Причины пропуска зажигания на лада веста

Опубликовано: 17.05.2024

Lada Vesta (2019 год). Причина ошибки P0300

P0300 - Пропуск воспламенения в системе зажигания (случайные / множественные пропуски зажигания в цилиндрах)

Код P0300 устанавливается в системе, когда компьютер обнаруживает пропуск зажигания хотя бы в одном цилиндре двигателя. В случае осечек зажигания избыток несгоревшего топлива может попасть в выхлопную систему, что может привести к перегреву каталитического нейтрализатора.

Причины ошибки (кода) P0300 :

-Износ или повреждение свечей зажигания
-Износ или повреждение проводов свечей зажигания и/или катушек зажигания
-Повреждение крышки распределителя (при наличии)
-Износ или повреждение бегунка распределителя зажигания (при наличии)
-Повреждение топливной форсунки
-Засорение трубок или клапана системы рециркуляции отработавших газов
-Неправильная установка момента зажигания
-Утечка вакуума
-Низкое давление топлива
-Повреждение прокладки головки блока цилиндров
-Износ крышки распределителя
-Неисправность датчика положения распределительного вала
-Неисправность датчика положения коленчатого вала
-Неисправность датчика расхода воздуха
-Неисправность датчика кислорода
-Неисправность датчика положения дроссельной заслонки
-Неисправность каталитического нейтрализатора
-Неисправность PCM

Симптомы ошибки P0300

-Загорание или мигание индикатора Check Engine
-Проблемы с запуском двигателя автомобиля (автомобиль может заводиться долго или вовсе не заводиться)
-Глохнущий двигатель во время остановки автомобиля
-Неровный холостой ход двигателя
-Неустойчивая работа двигателя при ускорении автомобиля
-Падение мощности двигателя
-Увеличение расхода топлива

Диагностика при возникновении ошибки (кода) P0300 :

-Считать все данные и коды ошибок, сохраненные в памяти PCM, с помощью сканера OBD-II
-Очистить коды ошибок с памяти PCM и проведет тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0300 снова
-Определить, в каких цилиндрах возникают пропуски зажигания
-Проверить провода, соединяющие катушки зажигания со свечами, на предмет износа и наличия повреждений
-Проверить свечи зажигания на предмет износа и наличия повреждений
-Проверить катушки зажигания, а также провода и соединители на наличие коррозии и повреждений
-При необходимости, заменить свечи зажигания, катушки зажигания, а также соответствующие провода и соединители
-Если после замены вышеуказанных компонентов код P0300 появится снова, проверить топливную форсунку и систему подачи топлива
-Проверить крышку и бегунок распределителя зажигания на предмет износа и наличия повреждений
-Если вместе с кодом P0300 в памяти PCM сохранились другие коды ошибок, устранить все присутствующие ошибки и еще раз провести тест-драйв автомобиля, чтобы выяснить, появляется ли ошибка P0300 снова.
-Если ошибка P0300 появится снова, проверить компрессию в цилиндрах.
-Если ошибка P0300 не исчезнет, проблема может заключаться в неисправности PCM. В этом случае может потребоваться замена или перепрограммирование модуля.

Ремонт при возникновении ошибки (кода) P0300 :

-Замена неисправных свечей зажигания
-Замена изношенных или поврежденных проводов свечей зажигания и/или катушек зажигания
-Ремонт или замена засоренных трубок и/или клапана системы рециркуляции отработавших газов
-Устранение утечки вакуума
-Ремонт или замена поврежденной прокладки головки блока цилиндров
-Замена неисправного датчика положения распределительного вала
-Замена неисправного датчика положения коленчатого вала
-Замена неисправного датчика расхода воздуха
-Замена неисправного датчика кислорода
-Замена неисправного датчика положения дроссельной заслонки
-Замена неисправной топливной форсунки
-Замена неисправного каталитического нейтрализатора
-Устранение всех присутствующих ошибок
-Замена крышки и бегунка распределителя зажигания (при наличии), а также проводов, свечей и катушек зажигания
-При необходимости, ремонт неисправных внутренних компонентов двигателя
-Замена двигателя (при повреждении цилиндра)
-Замена неисправного PCM

Весту покупал осознанно, ведь в семье уже такая имелась. До нее ездил на Калине, проблем она не доставляла, поэтому, когда встал вопрос покупки нового авто, ничего против Лады не имел. В итоге, Калина ушла в трейд-ин, а я получил белую Лада Веста 1.8 на роботе, версия люкс мультимедиа.

Сначала был в восторге, Веста отлично управляется, с каким-то азартом даже по сравнению с Рио-Солярисом, салон просторный для моего роста. Шумоизоляция вроде неплохая, проехав 40 тысяч сверчков не появилось. Динамики вполне хватало, обгоны давались достаточно уверенно. По расходу – около 12 литров, но это при моем активном вождении. С роботом дискомфорта не испытывал: переключения хоть и неспешные, но логичные, тупила очень редко. Пришлось раз побуксовать в снегу, через несколько минут ощутил специфический запах от сцепления. Да, еще, первые три передачи сопровождались подвываниями, может на новых машинах это уже устранили, не знаю.

Да, мотор ест масло 1 литр на 7-8 тыс км, но перед покупкой начитавшись форумов был готов к этому. Считаю это просто особенности конструкции движка.

Но не все так радужно оказалось.

В общем, жаркое лето, завел машину, на выезде из парковки включаю вторую, перед поворотом слегка притормаживаю, жму газ, а машину затрясло, будто включил четвертую передачу на 30 км/ч. Сразу подумал, что робот не ту передачу воткнул, но вспомнив, как ведет себя вторая семейная Веста, начинаю понимать, что проблема с мотором – непрогретый с низов он тянуть совершенно отказывается. Перезапустил, все ок.

В следующий раз в такой же ситуации загорелся чек, тяга пропала, а мотор затроил. Заглушил, снова завел – все нормально. Отправляюсь с проблемой к дилеру, где мне сказали, что нужно смотреть логи и если будут пропуски в зажигании то придется самому оплатить диагностику, типа случай не гарантийный просто нужно прогревать машину дольше.

Сам подключил сканер – пропуски есть. С похолоданием дергаться на холодную Веста начинает больше, поэтому решаю начать со смены прошивки. Ситуация улучшилась, но осталась. В дополнение, обратил внимание на подергивания в районе двух тысяч оборотов. Это особо не напрягало, хоть и неприятно, но побродив по форумам вроде как понял, что причина кроется в особенностях этого мотора. Интересно, что на второй Весте такого нет, мотор работает без нареканий, жора масла нет.

Продолжил ездить как есть, но впечатление о Весте было подпорчено, на фоне чего все чаще начал задумываться о смене машины.

И добил последний косяк.

Как-то решил долить масло и на стыке панелей возле стакана амортизатора случайно обратил внимание на какую-то желтую полоску. Оказалось, начала проступать коррозия, причем аналогично и с другой стороны! Полез смотреть внимательно, и ржавчинка проступает на стыке правого лонжерона, а также на многих кронштейнах. Откуда? Даже на десятилетней Калине с таким не сталкивался, а здесь машине всего пара лет. После этого окончательно решаюсь на продажу и буквально через два дня у Весты появляется новый владелец, которого я предупредил о проблемах. Ликвидность Лад конечно всегда была их плюсом.

Интересно, что по кузову снаружи коррозии я не обнаружил, даже на глубоких сколах ее не было. Однако все эти проблемы, устранить которые вполне можно было еще при разработке, сделали свое дело: вроде и машина неплохая, но впечатление о ней сложилось не очень.

Я конечно не исключаю, что мне попался неудачный экземпляр, так как на второй Весте в семье ничего подобного не было, однако как на Вазе собирают машины если одна отличается от другой?

Для замены свечей будет необходим следующий инструмент:

1. Свечной ключ на 16, длинный, желательно см 30 и с магнитом (это, на мой взгляд, лучше, чем с резинкой, которая имеет свойство вылетать в самый не подходящий момент)

2. Головка torx 7 (6-ти конечная звездочка, бывают и 12-ти лучевые), видимо, французское наследство. Кстати сказать, отворачивал головкой на 8 мм (7 мм не оказалось в моем комплекте), конечно, неправильно, но если аккуратно, то грани болтов будут целые.

3. Ну и как же без старого советского еще напильника, помните крылатую фразу «доработать напильником» ) зачем? Объясню ниже.

Порядок действий простой:

1. Снимаем, аккуратно покачивая из стороны в сторону пластиковую крышку закрывающую двигатель. Сняли? Хорошо, идем дальше.

2. Неплохо бы продуть открывшееся пространство, чтоб пыль не летела в процессе работ в свечные колодцы. Отсоединяем разъемы с катушек зажигания и отводим в сторону.

3. Отворачивает 4 болта крепящие катушки к корпусу, здесь нам и нужна та самая головка torx 7. В моем случае torx 8 из набора.

4. Теперь самое интересное, вытаскиваем катушки из колодцев. У меня это сделать просто руками не получилось. Тут и пригодился напильник, точнее, та его часть, на которую насаживается ручка. Аккуратно вставив этим тонким местом в отверстие (резьбы напильником не касаемся), через которое катушка крепится болтом к корпусу, начинаем слегка покачивать катушку. Второй рукой прилагаем усилия по извлечению катушки. В итоге, катушка в ваших руках. Повторяем эту процедуру еще 3 раза.

5. Выворачиваем свечи. Меня поразило усилие с которым свечи были завернуты, силушку пришлось приложить не малую. Извлеченные свечи оказались чешскими BRISK, детальную маркировку видно на фото. Внешнее состояние свечей хорошее, если не отличное, да оно и понятно, прошли 5900 км.

6. Вворачиваем новые свечи, я выбрал «по старой памяти» свечи DENSO K20TT, они отличаются от штатных уменьшенными диаметрами электродов.

7. Далее выполняем все действия в обратном порядке. Важно, не переусердствовать с моментом затяжки свечей – завернули до упора «от руки», довернули на 2/3 оборота, дальше все на личных тактильных ощущениях, главное без фанатизма )))

Результат, пропуски зажигания пропали, что говорит о том, что одна из старых свечей работала на холостых оборотах плохо.

В последнее время стал замечать частые подёргивания при низких оборотах и повышение расхода топлива. Думал, что во всём виноваты свечи… Заменил NGK (газовые ) на denso (обычные), но уменьшил зазор под метан (0,75 мм). В принципе замена ни к чему не привела. И вот выскочил чек, проверил что за ошибка — оказалось, что навернулся ДФ (датчик фаз). Прикупил новый и принял решение ставить самостоятельно (не думал, что это на столько муторно и кожесдирающе на руках).

Расположение датчика просто ужасное. Чтоб до него добраться надо хорошо постараться!

Если просто пытаться выкрутить 2 болта, держащих ДФ, то это та ещё задачка. Пришлось поддомкратить снизу двигатель, освободить подушку двигателя, выкрутив два болта (полностью), и потом поднять двигатель всё тем же домкратом. Теперь мы получаем более или менее свободный доступ к дальнему болту. Болт на 10 и ключ с трещёткой поможет выкрутить и потом извлечь ДФ.

Теперь можно вместо старого ДФ установить новый (но только главное не забыть снять со старого и установить на новый уплотнительное кольцо!). После установки и закручивания болтиков ДФ нужно аккуратно приопускать двигатель и закручивать болты подушки двигателя до полной затяжки болтов.

После проделанной работы запустил двигатель. Работать он стал намного ровнее и расход топлива уменьшился. Дело в том, что при выходе из строя ДФ газомозг не может точно определить какой цилиндр должен наполняться топливом и поэтому он, используя только показания датчика коленвала, производит впрыск не пофазно (в каждый определённый цилиндр), а попарно, а это приводит к большему расходу топлива…

P.S. Фото из Интернет (2 фото не мои) позаимствованы у tutsnew с его странички.

Lada Vesta 2017, engine Gasoline 1.6 liter., 106 h. p., Front drive, Manual — DIY

Comments 18

По поводу самостоятельной замены. Сколько уже раз менял масляный фильтр сам — адъ и израиль.
А как его меняют сервисмены на ТО? Машина на подъемнике, колесо снять, доступ свободный.
Нас приучают быть рукожопыми европейсами — все работы только на сервисе.

Да, насчет свечей Денко. В этот раз решил попробовать их вместо дешевых штатных.
Будьте уверены, больше их на моей машине не будет.
700 км пробега, а я уже морально готов пойти и купить "то штатное гуано, что ставят с завода".

Как жаль от такого человека читать такую фигню(но лайк поставил :) ). Ведь по вашим чертежам делал проводку под мультируль.
Теперь по полочкам-это датчик синхронизирует коленвал и распредвал. Что это значит-это значит если при установке ремня ГРМ метки стоят не в идеале (а скорее всего так), то с помощью этого датчика ЭБУ понимает на сколько секунд раньше/позже надо псЫкать бензин. Данный датчик синхронизирует только ВМТ 1 цилиндра (ну так уж устроен наш двс что и 4 цилиндр ходит вместе с 1).
Горшки 2-3 и 1-4 у нас в любом случае работают попарно. Так как коленвал еще не научился гнуться на ходу туда-сюда.

На 1.8 стоит фазо регулятор и этот датчик также синхронизириет колено и распред вал, но распред вал с помощью фазорегулятора может сдвигать распред вал туда и сюда, тем самым сдвигать фазу. Но это уже слишком сложно для нашей публики, поэтому разберем это как-нить потом :)

Ах, да, при выходе из строя этого датчика и при условии криво установленного ремня ГРМ (точнее меток) ЭБУ ориентируясь на датчик коленвала льет бензин по его метке-и не факт что попадает в правильный такт(ведь датчик распредавала не говорит когда ВМТ 1 горшка)…Отсюда и расход. Как ставить ремень-есть запись у меня.

Это Вы мне? Я то какую фигню написал? Разве не верно, что при рабочем ДФ подача топлива идёт фазировано именно в тот горшок в который в данный момент нужно, при выходе из строя система переходит в аварийный режим и тогда уже топливо подаётся попарно. С той лишь разницей, что допустим в первый цилиндр топливо попадает, а в четвёртый нет, так как впускные клапана закрыты. И далее в том же духе… Да, эта схема (хоть и аварийная) рабочая (на моей Гранте так и было, там не было ДФ), но в данном случае это всё таки аварийный режим!
И что-то более точное в работе двигателя я описать особо не могу, так как не являюсь специалистом в этой области и даже не скрываю этого! В большинстве случаев я сам себя называю "лётчиком" — по аналогии с настоящими лётчиками. Они отлетали своё, посадили самолёт, а дальше работа техников… Так и я — пока техника ездит — езжу, как что-то сломалось, то созваниваюсь со специалистами в этой области и отгоняю свой авто. Да, за это приходится платить, но пусть этим занимается тот, кто это знает и может сделать! Ну а я уже по мелочи…
P.S. и не стоит ругаться и переходить на личности (я не конкретно о себе, а вообще), кто-то знает больше, кто-то меньше… И благодаря платформе DRIVE2 я учусь у других и что-то делаю сам!

Я поэтому Вам и написал, точнее написал прилюдно-народу, чтобы прояснить ситуацию. Унижать Вас-мне нет смысла (по диалоги и так все понятно).
А теперь вернемся к датчику, вот смотрите вы пишете датчик не работает-движок работает попарно, но почему-то у вас(по вашим словам) 4 горшок с 1 не работает. Хотя мы там ниже уже прояснили что движок 129 работает именно 1-4/2-3 (классическая схема ВАЗа).
То есть Вы пишите взаимоисключающие друг-друга слова: попарно и не работает 4 горшок.
Еще разок объясню: датчик этот дополнительный. Не основной-без него движок может работать, но метки будут не столь явно стоять. ЭБУ будет знать где у него низ (коленвал в каком положении), а от положения коленвала (низа) как раз механически у нас завязаны поршни, то есть когда колено стоит по метке, то и 1 (а заодно 4) горшок стоят в ВМТ (верхняя мертвая точка). И казалось бы нам нафиг не нужен датчик распред вала, но для более эффективной работы двигателя, так как при разных температурах ремень, ролики всё это бегает по размерам метки смещаются (чуть-чуть), но для экологии этого хватает. Поэтому приляпали этот доп датчик который дополнительно сообщает 1и 4 горшок в ВМТ! Эбу смотрит-эти показания отстают от коленвала на 1 секунду, подвину как я УОЗ (угол опережения зажигания)…
Это я не механик/не электрик. Просто я не летчик, а пилот :) Я люблю механизмы и когда они работают как часы.
Я Вас не осуждаю, но просто это очень важные вещи, а то народ поведется на ваш посыл что болье бензина жрет-льет сразу в 2 горшка. Так -она и должна лить в 2 горшка!

Ну кстати. На расход это должно влиять не сильно. Скорее вопрос в том, что при отключении этого датчика мотор уходит в аварийные карты, и расход растет из-за этого. Раньше вообще все моторы без него шли, и жрали +- столько же. 8-клопы так вообще года до 8го без него шли. Я думаю, что фундаментально этот датчик необходим для экологических норм больше. На стандартном городском овоще

Тебе же по русски объяснили если этот датчик отрыгнет то топливоподача идёт по парно, сразу 1-4, потом 2-3, а не по фазно как положено в каждый цилиндр, для этого он и называется датчик ФАЗ . РАНЬШЕ … Раньше ещё были карбюраторы и топливо когда-то раньше подавалось самотёком, и ещё кривой стартер был .

Блин ;))) я за инжектор, что в нем как и для чего, для тебя целую лекцию прочитать могу:)) попарно-паралельный впрыск это вполне себе рабочая тема. Блин. Легендарный январь 5.1 так работает, и чет никто не жалуется))

а у нас че 1-4/2-3 не попарно работают? Не, я на полном серьезе спрашиваю. А то движок скроешь 1-4/2-3 вместе ходят, в одном такте, как туда пЫсать бензин то? Через раз? Сначала в 1, потом брызнем во 2, а потом покатаемся и на 3 и 4, так шоли?
Даже на катушках в ЭБУ только 2 ключа, так как катушки жарят 1-4/2-3.
Поправьте-если лажу гоню.

На автомобилях семейства Лада Веста ошибка с кодом Р0363 означает серьезную неисправность одного или нескольких цилиндров. Чаще всего проблема в появившихся пропусках зажигания. Так как проблема является серьезной, сигнализатор неисправностей автомобиля (Check Engine) начинает мигать, как только ошибка обозначит свой постоянный характер.

Сопутствующие коды ошибок Р1301, Р1302, Р1303, Р1304

Вместе с ошибкой P0363 можно также наблюдать следующие коды ошибок Р1301, Р1302, Р1303, Р1304 - эти коды указывают в каком именно цилиндре(ах) 1, 2, 3 или 4 соответственно, появились пропуски зажигания. Автоматическая система анализирует скорость и равномерность вращения коленчатого вала и в случаи выявлении аномалий заносит необходимую ошибку в журнал.

Также в некоторых ситуациях осуществляется отключение топливоподачи в те цилиндры, в которых возникла проблема, дабы защитить двигатель и его составляющие от негативного воздействия.

Диагностика ошибки Р0363 (Р1301, Р1302, Р1303, Р1304) и связанных с ней неисправностей у официального дилера:
К автомобилю клиента подсоединяется диагностический аппарат, включается зажигание и заводится двигатель автомобиля. После чего необходимо зайти в раздел "Мониторинг сигналов" и попытаться воспроизвести условия, при которых появляется код ошибки. Если коды ошибок фиксируются, приступают к проверке компрессии и фаз газораспределения. В большинстве случаев после проверки и устранения неисправностей ошибка уходит, а работа автомобиля возвращается в норму. Однако, если после проведенных работ ошибки продолжают фиксироваться - приступают к проверке системы топливоподачи.

Если проверка системы подачи топлива не выявила никаких отклонений, остается один узел, в котором может крыться проблема пропусков зажигания - система впуска, которую необходимо проверить на наличие подсоса воздуха.

В случаях, когда все проверки были проведены правильно, но так и не выявили отклонений в работе системы, а ошибки Р0363 (Р1301, Р1302, Р1303, Р1304) продолжают проявляться - необходимо проверить двигатель на наличие механических повреждений.

Читайте также: