Правильная прокладка проводов в автозвуке
Опубликовано: 07.05.2024
Рассмотрим причины возникновения шумов в системе:
Шум в аудиосистеме автомобиля может возникать по многим причинам. Распространенной проблемой является несовпадение уровней сигнала между компонентами аудиосистемы. В результате этого возникает избыточное шипение, особенно на низких уровнях громкости. Правильная регулировка уровня сигнала предусилителя оптимизирует рабочую характеристику "сигнал/шум" усилителя. Важно не перегрузить входной сигнал на усилитель и выходной сигнал с усилителя.
Электрическая система автомобиля сама по себе является источником шумов. Автомобильный генератор, необходимый для подзарядки аккумулятора, генерирует переменный ток. Шум генератора распознается как завывание, меняющееся в зависимости от оборотов двигателя. Большой ток от генератора порождает мощное электромагнитное поле. Если расположить рядом два кабеля, один из которых несет электрический ток, то возбуждение тока в соседнем проводнике под действием электромагнитного поля может произойти в двух случаях:
- при движении одного из кабелей относительно другого;
- при изменении интенсивности электромагнитного поля.
Как только, включается генератор для зарядки аккумулятора, вступает в действие второй из вышеперечисленных случаев. Иногда источником шума может служить аккумулятор, если он имеет плохой элемент. В этом случае способность аккумулятора фильтровать шум резко снижается. Неисправный генератор также может породить шум в аудиосистеме.
Шум в аудиосистеме возникает из-за влияния магнитного поля проводника на соседние линии электропитания. Это называется индуктивной связью. Магнитная головка автомагнитолы наиболее чувствительна к магнитной энергии, поскольку она сконструирована для считывания магнитного заряда с пленки кассеты. Эффективным путем устранения или предотвращения шума в данном случае является удаление источника шума из окрестности блока головки автомагнитолы. Это означает физическое перемещение силовых проводов подальше, или прокладка их по новому пути, вдали от магнитолы. Также присмотритесь к электронным часам и измерительным приборам в салоне автомобиля, размещенным прямо над головным устройством. Устройство, которое не может быть перемещено, необходимо экранировать магнитно- непроницаемой металлической фольгой, богатой ферритом. Алюминиевая фольга редко срабатывает, потому что состоит не из феррита или других форм магнитного экранирования. Экранирование блока магнитной головки сработает только в случае, если экран независимо заземлен.
Акустические провода, проложенные слишком близко от жгутов электропроводки автомобиля, также будут увеличивать вероятность появления шума. Магнитное поле, окружающее один провод, может быть индуцировано в аудиопровод. Пересекать такие провода следует под прямым углом, что исключает появление шумов.
Соединения панелей кузова в процессе эксплуатации автомобиля подвергаются коррозии и, со временем, вероятность того, что металлический ограждающий щиток станет незаземленным, - очень высока. Капот автомобиля прикреплен на петлях и производители устанавливают заземляющую пластину от противопожарной перегородки до капота. Когда шум появляется внезапно, скорее всего сломалась эта заземляющая полоска, или у нее на соединительных деталях высокое коррозийное образование. Удаление ржавчины устранит проблему.
Различные электронные узлы автомобиля также являются источниками шумов. Бортовые компьютеры, электронное зажигание и впрыск, тормозные системы ABS, электронные регуляторы света и плохое заземление антенны могут вызывать шум. Системы электронного зажигания дают шум, слышимый в FM диапазоне радиоприемника и звучат как типичные искровые помехи.
Аудиосистема — неотъемлемый атрибут любого автомобиля. Качество звучания зависит не только от используемых аудиоустройств и шумоизоляции салона. Во многом звук зависит от правильного монтажа компонентов аудиосистемы. А именно от качества проводки и правильной укладки.
Основные правила укладки проводов:
Во-первых, прокладывая провода к аудиосистеме помните, что использовать следует только специально предназначенные для этого провода. Требуемого сечения и обязательно в толстой изоляции. Чем толще сечение провода, тем меньше будет потерь при передаче аудио сигнала, значит чище звук. Изоляция должна быть прочной, но гибкой, а также стойкой к воздействию вибраций и перепадов температуры.
Во-вторых, никогда не забывайте про безопасность, на все силовые цепи необходимо устанавливать предохранитель, который в случае короткого замыкания спасет вам аппаратуру.
В-третьих, существует три вида проводов применяемых для подключения аудиосистем:
Акустические провода прокладываются как можно дальше от силовых проводов и электрических цепей автомобиля.
В-четвертых, лучше всего использовать медные провода, но при необходимости можно заменить медный на алюминиевый, но его сечение должно быть больше, чтобы компенсировать потери.
В-пятых, для питания аудиосистемы лучше всего использовать предусмотренные производителем автомобиля провода, однако если питания не хватает, следует провести выделенную цепь от аккумулятора, обязательно оборудовав ее предохранителем.
В-шестых, прокладывая провода, следует в местах их соприкосновения с металлическими частями кузова автомобиля прокладывать специальные уплотнительные резинки, которые предотвратят повреждение провода. При прокладке заземления, его длина не должна превышать 45 сантиметров. Рекомендуется заземлять все электроприборы в одном месте.
В-седьмых, если аккумулятор не способен обеспечить требуемого напряжения, необходимо параллельно ему подключить конденсатор, рассчитанной емкости, который компенсирует недостаток.
В-восьмых, провода для аудиосистемы лучше вести параллельно штатной проводке автомобиля, это позволит избежать их повреждений. А также значительно упростит последующий доступ к ним.
В-девятых, перед тем как проложить провода рекомендуется сделать шумоизоляцию салона, иначе потом произвести эту операцию будет проблематично.
Как только вся проводка проложена необходимо с помощью мультиметра проверить наличие соединений, а также отсутствие коротких замыканий, только после этого можно подключаться к бортовой сети автомобиля.
Обязательным элементом салона любого автомобиля является автозвук. Для каждого автомобилиста автозвук имеет свое значение. Одни считают необходимостью слушать любимую музыку повсеместно, сидя за рулем своей машины, другие используют автозвук, чтобы отгораживаться от уличного шума. Автозвук, как правильно работающая акустическая система в целом, начинается с выбора ее компонентов. Даже если компоненты акустической системы произведены разными изготовителями, при их правильном подборе и установке будет достигнут хороший результат. После подбора составляющих аудиосистемы необходимо выбрать способ ее установки и можно приниматься за монтаж. Начальным этапом монтажных работ является прокладка проводов. Выбору проводов необходимо уделить должное внимание, ибо благодаря им поддерживается правильное функционирование аудиосистемы в целом и высокое качество непосредственно автозвука.
Прокладывая акустические провода в салоне автомобиля, необходимо помнить, что качество звучания акустической системы зависит от качественного питания усилителя. При инсталляции аудиосистемы используются только специализированные виды проводов. Также многое зависит от сечения прокладываемого провода: обычные экранированные провода тонкого сечения не подходят, чем короче и толще будет прокладываемый проводок – тем качественнее будет автозвук.
В современных аудиосистемах для питания сабвуфера используются провода толстого сечения с мощным предохранителем, для питания памяти магнитолы применяют более тонкие провода. Для кодированных приемников используется еще 1 дополнительный провод. Для качественного автозвука необходимо тонкий провод, например "Memory 12V ", без коммутаций подключать напрямую к аккумулятору, а толстый, питающий усилитель, можно подключить через замок зажигания или дополнительно установленный выключатель.
В автоакустике применяются такие виды проводов: межблочный или RCA акустический провод и силовой провод. При применении некачественного RCA провода, электромагнитные поля, генерируемые энергосистемой авто, создают шумовые эффекты в аудиосистеме.
Чтобы правильно прокладывать провода для автоакустики, необходимо запомнить следующее правило: RCA провода нужно проложить в отдалении от силовых проводов и электропроводки автомобиля. Все компоненты аудиосистемы лучше заземлить в одной точке. Используя алюминиевые провода вместо медных ввиду их меньшей стоимости, можно заменять медный провод алюминиевым, но с сечением на порядок выше.
Автозвук: как правильно прокладывать провода, исходя из специфики их прокладки, ставит жесткие требования к проводке: ее изоляция должна быть толстой, не подверженной воздействию температур, и очень гибкой. Жесткие, подверженные растрескиванию или режущиеся провода могут не только привести к выходу из строя акустического оборудования, но и быть в прямом смысле взрывоопасными.
Для таких компонентов, как эквалайзер и некоторые источники, можно применять уже имеющуюся в автомобиле силовую проводку. Однако, для усилителей, потребляющих большую мощность и большой ток, имеющаяся в машинах проводка не подходит. Положительный провод сабвуфера необходимо прокладывать на аккумулятор, при этом предохранитель нужно ставить как можно ближе к автомобильному аккумулятору. В районе рулевой колонки имеется несколько отверстий, делающих возможность проложить положительный провод без сверления в моторном щитке отверстия. Изоляция проводов, под воздействием различных факторов, может со временем растрескаться, что зачастую приводит к замыканиям и даже пожарам. Поэтому всегда необходимо использовать резиновые уплотнители при прокладке проводов через места с металлическими острыми углами, позволяющие избежать повреждения изоляции. Заземление усилителя лучше всего произвести на кузов автомобиля, по возможности в непосредственной близости от самого усилителя, на неокрашенную точку металлической поверхности. Длина заземляющего провода не должна превышать 45 см, а его сечение не должно быть меньше, чем у положительного провода. Если аккумулятор не дает необходимого для качественной работы аудиосистемы напряжения, то можно параллельно с усилителем подключить конденсатор, служащий для дополнительной подачи энергии.
Некоторые правила, как прокладывать провода внутри салона автомобиля.
Прокладываться провода могут как по углам салона или в моторном отсеке, так и через двери. Прокладывать провода через металлическую перегородку необходимо через резиновую трубку. Во избежание повреждений или обрывов проводов желательно их укладывать так же, как уложена штатная проводка авто. При прокладке проводов необходимо учитывать, что они не должны будут мешать при последующем проведении ремонта автомобиля или техосмотров.
Перед тем, как прокладывать акустические провода, необходимо произвести при надобности шумоизоляцию салона авто. Шумоизоляция авто начинается с проведения анализа причин шума: возникает ли шум от работающего мотора, от трансмиссии, или производится шинами. Чтобы иметь в авто качественную акустику, необходимо помнить, что глубина и полнота звучания сохраняются только в замкнутом пространстве. Поэтому шумоизоляции нужно уделять повышенное внимание. Шумоизоляция необходима также для устранения вибрации различных деталей кузова машины, отделочных деталей, приборной доски. Шум и вибрация негативно влияют на акустические свойства и сильно снижают качество автозвука. Правильно произвести шумоизоляцию салона можно при помощи битумных и битумно-полимерных пластин на самоклеющейся основе, наложенных на обезжиренные поверхности.
Перед включением акустической аппаратуры необходимо проверить качество ее установки, надежность крепления всех ее составляющих, отсутствие замыканий или обрывов проводов.
При прокладке проводов под капотом избегайте прикосновений изоляции проводов с двигателем. Многие типы изоляции от периодического нагрева движком усыхают и трескаются, кроме того двигатель при работе вибрирует и покачивается и может перетереть изоляцию.
Располагайте провода в стороне от горловин заливки жидкостей двигателя, чтобы избежать случайное попадание на провода масла, тосола или незамерзайки.
После затяжки проводов в клеммы проверяйте время от времени не уползла ли изоляция с провода вблизи клеммы. Иногда бывает такое случается и под капотом оказывается не заизолированный участок силового провода на который так и норовит упасть отвертка или гаечный ключ.
Участок силового провода который проходит через переборку моторного отсека постарайтесь дополнительно защитить. Одеть дополнительную гофру, например, или края отверстия одеть в резиновое кольцо и т. д. чтобы железо со временем не прорезало изоляцию.
Если прокладываете провод в резинке с тросиком сцепления то проверяйте регулярно целостность провода. Тросик может при выжыме начать гулять и постепенно перетирать силу. В идеале же конечно кинуть силу отдельно в персональное отверстие. Замазав место перехода силиконовым герметиком, чтоб избежать попадание влаги в салон.
Вынимать и вставлять разъем в магнитолу лучше всего предварительно вытащив предохранитель стоящий на проводе питания магнитолы, ну или скинув клемму авто.
В двери от кузова протягивайте провода только в защитной резинке. Если все не умещаются в одну резинку, то выше засверлите отверстия под еще одну такую же. Иначе провод быстро повредив изоляцию сядет на массу. А если на массу сядет хотя бы 1 из акустических проводов то усилитель будет уходить в защиту при повышении громкости.
При обнаружении трещин в этих гофрах или повреждений, замажьте щели силиконовым герметиком и при возможности замените гофры. Попадание влаги внутрь гофры крайне не желательно.
Для протяжки проводов в двери отдайте предпочтение проводам у которых изоляция не дубеет на морозе. Иначе зимой внутри гофры провода треснут и закоротят, завалив аппаратуру в защиту.
Мидбасы в дверях лучше не устанавливать клеммами вниз. В случае конденсата или попадания влаги в дверь влага будет стекать как раз на клеммы что им совсем не идет на пользу.
В дверях внизу как правило можно найти отверстия для стоков влаги которая может попасть в дверь. Эти отверстия часто забиваются и их нужно периодически чистить. Особенно в шумоизолированых дверях, которые из за изоляции плохо проветриваются.
При укладке проводов в дверях проследите чтоб они не лежали на дне двери собирая влагу. Также проследите чтоб провода не могли зацепить стеклоподъемники, иначе подъемники с легкостью повыдирают и провода и клеммы с динамика при подъеме стекла.
При прокладке проводов по салону проследите чтоб провода нигде не перетирало и не задавливало. Также ложите провода там, куда не наступают ноги ваши и пассажиров. Учитывайте просадку сидений когда на них пассажир.
При креплении усилителя уточните в инструкции допустимо ли соединять корпус усилителя с кузовом авто. В некоторых моделях усилителей производитель предлагает этого избегать. Если такое ограничение есть то проверьте не посадят ли на кузов шурупы которыми крепится усилитель и как не допустить случайного касания усилком элементов кузова.
Если усилитель имеет зажимы под клеммы-вилочки то снабдите провода ими, либо перед зажимом провода делите жилу на 2, вставляйте по обоим сторонам от болта и тогда зажимайте чтоб не допустить перекоса.
Если усилитель снабжен винтовыми зажимами именно провода, то не пролуживайте зажимаемые провода. Зачищайте до блеска и зажимайте так.
Также в таких зажимах не тяните провода которые значительно меньше допустимого сечения зажима. Если такая необходимость есть то сложите жилу в несколько раз и потом зажимайте.
После сборки системы через время протяните все зажимы проводов. Медь со временем усаживается ослабляя контакт по этому протяжка всех соединений просто необходима 2-3 раза в течение первых 2-3 месяцев работы системы.
Не ставьте провода к усилителю в натяжку. Это также со временем ослабит контакт. И не вешайте провисающих соплей из проводов по багажнику. Зацепить и порвать такой провод проще простого. Да и выглядит хреново эта лапша.
Если усилитель находится на откидывающейся спинке то зафиксируйте провода перед клеммами усилка, чтоб при откидывании провода не гнулись непосредственно около клемм. Особенно это важно зимой когда изоляция проводов становится жестче.
Зимой на морозе не вваливайте большую громкость сабу до тех пор пока салон достаточно не прогреется. Иначе рискуете порвать дифф и подвес которые дубеют на морозе. Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Это «нормально» говорит только о том что вы везучие люди.
Не рекомендуется включать аппаратуру вовсе если температура в салоне ниже -6. Грейте салон потом включайте.
Любые подключения отключения аппаратуры производите только отключив систему и обесточив плюсовой провод силы.
Даже если вы «уже сто раз включали и все нормально было». Разве что переключая межблоки можно не обесточивать плюс. При этом выключать аппаратуру обязательно. Также нужно следить за тем чтоб межблоки случайно не каснулись силового плюса на клемме.
Если необходимо для проверки отключить какой-то отдельный динамик от усилителя то отключайте сразу оба контакта и изолируйте их.
Если по каким то причинам вам нужно под напряжением подключить усилитель то сначала подключайте минус потом плюс и потом рем провод внимательно следя чтоб отверткой не замкнуть + на корпус усилка. Отключать усь нужно в обратном порядке.
Если в системе стоит накопитель, то его после отключения питания нужно обязательно разрядить лампочкой или подходящим потребителем.
Никогда не интересуйтесь в интернете о том как звучит та или иная аппаратура и не просите совета посоветовать что-то лично в вашу систему.
Дело в том что как я говорил системы, настройки, машины и уши у всех разные! То что отлично будет звучать для одного будет раком ушей для другого. Любой совет в интернете не даст вам ровным счетом ничего и только больше запутает.
Ни один даже самый компетентный отзыв профессионала об акустике скажем не даст вам понятия о том как оценят звук ваши уши при работе этого же компонента в вашей системе.
Максимум что можно учесть в интернете это отзывы о надежности работы какого либо компонета, его функционале и удобстве работы с ним.
Никогда не занимайтесь вслушиванием в аппаратуру на стендах в магазине. Особенно эта глупость касается прослушки мидбасов и сабов.
Прослушка в магазине не даст никаких понятий как этот компонент заиграет в вашей машине. Автоаппаратура строится с учетом нюансов акустики авто. Без них звук изменится до неузнаваемости превратив вашу прослушку в магазине в бестолковую затею.
Никогда не покупайте акустику исходя из любимых жанров музыки.
Обойдите стороной самый распространенный миф о динамиках гласящий о том что их можно (нужно) подбирать исходя из предпочитаемых жанров музыки. В общем то отчасти верно что на каких то связках какие то жанры заиграют более приятно а какие то менее. Вот только эти выводы будут справедливы только для отдельно взятой системы в отдельно взятой машине и для отдельно взятых ушей слушателя.
Другой же человек найдет приятным на этой аппаратуре совсем другой жанр, а третий человек вообще скажет что для его уха эта связка неприемлема. Все это индивидуальные вещи и брать чужое мнение в надежде что оно совпадет с вашим не практично.
Никогда не спрашивайте в интернете совета по оформлению сабвуфера, параметров коробка и настройке фазоинвертора.
Отчасти верно что некоторые сабы тяготеют к какому то конкретному типу оформления, но это далеко не все сабы. Настройка же также индивидуальна для вашей машины и ушей как и подбор динамиков по жанрам.
Тот ящик и динамик который у кого то играет отлично по его мнению будучи повторенным у вас может полностью разочаровать. Оформление саба это вообще процесс больше творческий и добиваться хорошего звука приходится несколько раз экспериментируя с перепилами тестовых ящиков с разными настройками и объемами. Интернет советы в большинстве случаев ничего не дадут. По ним лишь можно сориентироваться каков диапазон объемов и настроек ящика для вашего динамика в котором вам придется плясать.
Остается только посоветовать перед выбором структуры и направления системы в общем и компонентов ее в частности послушать максимально много различных систем на различных компонентах и различного направления.
Причем компоненты лучше слушать в машине салоном схожей с вашей. Такой опыт позволит вам и объективно осознать чего нужно от звука именно вам, какой звук ваш и на каких компонентах, ящиках и настройках этого можно добиться проще и дешевле всего. Ну и убережет от бестолково потраченного времени сил и денег.
Подойдя же к вопросу звука наспех и не заморочавшись вы без вариантов получите отстойный звук с колхозным интсаллом и ни о каких соревнованиях речь вообще не идет. Просто можно потратить деньги с умом и получить толковый звук раскрыв потенциал системы полностью как в громкости так и в качестве. А можно проезжая в очках, свесив руку из окна оглашать округу хрипом, треском и пердежом из динамиков вызывая смех снисходительные улыбки прохожих.
Автозвук — это целый комплекс оборудования, работ и материалов. При погружении в тонкости построения качественной аудиосистемы, многие люди зачастую начинают теряться в потоке информации. Именно поэтому нередко автовладельцы обращаются в студии автозвука, которые и делают всю работу за них. Однако такой подход имеет серьезный недостаток: стоимость работ.
В этом цикле статей я расскажу о построении автозвука для новичков с самого нуля, благодаря чему вы без труда сможете самостоятельно улучшить звук в своем авто, и будете разбираться во всех тонкостях этого процесса. В данном материале мы поговорим о самом начале, о базе: разберем схему подключения аудиосистемы, чтобы вы понимали общие принципы того, как она работает.
Оборудование
Питание
Любая система автозвука: начинается с питания — это генератор и аккумулятор, которые установлены в любом авто. Генератор преобразует работу двигателя в электроэнергию, а аккумуляторная батарея представляет собой резервуар, который уже непосредственно используется для питания всего электрооборудования авто. В том числе и саунд-системы.
От штатного генератора на АКБ идет плюсовой провод, а минус соединяется с кузовом автомобиля. Если вы планируете создание сколько-нибудь серьезной саунд-системы, вам обязательно необходимо продублировать эти провода, используя большие сечения.
Кроме того, важно сделать дубляж минусового провода с аккумулятора, о чем забывают порой даже достаточно опытные мастера. Впрочем, об этом в дальнейшем мы поговорим отдельно, детально разобрав то, как следует выполнять дублирование.
Головное устройство
Оставим пока что в стороне проводку, и перейдем к головному устройству. Сегодня существует, фактически, три вида используемых ГУ.
- Штатные ГУ, устанавливаемые в авто с завода;
- Китайские ГУ на Android с сенсорным экраном;
- Специализированные аудиомагнитолы (с процессором и без).
Если вы действительно хотите получить хороший звук и выжать максимум из каждого вложенного рубля в ваше оборудование, вам необходимо остановиться именно на последнем варианте.
Сборка автозвука на штатном ГУ или ГУ с Android (например, на популярном сегодня Teyes CC2) возможна, но это всегда сопровождают определенные издержки, и вам всегда придется жертвовать качеством звука. Именно поэтому я крайне рекомендую всегда начинать сборку саунд-системы именно с покупки специализированный магнитолы, и желательно — с процессором. Таким образом, вы заложите плацдарм для дальнейшего перспективного развития своего звука.
Подключается магнитола на место штатного ГУ, и для этого используются стандартные разъемы, которые есть в большинстве современных авто. При этом от головного устройства идут провода на усилитель — следующий компонент нашей схемы. Для этого применяются RCA -кабели, которые знакомы многим под названием «тюльпаны». Называют их так за то, что внешне их штекеры напоминают соответствующие цветочки.
Усилитель
Задача усилителя получить сигнал от ГУ и, сделав его мощнее, передать на акустику. Чаще всего его размещают в багажнике, но бывают и другие способы размещения: под сидением, в бардачке и т. д.
От аккумулятора к усилителю прокладываются плюсовой питающий провод. Минусовой провод от усилителя соединяется с массой кузова. Можно протянуть его и от аккумулятор, но это ведет лишь к пустой трате денег, так как в таком случае вам понадобится значительно больший метраж проводки. При этом функционально от этого вы ничего не выиграете.
Кроме того, усилитель соединяется с ГУ с помощью межблочников, о чем уже было сказано выше. Также используется провод «remote ». Его значение достаточно велико, так как он управляет питанием. Его необходимо подключить таким образом, чтобы привязать включение/отключение усилителя к включению/отключению зажигания. Иначе вы рискуете разрядить ваш аккумулятор за несколько ночей, особенно если ваш АКБ уже готовится к выходу на пенсию.
И наконец, мы переходим к финальному этапу. От усилителя нам необходимо проложить акустические провода к вашим динамикам и сабвуферу. На их разновидностях мы останавливаться не будем: этому будет посвящена отдельная статья, так как тема очень обширная и в ней есть множество важных нюансов. Что касается акустических кабелей, то здесь все достаточно просто: к каждому динамику нужно подвести плюс и минус от усилителя.
Читайте также: