Проблемы зажигания ваз 2101

Опубликовано: 13.05.2024

Итак, сегодня речь пойдет не о доработках, а о ремонте…
Исходные данные — имеется ВАЗда шесть с БСЗ. Комплект зажигания отбегал верой и правдой шесть лет, но ничего нет вечного. На днях появилась такая вот проблема на машине:
— на 2500-3000 оборотов начала скакать стрелка тахометра.
— авто иногда могло и заглохнуть на ХХ.
— далее при резком нажатии педали в пол авто сначала разгонялось, а потом начинало дергаться, тахометр падал на ноль. Отсечку оборотов я не колхозил, уж пусть лучше крутится на сколько сможет чем отрубается когда не надо!
— динамика авто упала, но не критично, можно было списать и на атмосферное давление, но это не совсем так.

Первым делом конечно был заменен коммутатор, эффекта ноль. Кстати, возите с собой коммутатор в запасе.

В ходе выяснения причин на ином форуме(тут никого запись не заинтересовала в форуме) было выявлено несколько косвенных причин. Итак, по порядку(привожу самые адекватные варианты):
— Датчик холла: перетерся провод внутри трамблера об рычаг вакуумного корректора (из-за работы оного) и коротит на массу.
— При неисправных свечах есть вероятность пробоя датчика Холла высоким напряжением.
— Из-за катушки такое бывает, причем советуют менять катушку вместе с коммутатором, так как неисправная катушка может убить коммутатор и наоборот.
— Пы.Сы. Одним из признаков проблем с датчиком называют скачки стрелки в диапазоне оборотов 2500-3000…

Так же есть вариант проверки:
Проверите питание 12в на коммутатор. Причина в искрообразовании. Найдите время для эксперимента. Возьмите изолированный провод соедините обязательно через предохранитель (можно тоненький проводок, типа "жучка" на всякий пожарный) + АКБ и вход питания на коммутаторе. Тем самым вы исключите все промежуточные звенья питания цепи зажигания (чуть не стихами). Если проблем не будет ищите не контакт в питании: может реле зажигания, блокировка сигналки, клеммные соединения. Потом отключите коммутатор и подключите вместо него нагрузку заведомо большую, но не очень, например. лампу с запараллеляными нитями ближнего и дальнего от фары. Не контакт вылезет в слабом месте (определяем по падению вольтметром), его и локализуете заменой, пропайкой, зачисткой и т.п. Негоже так долго мучать себя и машину этой дерготней. Надеюсь справитесь, удачи!

Были еще варианты и советы на счет крышки и бегунка, но они не оправданы в моем случае:
Крышка и бегунок, если и начинают дурить, то на тахометре это не заметно. Скачки стрелки тахометра, это чаще всего перебои в искрообразовании, точнее в отсутствии «сигнала» от коммутатора на катушку, а причина этого чаще всего в коммутаторе, плохом контакте в соединениях жгута проводки или датчике Холла. Катушка, теоретически возможно, но обязательно должно сопровождаться рывками, да и сильных скачков тахометра при этом не будет. Поскольку коммутатор менялся, будем считать дело не в нем. Как вариант, сталкивался с плохим контактом в месте подключения колодки жгута проводов и коммутатора, причем только на прогретом двигателе. Насколько помню, один из контактов колодки немного «вылез» из гнезда (чего под резинкой незаметно) и при определенных условиях вызывал перебои в работе двигателя.

Теперь о причине всего этого безобразия: виной всему все же катушка была.
Я в принципе на неё и грешил, но стоило убедиться:

Перед заменой катушки прошелся еще раз по клемам, все в порядке, провода датчика холла не перетерло, изоляции в норме. Поджал контакты разъемов жгута, новую катушку, крышку или бегунок не ставил. Еще раз почистил массу на жгут проводов. Проблема на месте.

Замена крышки с бегунком не помогли.
Все так же наблюдаются рывки, скачки тахометра и дерганье авто.

Вернул старую крышку с бегунком на место, заменил катушку — проблема ушла, авто намного легче побежало. Поставил новую крышку, покатался, проблема не повторилась. Коммутатор оставил новый.

День два покатаюсь, там точно видно будет, пока покатался немного, мотор крутится легко, обороты подхватывает.

Вот единственное что забыл, так это поверить не греется ли катушка.
Сорвал правда одну шпильку крепления катушки, но фиг с ним, подварю новую на выходных.

На счет же нагрева катушки: на "умных" коммутаторах спустя опр. время автоматика отключает катушку исключая ее нагрев при неподвижном КВ и вкл. зажигании. При работе СЗ (искрообразовании) нагрев не существенен.

Обсуждение конечно не обошлось без тролля, который гнул свои пальцы, от которого за год ничего адекватного и не видел, но это уже другая история. Ссылку на форум не кидаю в связи с тем чтоб не подумали что идет реклама другого форума.

Ездила машина нормально. Ну как. Не было ХХ на газе, но регулировать было некогда, ездил при вытянутом на 1/2 подсосе. А так норм.

Постояла машина недели 2 без внимания. Похолодало (ну мож +5 утром). Сажусь, завожусь на газу, еду. Прогрелась. Через км 15 вдруг глохнет. Завести не получается. Утапливаю подсос, завожусь, на педальке работает, но мне ж надо подсос достать, а на подсосе сразу же глохнет, только его начинаю вытягивать. Переключаюсь на бенз, подкачиваю, не заводится. Тогда завожу на газу без подсоса и держу педаль, и сразу же переключаю на бенз. Так и доехал.

На следующий день погода мокрая и холодная. Та же утренняя процедура. Еду на газу с подсосом на 1/2. Дорогу до работы в 23 км одолел. Еду назад, проехал км 15 на газу с подсосом на 1/2, пропускаю пешика, начинаю разгоняться после "зебры", набираю км 60, и глохнет. Попытки завести "марні" на любом топливе и при любом положении подсоса.

Искра есть. Бенз в карб идет. Газ в карб идет. Стартер крутит бодро. Выкручиваю свечи - сухие. На всяк случай чищу, ибо в темноте не очень понимаю состояние электродов. Минут 5 авто стоит с пустыми колодцами. Закручиваю 3 свечи, прошу жену покрутить стартер. Вроде схватывает. Закручиваю 4-ю свечу, завожусь на бензе с утопленным подсосом, схватывает и через пару сек глохнет. Ааааа. Зачем-то повторяю танцы с бубном и свечами. Змерз, цуко, як собака. Кручу, и ничего. От бесконечных попыток дохнет аккум. Собираясь оставлять машину и везти жену домой общаком, кручу стартер еще раз, и на последнем издыхании аккума я зачем-то параллельно выкручиваю октан-корректор вправо (всегда стоял посередине), и о, чудо! Мы едем домой! На бензе, не рискую переключаться на газ)

Два дня не подходил к машине, хотя жена просила пойти и уговорить машину нормально ездить. Я сказал, что это у неё характер, или погода, и я уверен, что сейчас только поверну ключ, и все будет гут. Пошел, чиркнул стартером (при выкрученном вправо октан-корректоре), и она в момент завелась на бензе.

Посоветуйте, чего её может не хватать? Осенний авитаминоз или депрессия? А то одно дело - по месту ездить, а другое - подальше, на работу или к теще. Ненадежно как-то сейчас.

Корректировка УОЗ могла, имхо, как и повлиять на решение проблемы, так и просто быть совпадением. Хз.

Авто ВАЗ 2101, 1,2 л, БСЗ, ГБО (проставка под карбом), октан-корректор "Днепр".

Провода Хола с сопротивлением 5,5 кОм (от катухи), по 4,3 (1-2 свеча), по 4,8 (3-4 свеча).

Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения ВАЗ 2101

Двигатель не запускается

Ток не проходит через контакты прерывателя:

– загрязнены, окислены или пригорели контакты прерывателя; увеличенный зазор между контактами

– зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними

– ослаблено крепление или окислены наконечники проводов в цепи низкого напряжения, обрыв в проводах или замыкание их с массой

– проверьте провода и их соединения; поврежденные провода замените

– неисправен выключатель зажигания (не замыкаются контакты «30/1» и «15»)

– проверьте, замените неисправную контактную часть выключателя зажигания

– обрыв в первичной обмотке катушки зажигания

– замените катушку зажигания

Не размыкаются контакты прерывателя:

– нарушена регулировка зазора между контактами прерывателя

– отрегулируйте зазор между контактами

– сильно изношена текстолитовая колодка или втулка рычажка прерывателя

– замените контактную группу

– вышел из строя подшипник подвижной пластины прерывателя

– замените подшипник или распределитель зажигания

Не подается высокое напряжение к свечам зажигания:

– неплотно посажены в гнездах, оторвались или окислены наконечники проводов высокого напряжения; провода сильно загрязнены или повреждена их изоляция

– проверьте и восстановите соединения, очистите или замените провода

– износ или повреждение контактного уголька, зависание его в крышке распределителя зажигания

– проверьте и, при необходимости, замените контактный уголек

– утечка тока через трещины или прогары в крышке или роторе распределителя зажигания, через нагар или влагу на внутренней поверхности крышки

– проверьте, очистите крышку от влаги и нагара, замените крышку и ротор, если в них имеются трещины

– перегорание резистора в роторе распределителя зажигания

– повреждена катушка зажигания

– замените катушку зажигания

Замаслены электроды свечей зажигания или зазор между ними не соответствует норме

Очистите свечи и отрегулируйте зазор между электродами

Повреждены свечи зажигания (трещина на изоляторе)

Замените свечи новыми

Нарушен порядок присоединения проводов высокого напряжения к выводам крышки распределителя зажигания

Присоедините провода в порядке зажигания 1–3–4–27. Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Неправильная установка момента зажигания

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Двигатель работает неустойчиво или глохнет на холостом ходу

Неправильная установка момента зажигания

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Большой зазор между электродами свечей зажигания

Проверьте, отрегулируйте зазор между электродами

Малый зазор между контактами прерывателя

Отрегулируйте зазор между контактами

Двигатель неравномерно и неустойчиво работает при большой частоте вращения коленчатого вала

Ослабла пружина подвижного контакта прерывателя

Замените контактную группу

Большой зазор между контактами прерывателя

Проверьте, отрегулируйте зазор между контактами

Ослабли пружины грузиков регулятора опережения зажигания в распределителе зажигания

Замените пружины, проверьте работу центробежного регулятора на стенде

Перебои в работе двигателя на всех режимах

Повреждены провода в системе зажигания, ослаблено крепление проводов или окислены их наконечники

Проверьте провода и их соединения, поврежденные провода замените

Загрязнены, окислены, пригорели или смещены контакты прерывателя

Зачистите контакты и отрегулируйте зазор между ними

Износ электродов или замасливание свечей зажигания, значительный нагар; трещины на изоляторе свечи

Проверьте свечи, отрегулируйте зазор между электродами, поврежденные свечи замените

Износ или повреждение контактного уголька в крышке распределителя зажигания

Замените контактный уголек

Сильное подгорание центрального контакта ротора распределителя зажигания

Зачистите центральный контакт

Трещины, загрязнение или прогары в роторе или крышке распределителя зажигания

Проверьте, замените ротор или крышку

Снижение емкости конденсатора или обрыв в нем

Чрезмерно большое биение валика распределителя зажигания; повышенный износ втулки валика

Замените распределитель зажигания

Двигатель не развивает полной мощности и не обладает достаточной приемистостью

Неправильная установка момента зажигания

Проверьте, отрегулируйте момент зажигания

Заедание грузиков регулятора опережения зажигания, ослабление пружин грузиков

Проверьте, замените поврежденные детали

Большой износ втулки подвижного контакта прерывателя

Проверьте, замените контактную группу

Видео про "Возможные неисправности зажигания, их причины и методы устранения" для ВАЗ 2101

Неисправности систем зажигания и способы их устранения ПРОПАЛА ИСКРА ВАЗ

Схема зажигания ВАЗ 2101. Подключения зажигания ВАЗ 2101

Схема зажигания ВАЗ 2101 довольно проста и ничем особо не отличается от схемы других классических моделей ВАЗ.

Расшифровка контактной схемы зажигания:

Генератор.
Замок зажигания.
Трамблер.
Кулачок трамблера.
Свеча зажигания.
Катушка зажигания.
Аккумулятор.

Катушка зажигания ВАЗ 2101

Как выставить зажигание на ВАЗ 2101

Неправильное выставление момента зажигания может привести к сбоям в работе системы двигателя, уменьшению его показателей мощности и увеличению расхода топливного ресурса. В случае возникновения неисправности можно обратиться в автомобильный сервис или выполнить ремонт самостоятельно. Ниже будет приведена инструкция как выставить зажигание ВАЗ 2101. Рекомендации также справедливы для ВАЗ 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2121 («NIVA»).

Для работы потребуются:

ключи (рожковый на 13 миллиметров, накидной на 13, для выкручивания свеч);
лампочка (двенадцать Вольт);
спецключ на 38 миллиметров.

Выставление системы выполняется с использованием трёх меток, расположенных на поверхности крышки газораспределительного механизма. Каждая отметка показывает угол опережения: на 0, 5 и 10 градусов. Чтобы определить мёртвые точки на верху, необходимо учитывать соответствующую отметку на ободке шкива.

Этапы настройки выглядят следующим образом:

Выставить авто на стояночный тормоз.
Установить, препятствующие движению, упоры под задние колёса.

Важно! Не стоит пренебрегать подготовительными этапами, так как от этого зависит не только комфорт работы, но и безопасность мастера и окружающих.

3. Открутить свечу 1-го цилиндра. Затем, заткнуть отверстие соответствующего размера пробкой (можно использовать палец).

4. Прокрутить коленный вал до такта сжатия в цилиндре (должна выскочить установленная пробка или возникнуть давление на палец). В данной операции используется ключ на 38.

5. Прокручивать коленный вал мотора до тех пор, пока отметка на шкиве не совпадёт с нужной чёрточкой на газораспределительном механизме.

6. Внимательно отсоединить фиксирующие элементы пластмассовой крышки трамблера и снимаем её.

7. После проворачивания коленного вала ротор трамблера должен размещаться так, чтобы его внешний контакт располагался в направлении 1-го цилиндра мотора.

Если направление оказалось неправильным:

выкрутить крепёж трамблера и, совершая вращение оси ротора, выставить его таким образом, чтобы он был направлен параллельно мотору;
закрутить гайку крепления (совсем не зажимать).

8. Подключить лампочку 12 Вольт (вольтметр): 1-й проводник подключить к клемме низкого напряжения катушки зажигания, а 2-ой – к «массе».

9. Включить зажигание и плавно прокручивать распределительное устройство вправо. Прокручивать его нужно до тех пор, пока подсоединенная лампочка не прекратит гореть. Если при активации зажигания лампочка не горит, значит в данной процедуре нет необходимости.

10. Крутить распределительное устройство в правую сторону и в ту секунду, когда начинает гореть лампочка, затянуть гайку крепления до конца.

11. Установить крышку трамблера на место.

Проверка правильности зажигания

После проделанных этапов, необходимо проверить работу системы зажигания.

Для этого нужно:

завести авто и тронуться с места;
выполнить разгон машины до 50 километров в час, включить четвёртую передачу и резко надавить на педаль акселератора. Затем, появится детонация мотора, которая будет уменьшаться (и потом вообще пропадёт) по мере увеличения скорости авто.

Могут быть два типа проблем:

Детонация мотора возникла, но в течение увеличения скорости автомобиля не пропала (считается, что включено ранее зажигание). В этой ситуации распределительное устройство нужно повернуть на половину или одно деление вправо.
Детонация вообще не возникла – зажигание позднее. Для устранения такой проблемы нужно распределительное устройство повернуть на половину или одно деление влево.

Как видно, выставление зажигания на ВАЗ 2101 выполняется достаточно просто. Однако, при возникновении трудностей или дополнительных вопросов, лучше обращаться в сертифицированные автосервисы за консультацией.

Бесконтактное (электронное) зажигание ВАЗ 2101. Схема. Порядок установки

Расшифровка схемы:

Бесконтактный датчик.
Датчик-распределитель зажигания.
Свечи зажигания.
Коммутатор.
Катушка зажигания.
Монтажный блок.
Реле зажигания.
Выключатель зажигания.

Потребуются следующее оборудование:

Стоит отметить! если в системе провода и свечи хорошие, то их замена не обязательна.

Потребуется набор инструментов:

ключи для свечей, на 8-мь, 10-ть, 12-ть, 13-ть миллиметров;
щуп на 0.7-0.8 миллиметров;
оборудование для сверления;
стробоскоп.

Этапы установки зажигания:

Если не получается завести, то проблема может быть в следующем:

Установлен нерабочий коммутатор.
Проблема располагается в катушке.
Дефект в датчике Холла.
Разрыв в жгуте проводников, или они сильно спутались.
Трамблер размещён не верно.
Сбилось зажигание.
Спутаны высоковольтные проводники.
Допущена ошибка при монтаже проводников на катушке.
Дефект дислоцируется в свечи или неверная установка зазора.

Установка бесконтактной системы зажигания. Видео

Замок зажигания ВАЗ 2101

Также на ВАЗ 2101 часто выходит из строя замок зажигания. В таком случае его нужно заменить или поменять провода. Для этого нам нужно разобраться в схеме подключения замка зажигания.

Значение меток замка зажигания

На поверхности корпуса замка зажигания можно увидеть специальные отметки. Они позволяют владельцам авто получать информацию о режиме активации замка в момент нахождения ключа в скважине.

Расшифровка (распиновка) выводов замка зажигания ВАЗ 2101

Замок зажигания обладает 5-тью контактами и, следовательно, имеет 5-ть выводов. Они отвечают за передачу напряжения на требуемый узловой центр. К каждому выводу подводиться свой провод определенного цвета. Все контакты имеют свой порядковый номер.

Схема подключения замка зажигания ВАЗ 2101

В случае если проводники собраны в фишку, то трудностей возникнуть не должно – нужно установить элемент на соответствующие на контакты и всё.

Расшифровка схемы:

Когда все провода будут подключены, конструкция собирается, выполняется подключение к аккумулятору, и тестируется работа системы. Прежде всего, необходимо проверить все электрические приборы, которые питаются от замка зажигания. А затем проверить работу стартёра.

С проблемой, как выставить зажигание на ВАЗ 2101, сталкивается практически каждый автолюбитель, имеющий первый вариант «Жигулей». Дело не в том, что в заводских условиях оно было установлено с ошибками. Просто в процессе эксплуатации машины система зажигания ВАЗ 2101 может разладиться, и автомобиль будет работать с перебоями или вовсе перестанет заводиться.

Неполадки двигателя из-за неисправности зажигания

Проблемы с машиной могут возникнуть в результате установки либо демонтажа трамблера (механизма, который отвечает за появления искры в нужное время), а также при попытке дилетантов отрегулировать двигатель автомобиля. Если свечи работают исправно, топливо будет загораться, когда поршни двигателя находится в верхней точке. А если система сработает в момент, когда поршни находятся посередине или внизу цилиндров, работа двигателя будет затруднена.

Когда включена четвертая передача, все, кто находится в машине, могут слышать неприятные звуки. Причиной этого является ранняя детонация горючей смеси в моторе. Это когда свеча будет вырабатывать искру до того, как топливо смешается с кислородом в выпускном коллекторе. Если проблему не устранить, это приведет к более серьезным последствиям:

троению движка (случай, когда не работает один из цилиндров);
вибрации, когда водитель пытается замедлить движение или вовсе остановиться;
сбою в работе двигателя на низких оборотах.

И это далеко не все неприятности, вызванные неполадками с системой запуска двигателя.

Как установить зажигание на «копейку»

Чтобы установка зажигания была правильной, необходимо иметь следующие инструменты:

гаечный ключ, которым поворачивается коленчатый вал;
однорожковый ключ с головкой 13 размера;
отвертку с плоским наконечником;
контрольку в виде обыкновенной лампочки;
шурупы.

Правильно выставленная система запуска двигателя подразумевает, что воспламенение топлива происходит прежде, чем поршень пройдет ВМТ (верхнюю мертвую точку). При этом вся поступившая в камеру сгорания топливная смесь успевает сгореть, а энергия, полученная в результате, тратится на работу двигателя. Если такого не происходит, в работе двигательного агрегата возникают перебои, влияющие на его характеристики, в частности, на мощность и бесшумность.

Если воспламенение горючей смеси произойдет раньше, чем поршень минует ВМТ (момент раннего возгорания), то может возникнуть детонация топлива, что в свою очередь приведет к существенным неполадкам работы двигателя. Когда искра возникает позднее, чем поршень минует верхнюю мертвую точку (запоздавшее срабатывание), топливо не сгорит полностью, что приведет к перерасходу горючего и негативно отразится на состоянии движка.

Представление о том, как работает система запуска двигателя на «копейке», дает схема замка зажигания ВАЗ 2101. С ее помощью удается определить соответствующий датчик, отвечающий за контроль механизма. Регулировка зажигания на первой модели «Жигулей» заключается в том, чтобы выставить правильные зазоры на контактах прерывающего механизма. За это также отвечает соответствующий датчик, дающий представление о том, какой зазор выставлен в системе в настоящий момент. Чтобы необходимость в постоянном контроле за тем, как работают свечи зажигания в машине, отпала, потребуется установка электронного зажигания на ВАЗ 2101.

Как установить электронное зажигание самостоятельно

Сначала необходимо понять, как снять систему запуска двигателя, установленную на заводе-изготовителе. Чтобы ее заменить, потребуется приобрести электронное зажигание на ВАЗ. А также пригодится и схема подключения замка зажигания ВАЗ 2101, чтобы знать, как правильно соединить контакты. Чтобы лучше понимать, как установить электронное зажигание на свою «копейку», полезно будет поговорить с опытными мастерами. Полученные знания помогут настроить такую систему. Устанавливать ее самостоятельно несложно.

Чтобы поставить бесконтактное зажигание на свой автомобиль, нужно для начала отсоединить минусовую клемму аккумулятора. Это поможет избежать поражения электрическим током.

Затем необходимо демонтировать крышку трамблера, куда подходят высоковольтные провода. Включив замок системы запуска движка, нужно выставить бегунок распределителя под углом 90 градусов относительно мотора. В этом положении нужно сделать отметку на трамблере и освободить гайку, удерживающую его в фиксированном положении. Контактная группа замка зажигания ВАЗ 2101 удерживается тоже этим креплением. Сам замок зажигания ВАЗ 2101 не изменится, зато система будет работать надежнее. Отрегулировать ее можно в любой момент. Далее остается только установить новую деталь, подключить и настроить ее.

Аварийное реле для бесконтактного зажигания ВАЗ является частью комплекта прибора. Но некоторые автолюбители являются приверженцами установки аварийного зажигания на машину. Такой вариант спасает во многих ситуациях, но и в его работе имеются некоторые минусы, например, им нельзя пользоваться при скорости выше 90 км/ч. Но катушка зажигания ВАЗ не имеет к этому никакого отношения, ее работа основана на микросхемах. Думать о том, как подключить замок зажигания к аварийному прибору, тоже не придется. Подключение аварийного запуска двигателя на «копейке» выполняется так же легко, как и установка электронного зажигания.

Читайте также: