой.
Haldex снимал полностью, промыл внутренние полости, продул все сжатым воздухом.
Поставил новый насос, новый фильтр и новое масло.
Сейчас все исправно работает Давление (0,36-0,38 мПа) как и положено согласно руководству.
Всем удачи на дорогах! Ухаживайте за своими машинами и они будут вам служить долго. Всем добра!
А теперь Фото.
То, что машины нужно обслуживать регулярно, знает каждый владелец. Однако по разным причинам далеко не все это делают. Ситуация усугубляется, когда машина с пробегом достаётся новому владельцу и не возможно узнать подробную историю эксплуатации.
Примерно так получилось на Вольво хс90 2008. На одометре указаны привлекательные 90000 км, однако по общему состоянию кузова и подвески в это не очень вериться. Машина была приобретена несколько месяцев назад и тогда же приехала к нам на диагностику.
Прошлый раз была заменено масло в двигателе, в акпп и охлаждающая жидкость. Сейчас выяснилось, что перестал работать полный привод. То есть, когда машина находится на подъёмнике, есть вращение кардана, но нет вращения задних колёс. Первое подозрение, что, либо нет сигнала к насосу Haldex, либо кончился сам моторчик. Заодно проверяем состояние фильтра и качество масла внутри муфты.
Прозванивая мотор понимаем, что он не подаёт признаков жизни. Само собой, масло очень грязное с неоднородными фракциями, которыми и забит фильтр. Судя по всему, этот агрегат никогда не обслуживался.
По регламенту для муфты Халдэкс 3 поколения рекомендуется менять фильтр и масло каждые 70000 км, но лучше сократить этот интервал до 50000 км. Со временем масло теряется своё качество, густеет и забивает фильтр тонкой и грубой очистки.
Давление в системе повышается и моторчик насоса, чтобы прокачать масло вынужден работать чаще и с повышенной нагрузкой. Через какое-то время всё это ему надоедает, и он умирает, как и произошло на этом автомобиле.
В данном случаем, чтобы сэкономить время мы заменили неисправный моторчик в сборе с насосом. Однако при желание электромотор можно разобрать и попытаться отремонтировать.
Чтобы демонтировать нанос необходимо сначала вывесить глушитель, а затем отсоединить карданный вал. После этого открывается полный доступ к агрегату. Демонтировав насос и фильтр, сначала сливаем масло, а затем с помощью вакуумного устройства откачиваем остатки с грязными фракциями.
После замены насоса, собираем всё остальное. Устанавливаем новый фильтр с крышкой, прикручиваем кардан и вешаем глушитель. Заправляем свежее оригинальное масло Фольксваген для Халдэкс, которое в полтора раза выгоднее Вольво. Замываем грязь и масляные подтёки и помощью нефраса. Машина готова.
Интересно узнать, а как часто вы обслуживаете Халдекс на своём автомобиле и какое масло заливаете в муфту?
ул. 1-я Мытищинская дом 27 (М. Алексеевская) тел. техцентра +7 (499) 110-46-43
ул. Автомоторная дом 4 а (М. Лихоборы) тел. техцентра +7 (495) 504-53-23
Личный блог директора на Драйв2
Ответим на вопросы о ремонте, обслуживании и покупке/продаже Volvo с пробегом.
Подключаемый задний привод на Вольво — разработка Haldex, но производитель все модули, насосы, электронные блоки величает DEM, не вдаваясь в подробности конструкционных особенностей всей системы, дадим общие понятия принципа работы заднего привода.
На Вольво AWD ХС90, ХС70, ХС60 — передний привод ведущий (работает постоянно), а задний включается при пробуксовке одного из колес переднего привода. Выглядит — это так: датчики ABC считывают расхождения скорости вращения на передних колесах и подают сигнал электронным блокам управления, которые управляют муфтой включения заднего привода.
Муфта в сборе (конструкционные особенности и внешний вид менялся, в зависимости от года выпуска авто) — принцип работы остался неизменным.
- Муфта DEM — устройство состоящие из набор фрикционных дисков управляемых гидравлически
- Электронный модуль управления DEM
- Насос муфты DEM — создает давление в муфте, непосредственно запускает давление обеспечивающее сцепление фрикционов которые приводят в движение задний редуктор .
- Датчик — считывающий давление в муфте.
Регламент обслуживания муфты Haldex Volvo
В самой муфте находится некий объем масла необходимый для работы системы, так как условия тяжелые масло теряет свои свойства и загрязняется стружкой, выработкой от фрикционов.
В масляной системе расположены два фильтра, один основной (фильтрующий элемент) и сеточка на насосе Haldex. При обслуживание муфты мы предлагаем нашим клиентам только оригинальные запчасти Вольво.
На сегодняшний момент производитель вольво не прописывает в регламент ТО обслуживание муфты (только по факту выхода из строя). На самой муфте нет пробки слива масла, только техническое отверстие для залива и проверки уровня.
С уверенностью можно утверждать, что выход из строя заднего привода — частая встречаемая неисправность, которую можно предотвратить или оттянуть. Чаще всего из строя выходит насос DEM из-за забитых фильтров и каналов масляной системы. Выявить вышедшую из строя деталь при неисправности заднего моста можно только после проведения компьютерной диагностики (неисправности электронных систем можно найти в разделе самодиагностика). Насос DEM далеко не единственная встречаемая причина. В некоторых случаях ломается сама муфта, модуль управления, датчики, датчик SAS, проводка и т.д.
Существует несколько решений замены масла и фильтров в муфте Haldex:
— Так называемая «частичная» замена масла, подразумевает под собой замену фильтра, промывка сеточки насоса, высасывание шприцем остатков масла и заливку нового.
— «Полная» замена — снятие самой муфты, полная разборка с промывкой всех каналов и заменой фильтра. Данная процедура необходима, когда масло сильно загустевает (теряет свои свойства) и отсутствует возможность без полной разборки удалить все выработанное масло(визуально похожее на черный солидол).
Мы считаем самое оптимальное решение производить обслуживание муфты Haldex каждые 60 тыс. км, максимум 90 тыс. км.
В случае выхода из строя насоса DEM или отсутствия обслуживания более 100 тыс. км — необходима замена масла с полной разборкой муфты.
Стоимость:
Насос муфты HALDEX — замена (снять-поставить) — 1500–3500 ₽
Фильтр муфты HALDEX + частичная замена масла
со снятием насоса dem (хвостовика кардан) — 3500 ₽
Фильтр муфты HALDEX + полная замена масла
(с/у муфты + разборка и чистка всех каналов) — 6500 ₽
Данный мануал ориентирован на тех, кто ещё ни разу не обслуживал муфту включения привода заднего моста Haldex (Халдекс) (далее по тексту мануала "Муфта Халдекс") и задний мост.
Тут пойдёт речь об обслуживании муфты Халдекс на Volvo XC90 D5. Учитывая, что мой модельный год 2008, то скорее всего у меня установлена муфта 2-го поколения. Какие то различия конечно могут быть (в сравнении с другими моделями XC90 и модельными годами, но общие принципы обслуживания данной муфты (Халдекс) я думаю совпадают.
Что характерно: по обслуживанию муфты Халдекс почти нигде ничего не сказано. Даже пресловутая Вида регламентирует лишь проверку уровня масла. Ни о какой замене масла и уж тем более фильтра там не сказано.
Однако, как показывает практика – обслуживание требуется. Периодичности конкретной нигде не указано, разные источники говорят по разному. Одни говорят, что муфта обслуживается 1 раз в 60000 км пробега, другие говорят, что 1 раз в 80000 км. Ну будем тогда ориентироваться на практические данные. Мой верный конь пробежал 89000 км. Не на много больше 80000. Но качество слитого масла в муфте оставляет желать лучшего (далее в тексте я покажу фото слитого масла). Поэтому наверное лучше стоит ориентироваться на цифру 60000 км. Хотя тут уж решать только вам.
В объём работ по обслуживанию привода заднего моста входят следующие работы:
а). Замена масла в муфте Халдекс.
б). Замена фильтра в муфте Халдекс.
в). Частичная замена масла в приводе заднего моста
Используемые запчасти (артикулы актуальны для D5, для других моделей артикулы могут отличаться):
а). Масло насоса муфты полного привода, 1л. Артикул 31325136. Оригинал.
б). Фильтр муфты полного привода. Артикул 30787687. Оригинал. В комплект входит сам фильтр, крышка патрона, 2 болтика.
в). Масло трансмиссионное "Transmission Oil 80W", 1л. Артикул 1161620. Оригинал.
г). Прокладка глушителя. Артикул 8672278. Оригинал.
д). Шприц Жане + трубочка. Покупается в аптеке.
Ну-с, начнём обслуживать.
1. Ставим машину на смотровую яму. Залезаем в яму и смотрим заднюю часть машины. Видим следующее:
Блок Халдекс (помечен зелёной стрелкой).
Выхлопная труба (помечена красной стрелкой). Определённо будет нам мешать.
2. Снимаем выхлопную трубу.
Сперва настоятельно рекомендую разобрать вот этот узел.
Откручиваем две гайки (красные стрелки) и попутно вытаскиваем стальную тонкую прокладку (помечена зелёной стрелкой).
Тут есть вероятность того, что скорее всего гайки вы не открутите. В первый раз, когда я снимал выхлопную трубу (ещё при замене задних сайлентблоков) мне не удалось открутить. Гайки так сильно прикипели, что я просто-напросто сломал болты посередине. Пришлось делать сквозные отверстия во фланце и ставить уже болты с новыми гайками. Но говорят, что помогает керосин или WD-40. Пробуйте. Открутите – хорошо. Не открутите – тоже не беда. Дрель вам в руки и засверливайтесь.
Затем вот разберём этот узел.
Откручиваем вот эти два болта на М10.
Затем вот этот узел
Откручиваем вот эти два болта на М15.
Но тут желательно подложить под эту часть выхлопной трубы какую нибудь опору. Например перекладину поперёк ямы. Нужно для того, чтобы труба не упала на вас.
Кстати, что характерно: шведы почему-то любят использовать стандарт М15 и М18 в качестве крепежа (болты, гайки). Сплошь да рядом такие размеры в ходовой.
И в конце вот этот узел.
Откручиваем 2 болта на М10. И вытаскиваем трубу глушителя (вместе с глушителем естественно) наружу из смотровой ямы до лучших времён.
3. Теперь нам необходимо отсоединить карданный вал от муфты Халдекс.
Для этого сперва откручиваем 6 болтов.
Затем, используя шестигранный ключ на 8 откручиваем 6 карданных болтов.
Если верхние болты будет неудобно откручивать, то сделайте следующее: вставьте ключ зажигания, поверните его в положение "II" (заводить двигатель не надо !), выжмите тормоз и переключите селектор передач в нейтральное положение. Затем чутка подтолкните машину, чтобы она проехала (вперед или назад – это куда вам удобнее). И карданный вал чуть-чуть повернется и вам станет удобно открутить остальные болты. Не забудьте выключить нейтралку и вынуть ключ зажигания.
4. После того, как вы открутили 6 болтов, нам необходимо вытащить торец карданного вала из фланца муфты Халдекс.
Вот тут я вам честно скажу – пришлось помучаться. И не просто помучаться, а даже сделать спецприспособление. Может конечно у вас получится легко взять и вытащить торец кардана, но у меня голыми руками не получилось.
Прежде, чем вы тоже начнёте мучаться, я чуть-чуть подробнее обрисую вам ситуацию, чтобы вы имели представление: что именно и откуда нужно стараться выдернуть.
Внимательно посмотрите на рисунок ниже:
Это тот самый торец кардана, который вам надо выдернуть из фланца муфты Халдекс. Я изначально (по незнанке) полез открывать крышку, границу которой я пометил красной стрелкой. Вскрыв эту крышку, я попал в узел ШРУС. Там шарики, там смазка, там ещё что-то, но нам туда НЕ надо ! Поэтому крышку эту не трогаем !
Граница посадочной поверхности, которой торец кардана входит во фланец муфты Халдекс помечен зелёной стрелкой.
Но как я уже сказал – сидела эта болванка весьма плотно. Пришлось мне сделать вот такое спецприспособление для выжима.
Я думаю тут ничего объяснять не надо (как работает). В принципе интуитивно и так понятно. Крутим гайки (на последнем фото они верхние) – отжимаем.
5. Вытащив торец кардана – отводим его в сторону, чтобы не мешался.
6. Вот что мы видим во фланце муфты.
Теперь необходимо открутить центральную гайку.
Ну тут надо учесть важный момент. Дело в том, что эта гайка закручивается с определённым усилием. Каким ? Да фиг его знает, в Виде то ничего не сказано. А за этой гайкой находится подшипник вала муфты. И если эту гайку сильно перетянуть – можно зажать обойму подшипника со всеми дальнейшими вытекающими. А зачем нам такие приколы ? Поэтому необходимо отталкиваться от того усилия, которое сделали на заводе. То есть: нам нужно лишь засечь положение гайки и на сколько оборотов она затянута.
Положение я засёк розовым маркером на гайке и на фланце.
Хотя, признаться одним маркером я не обошёлся. На всякий случай я поставил три маленькие керновочки (на гайке, на фланце и на торце вала). Тут на фото их не видно. Но поверьте, они там есть.
7. Теперь нам надо изготовить приспособление для фиксации вала муфты для того, чтобы открутить гайку.
Замеряем расстояние между двумя ближними отверстиями (у меня получилось 36 мм), берем уголок, сверлим. Получилось вот такая приспособа.
8. Устанавливаем эту приспособу на фланец муфты.
И откручиваем центральную гайку при помощи головки М24.
В принципе, уголок я никуда не упирал. Одной рукой держал его, другой рукой рычаг с головкой М24. И моих сил мне вполне хватило, чтобы открутить эту гайку. То есть затянута она не так сильно, чтобы упираться. Поэтому, если вам лень (или нет возможности) делать приспособу из уголка, то наверное вы вполне можете попробовать вместо уголка использовать газовый ключ №2. Одной рукой зажимаете им фланец, второй откручиваете.
Запоминайте на сколько оборотов отвернёте гайку. Учитывая нанесённые маркером метки – сделать это будет наглядно несложно. У меня получилось на 5,5 оборотов.
9. Далее снимаем фланец с вала муфты. Но тут я хочу вас предупредить, что нужно под муфту что-нибудь поставить. В смысле какую-нибудь ёмкость. После съёма фланца с торца потечет часть масла.
Вообще, я рекомендую попробовать снять фланец руками. Мне показалось, что он сидит на валу без натяга. Ну я изначально пробовать не стал и сразу полез за съёмником.
10. Сняв фланец, видим (как я говорил) вытекающее масло из муфты.
11. Если посмотреть во внутрь, то можно там в глубине увидеть сепаратор подшипника и шарики. А нам ещё возиться с насосом и с фильтром. А вокруг на корпусе грязно. И как не старайся – неловко движение и рукавом можно занести грязь во внутрь. Вот дабы этого избежать – берем маленький кусочек тряпочки и аккуратно отвёрточкой (только аккуратно, чтобы сальничек не повредить !) заталкиваем тряпочку во внутрь. Впоследствии мы её, естественно, когда закончим все работы с насосом и фильтром, удалим.
12. Ну теперь можно слить полностью масло и заодно обслужить насос Халдекс.
Откручиваем 2 винтика, крепящие насос к муфте. И отстёгиваем клемную фишку от блока DEM.
Аккуратно постукивая молоточком по отвёртке, уперев её в специальную выемку (тут вы её не увидите, она снизу насоса) – вытаскиваем насос из своего посадочного гнезда.
Моем его. Я лично мыл в бензине. Откручивал сеточку, заливал бензин и продувал.
Кстати, на этой фотографии можно увидеть эту спецвыемку (красная стрелка), в которую я упирал отвёртку и аккуратно выстукивал насос из паза.
Кстати о качестве вытекшего масла из Халдекс.
Вот оно, в тазике.
Да, картина не радужная. Кроме того, что масло там само по себе тёмное, так там еще и сгустки разные, хлопья какие то и прочая фигня.
13. Теперь открываем крышку фильтрующего патрона. И видим, что внутри фильтр пружинкой наружу.
Вынимаем его. И начинаем тряпочкой чистить от грязи и прочего дерьма две полости: полость фильтрующего патрона и полость насоса.
14. Теперь собираем обратно. Ставим новый фильтр на место, закрываем его новой крышечкой (идущей в комплекте с фильтром) и закручиваем новые винтики. И ставим на место насос Халдекс, подсоединяем клемную фишку к блоку DEM.
15. Затем ставим на место фланец муфты, предварительно вытащив кусочек защитной тряпочки. Ставим по керновке.
16. Устанавливаем приспособление для фиксации вала и закручиваем центральную гайку аккурат на столько оборотов, на сколько мы её открутили. И в конце совмещаем метки на гайке и на фланце. То есть сохраняем её заводскую затяжку.
17. Теперь настало время залить новое масло в муфту. Надо найти заливную пробку.
На разных моделях она находится по разному.
У некоторых прямо возле заливной пробки заднего редуктора (моста) (см. рисунок ниже).
У меня не совсем так. У меня заливные пробки Халдекса и заднего моста вообще порознь.
Красная стрелка – Халдекс, зелёная – задний мост.
18. Найдя заливную пробку муфты Халдекс – откручиваем её. Берём шприц Жанэ, надеваем на него трубочку, опускаем конец трубочки в канистрочку и высасываем оттуда масло.
Вот, для сравнения с тем тазиком, я сфотографировал вид чистого масла для Халдекс.
Затем вставляем конец трубочки в отверстие муфты и заталкиваем туда шприцом масло.
19. Заливаем до тех пор, пока из отверстия не потечет заливаемое масло.
Но тут есть ньюанс. Хорошо бы залить масла чуть-чуть больше уровня. Ведь дело в том, что масло впоследствии растечётся по системе, заполнит все каналы, фильтр, полости насоса (с которых мы ранее сливали масло) и уровень понизится.
Тут два варианта.
1 вариант (не совсем удобный и наверное не совсем правильный).
Нижнюю часть отверстия заткнуть пальчиком и шприцом затолкать побольше масла. Потом быстро схватить пробку, вытащить шланг и быстрым движением закрутить пробку на своё место. Да, тут наверное лучше делать вдвоем. И вообще: этот вариант мне посоветовали на форуме и я как бы не совсем его поддерживаю. Я больше склоняюсь ко второму варианту.
2 вариант. Залить масло как положено, по пробку. Затем поездить на машине день или два. И затем снова провести операцию пополнения муфты маслом. Долить недостающее до пробки масло. Так наверное будет и чище, и лучше и правильнее.
Всем привет.
Не так давно снова постигла меня ошибка DEM-0007.
Вдвойне обидно, что насос я менял всего полтора года назад.
Решил я попробовать перебрать насос самостоятельно, благо ремкомплект стоит относительно не дорого, а Виталий любезно выдал мне дохлый моторчик "на опыты".
Долго ли, коротко ли в середине декабря дошли до него руки.
Итак поехали.
Пациент на операционном столе:
Откручиваем насосную часть запоминаем расположение деталей и винты. Хотя там все достаточно просто.
Сам насос, качающий масло:
Всем привет!
Расскажу вам 3 способа восстановление насоса муфты haldex.Некоторые считают это болячкой, но я считаю что это грубая недоработка. Ну да ладно! Приступим.
1 способ:
Он самый простой.Отдать насос некоему Михаилу и он вам переберет ваш насос.
forum.skoda-club.ru/viewtopic.php?t=52413 берет он за это немного немало 6000 руб. Если сравнивать с новым за 16000р., то очень даже неплохо.
2 способ:
Химическое наращивания меди или гальваническое наращивание.
icark.narod.ru/autoelectr/collgalv.html на рисунках видно что получилось. Но после проточки в некоторых местах получились кратеры, не знаю с чем это связано, я не химик. Медный купорос можно купить в садоводческом магазине. Цена 50 руб.
3 способ:
После того как я общался с тем самым Михаилом (что указан в 1 способе) просил его продать мне пару коллекторов, и был благополучно послан на три буквы.Я конечно очень расстроился, ибо не было лишних средств. В этот же день ехал мимо магазина "Жигули", решил остановиться и заскочить в него. И увидел моторчик стеклоподъемника нового образца шнивы по габаритам очень похоже на то, что там якорь по размерам как у меня. Разобрать, конечно, мне не разрешили, пришлось купить — цена 500 руб.
Привез его домой и скрестив пальцы на всех конечностях стал его разбирать…Ура, это он! Тот самый коллектор который мне нужен на 8 контактов. Единственная разница в том, что наш вал диаметром 4мм, а от шнивы 3мм.
На следующий день отнес оба якоря в сервис по ремонту электродвигателей.Попросил перекинуть коллектор с одного на другой, на что мне ответили "без проблем" и попросили за работу 500 руб. Сальник и два подшипника купил в магазине, были в наличии. Их размеры на фото.Щетки 5×4мм выход провода сбоку на сторону 5мм.
Теперь считаем затраты
—подшипник 13×4х5, 2шт. — 60руб. (артикул 624ZZ)
—сальник 1шт. — 80руб. 4×12х6
—моторчик стекло-подъемника от шнивы нового образца передний — 500руб. артикул для заказа оригинал 2123-3730610 аналог TSN 4.24.248. или коллектор арт. TT73091
—замена коллектора — 500руб
—щетки 4×5 — 120 руб.
—съемник с алиэкспресса 350 руб
При покупке БРУТАЛА было обнаружено что не работает полный привод. Но не работал он именно из-за Халдекса, т.к. карданный вал вращался на подъемнике при движении, а вот задний мост стоял на месте! "Печалька" — подумал я, "Но ничего, руки то вроде растут откуда надо" — сказал я себе. "Мы тебя вылечим" — сказал я БРУТАЛУ и он повеселел!))
При диагностике висела ошибка по насосу "Слишком малое потребление тока насосом". Насос был в обрыве.
Было решено снять насос, перебрать его и поменять фильтр и масло. Пока насос был на переборке, ездил без кардана и масла с заглушенным отверстием.
Насос снимается только при снятии кардана, поэтому я его снял только со второго раза, т.к. в первый раз я был не готов снимать кардан ни физически ни морально!((
Снял насос и крышку фильтра.
Price tag: $55 Mileage: 241000 km
FakeHeader
Recommendations
Comments 21
Подскажите где покупали комплект подшипников, сальник. Может номера остались
номера, размеры и маркировка есть в этом БЖ! Я их не покупал комплектом! Покупал по отдельности и подбирали по размерам и маркировке!
Размеры подшипников, а они одинаковые что передний что задний, 4×13х5. На подшипнике была надпись R-1340HH.
Размеры сальника 4×12х6. И несколько его фото.
Да дело не в том что занают меня люди, или не знают,
только люди насмотревшись фоток, лезут сами перебирать насосы, — думая что все элементарно,
в итоге жгут не только насосы, но и блоки управления.
профи мастерские, — не берутся за ремонт этого агрегата, нужно совметить не только токопотребление, но и создаваемое давление, Для этого нужны испыталтелные стенды, — иначе лотерея. Блок АВД может сойти с ума, выкидывая АНТИ — СКИД.
Вопрос, будет ли все это грамотно работать с неверными параметрами, и какие будут последсвия.
просто Люди часто наступают неоднократно на одни и те же грабли, и не учатся на чужих ошибках, предпочитая неквалифицированным своим вмешательством, — принести вред своему авто, — и попадая на большие деньги. насос вольво сейсчас в среднем стоит 20тыс р. Блок управления, — порядка 90тыс российских рублей.
Прежде что либо делать, нужно сопаставить все за и против, и неоднократно подумать, стоит ли туда вообще лезть?
Ссылка которую давал, — не в качестве рекламных целей, а в качестве ознокомительного характера, — где много описанных случаев, со всеми фотами, — чего стоит делать, чего не стоит делать, и на что можно попасть.
А там уж сам народ решает, делать ему самому, или обратиться к тому, — кто все это сделает, Ни кто ни к чему, ни кого — не принуждает,
Каждый человек выбирает сам что ему нужно, и конкретно что ему нужно, — он всегда увидит.
Ни чего личного!
Так что извиняйте меня если что, за то что пролил свет, на не всегда положительно ожидаемый результат.
и не всегда малое вложение, — ведет к экономии, сжечь блок, — это уж совсем другие финансовые вложения!
Не обязательно к этому готовиться, Но каждый кто полезет в насос, должен знать, к чему готовиться в крайне неудачном стечении обстоятельств.
Рад за Вас .что у Вас все получилось на коленке, молодчина! теперь, — дабы не сжечь блок авд, Предохранитель 23- поменяйте на 5 ампер, я понял откуда черпалась информация по напряжению, потери волнообразной шайбы, итд, поэтому и ссылка Вас раздрожает. Хорошо!, будьте первооткрывателем, ссылку убрал.
А по сальнику, — критичного и не нужно видеть. Достаточно того, что масло уже присутствовало в электродвигателе насоса.
Касательно подшипников, — открою 1маленький сикрет.
подшипнике работая в электродвигателе, — имеют свойство намагничиватся, проверить легко, сняв оба подшипника, — поднесите их друг к другу, — они хоть со слабой силой, — но прилипнут друг к другу.
но это пол беды. Когда пробит сальник, масло попадает в электродвигатель, — через подшипник, вымывает смазку из подшипника. В масле есть продукты износа фиркционов, и микрочастицы металла, которые оседают на беговых дорожках подшипника, делая накат, подшипник гудит, катется с перекатами, далее в один прекрасный момент может заклинить, результаты фот выложу пожже, когда сгорел
насос. Поэтому подшипники, — всегда под замену. Поэтому поменять щетки в электродвигателе, — это просто баловство, на долго этого мотора не хватит. ( извините если обидел)
Все тонкости и ньюнасы, даже за один вечер не опишешь, это целую книгу надо писать, не чем больше ньюансов узнаешь, тем больше понимаешь, — что в этом простом на взгляд устройсве, — не все так просто, как кажется на первый взгляд.
Да дело не в том что кого раздражает, а в правилах общения! Я думаю Вас люди и так знают, а вставлять везде Ваши ссылки не совсем корректно. По поводу напряжения не совсем понял! Использовал Ваш материал для разборки насоса, за что Вам огромное спасибо! Но предоставленная Вами информация не совсем полная, что не даёт возможности ремонтировать насос мало знающим людям. Взять те же размеры сальника и подшипников. По смещению того же коллектора не все так критично и мы знаем почему!) В моём случай масла было мало, износ коллектора 30% от общего, что и побудило меня менять только щетки, о параметрах которых Вы, опять же, не говорили! Извините, если что не так!
Блин в чем проблему то он написал, перебрать моторчик? ))
щетки стерлись из за изменения их состава, при попадании масла на них.
в этом случае они становятся пластелиноподобными, и мажутся о коллектор токоприемника, — быстро изнашиваясь, — поэтому токоприемник более менее остался живым.
раз сальник пропускает, — то на долго этого не хватит.
не увидел фото уже собранного мотора, так как при выбивании подшипника, — сместили ось в роторе.
При обрытных ударах, — токоприемник остался на месте, ротор сместился, физически — должны были порвать концы обмоток катушек индуктивности.
более подробно о ремонте насосов, — по ссылке
( ссылка удалена по просьбе автора поста )
Ну не хотелось бы видеть вашу рекламу у себя в БК! Но я критичного по сальнику ни чего не увидел у себя! Коллектор не оборвался!
Добавлю в закладки спасибо
Супер! Радует когда дело обходится минимальными затратами.
Отличная работа…Все подробно и всем пригодиться!
Глаза боятся-Руки ремонтируют!
Читайте также: