При нажатии на педаль тормоза гаснут габариты ситроен джампер
Опубликовано: 28.04.2024
Для начала проверить земли. Это первое, что надо делать при неадекватном поведении фонарей.
- />
- Members
- 676 сообщений
- Красноярск
велосипед!
- />
- Members
- 606 сообщений
- Рязань
Фронтера А 1997 г.в. 2,2 ecotec = продал. ШНива 2003 г.
Для начала проверить земли. Это первое, что надо делать при неадекватном поведении фонарей.
- />
- Members
- 9 238 сообщений
- Архангельск
Trooper C223T, 1986 (продан с грустью) Megane Grandtour II 1,5dci (тракторишка). Skype: kochetov29
Может забить на эту проблемку до того как грамотный электрик найдется?
- />
- Members
- 1 034 сообщений
- Москва ЮАО
Frontera A - была, IT 98 - был, теперь автобус Grand Starex HVX 12 2.5 CRDI
При нажатии на тормоз (если включены габариты) гаснет задняя правая фара, а вернее ее самая верхряя (красная) часть. Левая при нажатии горит как положено. Все остальное, поворотники, аварийка все работает и в том числе эта верхняя (красная) правая часть.
- />
- Members
- 4 369 сообщений
- Екатеринбург
Паджеро Спорт, 2,5л, 2011, АКПП сейчас, Трупер 3,5 01г.в. был
При нажатии на тормоз (если включены габариты) гаснет задняя правая фара,
- />
- Members
- 4 853 сообщений
- Обнинск
Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993
- />
- Members
- 4 917 сообщений
- Москва, СЗАО. Хорошево-Мневники +7 9036два9 89один4
OFА, 5дв. c24ne, с кондеем и ГБО
Очевидно, что проблемная лампа получает свою массу через патрон и нить другой лампы.
- />
- Members
- 126 сообщений
- железногорск
opel frontera a c24ne
- />
- Members
- 606 сообщений
- Рязань
Фронтера А 1997 г.в. 2,2 ecotec = продал. ШНива 2003 г.
- />
- Members
- 1 009 сообщений
- Зеленогорск- Пушкин
Opel Frontera B X22DTH, 2000
Я тоже хотел, пока не поставил себе задние фонари от Исудзу. И сразу стало хватать света при движении задним ходом.Правда я ещё родную 5-ваттную лампочку заменил на 20-ваттную, как на габаритах.
Ребята, всем большое спасибо за мнения, коментарии и предложенные технические решения. Теперь будет чем заняться на досуге
- />
- Members
- 4 853 сообщений
- Обнинск
Hyundai Starex 2.5TD 4WD / была Opel Frontera Sport (C20NE), 1993
на заднем ходе стоят 21 ватт, а на габаритах как раз 4-5 ватт
Из этой статьи читатель получит ответы на такие вопросы:
· Что такое "типичная неисправность" и почему неисправность такой становится
· Что такое "надёжность автомобиля"
· Как надо искать электросхемы на автомобиль в Интернете
· Как отремонтировать автомобиль без электрических схем
· Другие полезные советы
Для меня неисправность становится "типичной" не после того, как попадётся несколько раз подряд, а после проведения ремонта и анализа этого ремонта (что делаю всегда). И сейчас могу сказать: грузовой микроавтобус французского производства Citroen Jumper выпуска 2013 года - это и есть "типичная неисправность". Это одна большая "типичная неисправность". Теперь подробнее.
Этот автомобиль попал к нам на ремонт из другого автосервиса, где его продиагностировали и сказали владельцу, что "авто надо перепрошить на ЕВРО-3 и неисправность уйдёт: не будет ошибок по неисправности второго вентилятора охлаждения двигателя".
Такое утверждение показалось на первый взгляд необычным. Вентилятор? Выдаёт ошибки, загорается CHECK и двигатель падает в аварийный режим работы с ограничением мощности и оборотов? Забавно. Подобного ещё не встречалось. Вот с таким настроением приступал в диагностике этого удивительного французского грузовичка.
Как выглядит неисправность:
- автомобиль находится в аварийном режиме
- мотор не раскручивается больше 2.000 оборотов в минуту
- горит постоянно CHECK (неисправность цепи управления вентилятора охлаждения двигателя)
Запускаем тест проверки исполнительных механизмов:
- вентилятор 1 - работает, включается
- вентилятор 2 - не работает, не включается
Далее, всё тем же методом исключения проводим проверку и отвечаем на вопрос: ЧТО конкретно не работает и ГДЕ находится неисправность. Для этого надо открыть блок предохранителей и найти там реле, которое отвечает за работу вентиляторов 1 и 2 (тем самым, делим подозреваемый участок на три: вентиляторы, жгут проводов, реле и проверяем каждый в отдельности).
Тут возникает необходимость посмотреть электрические схемы, чтобы точно знать, какое реле за что отвечает, какие провода конкретно идут на первый и второй вентиляторы. Но схем нет: автомобиль выпуска 2013 года и из практики работы могу сказать, что в Интернете схемы на это авто искать бесполезно. Для кого-то этот факт становится приговором всему ремонту: "- Извините, схем нет, езжайте туда, где схемы есть - автомобиль же новый!". Но на мой взгляд такая позиция не совсем правильная: зачем искать схемы на весь автомобиль? Нам же надо посмотреть только кусочек схемы?
Поэтому не стоит терять время и лучше воспользоваться проверенным методом поиска нужных элементов электросхем: становимся одним щупом омметра на 85 контакт реле и вторым щупом пробегаемся по всем пинам. Находим нужный один контакт. Потом переставляемся на 86 контакт реле и таким же способом ищем второй контакт:
Находим и отмечаем их:
Теперь мы имеем контакты, которые идут с управляющей обмотки реле вентилятора на блок управления двигателем. Тем самым, мы сэкономили много времени вместо бесплодных поисков по интернетам, нашли нужный нам кусок схемы и теперь проверку можно проводить далее.
А задача такая: "Запустить напрямую вентиляторы, проверить исправность цепи и самих вентиляторов". По шагам:
1. Вытаскиваем реле неработающего вентилятора и ставим вместо него перемычку - вентилятор срабатывает. Вывод: "Эта цепь исправна".
2. Ставим контрольку на управляющие контакты, сначала туда, где должен быть "плюс", проверяем, тут "нормально", "плюс" присутствует.
3. Встаем контролькой на "минусовой" управляющий контакт, запускаем тест исполнительных механизмов, сигнала нет, понятно: обрыв цепи от БУ двигателя до управляющего контакта реле.
4. Визуально прослеживается направление прокладки жгута.
5. Снимается левая фара, просматривается жгут проводов и находится сгнивший провод:
Немного подробнее на фото ниже: стрелка показывает на место соединения отломившегося провода. Провод самостоятельно, без какого-либо внешнего воздействия взял - и отломился.
На фото: этот провод банально "отгнил".
И вообще-то: внешний вид электрических проводов такой, словно они лет пять жили в морской воде. А автомобиль, напоминаю, выпуска 2013 года, начало эксплуатации автомобиля - начало 2014 года. Эксплуатация стандартная, городские и загородные условия, морем или океаном не пахло. Вопрос: из чего же французы делают свои электрические провода и каким способом их соединяют между собой, если за несколько месяцев они приходят в такое ужасное состояние?
Что делаем далее:
· помощник восстанавливает повреждённые провода
· проверяем ошибки, удаляем их
· запускаем тест первого и второго вентиляторов - всё нормально, работает
· Неисправность устранена.
Остаётся вопрос: для каких целей конструкторы этой линейки автомобилей применили такой алгоритм и для чего ограничивать мощность двигателя при неисправности одного из двух вентиляторов, причем, в такой жёсткой форме, разве один вентилятор не справится с охлаждением?
Провели окончательный тест: искусственно создаём эту же неисправность - снимаем реле управлением вентилятора и получаем всё тот же аварийный режим.
Хотели уже вызвонить владельца авто: "Неисправность устранена, можете забирать машину", но вспомнилось, что клиент жаловался на проблему с системой ABS. Он только жаловался, а ремонтировать не хотел: "Пока нет денег". Но мы решили проверить наше предположение о качестве электропроводки на этом французском автомобиле выпуска 2013 года.
Сканер показал ошибки датчика числа оборотов заднего правого колеса. Отсоединяем датчики от электропроводки, прозваниваем сами датчики - исправны. Измеряем питание на датчиках. На левом есть, на правом нет. Подсоединяемся непосредственно на контакты блока управлением системой ABS. Видим, что там питание есть, вывод: "Сигнал теряется где-то в проводах". И скорее всего, исходя из опыта устранения первой неисправности, проблема опять в электропроводке.
Так что буду спорить с высказыванием: "Французские развозные фургоны немногим дороже дизельных "ГАЗелей", а по надежности не сильно уступают немецким одноклассникам"…
И не буду спорить с высказыванием: "Малотоннажник Citroen Jumper … не слишком популярен в России".
Самое удивительное, что эти два разнополярные высказывания находятся в одной и той же статье .
Одним прекрасным утром путешествуя с семьей в горах Словакии произошел забавный случай. Рано утром мы выехали из национального парка Словакии с прекрасным названием Словакский Рай). Проехали несколько деревень по второстепенной дороге и выехали на скоростную дорогу, это такой лайтовый автобан)). Не проехали мы и пару десятков километров как из под капота послышался какой то непонятный звук. В самом начале звук был еле заметен, его можно было услышать только играя педалью газа, во время разгона. Но через минут 5 звук поменял тональность и начал увеличиваться и плавно перешел в стук, как будто в моторе оборвало клапан или еще что-то похуже, гремело так блин ))). В голове пронеслись всякого рода печальные мысли))) типа: ну вот и все, приехали))). Вначале думал дотяну до ближайшей заправочной станции, но тут как назло начался затяжной подъем и я понял, это конец))). Прижавшись в обочину я ехал 50 км в час, так как наш дом на колесах совсем отказывался ехать, в результате мы еле дотянул до стоянки для поломок, такие есть на автобанах, называются SOS. Остановился заглушил двигатель и дрожащей рукой дернул ручку открывания капота. Открыв капот я увидел, что половина подкапотного пространства забрызгано какими то каплями похожие на масло но пробка на клапанной крышке была на месте и видимых повреждений я не заметил. Попросил супругу завести мотор, после запуска двигателя, я услышал характерный свист, как будто насос качает воздух ))) И тут я заметил, что воздух под большим давлением идет из под двух форсунок а именно из под 3 и 4. Заглушили двигатель, потрогал форсунки рукой они просто болтались в своих колодцах, и тут я заметил, что болт который должен их держать попросту открутился. Закрутив длинный болт головкой на 8 мы продолжили свой путь. По приезду домой я выяснил что всему виной стали медные шайбы, которые уплотняют форсунки. Они со временем изнашиваются становясь тоньше, таким образом дают свободный ход форсункам которые в свою очередь начинают подпрыгивать и вибрировать давая слабину прижимной пластине ну а пластина дает слабину собственно болту который ее держит. Болтик откручивается, форсунки еще какое то время держатся на нагаре в своих шахтах ну а в какой то момент выстреливают как снаряд из пушки)))) Что у меня и произошло на скоростной дороге.
Слабое место автомобилей Citroen Jumper и Peugeot Boxer. Замена уплотнительных шайб под форсунками своими руками. Снимаем и чистим форсунки.
Если педаль тормоза стала твёрдой, причину нужно обнаружить (самостоятельно или в автосервисе) и устранить. Если не сделать этого вовремя, ездить станет некомфортно и небезопасно.
Почему педаль тормоза становится твёрдой
Причина может крыться в вакуумном усилителе тормозов (ВУТ) – устройстве, которое использует разреженный воздух для повышения эффективности нажатия на педаль. Здесь возможно несколько проблем:
- неисправность концевика;
- поломка обратного клапана;
- загрязнение фильтра, очищающего воздух;
- попадание топлива в камеру ВУТ;
- повреждение диафрагмы;
- износ и деформация шланга, который используется для соединения ВУТ и впускного коллектора;
- ослабление шланга в районе штуцера.
Ещё одна причина, по которой педаль становится твёрдой, – использование некачественной тормозной жидкости. Многие полагают, что её свойства не меняются по причине движения в замкнутом пространстве, но это не так. Когда человек нажимает на педаль, воздух попадает в компенсационные отверстия вместе с содержащейся в нём влагой. Со временем температура кипения увеличивается, вязкость при низких температурах повышается. Применение тормозной жидкости, которая стала негодной, чревато коррозией внутренних деталей, образованием паровых пробок и медленным откликом автомобиля при нажатии педали.
Иногда неисправность возникает из-за цилиндров. Например, при попадании посторонних жидкостей и разбухании уплотнительных колец.
Самостоятельная диагностика
Если тормозная система разгерметизировалась, внутрь впускного коллектора попадают воздушные массы, и работа мотора становится неустойчивой. В таких случаях автолюбители говорят, что двигатель «троит» (один из цилиндров отказывает, а оставшиеся работают за него). Это сопровождается сильными вибрациями, заметной потерей мощности, пропусками зажигания и хлопками в выпускной системе. Ещё одним признаком того, что ВУТ вышел из строя, является шипящий звук, возникающий при нажатии на педаль.
Если проблема кроется в усилителе, поломку нужно конкретизировать, и сделать это можно разными способами. Один из них — выключить двигатель, подождать пару минут и надавить на педаль. Если она останется твёрдой, значит, вышел из строя обратный клапан. Если педаль будет жёсткой после долгого простоя либо нескольких нажатий, проблему нужно искать в диафрагме усилителя.
Возможен и другой метод диагностики ВУТ. Первое, что нужно сделать, – нажать несколько раз на педаль, не запуская двигатель. После этого следует зажать тормоз и повернуть ключ зажигания. Если педаль начнёт плавно опускаться, значит, усилитель работает.
Видео: Способы диагностики ВУТ
Что делать, если педаль тормоза стала твёрдой
Если педаль стала жёсткой, необходимо установить причину и устранить её. Загрязнённый воздушный фильтр подлежит чистке, а неисправные концевики, клапаны и шланги — замене. Обычно этого хватает для того, чтобы система заработала. Если в ходе диагностики выяснилось, что повреждена диафрагма, менять придётся весь усилитель.
Если проблема кроется в тормозных цилиндрах, проводится их ремонт, включающий замену уплотнителей и манжет. В некоторых случаях старые детали снимают, а на их место устанавливают новые.
Можно ли что-то сделать сразу
Лучшее, что можно сделать при подозрении на поломку вакуумного усилителя или износ его элементов, – доехать до ближайшего автосервиса или самостоятельно заменить повреждённые детали.
Если есть предположения, что всему виной некачественная тормозная жидкость, её нужно заменить. При этом необходимо полностью откачать старую, а на её место влить новую. В противном случае ситуация улучшится незначительно.
Другое
Для регулярной проверки тормозной жидкости лучше купить электронный тестер, измеряющий температуру кипения. Если она превышает +175°C, значит, жидкость недавно меняли. Если варьируется от +165 до +175°C, свойства ухудшились, но использовать её по-прежнему можно. Менять жидкость нужно, если она была залита более 2 лет назад или температура её кипения опустилась ниже +165°C.
Видео: Замена тормозной жидкости
Отзывы
Твердая педаль — отказ вакуумного насоса или вакуумного усилителя или негерметичность вакуумного шланга. Либо клин главного цилиндра.
avgor123
https://www.bmwclub.ru/threads/propadajut-tormoza-tverdaja-pedal.896947/
Долго тоже боролся с такой педалью. Прокачаю-пару дней гуд. Потом опять. Тоже грешил на вакуумщик с главным тормозным. Потом заменил колодки сзади и проблема исчезла.
aleks-tol
https://www.drive2.ru/c/2425257/
Чтобы педаль тормоза хорошо работала, нужно регулярно менять жидкость, смазывать направляющие суппортов, осматривать элементы ВУТ на предмет повреждений.
1. почистить qookies в браузере
2. почистить кеш в браузере.
после этого проблема должна решиться.
браузеров великое множество разных, поэтому просто физически не могу дать рекомендации по каждому, смотрите в гугле.
по основным смотрите ниже
firefox
1. в меню "Инструменты" далее "настройка". в настройках раздел "приватность". в блоке "история" - удалить отдельные куки. находите CX.PODOLSK.RU и удаляете.
2. https://support.mozilla.org/ru/kb/kak-ochistit-kesh-firefox
Internet Explorer
1. https://help.rambler.ru/common/1267/
2. https://help.rambler.ru/common/1251/
При нажатии на педаль тормоза медленно опускается зад машины
При нажатии на педаль тормоза медленно опускается зад машины
Citroen XM 2.1 TD
ГУР заработал, но если руль вывернуть до упора, задок садится секунд за 10 - 15, после замены суппорта при торможении не падает, а при отпускании педали резко просаживается на 4 - 5 см.
Добавлено спустя 50 минут 27 секунд:
Есть ли смысл менять или перебирать паук, или причина не в нём?
Citroen XM 2.1 TD
Сам по себе или чего-то сделал с ним?
У меня похожие проблемы - заменил лопнувшую трубку высокого давления. И началось. Машина на ходу как табуретка - аммортизации никакой. ГУР не работает практически, лишь изредка включается на хорошо прогретой машине, да и то не надолго. Каждая ямка передается на руль, он дергается как в параличе, в руках не удержать, один раз развернуло уже из-за этого на скользкой дороге. Зато переключателем стал клиренс регулироваться - раньше только перед опускался-подымался, а зад был все время в одном положении.
После замены трубки просто долил ЛШМ-ку в бачок до МАХ, потом завел машину, дождался пока лампа STOP погаснет и долил еще немного до среднего уровня. Сейчас уровень на работающей машине стал выше MAX. Отсечка может быть каждые 1-2 сек., а потом перерыв на пару минут. На холостом ходу машина все время шевелится, то на пару см опустится, то поднимется. Тормоза в порядке, только при торможении машину сильно раскачивает вперед-назад.
Может я чего не так сделал? Может надо было как-то развоздушить систему или промыть? С чего начинать поиски счастья?
Кто сейчас на форуме
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 8 гостей
Читайте также: